名無しのエスパーが回答します。また初心者的な質問もこちらで引き受けます
次スレ立てる人はメール欄に sageteoff の記入必須
使用に関しての注意
(1) 基本的には答えますが、未熟者〜上級者等がいます
(2) 回答者：書かれている情報を頼りに、不足部分は各自補って解決へ導く事
質問者：結果が自分の意図よりも異なった場合、反省+情報をもう少し詳しく明記する事
(3) ※PCの操作に関しては全ては自己責任で
(4) マルチや違法行為に関する質問はスルーする事
(5) ★ここでは IDが出ないため 誰が誰やら分かりません★
質問者は、名前欄に質問提起時のレス番号を記入する事(別質問なら別番号で)
前スレ
【ｴｽﾊﾟｰ】超初心者の質問に答えるスレ1007
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/pc/1535108814/ ・お勧め商品質問
・RARに関する質問
・ライセンス違反のソフト
・WinnyやWinMX、Share、Limewire等のファイル交換ソフト
・環境をしっかり書いていない、情報を小出しにしている場合
・白黒がはっきりしてない法律問題
・明らかに黒い質問
・ネタ
・「インストール可能かどうか」と「ライセンス違反かどうか」は別
・他人のやっていることが正しいとは限らない
・何があっても自己責任
・使用許諾をよく読みライセンス違反をしないように
ttp://www.google.co.jp/ bing
ttp://www.bing.com Windows.FAQ-ウィンドウズ処方箋(Windowsのトラブル解決、まずは該当する質問が無いか確認)
ttp://homepage2.nifty.com/winfaq/ IT用語辞典e-Words(PC用語を調べるときに)
ttp://e-words.jp/ アスキーデジタル用語辞典
ttp://www.bing.com/search?q=%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E7%94%A8%E8%AA%9E ttp://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E7%94%A8%E8%AA%9E&btnI=1 ITmediaWindowsTips
ttp://www.itmedia.co.jp/help/tips/ ＠ITWindowsTips
ttp://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/index/ ＠ITケーブル＆コネクタ図鑑
ttp://www.atmarkit.co.jp/fsys/cableconnect/indexpage/ シマンテック-セキュリティチェック
ttp://security.symantec.com/sscv6/WelcomePage.asp トレンドマイクロ-オンラインスキャン
ttp://housecall65.trendmicro.com/ PandaSoftware-PandaActiveScan
ttp://exam07.pspinc.com/scan/ は本来１レスのものを間違って２レスに分けてしまった。申し訳ない。
次スレ立てる人は１レスにまとめてください。
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まだまだ汚れが残ってるからだよ
財布を忘れて・ました
みたいな感じ
それまではipvp6のチェックを外したあと1日1度は1014がおきてネットの瞬断とipの変更が起きてたのが4日単位ぐらいになって
ひとまずは落ち着いたのかなと思ったのですが台風がきていらいまた1日に一度、そして昨日からは6時間に1回のペースと明らかにおかしくなってきました
PC作業中にたまに、ディスプレイ画面が一瞬暗転することがあるのですが
この原因がHDDである可能性はありますか？
検索らんをクリックすると右下に二次元のビキニのキャラクターが出てきて困ってます
自分で覚えているのは何かのひょうしにwindowsの設定の「ビキニガール」と言う選択を押してしまった見たいです。この設定を以前のように無いようにしたいです。このままでは親にパソコンを返す事が出来ません。詳しい方よろしくお願いしますm(_ _)m
悲しい
通信速度がネックでハードの性能以前問題や
1998年だと通信速度そのものが遅かったのですね
当時の人間を舐めすぎ
今みたいにゴテゴテのhtml装飾をしない分軽かったし
24bitフルカラーなんて無駄な容量を食わない65536色(16bit)を使ったり
画像サイズも640x480や320x240にして一枚数十KBにしたり
当時のデータ容量なりの工夫をしていて、サクサク環境は有りましたよ〜
ダイアルアップ（テレホーダイ）から、CATV/ADSLに移り変わり始めた世代なので
一番の違いは通信速度の差でしか測れませんよ
途中でハズレの画像とわかると速攻戻るんや
懐かしい
その頃からパソコン使ってるけど未だに詳しくならない無能な僕
恐ろしい時代だ
33です
何もしない方が良いのでしょうか？
共有エクスペリエンスをオフっとけ
タスクマネージャーを見ると、
ブラウザ１つにつき、２００ＭＢくらい食ってる
２０開いてると、４ＧＢですよね？
ＰＣには、メモリ８ＧＢ積んでるけど、メモリ不足で重いの？
ブラウザを含めた全体の使用メモリは、７．５ＧＢ
８ＧＢで足らんの？
メモリ増やさないと無理？
去年までは、良かったんだけどなあ
ページファイルにかなりの量のデータが行ってると思う
今はその使い方で8GBは全く足りない
そのあと無効にしたら「問題があります」でまくってウザかったわ
何かに紐づいたままアカウントが無効になってるケースじゃねえかな
アカウントが必要なサービス使ってないならガン無視でいい
ブラウザじゃなくてタブのことと想定
ブラウジングしててメモリ8Gで足らないという事は普通はあまりない
Chromeで同時に20個位ひらいたらサイトによっては3000MBオーバー使用するかもしれないが
それでもそれ以外での使用率が高すぎる
ウイルスソフトが干渉してるとか、常駐ソフトが山ほど入ってるとか
ブラウザの拡張ツールが重いとかそういうのはない？
メモリ増やす前にまずソフト側を先に疑ったほうがいい
８ＧＢで足りないってのが、信じられない話だったんで
５年前に、８ＧＢ積んだんですけど、
時代は変わるのですね
少しググったけど、ウィン１０だと、８ＧＢはふつうだとか（自分のはウィン７）
ブラウザのキャッシュを消去したら、メモリ使用量が減りました、これだったんですかね
別で開いてる、fire foxは、キャッシュ１．６ＧＢって出てます
○ブラウザを終了しても
でパスワードはyamamoto5511なんですが、これをブラウザに覚えさせるのはどうしたらいいんでしょうか？
ブラウザはサファリでアイマツクです
世界中に自分の赤とpasswd公開して何したいんだｗｗ
お前今すぐpasswd変えろよｗｗ
ブラウザを終了させない限り、１ＧＢとか２ＧＢとか、メモリを食ってたんですね
わーいお高いヘッドホンが買えたよ 郵便局留めにしといたから俺は追跡できまい
ハードディスクの故障の可能性はありますか？
壊れる前に交換したほうが良いですか？
壊れてから交換したほうが良いですか？
を書いた者です。言い忘れましたがビキニのキャラクターは青い空と海の背景の右下に
浮き輪を持っています。よろしくお願いします。
そのあと防人の歌みたいな奴がきて
ついに完全に意味不明な奴が来る流れに笑う
前提が全く不明だが、パーツの不良はパーツを入れ替えることしか基本的に断定はできない
CrystalDiskInfoなどのツールでHDDやメモリのある程度の不良はわかる
またパーツ不良としてもどれか1つとは限らないし、
古いPCであれば純粋にスペックを超えた使い方で重くなっている可能性もある
まずすべきは重要なデータのバックアップをとる
ただし交換というのがパーツ毎のことを言うのであれば
こだわりがないかぎり2011年のPCを延命するメリットはほぼない
グラボと電源は新しめなのでwindows7を2020年まで持たせたいような心境なのです
用途も環境もわからないし、重いって情報だけだとさすがに原因など誰にもわからない
変えのパーツがないのであれば
チェック用のアプリケーション等で明らかにハードに異常があるかどうかを確認していくしかないし
負荷のない環境でも同じレスポンスかどうかとか1個1個つぶして絞り込む以外ない
SMART見て異常がないようだったらリカバリしてみるとか
ハードディスクからジジジジジ音が聞こえます
ネジまたは固定装置を外しHDDを新しい物に交換します
ネジまたは固定装置を付けます
外したケーブルを繋ぎ直します
質問→アドバイスを受ける→それに対しての返答
これができていません
win7のPCではCドライブにOS以外入れたくなかったので、マイドキュメントがDドライブになるように設定していました
win10でも同様のことができますか？
どうすれば良いのでしょうか？
ゲームパッドつないでデバイス一覧見ても
HID準拠ゲームコントローラーとUSB入力デバイスしか表示されないんだけど
ゲームパッド用デバイスを認識させるにはどうすればいいの？
ちなみにデバイスはインスコしたら
インストールは無事に完了しましたってでてるので
デバイスインスコ自体は成功してるはず・・・
ありがとうございます
具体的にどうすればよいでしょうか？
意味不明
.
＞ゲームパッド用デバイス
つまりパッド専用のコントロールプログラムのこと？
ドライバに付属してないなら無理
重ねてWindows用のものがないならさらに無理
よくわからんけど、そのゲームパッドのメーカーで探してみれば？
だからHDDの物理的終了かどうかはCrystalDiskInfoってソフトでしらべれっていってるに
古いPC,、セレロンとかの2スレッドしかないようなCPUなら当たり前
今のブラウザはマルチコア標準でつくられてるから、メモリを増やしても肝心のスペックがウンコなら焼け石に水
去年まではってのが気になる。ブラウザはなに使ってるんだ？
✕ボタン押しても、✕は戻るんですが、読み込みはそのままだし、違うタブに行って戻ってくるとまた読み込みが始まります
とか
「メイジ」
とは何ですか？
環境すら書けない質問者は✕
ネットワーク接続状態のセーフモードにしてみれ
それで再現するかしないかで物理的問題か論理的問題かが大体わかる
Win10なら一手間が必要だから、この手順でセーフモード＆ネット接続の状態にしてみてくれ
ttps://freesoft.tvbok.com/win10/safemode/how-to-enter-safe-mode.html#a03-00 スレタイ一覧は表示されるけど個別スレ選ぶと410エラー
再起動しても、履歴消しても症状変わらず
スマホからだと何の問題もないから個別の問題なんだろうけど心当たりがない
原因と対策わかる人いたら教えてほしい…
お前はなにか頼られるようなものをもってるのか？
人をはじめから利用しようという魂胆で近づいても友達だなんて相手は思ってくれないよ
嫌儲の鯖が落ちてるだけじゃねえの？
コッチも恥かきたくないし
なんか一時的にpc側だけ止めるとか一部だけ弾くとかしてたのかもしれん
今試したら元通りつながりました こっち側は何もしてないけど解決
いずれにしても初めての体験だった
ウイルスなり何なりの原因でリカバリーをするとき、東芝の説明書には「ハードディスクからリカバリーをする」と
「リカバリーメディアからリカバリーをする」の二つがあります。
で、質問ですが、「リカバリー」というのは、ハードウエア、ソフトウエア、その他（他に何かあるかもしれませんが･･･）
全てを含めて元の製品を１００％として、方法とかやり方で、元の製品とどこか違うところが出てくるのでしょうか？
もし、どこか違うところがあるなら、それはどこがどう違うのでしょうか？
例えは、「この方法だと○○に入ったウイルスは除去できない」「この方法だと○○のプログラムの場所が違う」とか、
あれば教えてください。よろしくお願いします。
現行システムの再構成だったりして完全に元に戻らずに困る…
ウインドウズ１０のPC購入してメール
ウインドウズライブメール選択するつもりが
アウトルック選択してしまいました
ライブメールにする方法を教えてくださいｗ
Live!メールは去年配布が終了してる
手元にインストーラがあってもセキュリティ更新もされなくて危険だから使うなよ
Windows 10でWebページのメールアドレスをクリックしたときに起動する既定のプログラムを設定する方法
ttps://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018751 GALLERIA GCF1050TGF-E
OS
Windows 10 Home 64ビット (ディスク付属)
CPU
インテル Core i5-8300H (2.30-4.00GHz/4コア/8MBキャッシュ)
グラフィック
NVIDIA GeForce GTX1050 Ti 4GB + インテル UHDグラフィックス630(Optimus対応)
メモリ
8GB DDR4 SO-DIMM (PC4-21300/4GBx2/2チャネル)
ハードディスク
1TB HDD(5400rpm)
SSD
250GB SSD (M.2スロット / AHCI接続)
光学ドライブ
光学ドライブ無し
マザーボード
モバイル インテル HM370 チップセット搭載マザーボード
上記でnoxで快適にゲーム出来ますかね？
pubgやキングスレイドをやりたいのですが。
そうだったんですか
まえのPCはライブメール使ってて今度のは
アウトルック選択して送受信できないので
ライブメールに戻そうとしてたのですが
アウトルックで送受信できるようにやってみます
ありがとうございました
いや、シロウトですしわかってません。説明書みながら、今のPCでどうしたらいいか悩んでます。
「現行システムの再構成だったりして完全に元に戻らずに困る」とのことですが、それは元とは違うということ？どういうことでしょう？
一つ、説明書の「メモ」にwindows10の回復機能でリカバリーを実行すると「東芝リカバリーメディアクリエーター」によるリカバリーメディアの作成ができなくなる、と書いてますが、これも違いですか？
「ハードディスクからリカバリーをする」と「リカバリーメディアからリカバリーをする」の二つで違うのですかね？
スペック的には余裕っすね
ただし排熱とかはしらないっす
何を気にして質問してるのかがわからないけど
リカバリ方法が違ったら当然"元"も違いますよ
最初から入ってたソフトとか使いたいなら
その東芝リカバリーメディアクリエーターとかいうのでやったほうが一番復元性は高いのでは
だめですね
グラフィックボードがないとおそらく快適に遊べない
そのゲームの"推奨動作環境"を超えていればいい
ttps://www.easports.com/jp/fifa/news/2017/fifa-18-pc-specs なにも触れていないのに、勝手に画面の縮尺が変わります
・デスクトップのアイコンが8cmくらいになったり、小さくなる時は1cmくらいになったり
・ネットをやっていると文字サイズが大きくなったり小さくなったり
仕事をしているとソフトの中身の縮尺も変わってしまい大変苦労しています
考えられるのはペンタブレットの設定かと思い、全て無効にしてみたのですが直りませんでした
何が原因かお解りになる方はいらっしゃいませんか？
「何を気にして質問してるのかがわからない」とのこと、すみません。
「初期状態」にもどすのがリカバリーだから、結果は同じに決まってる、と思ってました。
85さんが書いていただいた
「いまどきのリカバリーは昔みたいにディスクイメージを持っていなくて、
現行システムの再構成だったりして完全に元に戻らずに困る…」
というのがあって、ますます、最初に質問したみたいな、
例えば、「この方法だと○○に入ったウイルスは除去できない」とか、
「この方法だと○○のプログラムの場所が違う」とか、
他にも何か違うプログラムが入ったり消したり、なんてことがありえるのか？
これじゃなかったらどんなことが起こるのか？あったら困るのでは？と思って質問しました。
よろしくお願いします。
グラフィックボードについても考えないとダメなんですね。
ありがとうございます。
あらかじめ用意しておいた予備のシステムドライブに交換すれば即復旧します
の人も言ってるけど、まずwindows10の機能でのリカバリと東芝のソフトを使ってリカバリとでは戻る初期状態が違う
windows10の機能でのリカバリはwindows初期化だから基本的にosをクリーンインストールした状態に戻る
東芝のソフト使ってのリカバリはそのパソコンの出荷状態(買ったときの状態)に戻る
だから上記二つのリカバリを比較するとプリインストールされてた東芝のアプリが有るか無いかに差がある
ウイルスについて気にしているみたいだけどハードウェアの構成を変えてなければ
基本的にリカバリ後にウイルスが残ってたりはしないよ
自分でバックアップをとったファイルにウイルスがあるかどうかは自己責任で…
なにが原因でしょうか？
物理的故障など
・ケーブル
断線、接触不良など
・本体内部
何かのケーブルが抜けた、物理的故障
本体の電源が入って動いてるなら大体は出力側より後ろの問題じゃないですかね
別の液晶につないで、ケーブルも変えてみればすくなくとも上の３つのどこで
問題が起きてるかはわかる
ryzen機だとオンボードの出力ないし
新しいHDD買ってしまったのによくわからなかった
グラボもマザボも動いてるしモニターの電源も入ってるのに映らない、どうなってんだこれ
ちゃんと繋がってた通りに繋げたら映るんじゃない？
それが映らないから謎なんだよ
もういいや修理だすわ
デスクトップパソコンに内蔵の光学ドライブが開閉できなくなりました。
ドライブは二段設置しており、冗談がCD/DVD、下段がブルーレイ読み書き用です。
この下段のドライブがイジェクトボタンを押すと、中でカチャ、カチャ、と
トレーを動かそうとする音は聴こえるのですが、出て来ません。
スタートボタン→コンピューター→該当の光学ドライブを右クリックして
「取り出す」をクリックしても同じ状態です。
再起動しましたが同じ。
セーフモードからユーテリティなんちゃら画面にしてイジェクトボタンを押すなど
ググってみて書いてある対処法はすべて試しましたが開けられません。
ひとつだけ、強制排出用の穴にクリップを挿すのは、内蔵型のため
穴が隠れてしまっていて使えませんでした。
デバイスマネージャーで確認→「正常です」と表示されます。
書き込みソフトは以前はRoxioをインストールしていたのですが
あまりの使えなさにアンインストールしてしまったので、Windoｗs７標準の
書き込みソフトを使っています、ただ、しばらく書き込みしていません。
これはいったい何がおかしいのでしょうか？
あるいは物理的に壊れているのでしょうか？
すみません、冗談ではなく上段です。
冗談じゃないです…。
おそらく物理的な故障だね
俺が昔使ってたCD/DVDドライブもそんな感じになったことがある
イジェクトボタンを押すと同時にトレーを押したり引いたりしても出てこない？
使ってるケーブルはなに？
DPだと結構がっつり挿さないと映らなくて焦ったことがあるよ
現象を聞くと物理的な可能性が高いと思う
一回ベイから取り外して電源とSATA繋いだだけの状態で開閉するか確認してみるといいかも
ゴムベルトの滑りとか
ヤニ汚れが湿気で溶けそれが乾いて貼り付いてとか
ありがとうございます。
イジェクトボタンを押すと同時にトレイを引っ張ろうというのができませんでした。
ピッタリサイズではめ込んであるので、前の扉のようなものを開けた中のやや奥に
トレーがあって、爪は引っかかりますが、上段のドライブの取り出し口が邪魔して
指が曲げられず引くことができません。
かといって、トレーが出口に引っかかっている様子もありませんし。
ありがとうございます。
やはり物理的にどうにかなっているのですね。
本体を開けて取りはずして、ケーブルだけ繋いで、というのが自分的には
難易度が高そうで躊躇してしまうですが（というより、酷く億劫です…）
ここはひとつ掃除を兼ねて開けてみた方がよさそうですね…。
がんばります…泣。
ありがとうございます。
ググって出てきた中で、気になっていたのがゴムベルトなんです。
下段のドライブの方を酷使している自覚があるので、もしかしたらそういうところが
ヘタっているか、おかしくなっているか。
開けてみますね、覚悟を決めて掃除します、埃だらけになってますし…。
DVIケーブルです
DVIなら挿し込む強さではなさそう…
あとはモニター側でDVI入力を表示するようにしてるかかな？
開閉用ベルトの劣化
この回復USBメモリが3年とか5年後とかに壊れてたらその時また新しいUSBメモリに回復ドライブの作成をしたらいいのでしょうか？
購入時の状態に戻したくてもその回復ドライブを新たに作成した状態に戻るのかなと思いまして
どのタイミングで作っても回復ドライブの動きは変わらないよ
使うとosクリーンインストール
ただリカバリするときにリカバリ前のときに入ってるファイルとかを残すかは選べる
個人的にはバックアップは自分でとったほうがいいと思うけどね
> 3年後とか5年後とかに新たに回復ドライブの作成したら
> 購入時の状態に戻したくてもその回復ドライブを新たに作成した状態に戻るのかなと思いまして
回復ドライブ作成時のダイアログは２種類あるみたい
Ａ．回復パーティションをＰＣから回復ドライブにコピーします
ttps://weekly.ascii.jp/elem/000/000/359/359609/20150725kono_win10_004_cs1e1_480x.png 元記事：
ttp://https://weekly.ascii.jp/elem/000/000/359/359605/">ttps://weekly.ascii.jp/elem/000/000/359/359605/ Ｂ．システムファイルを回復ドライブにバックアップします
ttps://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=1510-8769 ・回復パーティション
メーカーの出荷状態に戻せるデータが入ってる
回復ドライブ、システム修復ディスクで起動したときにココのデータが利用できる
参考：
Windows 10で回復ドライブを作成する方法
ttps://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018137 [Windows 10] 回復ドライブとシステム修復ディスクの違いについて教えてください。
ttps://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=1510-8769 真ん中の四角のやつお願いいたします
毎回、
起動する際と電源オフする際にしつこくでます。
ttps://i.imgur.com/BoBzYnS.jpg 先ずは電波強度を測定してみてはどうか
スマホ用のフリーソフト
Wi-Fiミレル
ttp://www.iodata.jp/product/app/network/wifimireru/index.htm 【Wi-Fiミレル活用法】自宅のWi-Fiが遅い 解決の第一歩は「電波の可視化」
ttp://trendy.nikkeibp.co.jp/atcl/pickup/15/1003590/063001029/?P=5 マルチはご遠慮ください
ttp://medaka.5ch.net/test/read.cgi/pcqa/1534197498/474 通知のプロセスみたい
溜まってる通知をクリアしてみれば？
なにかよい本ありませんか？ネットだと体型的に理解できなくて。
とりあえずwikiのフォントを読んで知りたいポイントを絞る
WIKI：フォント
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%88 レスありがとうございます。
Wikiや各参考サイトで外字や各漢字については調べてみました。
たださらに文字コードだとかが出てきてこんがらがってます；
理解の順序とかあると思うので体系的に書かれた本がほしいなと。
文字コードが何をするものかイメージが湧かない、ってのはコンピュータが内部で何をしているのイメージできない
って事だと思うから、いきなりフォントを掘り下げてもなんか違ってそうな気がする
とりあえず、これはどうか
意外と知らないフォントの話 その成り立ちと現在まて゛
ttps://cottala-becco.com/font_story/ １週間で学ぶIT基礎の基礎
転ばぬ先の文字コード入門（第1回）
ttps://tech.nikkeibp.co.jp/it/members/ITPro/ITBASIC/20010620/1/ その流れすら理解できていないのでまさしくその通りなのだと思います。
リンクじっくり読んでみますね。ありがとうございます。
以前までASUS Strix raid dlxというサウンドカードに、Razer Tiamat 7.1 v2をアナログ接続して使用していましたが、Tiamatを使用していく内に頭の形があっていないことに気づき、現在はASUS Strix 7.1をUSB接続にて使用しているという状況です。
このようにUSB接続している場合、サウンド関連の演算はサウンドカードによってなされているのでしょうか？
そうでない場合、サウンドカードを活かすためには、サウンドカードの外部端子に直接接続するタイプでないといけないんでしょうか？
以上、よろしくお願いします。
pcと繋いだら、回ってるときにきゅんきゅん音なって、認識に失敗する
一度強制終了して再度起動するとちゃんと動きます
検索したところコールドスタート？という現象のようです
今もフリーズ状態から強制終了を繰り返してPCを使ってるのですが、HDDへのダメージはやはり相当なものなのでしょうか？
HDDが心配なのか、中のデータが心配なのか？
いろいろ対応策はある
１ その原因を探り取り除く
２ PCを取り換える
３ PC自体よりHDDが大事ならHDDを取り外して保管する
４ 中のデータが大事なら外付けHDDやサーバなどにバックアップしておく
だから原因は別にあると思う
なかったら借りるか買え
強制電源断でHDDにダメージがあるかは運だけどやらないに越したことはない
コールドスタート(コールドブート)というのはフリーズする現象ではなく電源ボタン押して起動させる事
対するのがウォームスタート(ウォームブート)ですでに電源が入ってる状態から再起動する事
Win10の場合、回復ドライブで購入時の状態には戻らない。
最新のビルドにされる。
すべて全く全部の購入時状態に戻りたいなら、PCメーカーで提供したプログラムでDVDなどに作成するリカバリーディスクだけ
→してない
内部に埃貯まってコンデンサの放熱上手くいかずに死亡
コンデンサの温度が数℃上がるたびに寿命は倍々ゲームで半減してく
掃除すればいいのか！よくわからないけど調べもせずに掃除してみよ！掃除くらい俺でもできるだろ！
→掃除したら電源入らなくなりました、モニターに映らなくなりました
やる前に調べろよ、静電気起こすな、ふーっって軽く吹いた風圧程度でも空気巻き込んで静電気発生すんのに中卒高卒かよ
安全なシャットダウンを予約する方法を教えてください
ぐぐると「shutdown /s /t 1800」系統のアクションが出てくるので
実際それを実行すると、右下に予約が完了したログ
(「サインアウトしようとしています」というもの)が出てきます
しかしそのやり方だと強制終了扱いにでもなっているのか、
次に起動すると、６割くらいの確率で強制終了した場合と同じ挙動をし
３割くらいの確率で画面がつかずに強制終了を余儀なくされ
無事に起動が成功するのは１割程度です
このままブチ切りのような動作を与えていると確実にＣＰＵによくないと思うので
安全に落とす方法を教えてください
当然ですがスタートからシャットダウンした後に起動した時に
そのような強制終了の挙動が出ることは１割もありませんので
コマンドが何かよくないんだろうと思っています
「shutdown -s -t 1800」でもダメかな？
あとはコマンドを直接実行しないでタスクスケジューラ経由にするとか
参考↓
ttp://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1103/18/news103.html とりあえず高速スタート無効にしろ
これが有効になってるからシャットダウンでシステム情報を保存しようとするのに失敗してるのかも
それと書き込みに支障が出るってことはストレージが健康かどうかもCrystalDiskInfoで確認
コールドスタートの意味違うわ
冬に限らねえよ
電源の液体コンデンサの電解液が冬に固まって電解できなくなるからおこりやすいってだけで、夏でも妊娠爆発して電解液が漏れてれば起こるこったよ
無知糞は答えんな
windows7のPCが落雷で壊れました。(HDD故障で起動できない)
そこで新しいSSDに換装して、昔作ったBlu-rayディスクのリカバリディスクからOSを入れ直そうとしたのですが、「システムディスクの回復に使用できるディスクが見つかりません」となります。
どうもリカバリディスクを作ったときのHDDの容量が今回のSSDを越えていたためこのエラーが出ているようなのですが、対処方法はありますでしょうか。
パーティション縮めてリカバリディスクを作る必要があるのですが、もうHDDがダメになっていて再度リカバリディスクを作ることができません…
ttp://mao.5ch.net/test/read.cgi/pc2nanmin/1534835951/337 秋口に怖い話しないで
背筋が寒くなった
CrystalDiskInfoの健康状態に問題がなければそもそもファイルの破損が起こることはないと考えていいのでしょうか
明日ある件でサポートに電話しようと思っているんですが、スクリーンショットを見てもらうにはどうすればいいんでしょうか？
例えば、前にもサポートを使ったんですが、その時の担当の人にメールに添付して送るとかアリですかね？
一応何かまたあれば返信して聞いて欲しいとは言われていたのですが
それともやはり最初から手順を踏んで電話した方がいいのでしょうか？
誰か教えて下さい
よろしくお願いします
そんなの担当者次第 どうすればいいかは担当者にきくのが無難
担当の人にメールしてどうすればいいか指示を仰ぐってこと？
わかりました
ありがとうございました
ファイル開けるなら壊れてない あとは不安の限りを尽くしてバックアップしまくり経済を回そう
USBデバイスからの起動を無効、物理的にUSBを全て取り外すなど試しましたが効果がありません
イベントを見るとスリープの解除元は不明となっていて、その時間は大体0時から6時までの間のようです
ただし4時に起こった復帰についてはwindows updateによるもののようです
以前7に変えたときに同じ事が起こったときはLANからの通信が原因だったので今回もケーブルを外しています
何度もすみません
OSはWindows10 home マザーはH87plusです
これを試してみたらどうか
Windows10が夜中に勝手にスリープ復帰する場合の解決法
ttps://freesoft.tvbok.com/win10/tips/sleep_released_unintentionally.html 冬に起動に失敗するのはコンデンサのせいじゃなく流体軸受のオイルのせいだろ
で、149がググって見つけたページも、おそらくそれについて書かれてるページなんだと推測したまでだが
今まで3段で繋がってたところがなぜか繋がらなくなったので、機種変えるか段数増やすか迷ってます
先ずは電波強度を測定してみてはどうか
スマホ用のフリーソフト
Wi-Fiミレル
ttp://www.iodata.jp/product/app/network/wifimireru/index.htm 【Wi-Fiミレル活用法】自宅のWi-Fiが遅い 解決の第一歩は「電波の可視化」
ttp://trendy.nikkeibp.co.jp/atcl/pickup/15/1003590/063001029/?P=5 サンクスです
こんなんあるんだ
でも、スマホがないｗｗｗ
2.4GHzでパソやスマホに転送しないと不安定に成りやすい
と言うか、2.4GHzで中継して振り分けると、切り替えロスが発生する
遅くなったけどアドバイスありがとうございました
高速スタートアップ切ってみました
ストレージはそのソフトで確認したら正常でした
しばらく様子を見てみます
PCが一台動かなくなったというかスイッチ入れると一瞬だけ各所のファンが回ったあとBIOSも出ずにすぐ止まる
という状態なんですが調べてみると電源かマザーボードの故障らしい。
約6年使ったPCなんですがこの状態は一般的に治す価値がありますか？電源の交換だけならと思ってるんですが
マザーボードまで交換するなら新しいのを１台組むのと大差ないようで迷ってます。
よろしくお願いします。
「ATX 電源 ショート 起動」とか「ATX 電源 単体 起動」とかでググれば
どこをショートさせたらいいか紹介してるページがヒットするよ
まずマザボの電池を交換してみようか
ほとんどCR2032。場所がどこかはマザボによって違うから開けてみる
電池交換してもだめならマザボか電源が壊れてる可能性が高い
直す価値があるかどうかはCPUが何かによるね i7とかなら六年前でも十分通用すると
僕は個人的に思う セレロンとかなら買い替えた方がいい
STRIX RAID DLXが内部でUSB3.0に変換してるから、
USBで外付けにしているStrix7.1と変わりがないレベル
内部で使ってるサウンドチップも同じなんでない？
Strix7.1の接続の内部向けドライバーがC-Media系か調べれば、サウンドカードすら不要になる予感
STRIXブランドから登場したサウンドカード3モデルを試す。最上位モデル「STRIX RAID DLX」の出力品質は競合を圧倒
ttps://www.4gamer.net/games/265/G026580/20160414127/ > PCI Express接続対応モデルなのかな……と思ってよく見ると，
> PCI Express x1エッジコネクタの近くにASMedia Technology製のUSB 3.0対応ホストコントローラ「ASM1042A」があるので，
> ひょっとするとCM6632AXは，CM6632AをUSB 3.0接続対応としたものなのかもしれない。
> いずれにせよ，定評あるCM6632A系のチップという理解で大丈夫だ。
> どうもリカバリディスクを作ったときのHDDの容量が今回のSSDを越えていたためこのエラーが出ているようなのですが、対処方法はありますでしょうか。
> パーティション縮めてリカバリディスクを作る必要があるのですが、もうHDDがダメになっていて再度リカバリディスクを作ることができません…
はあ？
壊れたHDDと同容量以上の新しいHDD買ってくりゃええだけだろ
予算が足りないならSSDを諦めてHDDの新しいのにすればいいだけ
ああもう一つ
PC古すぎてHDDが非AFTだった場合、今売られてるAFTのHDDでもリカバリ不可能
かろうじて在庫が残ってる値段の高い非AFTを探すしかないわ
クローンから復元もできなかったし諦めた
結局5時間かけて元に戻しただけ
でも、なんとかなんないかな？
それだめだったよ
だからお礼はなし
PC型式やパーツ構成もやった手順も書かずに何を聞きたいのかと
旧HDDからのシステム移行
この二つがわかれば、たぶん行けそうなんだよね
PC昔すぎて型番はもうわからないよ
新しいHDDをRenee Beccaでクローンにして取り付けて起動しようと思ったら起動しなくて復元もできなかった
勝手にHDDのせいして他の意見を聞かない
そんなんで解決するわけないだろ
なるほど、どちらも試してみますね。ありがとうございました
お前には無理
203です、30だったのが一瞬で300になってまた少ししたら30に戻ります
203です
正しい挿し方教えてくださいもしくは説明が丁寧に書いてあるサイトのURLを貼っていただきたいです
203です
その影響なのか分からないんですけど、ゲームでかくついたりするんです。pcスペックは足りてます
ファイルごとにパスワードかけるのは面倒で。。
パスワードとかかけてない
おれは脆弱性が見つかったままのTrueCrypt使ってるけどｗ
早送り気味というか…
カクカクもしないし途切れたりもしないんですが解決策エスパーお願いします
LANケーブルはいきなり挿しても問題ない
中継器って無線LANだね？
カクつくって、ネトゲやってての話だね？
PC本体のスペックが足りてても回線が不安定ならそうなる
PC-親機直じゃなくて中継器噛ませてるならそのぶん不安定要素が増える
無線LANは周波数帯によっては周辺環境の機器(代表的なのは電子レンジ)の影響を強く受けるし、他に無線LAN接続してる機器が大容量の通信をしてればただでさえ中継器で半分になってる帯域を取られるうえレスポンスも悪くなる
とゆーかタイトルによるけど無線回線(宅内LANだろうがWIMAXだろうが問わず)使ってネトゲやってるなんて本気勢からマークされて晒し上げられるぞ
グラボのドライバ削除ツールを落としてきて、アンインストールして
最新版をインストールし直したら？
糞プロバイダの回線が込み合ってるだけじゃね？
Ping３０ってのも遅すぎるわ
まさかモバイル回線じゃあるまいね
ttps://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdn-sa_b-manu201751.pdf BTOパソコンに自分でSAPPHIRE HD6850を増設したのですが
それ以降、画面がちらついたり、表示が崩れたりするようになりました
それらの症状は一時的なもので、動画を再生したり、ゲームをし始めたりすると、最初の何秒間か症状が出て、しばらくすると落ち着く感じです
どうもCCCというグラフィックボードを管理しているソフトが、負荷状況によってクロックを調節しているようで
その調節が働くタイミングで画面がみだれるというところまでは確認ができました
ただ、そのソフトではクロックを一定にしておくことができないようで、手詰まってます
高クロックで固定できさえすれば症状は出ないと想定しているのですが、何か手立てはありますでしょうか
自作PC板のRADEONのスレにいった方がいいかも
なお、同じ質問をいろいろなスレで書き込むことはマルチポスト（通称マルポ）といってマナー違反になるので注意
■ATI RADEON総合 初心者質問スレ 其の14■
ttps://egg.5ch.net/test/read.cgi/jisaku/1455780462/ 【RADEON】HD5xxx/6xxx【総合】
ttps://egg.5ch.net/test/read.cgi/jisaku/1517323485/ どちらも人がすくなそうなのでもう少し勢いのあるこちらもいいかも
RADEON友の会 Part323
ttps://egg.5ch.net/test/read.cgi/jisaku/1530950681/ 【RADEON】 RX400/500 Part 77 【Polaris】(ﾜIP無)
ttps://egg.5ch.net/test/read.cgi/jisaku/1536555257/ そのCCCってソフト削除しちゃえば？
謹製ドライバでOC設定なんてあるんか… ゲフォしか使ったことないから知らんかったわ
誘導ありがとうございます
人がいそうなところで聞いてみます
OCというより、負荷が少ないときはクロック値を抑えて省電力？か何かにしているようで…
クロック値とファン速度をコントロールしているようです
ttps://www.amd.com/ja/support/graphics/amd-radeon-hd/amd-radeon-hd-6000-series/amd-radeon-hd-6850 ドライバを最新のに更新してみたら？
RadeonSoftware16.2.1って方がCCCから一新されてる。
SSDの容量は128GBで十分でしょうか？それとも240-250GB必要？
ゲームはやりません。
ゲームとかやるなら512Gあった方がいい
本体だけでDL込30G〜60Gとかのゲームとかあるから。
やらないなら足りる
十分です
別スレで回答も付いているのに貼られるということは、愉快犯の仕業だろうな
【初心者】PC初心者 購入相談スレ 4台目
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/pc/1532710296/256 256 名前：名無しさん[sage] 投稿日：2018/09/16(日) 07:40:13.36 0
Windows10のデスクトップで、起動/システムドライブだけSSD、データはHDDという構成の場合
SSDの容量は128GBで十分でしょうか？それとも240-250GB必要？
ゲームはやりません。
ttps://imgur.com/a/eZ7vSaM pc画面にこんなのが出るんだが
他にエスパーできる方おりませんか？
お薬飲んでもう寝ろ
おまえが質問して回答したのか自演乙
スレチのスレで質問して自ら回答とか寒すぎるぞ
「5chのサーバ（find.5ch.net）でエラー発生」ってメッセージだよ
それはそうと、今後５ｃｈでimgurの画像を張る時は、
「Image Link」じゃなく、その下の「Direct Link」のアドレスを張った方がいいと思う
専ブラを使ってると、アドレスの末尾が「.jpg」だとブラウザを開かなくても直ぐにポップアップで画像が見れるから
古いグラボ取り付けてみても変化なかったら
OSがバグってるからクリーンインストール
そんな古い糞グラボつけたからでしょ
240-250GB必要
OSだけじゃなくプログラム類もSSDにおくならというか置いた方が快適だから
128GBなんてOSだけでいっぱいいっぱい
空き容量もページファイル動作のためにある程度必要（理想は50％だけど最低でも20％はいる）
だから128GBじゃすぐ足りなくなる
クソワロタ
めちゃくちゃ重いんだけど、どうすればいい？
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org1644378.jpg_SUvP31YBiLnU60qsUTgz/dotup.org1644378.jpg 普通
このスレ的に重い原因はゲームかERO動画かエンコ編集とかをしてる状態
ゲームはやるゲームタイトルで使用量は変わる
入れてる拡張と開いてるタブが多いんだよ
なるほど、ありがとです
ページファイルの目安はRAM の 3 倍と 4 GB のいずれか大きな方
8GBなら24GB〜32GB
SSDならウェアレベリングのためにも空きが多ければ多い方が快適なのは必然
半分も残さないと快適に動作しないSSDのコントローラーて何処製？？kwsk
もしかして微分子レベルの極小の差を大きく言ってるなんてことないよな？
カリカリチューンで少しの性能差を得るなんてオナニーみたいなの超初心者は望んでないぞ
いろいろ弄っても体感できる差はまずないｗ
寿命云々は特殊な用途じゃないとPC自体が壊れるかスペ落ちで買い換えるのが先に来るだろうな
質問者はデータはHDDと言ってるんだからSSDの寿命はそこまで気にするもんじゃない
まあ120と240で値段は倍違わないから余裕持って買っとけならわかる
無効にする理由がないなら使っとけばいいだろ
起動はするんですけどネットにつながらないんです
pingは通るのでネットにはつながってるんですけどインターネットエクスプローラーでグーグルにアクセスできないんです
インターネットエクスプローラーはバージョン6みたいです
ウインドウズはxpなんでウインドウズアップデートはできないです
僕としてはなんでもいいんでブラウザでインターネットにつなげたらいいな
と思ってるんですが、どうしたらいいと思いますか？
ハイバネーションがーーー
寿命がーーーーー
と精神病んじゃうようなら止めればいい
くだらないネタ乙
占有離脱物横領罪。警察に行くのが良いと思います。
PUBGに誘われたのでやろうと思うのですがあまり動きがよくなくてグラボを変えようと思うのですが
GTX770の上位互換はＧＴＸ1070でよろしいでしょうか？
マイネットワークのプロパティを見ると通信はしてるみたいなんですけど
インターネットエクスプローラーがどこにもアクセスできないんで
実質ネットできないんです
eeeepcに限った話しではないかもしれませんがウインドウズxpで古いインターネットエクスプローラーが
入ってる場合、どうしたらブラウザでインターネットにアクセスできるか、という一般論でもいいので教えてください
ttps://www.bengo4.com/internet/n_4729/ はい
7年くらい前にゲーミングPCを購入し最近になってグラボが壊れてしまいました。PCを起動しても画面の色がめちゃくちゃになった後画面が真っ暗に。グラボを外して起動したところ普通に使えていますのでグラボが壊れたと判断しています。
スペックは i7 2700k GTX580 メモリ１６G ウインドウズは７から１０に変更です。
それで、壊れてしまったGTX５８０の代わりを探そうと思っております。最新ゲームを最高画質で遊びたい！というわけではなくPC自体も古いのでそこそこ遊べたらいいなと思っています。
前まで遊んでいたのはガンダムオンラインやFF14などです。
少しは調べたのですが、グラボを選ぶ際に気になっているのがPCI-EXPRESSというもので2.0と3.0があるようなのです。私のPCは古いので2.0の可能性が高いのですが、グラボによっては3.0しか取り付けられませんとかそういうものなのでしょうか？
一応購入はGTX1050TIなどを考えています。
今更窃盗くらいハクにもなりませんわ、強盗殺人で今仮釈放中ですから
怖いもんなしですよ
ありがとうございます
平気でゴミ捨て場から持ち帰るよ
2.0のスロットに3.0を挿しても使える。ただしスピードは2.0になる、大した影響は無いけどね。
PCIeのバージョンで動かないということはまずないけど
その世代のマザボは新しいBIOSが出てないと新しめのグラボを認識できないかもしれない
＞＞272
ありがとうございます。診断ツールで調べたら システムモデルＺ７７Ｈ２-Ａ3とありました。
調べたところ272さんのおっしゃる通りＢＩＯＳのほうで問題があるようです。同時に解決方法もありましたが初心者では手が付けられそうにありませんでした。
ECS公式のを無理矢理入れると更新失敗してマザー死ぬよ
デスクトップ画面のアイコンを右クリックは出来ます。
何が原因でしょうか？
パソコンの初期化、Windowsの最新のアップデート、マウスの交換を試しましたが駄目でした。
パソコンはマウスコンピューターのゲーミングパソコンでハイスペックなのでメモリが足りないという事はないです。また他にソフトを立ち上げてる訳でもなく起動した直後に右クリックしてもクルクルします。
ttp://imgur.com/gallery/BV8d0XP そう何かが壊れてるのだ
HDD死んでるんじゃね？
ストレージの交換ぐらいできないようじゃ有名メーカー製に、たっぷり5年の保証でもつけて買え
情弱様は貧乏じゃ務まらない
ssdとhddのモデルです。ソフトの起動とかネットサーフィンは何も問題なしに動くんですがデスクトップ画面の解像度を変更しようと右クリックしたらクルクルが止まらず再起動しないと直らないです。
言葉足らずで申し訳ないです。
中古ショップで買ったものなので保証ないし困りますね
本家マザボメーカーのBIOS使えなくするかわりにおめーんとこで全部対応しろよって機能削って安く卸してるやつだから
長く使おうとか数年後何か追加しようとかなると詰むんだよな
前にwin7使ってたときはバックアップは重ね書きじゃなくて次々溜まってったんですが
これはそういう仕様だと思って諦めたらいいのでしょうか？
平日の仕事してた人とか連休の旅行帰りとか、人それぞれリアル事情があるのに
半日も我慢できないキッズはどうしようもないわな
画面先の人間の生活サイクルがあるから、24時間は耐えて待って我慢しなきゃ
とおっさんらしいお説教
こういうやつに期待は何一つ出来ない
一番の目的である解決から遠ざかっている
付き合いきれないと思われたら終わりなのに
空気が読めないのを他人の所為にしてもねぇ
明日まで待つのも出来ずに、
苦情を倫理も理論も無しに書き殴る
せっかちな対応は、画面向こうの人の機嫌を損ねるよ
すこしは落ち着いて、頭から対処した方が良い
お前が一番落ち着いたほうがええで
こういうやつはどうせ解決方法なんてわからないけど煽るために書きこんでるだけだからな
しかもみんな半分ネタで書き込んでそのネタに返したのに一人だけ私はまともな人間ですみたいな書きみしてるけどあんたが一番痛いで
倫理とか全部ブーメランで帰ってきてるやん
お前にだけは答え教えてやらねーｗｗｗ って対応取られちゃうのよ
お前どこの板でもそういう扱い受け取るやろ
猫かぶって答え貰えるまではひたすら下手に出る これが正解
自分が馬鹿で答え分からないのにお前らはわかってずるい！ってむかつくなら答え貰えるまでひたすら下手に出て
答え貰ったら うっはｗばーかｗｗ って煽ればいいんだよ
5chの使い方くらいおぼえましょね
ただ煽りたいだけの君に解決方法なんて提示出来る脳のないだろw
知ったかぶりすんなよww
お前のレス全部負け犬の遠吠えじゃん
やっててつらくねーの？
見ててきついぜ？ うわああああ って感じ
何故かprogram filesフォルダが2個になってたり色々変な事になってるんですけどどなたかリカバリー以外の解決法分かる方いらっしゃいませんか
VISTAは去年の４月にサポート終了だから
ブラウザのサポートもそのときに終了しました
まともなアプリもサポート終了したり、インストールできなくなってます
また、16ヶ月後にはWindows7のサポートも終わるので、VISTAと同じ動かない症状がWin7でも発生します
Windows7をクリーンインストールか正解ですが、Win10に無料アップグレードできた時期にWin10にしていたならWin10がベストです
Vistaもサポート終わってるしWin7も間もなく終わるから、Win10買うのも悪くないと思う。
10年ぐらいはつけっぱなしでも余裕で使える
知らなかったです。AKBがCMやってるし、まあまあの会社なのかな？と
今のマウスはメーカー製よりはマシだと思うけど。
具体的に名前は出さない
一日に5回はシャットダウンをいているのですが
マジレスお願いします
それは多分問題ないと思います いきなりコンセント抜いたりしたらよくないと思いますが
私宛ですか？
ノートパソコンです
＆
どっちだ…
2万時間使えるHDDがあったとします。
AさんとBさんがパソコンを使用している時間帯は共に朝9字から夜21字までの12時間です。
Aさんは毎日12時間離席した時も外出した時も付けっぱなしにしています。
Bさんは離席や外出する時は必ず電源を落としていて、1日平均すると電源を入れている時間は9時間程です。
5年経過しました。
Aさんは12時間×365日×5年＝21,900時間
Bさんは 9時間×365日× 5年＝16,425時間
さてどちらが先に壊れると思いますか？
ちなみに俺が使ってるHDDは4年間365日24時間稼働しっぱなしだけど、全く問題なく稼働中
シャットダウンと起動のコストに関する質問なのに全てが意味不明すぎて草
電源がまともという条件において、HDDならヤバいがSSDなら誤差の範囲と言える
電源も含めて絶対的な寿命を求めるなら、
シャットダウンから復帰するコールドブートは、消費電力と瞬電が強いから物理的な負担が多く掛かってる
基本はスリープで待機状態で、二時間以上使わないならシャットダウンが一番ダメージが少ない
HDDの負荷が問題なので、SSDなら多分大丈夫。
再起動じゃなくて、シャットダウンして電源を入れるって動作の時、5秒開けるとHDDの負荷が減ります。
イメージとしてはレコードを再生するときに爪を離してつぐ乗せると、レコードが回転してる時に爪をのせてしまうので、傷が付きやすいってことです。
今度から5秒待ってください。
供給と需要の変化が大きすぎると、電源供給部品が負荷で死ぬ
シャットダウンは、パソコンを安静からいきなりフル稼働で動かすから
何度もやるのは北海道の大規模停電のアレを自分のPCや家のブレーカーに仕掛けるのと同じ効果がある
これをAC115Vに昇圧し、さらに電気に混じっているノイズを取り除く。
そうすると、クリアなサウンドがよみがえるのだ！
HDD内部の5400rpm以上のDCモーターの逆起電力や、モーターに流した電圧電流の位相差の話だよ
電源だとActivePFCとかそういう話
HDD以外にも冷却FANが回転数まちまちで位相差が出まくってるのに、電流量の急激な変化が起きてるから、
音とかノイズではなく、純粋な負荷の発生
前のPCにはUSBタイプのwifi発信機によってwifiを飛ばし携帯をwifiに繋げていたのですが
新しいPCでは
「接続済み インターネットは利用できません」と携帯に出てきます。
PCはネットに繋がっている状態なのですが、これは何が原因だと考えられるでしょうか
USBwifiアダプタがブリッジ接続になってるか確認
insertキーは押しておらず、緑色のバーで右クリックを押すと出てくるユーザー設定では上書きモードにチェックは入っていません
何卒ご教授の程を
office.com/myaccountからできるって書いてあるしｇｇった限りでもそうみたいなんだけど、
俺のは以下の画面のようにインストールできる場所が見つからない
ttps://i.imgur.com/pEg281F.png プロダクトキーを再入力しようにも「既に登録されています」と出て盥回しにされる
再インストール方法がわかる方いたらお願いします
Wi-Fiの人はパソコンのUSBソケットに有線でネットをつなげば即解決
色々勉強しているのですが
USB.HDMIの企画の種類、CPU(コアとスレッドとクロック周波数)がどんなかんじなのか
ランクと世代プロセスルールがなんとなく(役割はイマイチ)
GPUのランクと世代の見比べ方とだいたいな役割
RAMとROMの役割をなんとなく
フレームレートなどをなんとなくOS系をなんとなく理解した感じです
他に勉強する所ありますか？アドバイス御願いします
ソフトウェアは結構難しくてあまり勉強してませんが、最低限知ってたらいいよねって感じのありましたら教えてください
また詳しい説明など貰えましたら嬉しいです
今は消費者的な趣味の範囲です、技術的に何かやってみようとかそういうのはありません
> せいぜいAC90Vくらいだ
どこの発展途上国のはなしですか？
日本の一般家庭で１０ｖも変動するわけないでしょ
多くの家庭用機器の許容電源電圧が１００ｖ±１０ｖで作られているのに
入り口で１０ｖも電圧降下してたらほとんどの機器がまともに動かないよ
Wi-FiとBluetoothをどうしようか迷っています。
どの方法がオススメでしょうか？
〇対応するマザボを選ぶ
〇マザボのM.2スロットにモジュールを付ける
〇PCI接続の拡張カードを付ける
〇USB接続のドングルを後から買う
用途としては、
＜Wi-Fi＞
5chで規制を喰らった時にスマホでテザリングして書き込む。
デジカメの画像を転送する。
＜Bluetooth＞
スマホの画像を転送する。
いずれもパソコンの傍で操作をするので、
電波の感度は気にしません。
頻繁に使うわけではないので、
あまりお金をかけるのもなぁと思っています。
Bluetoothアダプタを接続中青色の点滅がしますが
シャットダウン後もずっと点滅しています。
点滅を止めるにはどうすればいいのでしょうか
マザボのM.2に後から付けるとして、アンテナを外に出させる必要があるんだが
ノイズが入るから速度や安定性が悪くなるぞ
ノイズ対策が基盤レベルのWi-Fiが付いてるマザボを選んで、
そこからアンテナ関係を解決するのが一つ
Bluetoothは、10m/100mと出力と電波が届く距離が違うので、
パソコン本体の背面にセットすると、距離が離れるのとノイズが乗るのでお勧めしない
Bluetoothだけパソコンの全面に来るようにするか、
液晶モニタにUSBハブがあるならそこに繋げると安定して繋がって、通信速度が速い
あと、Bluetoothは割と規格の進化が速いからドングルは便利よ
あと、それっぽい語句でググりましたが見つけられず・・・
ここで質問させて頂きます。もし適切なスレがあれば誘導願います。
YouTube、ネトフリ、アマプラ、FOD等の動画配信サービスを多々利用しています。
デスクトップPC（3台あり）でしか見ません。ブラウザも概ねFireFoxかChromeしか使いません。
モニタは全て21.5インチと23インチ、ワイド液晶です。
OSはWindows7とWindows10（どちらもPro,64bit）です。
解像度は全てフルHD(1920×1080）です。
本題です。
昔のTV映像4:3の動画（枠は16:9だと思いますが両端黒、若しくは反転？）をフルHD(1920×1080,16:9,
または、HDTV,ハイビジョンとも言う？)に伸ばす方法ありますか？
手持ちの4:3動画を16:9へリサイズする方法等※や、TV（DVDプレイヤー等）で伸ばして再生出来る機能などは
ググって探せたものの、配信・視聴しながら伸ばす方法がわかりませんでした。
ブラウザ（視聴アプリ）を変えたり無償であればどんなアプリを入れてもいいです。
アプリ名、簡単に方法を書いてくれたら後は自分でググって調べます。
※動画配信サービスでスマホやタブレット用にオフラインでダウンロード可能なコンテンツはありますが全てでは
ありませんし、そもそもPCで見るとかなり荒いと思います。（PCで見れるかどうかも知りませんけど）
もちろん「フルスクリーン」に出来ること前提です。
縦に潰すとか画質を落とすぞ？
FHDの1/6の解像度しかないから、画質が最悪に悪い
200万画素のデジカメがFHDなら、昔のTV(DVDレベル)は35万画素程度
その汚い画質を、横４倍・縦３倍した「潰れあんまん」にして何がしたいの？
ピラーボックスで検索したら？
「潰れあんまん」のネタが良く解りますよ？
上下をカットされたあげくに、カットされる分も引き延ばすから画質が落ちるよ
両サイド黒枠で素直に再生させるのが正しい判断
なるほど。
結論 → そのまま観る
が、やはり普通であり正解なんでしょうかねぇ。
正直、画質よりフル画面で見れる方を優先させたかったのですが。
それほど悪化しますか？
簡単に（アプリ、ツール、プラグイン？等で）“可能か不可能か”が知りたかったのですが。
とりあえず「ピラーボックス」「潰れあんまん」で検索してみます、ありがとうございました。
手持ちの4:3の綺麗なデジカメ写真を用意します
640x480にリサイズします
640x480から1920x1080に縦横比を維持しないリサイズします→汚い潰れあんまん写真が出来ます
640x480から1920x1440の4:3にリサイズします
それを上下カットしますと……
試せば解るでしょうが、静止画でその画質です
動画の画質はさらに悪くなるのでご注意を
365soloは使ったことないから仕様が違うかもしれないけど、インストール済み扱いになってるその旧PCの認証を解けばいいんじゃないの
ほんとに正しい手順で認証しようとして出来ないのなら
365は一年間の利用期間があるから、普通に期限切れでは？
うーん、データが吹き飛んでもPC自体は同じものを使っているんですよね
ですので前のデータであるものの認証をどうしたら解除できるかがわかりません・・・
ttps://www.office.com パソコンのシャットダウン＆起動は電力の消費になるね
1回で約10時間 毎日50時間＋稼働させているようなもの
機動には負担かかかるから故障の原因にもなる
１ヶ月で1500時間以上の電気代とともに良いことがひとつもない
クリーンインスコしたって物理終了は治らないよ
これだからアホはいい加減なこと言う
はあ？
LAN端子もついてないのか、お前のPCは
Win10非対応のアダプタだからだろ
だからドライバが対応してない
大人しく新しいアダプタ買え
別に買い直さなくても前のPCで当ててたドライバを当て直せば動くと思うよ。win10の汎用ドライバがあたってるだけだろ。
> PCデータが壊れたから壊れた後の同じＰＣで
この意味がいまいちわからん
HDDとかを交換してOS入れたってこと？
ならPCは元のMicrosoft アカウントでログインすればええんでは？
さすれば前のPCのMSアプリ環境が再現されるんじゃまいか
まさかローカルのままじゃあるまいね？
USBデバイス関係は、刺したと同時に自動でUSBに内蔵されてるドライバがインストールされたりするから無理じゃね？
製品によるとしか言えないが、メーカーが公開してるものをセーフモードで手動で当てるのが無難じゃないかな。
win7向けのドライバでもそのままで当たることが多いよ。警告が出るくらいで。
USB接続とか外部でクローンしたのでは？
その場合、OSの入ったパーティションをアクティブに変更する必要があるかも
コマンドプロンプトでね
> 前のPCにはUSBタイプのwifi発信機によってwifiを飛ばし携帯をwifiに繋げていたのですが
やろうとしている事はこういう事？
Ａ．インターネット（光など） ⇔ WiFiルータ（親機） ⇔ USB WiFi（子機）＋ＰＣ（Win10） ××× 携帯
それともこんな感じ？
Ｂ．インターネット（光など） ⇔ 有線ルータ ⇔ ＰＣ（Win10）＋USB WiFi（子機） ××× 携帯
Ａ（WiFiルータ（親機）有り）であれば、携帯から直接WiFiルータ（親機）に接続すればいいんだが、
Ｂのように、Wifi子機と直接他の子機（携帯）間でLANを確立させるにはアドホックモードにする必要がある
アドホックモードはWin8以降ではコマンドプロンプトを実行する必要があるみたい
その辺を解説したブログがある
・あっさり目：
Windows10で無線LANをアドホックモードで使う
ttps://qiita.com/h-sh/items/a9cdaaff92c3831f9fe2 ・詳細（少し見にくいが）：
netsh コマンドによるアドホックネットワークの作成 1/3〜3/3
ttp://orange.zero.jp/cn927.oak/10_026.htm ttp://orange.zero.jp/cn927.oak/10_027.htm ttp://orange.zero.jp/cn927.oak/10_031.htm これを画質劣化なしで容量減らすことはできますか？
エンコードとかってやつ？
それでも低容量なほう それ以上、画質を維持して圧縮は難しい
fpsを下げてもいいなら、下げれば
え でもAVとか3GBで2時間でFULLHDなんてたくさんあるじゃないですか
あれはどうやってるのですか？
自分で答えを言ってるようなものだろ
画質を下げてる そもそも画質ってなんのことを指して言ってる？マイ定義を言ってみて
コマ落ち
画質を落としてるか、スポーツみたいに大きく画面が変化しないから圧縮率が高くなる可能性もある
試しに君のスマホで自分を中心に周りの景色をぐるりと撮影した動画と
彼女とのセックスを撮影した動画を同じ設定でエンコードしてみなよ
レスありがとうございます。
M.2案は外すことにします。
「ノイズ対策が基盤レベルのマザボ」というのはATXだとどれですか？
ASUS : TUF H370-PRO GAMING (WI-FI)で良いかなと思ったのですが。
お手頃価格で11ac＋BT5.0です。
ただ、外付けのアンテナが煩わしい感じがします。
USBドングルはWiFiとBTで2つ使うのが嫌だなと思ったのですが、
両対応のIO-DATA WNPU583Bってのがあるんですね。
でも上のマザボに比べると通信速度が遅そうです。
BT単体のものを選んだとしてもBT4.0がほとんどなんですね。
液晶モニタにUSBハブはありませんが、
ケースはANTEC P100の予定なので位置的には良いかなと。
これにファンレスグラボGT1030-SL-2G-BRKを増設しようとしているのですが
SATAに物理的に干渉する可能性があってその場合HDDをSATA3から2か4に変えようと思うのですが
差し換えた場合に速度低下等何か問題が起きる可能性はありますか？
デバイスマネージャーはどちらも[型番] SCSI Disk Deviceと表記されています
横から見た図
←PC後方 PC前方→
PSIEX16スロット
PCIE SATA3-HDD
SATA4
SATA1-SSD
STAT2
問題ない
ただの画像ならまだしも動画の可逆な圧縮なんて一般的には無理
PC子機を通したアドホックモードなんて、よほど本ルーター壊れたときの応急的な措置だな
あんなドロドロ重いのは一般的にお勧めしない
PCを無線LANルーターにする2重ルーターなわけだから
当然別セグメント間では共有とかの問題あるしわざわざ好んで使おうとは思わないよな
ありがとう
Wi-Fiはアンテナを立てないと指向性が落ちて感度が下がりますよ
ノイズ対策はそのマザボで良いと思います
BTとWi-Fiのアンテナが共用っぽいので、Wi-Fiアンテナを上手く立てればBTの感度も良さそうですよ
アンテナを立てないと成ると、2.4GHz の波長は12.5cmで、
1/2 波長のアンテナの6.25cmが無いと出力は極端に落ちます
BTも2.4GHzなので、6cmのアンテナが有った方が安定して通信できます
WINDOWSアップデートをしたら何故か繋がりました。
原因はよく分かりませんが問題は解決できました。
ご協力ありがとうございます。
元スレPC初心者購入相談スレより
周辺機器の相談で悪いんだが
複合機が逝ってしまって、通話子機を使いまわそうと入手した代替の複合機のインターフェースが今更ながらのUSBなんだわ
PCやらサーバやらノートを合わせると6〜7台繫ぎっぱしたいんだけど
USB2.0でも1.1でもいいからAタイプのオスが6口以上あるUSBハブってあるのかな？
荒らし乙
マルポは荒らしだよ
本人でもないのにわざわざ馬鹿か
おまえが荒らしだわ
FenrirFSを「ファイルの保存場所を移動しないでタグ付け管理できる」ようにした感じのソフトはありますか？
ファイル管理ソフトを管理するソフトを探すとか馬鹿かよ
ふつうにできるだろ
そこはファイルシステムの範疇
レスありがとうございます。
通信速度を重視してマザボ案で行こうと思います。
GIGABYTE製 H370 AORUS GAMING 3 WIFIというのもあったので、
比較検討してみます。
よくわからないけどハードディスクのデータ整理してたら消しちゃったわみたいなそういうノリ？
ブートローダとか消しちゃったら OS起動できないじゃん
決して近くでなく間違いなく遠方で雷があって
それでも瞬間停電が2回起きました
PCも起動してましたがエンコなどでアクセスしてたかまでは分かりません
それから数時間は何も問題なく動いてたんですが
異常再起動やフリーズするなどの変な予兆もなく
突然筐体内で火花が飛んで・・・死にました
筐体の蓋は開けてるのでその瞬間が目の隅に見えました
ただ電源内で起きて外に飛び出たのかマザー等で起きたのかは
見ても分かりませんでした
焦げてるとか黒い跡が見当たらないです
ただ電源はもう動きませんでしたしマザーもPOST LEDも点かず同様でした
瞬間停電で電気的に壊れるというのはまだ理解できますが
火花が飛んでしまうというのはいったいどういうことが起きたと考えられますか？
それも停電から時間差があってのことです
一応ぐぐってはみましたが「埃が云々」という記述ばかりで
だったらそれらしい焦げ跡も見つかりそうなものですが
落雷の雷サージまたは瞬間停電でマザボか電源の中の一部の電子パーツが壊れたけれどPCはなんとか動いていた。
そのまま数時間使ううちに無事だった他のパーツに負担がかかり火を吹いて壊れた。
…みたいな感じでしょうか
それはごく僅かな埃が原因ですな〜
雷というならその日は相当湿気って居たでしょう
僅かな埃に僅かな湿気て、マザボの一部がトラッキングして基板ショートですね
原因の埃は、火花で燃えて煙りになって燃え尽きたんですね〜
トラッキング火災は、コンセントを跨ぐ大きな埃が原因ですが
基板の上の配線の隙間なんてミリ単位ですから、ミリ単位の埃が電熱で燃えたらそりゃ発見できませんよ
それだけで済んでラッキーだったんですよ！
非常に小規模なショートで一発死亡してむしろ良かったですね
火災になって最悪の事態にならずに済んでます
梅雨前線・秋雨前線の長雨大雨の季節は、もともと要注意の季節ですよ
ホコリだらけのPCは、湿気でトラッキング火災を起こす
ttps://nikkan-spa.jp/864757?display=b > ホコリが湿気を吸収すると、微小なショートが繰り返されることで発生するトラッキング火災の原因となります。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:847cfeaf6f31691a42c25abc56bd4433)
デフラグ？っていうのをよく聞きますが
今c,dドライブ合わせて2ＴＢのを新しい2ＴＢのＨＤＤにＯＳごとそっくりそのまま移植したいのですがいい方法教えてください
ＯＳ再インストールではなくコピーしてＨＤＤ付け替えてそのまま同じ環境で使いたいです
ＯＳはwinVISTAですよろしくお願いします
その新しいHDDが起動することを確認したら
領域を分けるなりそのままDをコピーするなりお好きに
その後別のゲームを起動したら動作が遅くてｐｃ再起動したら元に戻るんだが、
再起動しないで元に戻せる？
chrome閉じた後もｐｃになんか影響が残ってる状態を再起動せずに解消したい
Firefoxでは効果テキメンだったわ
insertキーは押しておらず、緑色のバーで右クリックを押すと出てくるユーザー設定では上書きモードにチェックは入っていません
どうもウイルスのせいか具合が悪いので、リカバリーをするか考えています。
ネットなどを見ると、ウイルスが駆除できないときにリカバリをすると駆除できるらしいです。
でも、私のノートPCはリカバリーをする領域はハードディスクにあるらしいです。（CDやDVDのリカバリーディスクが付いてない）
これっていいのでしょうか？
ハードディスクにウイルスが入ってしまって駆除できないからリカバリしたいのに、そのリカバリーのためにハードディスクを使って大丈夫ですか？
そのリカバリーに使うハードディスクにはウイルスは入っていませんか？
それとも、ハードディスクにあるリカバリー用の領域は、特に守った何かが付いてるとか？ですか？
教えてください。よろしくお願いします。
条件はバラバラでブックマークからアクセスしても繋がらないがGoogle検索から飛ぶと繋がるサイトや全く繋がらないパターンもあります
考えられる原因としては前回のWindowsUpdateかなぁと思うんですが検索しても同様の症状になった方は見つからずいまいちハッキリしません
次のUpdateまで待つかシステムの復元を試してみるかどっちがいいのでしょうか？
サイトのURLが変更されたときにそのような感じになる
スマホのwifiで同じ現象ならで、PCだけならブラウザのキャッシュを削除する。
あたりまえだろ
はい！
おまえ担当者な！
421を質問したものです。
自分はリカバリの意味はわかってるつもりなんですが、なんかおかしいですか？
わかってないから、あの質問になってるんだよ
この場合どうすれば元の状態に戻すことができますか・・・？
ttps://i.imgur.com/XQ7C7Bu.jpg メモリやハードディスク、ファン、光学ドライブなどすべて取り外ししてしまいました・・・
きちんと配線を戻せていればエラー音は鳴らない
鳴っているって事はどこかが断線しているか混線してしまっている。
もう一度分解してから手順に沿ってちゃんと戻していくしかないな。
もちろん分解清掃した時の手順を写真や動画で撮って作業してるんでしょ
ドシロートですみません、間違えてるとこ、教えてください、、、お願いします。
断線は分かるんですけど混線とはどういう意味なんでしょうか？
あと動画や画像は取っていなかったんですが YouTube で同じ 型のパソコンの分解動画があったのでそれを参考に何度も繰り返し組み立て直してるんですが 常にピーピーという音がなってしまいます
この場合どうすればいいのでしょうか・・・
おそらくだけど、メモリの甘刺しだと思う。ちゃんと押し込んでください。あとはファン周りのヒートシンク。
> PCのリカバリーについて質問です。
> どうもウイルスのせいか具合が悪いので、リカバリーをするか考えています。
> ネットなどを見ると、ウイルスが駆除できないときにリカバリをすると駆除できるらしいです。
> でも、私のノートPCはリカバリーをする領域はハードディスクにあるらしいです。（CDやDVDのリカバリーディスクが付いてない）
> これっていいのでしょうか？
いいわけがない
メーカー製ノートならリカバリメディアをつくるアプリが入ってるハズだが、お前がそれを利用して作っていないんだろ
> ハードディスクにウイルスが入ってしまって駆除できないからリカバリしたいのに、そのリカバリーのためにハードディスクを使って大丈夫ですか？
> そのリカバリーに使うハードディスクにはウイルスは入っていませんか？
> それとも、ハードディスクにあるリカバリー用の領域は、特に守った何かが付いてるとか？ですか？
> 教えてください。よろしくお願いします。
ウィルスによってはBIOSまで乗っ取ることもあるので空、回復領域だって安全は保障できない
本当の意味でまっさらにしたかったら、ドライブを初期化して外部メディア（この場合リカバリーメディア）をつかってクリーンインストールが一番確実
だが事実上、いまリカバリメディアを作成していなかったのだから、HDD内の回復領域を使うしかないだろ
もしくはメーカーが販売してればの話だが、リカバリ用ディスクを購入するとか
メモリーはちゃんとカチャっと音がなるまで差し込んで 今電源を入れてみたのですがやはりピーピーという音が鳴ってしまいます・・・
あとファン周りのヒートシンクとはどの部分のことで、 またそれをどうすればいいのでしょうか？
ttps://i.imgur.com/r3nEfre.jpg ピーピー鳴ってるんだし
8年も前のだし、バッテリーだって死んでるだろうし、そろそろ諦めろよ
フレキケーブルの断線、差し込み不良
ワイヤのソケットの差し込み不良
機器の抜き差しを検知してセキュリティ機能が働いてる
ファンやメモリーはしっかりと接続できてると思うのですが、 光学ドライブ が故障してる場合もこのような警告音が出ますか？
光学ドライブもしっかりと接続はしているのですが分解した時に元の状態に戻すことができができなく中にあったバネの位置などは違っていると思います
CD や DVD などは使うことがないので 別に困ることはないかなと思ったのですが、 これが原因でパソコン全体が使えなくなることはあるのですか？
あとこのパソコンは2、3年前に使ったばかりなのでまだ使いたいです・・・
よく分かりませんが分解する直前まではちゃんと パソコンを使ってたんですよね・・・
意味不明
中古で2・3年前に買ったってこと？
それとも使ってから2・3年も放置してたってこと？
買ったのがいつであれ、発売は2010年だろ
掃除で通電してなければ、古くなったボタン電池なんぞすぐ切れるだろ
そんだけ分解したのだから、ボタン電池ぐらい変えれるだろに
同時にBIOS初期化もされて丁度いいわ
すいません
「使った」ではなく「買った」の間違いです
ありがとうございます。メーカー説明書には、次のように書いてあります。
「リカバリには次の方法があります。
・ハードディスクからリカバリする。
・リカバリメディアからリカバリする。
通常はハードディスクからリカバリをしてください。
リカバリメディアからのリカバリは、
ハードディスクのリカバリツールを消してしまったり、
ハードディスクからリカバリができなかった場合
などに行うことをおすすめします。」
リカバリーディスクは付いていませんでしたが、一応、作りはしました。
ただ、メーカー説明書が「通常はハードディスクからリカバリ」をすすめる、
と書いてあるので、なぜそういったのかわからず、質問させていただきました。
によると、あのメーカーの説明書がよくない、っていうことなんでしょうか？
メーカーの言うことが、なんか違うのでしょうか？
すいません2、3年前に購入してそれ以降は毎日使っていたのですが、その場合でも電池を取り替えた方がいいと思いますか？
あと今再度組み直しししてみたのですが、 警告音すらならなくなってしまいました・・・
リカバリメディアがあるなら、それでやればいいだろ
メーカーが言うのはより簡単な方法の方を勧めてるんだよ
その方が一々サポートに問い合わせてくる奴が減るから
切れてようが切れてまいが、そんなホ゛ロ、今まで全然交換したこともないならサクっと交換しろよ
お前の提示した写真にも写ってんだろ
ボタン電池が
100均で売ってるぞ、そんなもん
リカバリのファイルは購入時の状態
購入時の状態なのに、今の最新ドライバがあたってるって、どうして思うのか？
リカバリには情報がすべて最新になるタイムマシーン機能でもあるとおもってるの？
リカバリ後のアップデートは、それとはまた別だし、すべてが自動で最新になるとは限らんし
中には手動でやらなきゃならんし、購入後、購入時には入ってない自分でインストールしたアプリは消えるから入れなおしになるし
基本的なことを聞くが、電源ケーブルを外して、バッテリーも抜いてから作業したよね？
おまえ頭悪いなw
分解するまで普通に使えていたのなら、電池が切れているとは考えにくいし、そんな無意味なアドバイスをするなよw
初めはバッテリーを取り外してから作業していましたが、 警告音が鳴ってからは何度も分解と組み立てを繰り返していたのではっきりとは覚えてないです・・・
もし取り外ししないで作業していたらまずいのですか？
さきほどから電源のケーブルを繋げても電源のランプもつかなくなり 警告音も鳴らなくなってしまったのですが・・・
バカはお前
分解掃除してる間、お前はコンセント抜かないの？
抜いてればボタン電池の電力は使われるし、切れかかってれば起動できなくなってもおかしくないだろ
電池や電源を繋いだままだと、作業中にショートさせる可能性が高まるので、
一番最初に外して、取り付けるのも一番最後になります
あと、掃除機を使うと静電気が発生したりするので、
誇りの除去法など、掃除方法でも違いがあります
あと、バネの位置が違うって場所によっては致命的
バネで直接接触させないようにしてるのだと、そこで短絡してる予感が
どこのバネをやってしまったかとか、参考にした動画URLなどを掲示しましょう
通電したままパーツ抜き差しすれば静電気ショートしたりして壊しちゃうから、作業するときにはコンセントもバッテリーも外すのは常識だよ
というかバッテリー抜いて起動してみて？
バッテリーが寿命間近だと、掃除の際抜いてるだけで急速に放電が起こって寿命を迎えてしまうことも起こるかもね
一応は自分ではないんですが、 ボタン電池の電力がなくなった場合は、電源ケーブルをつけていても電源ランプが付かなくなっり、警告音がならなくなったりしますか？
さっきまでは電源ランプがついたり警告音が鳴ってたんですけど今は何も反応しなくなってしまったんですよね
作業中にショートしてしまった場合は、元に戻すことはできないんでしょうか？
あと、光学ドライブの中を分解してみたのですがこの写真の状態から裏返しにしてみるとバラバラと部品が落ちてきたため元に戻せなくなってしまいました
写真の右横にある三つのバネと二つの部品がどこにあったのかわからないものです。
左側の黒色の部分のどこかに組み込まれていたことは間違いないのですが・・・
作業中にショートしてしまった場合は、元に戻すことはできないんでしょうか？
あと、光学ドライブの中を分解してみたのですがこの写真の状態から裏返しにしてみるとバラバラと部品が落ちてきたため元に戻せなくなってしまいました
写真の右横にある三つのバネと二つの部品がどこにあったのかわからないものです。
左側の黒色の部分の上のどこかに組み込まれていたことは間違いないのですが・・・
あと光学ドライブの分解の際に参考にした動画などはありません・・・
ttps://i.imgur.com/r3nEfre.jpg バッテリーをつけた状態でも抜いた状態でももう何も反応しなくなってしまいました・・・
ショートして死んだら終わりでしょ
元に戻すって、何言ってんの？
あと元の位置がわからなくなってしまったバネ3つと他の部品2つは下側に写ってるものです
ttps://i.imgur.com/X8dNHXs.jpg マジレスすると、光学ドライブには12V/5V/3.3Vの電源が通ってますが、それらがショートしていたら、ノパソの電源に逆流して電源が死にます
巻き添えが起きていると全て死にます
御愁傷様でした
まぁそうなんですが何とか直せないすかね・・・
そんな大事なことしてしまったんですかね・・・
ああ、 警告音も含め反応がなくなってしまったしああ・・・
電源とかは直接は関係ない
BIOSの情報を読み込めなくなるから起動できなくなったりはする
わかりやすいところで、ここでも嫁
ttp://nikkan-wadai.net/life/useful/pc-restoration/ 他が壊れてたりしなければ
ありがとうございます キャッシュ削除しましたが変わらなかったです・・・
スマホWiFi接続だと問題なく開けるのでプロバイダ関係では無いのかと思われます
使用環境はWindows8.1 ブラウザはFireFoxなのですが他のブラウザで試してみると
chromeは同じく接続できず、IEは立ち上げると同時に応答無しとフリーズしてしまいます
ブラウザじゃないとすればLANアダプタかな
初期の段階では、CPUファンのコネクタの指し忘れ、
キーボードなどのプラスティックの板状のケーブルがコネクタに真っすぐ入っていない
などが考えられるが、その後、無反応になったあたりで致命的な部品の故障が発生したように思う
（原因は、皆が言うようにバッテリーを取り付けたままの部品の取り外しや取付など）
光学ドライブ自体の分解（ >
ttps://i.imgur.com/X8dNHXs.jpg）については 工場で高精度で組まれたものだから本体の分解はやってはいけない
（本体をPCから取り外すのはありだが）
もう今の段階では、ネットで探した修理屋などに送る他ないように思う
毎回F2なんか押してられるかよセルに入力する度になるんだぞ
ビープ音が鳴らなくなったからもう手遅れだと思うが
ビープ音のパターンで不具合の原因が特定できるようになってる
よく思い出してリストから探してみて
ttps://www.dell.com/support/article/jp/ja/jpbsd1/sln143065/dell-optiplexおよびvostroのビープ音とエラーメッセージ?lang=ja#Vostro_Beep_Codes Excelに上書きモードなんてあるんだ…
Excel2007でF2を押してみたが、押すとすぐにセル内にカーソルが移動した。
でもセル内では挿入モードで編集できるから、何がExcelの上書きモードなのかがイマイチよく分からん…
insertキーを押してみると気持ちが分かりますよ
その根気あれば屁でもないような
単純に試行回数が違います
丁寧に教えてくれてありがとう
ビープ音は2回だったからメモリーが認識されてなかったことが原因だったみたいだけど、 今メモリーを 差し込み直しても何の反応もえられなかったよ
無線機能のない有線のパソコン回線を使って スマホを見ることは可能ですか？
スマホは格安 SIM を使っているため、 文字しか表示されない5ちゃん以外のサイトを表示させようとするのはかなり厳しいんですが・・・
無線欄の親機を買うか
ホテルルーターといわれる安いやつは
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B01ITAEWPG/ 端末にusbがあればlan変換 必ず対応ｏｓ確認のこと
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B00JP27DX6/ 有線しかない回線に、無線のスマホでアクセスするのはムリだよ
WiFiルータを買ってきてそこにスマホを接続するしかないよ
何もしてません！勝手に壊れたんです！
それが普通
ノートのメモリは癖のある構造
自分を過信せず今一度つけ直してみよ
ビープ音が鳴るならどこがで接触の異常が起きてるはず。壊れて断線してるとか
下手な分解で壊すというのはありがちな話だな
Macなんかは、メモリ抜き差ししただけでなるし、電源長押しの放電するだけで治ったりもある。
その後また今のに戻したら認識しないとか初期化促されたりしますか？
DisplayPortじゃないと144hz出ないからそっちで繋ぎたいけどどうしてもカクツク、、、
誰か助けてー
場合によってはあります
BIOSのCMOSクリアでBIOS情報を初期化すれば治るならいいんですが
BIOS設定のセキュアブート有効状態でのデバイス取り外しによるものなら、OS死にますのでリカバリしなくてはならないこともあります。
まあ何が起こってもいいようにクローンつくっておくなり、データを外付けにバックアップしておくなり準備万端でやってください
停電のその場で動かなくなったんでなく時間差で火花と言う衝撃だったんで
現象自体には釈然としないものが有りますけど
回答を貰ったのでなんとか納得しようかと思います
グラボのドライバを最新するとかモニターの設定を工場出荷状態にリセットするとかはどうだろう
うーん…グラボのドライバは最新にしたばかりだしモニタもリセットしたんだよね
G24CとRX580
FreeSync絡みなのかな
on/offしてみるとか
今繋いでゲームしてみたらマウスが遅延するのと音声が入ってこなかった
デスクトップ画面だとカーソルが動いて止まって動いて止まっての繰り返し
ゲームの件は忘れてくれ出力がモニターになってるだけだった
core i7 4770 メモリ16GB
断続的にカクカクしてるみたいな感じ
ゲームでもフレームレートが断続的に0になるからマウスが原因ってのはなさそう
ただのスペック不足かな
カクカクしてんのは回線速度が原因なんじゃねえ？
遅れましたが、ありがとうございました
もっと下調べしてから慎重にやります
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org1648849.jpg_CVbDGeJTDEgbtaUnyLzU/dotup.org1648849.jpg Temperature#1〜#5までが100度を超えています。
CPU Coreの温度は30度前後
GPU Coreの温度も37℃
SSDやHDDも40℃くらいです。
異常に高い値が出ててほとんど変動しないのはたいてい温度計があるかもしれないと認識はしてるけどセンサー自体は付いてない
上にも書いたけどHDMIで接続するとカクカクしないんだよね
DisplayPortの時だけ断続的にプチフリする
字幕を入れたいだけなのに、無料だと選択しがほぼない
aviutlは面倒すぎて、、
入れてなかったりインストーラを持ってなきゃ諦めるしかない
あのレベルのソフトはそうそうない
iPhone持ってればアプリのiMovieとか
Aviutlは本当に高機能なのでなんとかこれに慣れてもらうのを勧める
今試したけどちょっと調べただけで10にムービーメーカ入れれた
いきなりパソコンおかしくなって困ってますお助けを…
立ちあげるとdynabookの文字が出て1時間〜自動修復を準備しています、の文字が出た後この画面になります。
また修理が必要だとして、修理するのと新しいものを購入するのどちらがいいと思いますか。
購入して5年ほどたちます。
ttps://i.imgur.com/GDAgLM9.jpg 
ttps://i.imgur.com/jgLwXxl.jpg HDDの故障だと思う
リカバリメディアがあってHDD交換して自分でリカバリできるならやればいいけど
無理なら東芝PC工房送りで料金は送料いれたら約30000円はかかる
買い替えの判断なんか俺らができるわけない
自分で判断しろ
ttps://dynabook.com/assistpc/repaircenter/re_list.htm 了解です(´・ω・`)
公式はもうないですよね？
ありがとうございます。
回復メディアもってる？持ってないなら友達のPCか、ネットカフェで作れUSBのやつ
でもってそれPCに突っ込んで立ち上げて（おまえのPCが分からないからわかんな
いけど）なんかのキー連打してスイッチ入れると選択肢が出てUSB選ぶ
立ち上がったら正常だった時の回復ポイントがあるはずだから
回復ポイント選んで修復しろ！！！それで正常になったら
ウインドウズの更新をしない＜の設定しろ！！
先ずはが書いている通り、リカバリメディアを持っている（作ったか）かどうかだね
（無ければメーカーのサポートで買えるんじゃないかと思うが）
リカバリメディアがあるなら、次はHDDの交換
「PCのメーカー名、型番、HDD交換」で検索すると、誰かが交換の手順を説明している可能性があるから
自分で出来そうかどうか、一度確認してみるといいよ
DisplayPort 1.2のバージョン非対応に関係あるんじゃないの？
↓
電源スイッチ入れてなんかのキー連打
これやってから
を疑ってみる。ハードデスクの接触が悪いだけだったりする。
（笑）
対応させたい場合はマザボかCPUどっち変えたらいいんだろうか
ありがとうございます
PC本体はマザボにきまってんだろ
CPU とか何言ってるの？
core i7 4770 から次世代マザボに帰る場合、CPUやメモリのバージョンも違ってくるから、PCそのものを買い換えるほうがいいかもね
グラボついてないの？
DisplayPort があるグラボの使用、もしくは古いのなら買い替えでひとまずお茶を濁してふんばれば？
あとDisplayPortケーブルも古いとだめみたいよ
相性も結構あるみたいだし
４ｋに必要なのは1.2以上で、1.4aとかまであるようだから、よく調べてみれば？
初心者なのでよく分からないんだよね
やっぱそうなるかーありがとうございます
グラボはRX580でDisplayPortはそこにさしてる
ケーブルも一応新しいの買って試してみたけど変わりなかった
ゲームは144hzで動くけどデスクトップや動画再生ウェブページだと一瞬フリーズを繰り返すんだよね
win10が再起動を繰り返したのち立ち上がらなくなりました。
いろいろ調べた経緯
自動修復失敗→システム復元ない→セーフモード動かない→hdぬいてフォーマット→もっかい差してos再インストール→成功後動いてから15分で落ちる→セーフモード起動できた
!!いまここ!!
復旧方法がわかりません。
HDDのフォーマットができ、OSの再インストールができたのに１５分後に落ちると？
HDDが壊れたようじゃないみたいだし、熱なのか…ホコリがたまってるとか、CPUのグリスがへたってるとか
ＰＣは古いの？新しいの？ （てか何？）
ノート？、デスクトップ？
メーカ品？、自作？
ＯＳの再インストールって、何から？
（メーカのリカバリディスク？ Win10？ 過去のバックアップ？）
HDDのフォーマットができ、OSの再インストールができたのに１５分後に落ちると?
→はい、１５年前に組んだubuntuを急きょ引っ張り出してフォーマット後、chkdskずみです
smartエラーもでてません
HDDが壊れたようじゃないみたいだし、熱なのか…ホコリがたまってるとか、CPUのグリスがへたってるとか
→開けた時に掃除ずみです
cpuのグリスはへたってましたので
いまamaで発注しました。
pcは2011年btoしたwin7からのwin10バージョンアップです
ＯＳの再インストール
→
Win10を公式からusbにダウンロードしました
> ゲームは144hzで動くけどデスクトップや動画再生ウェブページだと一瞬フリーズを繰り返すんだよね
それってグラボのせいじゃないじゃん
再生アプリとかの方を疑うわ
相変わらずノートかデスクトップかも書けないのかよ
なんだかなー
chkdskなんて当てにならん
ちゃんとすべての項目をCrystalDiskInfoでみてみないことには
それで正常ってでるなら電源とかマザボの寿命じゃねえの？
起動時に電圧枯渇すると一番電気を食うストレージから支障でるし
電源やマザボのコンデンサーの寿命きてるとかかもしれんね
あとほか盲点でマザボ電池切れとか
これだといいねえ
交換すれば簡単に治るから
古いPCのドツボにハマってる感じ
> RX580
ttps://www.amd.com/ja/products/graphics/radeon-rx-580 DisplayPort 1.4 HDR
対応してるやん
HDR対応のケーブルなら、PC側のグラフィック性能のせいではなさそうだわな
ディスプレイのことは、ぜんぜん書いてないね
質問するならそういうの最初から全部書いて質問してよね
次からは
一々なんでこっちが聞かなきゃならんのだか、めんどくさいったら
PCに刺しても「ドライバエラー」とかになって使えない。
設定を開いて、デバイス〜ブルートゥースの項目で
アダプタの型番が表示されるがそこに一緒にドライバエラーと出る。
USB端子（PC直）に刺しても青色に光らず、（点滅も点灯もしない）
デバイスマネジャでは、ブルートゥース関係の４つ出る項目のうち、
・・・audioとやらに「！」マークが付いていて
操作の受付が失敗したとかなんとか出る。
環境：NECの4年前くらいの安物ノートPC、Windows10Home、スペック、周辺機器は特に増設せず
ブルートゥースアダプタ自体は、
別のデスクトップPC（Windows10）では、アダプタは光って
問題なく認識、使用できるから不良品でもないみたい。
原因は何だろうか？
ノートPCのUSB電源供給がうまくいっていないような感じ。
この辺はすごくしびあ
古いんじゃないの？
Win10の場合はとくに古いOSでつかってたのは軒並み使用不可になってるよ
> 問題なく認識、使用できるから不良品でもないみたい。
ああすまん
最後まで読んでなかったわ
そんじゃあUSBの接触不良かな
部落差別朝鮮差別は憲法違反とか言うけど、当事者が政教一致
あと、顔面整形人造美人美男の癖に結婚差別とかほざく
物投げて惚けたりテロすんなよ
セーフモード行けるならもう1回再フォーマットしろ
それとデバイスマネージャの画面と再フォーマットの画面あげてくれ
すみません
ディスプレイはG24C
ttps://jp.msi.com/Monitor/Optix-G24C/Specification 最大解像度1920 x 1080
1 x DP1.2
このディスプレイ、４K対応じゃないよ
4kじゃなくて144hzでゲームしたいけどゲーム画面以外でちょっとずつ画面が止まるんだよね
メーカーのサポセンに連絡するといい
パスワードを変更しようとしたんですが、現在のパスワードを打っても“パスワードが違います”
とでてきたためログインできず思いつく違うパスワードを打ったんですがやはり同じでした。
違う方法でやろうと思い、メールアドレスに確認コードを送ってもらう方法をやったところ
“パスワード変更に必要な情報の入力を一定回数失敗されましたので、
セキュリティー保護のため、一定時間ご利用を停止しております。
しばらくたってから再度お試しください”
というメッセージがでてきてしまいました。
これはどのくらいの時間待てば停止が解除されるんでしょうか？
現在ヤフオクに入札中の為、できるだけ早く解除されログインしたい状況です
（IDを悪用されてないかその確認も一刻も早くしたいです）
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SIMフリー対応
無線LAN
IEEE802.11a (54Mbps)、IEEE802.11b (11Mbps)、IEEE802.11g (54Mbps)
IEEE802.11n、IEEE802.11ac
LAN・10/100/1000Mbps
インターフェース・HDMI端子、VGA端子、USB3.0 Type-A/Type-C、SDカードスロット
その他・Webカメラ、Bluetooth、テンキー 、
OS・Windows 10 Home 64bit Office詳細・ Microsoft Office Personal 2016
駆動時間・6 時間
価格 99800円
使用目的・ ネット閲覧、ネット取引、ブログ更新、メール、SNS、ネットゲーム（3D以外）
かんたんなペイント、表計算など
使いたい期間・ ３〜４年くらい
相場からしてどうでしょうか。
RX580ならFreeSyncをオンにしてる？
FreeSyncを使ってるならゲームは安定する
たぶん、Windowsのデスクトップ設定の方が144hzに成ってなくて同期が間に合ってないんだと思う
連休中、火曜まで仕事その後代休なので遅くなり申し訳ございません。
対応ありがとうございます。
相変わらずノートかデスクトップかも書けないのかよ
→すみません、デスクトップです。
いまからCrystalDiskInfoで調べてみます。
マザボ電池は、電源抜いて時間ずれていないので大丈夫だと思いますが、
念のため買っときます。
フォーマット画像はubuntuでよるやりますので、ちょっと待ってください。
とりあえず、それっぽい
エラー
ttps://i.imgur.com/wH5PDjx.png デバイスマネージャー
ttps://i.imgur.com/gU9Hlpu.png ひたすらみにくいから、どっかのスレから構成テンプレ拝借してくれば？
総評としてはありえない位高い
SSD256Gじゃなくて、HDD512Gとかの奴探してくれば5万代からある。
んで差額でSSD512G（1万）を買ってきてクローン作れ。その方が安い
設定から見ると144hzになってます
Freesyncはオンにしてもオフにしても変わらずでした
モニターとサウンドドライバに、びっくりマークついてんじゃねえかよ
Windows10に非対応なデバイスってこったよ
で、Win7に戻せないなら詰み
はい
終了
どうせ見切り発車してOS変えてしまって、もうWin7にも戻れないんだろうし
ってな
専ブラからレスに飛べないからメンドクサイんだよ、こっちは
いよいよ限界っぽいのでノートの買い替えを検討しています
用途はネットサーフィン、youtube等動画サイトでの動画視聴が主なので
celeronでもpassmarkスコア2000超えの3965uを搭載している
Lenovo ThinkPad L570 20J8000CJP あたりで大丈夫かなと思っています
ただ、上記の用途で多少なりとも快適さを求める場合
上記のPCと同時期のcore i3モデル(Lenovo ideapad 320とか)を選ぶか
それともhddをssdに換装するか
どちらの方が効果が高いでしょうか？
両方やれよというのは無しでお願いします
使用目的は、zip、exeファイル等のSDカードへのダウンロードです。
可能でしょうか？
なんらかの機器に不具合がある。
または、設定変更された。してなければ、
HDDがあやしいかな？
電源落としてHDDを抜く。
それで起動確かめる。
だめならcpu、メモリ、ビデオカード以外抜き、起動をたしかめる。
後は、cpu、メモリ、ビデオカードを正常なものと1個づつ交換していき、起動を確かめる。
ま、設定変更か、HDDの故障。
ダウンロード：
ttp://fast-uploader.com/file/7093231556788/ ウイルス入ってる？
ttps://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=012848 これで印刷できない場合の解決策を教えてください
どこまで手順通り、どこからできないのか？
その時、どんなエラーメッセージがでるのか？
どちらもHDDに無茶な動きをさせているわけじゃないんだし、HDDの寿命には関係ないと思う
今買うか待つかで悩んでいます。
580
負荷が違うかなと思いましたが、誤差ですよね
サンクスです
Ryzenは選択肢にないの？
モンハンワールド用のゲーミングPCを検討してるので、Ryzenではパワー不足かなと考えていました
高画質でなくてもいいので、高くても15万以下で押さえたいです
ドライバを前のバージョンに戻したら治りました
ありがとうございました
Core i7 5775C BOX ＠42,984
ttp://kakaku.com/item/K0000784586/ Core i7 6700K BOX ＠45,899
ttp://kakaku.com/item/K0000800540/ Core i7 7700K BOX ＠39,970
ttp://kakaku.com/item/K0000932815/ Core i7 8700K BOX ＠40,001
ttp://kakaku.com/item/K0001002085/ 値下がりすると思う？
デバイスマネージャーを開くとオンボードのサウンドドライバーが消えてる状態なんですね
そうしたことが頻繁に起こるのでサポートに電話して相談したところ、なぜかグラフィックボードの更新をして様子を見ましょうということになったんですがこの処置は正しいんでしょうか？
とりあえず今のところはサウンドは正常なのですが
待っても無駄っぽいですね…
ありがとうございました、さっさと買います
とは、何ですか？
Ryzenはグラボいるからなー
ゲームやらんからグラボつける予定ないんだわ
グラボつけるなら同じ値段のi5 8400より性能高いらしいけど
あとはRyzenはCPUクーラーも外付け必須だから
虎徹ですら3500円別にかかる
なんか色々と勘違いしてへん？
なんか勘違いしてるけどRyzenでもGつきとかは普通にGPU内蔵
昔から内蔵GPU性能だけ見たらAMDがちぎってるくらいや
黒いGとか
と
第8世代のcore
だったら、
多少、金を上積みしても
第8世代にしといた方がいい？
マジか
Ryzenってノーマルとx付だけだと思ってた
コア数とクロックが違うから、何とも言えんぞ
ノパソならGen.8thで良いけど
win7 64bit
ttps://light.dotup.org/uploda/light.dotup.org549339.jpg 治らないならリカバリだな。
良くてアカウント情報死んだか、最悪ストレージ死んだかかな
起動できないなら他のPCにストレージをUSB接続するなりしてS.M.A.R.T見れるアプリのCrystalDiskInfoで調べれ
チェックディスクはトドメになるからやらん方がいい
仕事から帰宅しました
ローカルディスクDもGも正常になってます。
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org1651762.jpg サウンドドライバーのインストールが上手くいかなくて、インストールウィザードの説明をじっくり読んでいたところ、
３つのステップとあるのに2つしか書かれていないことに気づきました
たぶんこの3つ目で必要なサウンドドライバーがインストールされるのではないかなと思うのですが
こういう場合ってどうすればいいんでしょうか？
何も問題ないだろ
ドライバーをアンインストールして再起動したら
インストーラーの続きが走ってインストールし再起動で
適用される順序で書いてる通りだ
デバイスマネージャーを開いて確認してもインストールされてないんすよ
でもよく分かんないです
違う理由かも
これってRealtek High Definition Audio Driver ってやつをインストールするやつですよね？
見つからないんですけど、どうすればいいんでしょうか？
とりあえずインストールウィザードではずっとイエスマンになって無難な選択肢だけ選んでインストールしたはずなんですが
何が見つからないんだ主語がないからわからん
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org1651762.jpg この画像には3.)のステップがあるべきで、そこでRealtek High Definition Audio Driver を本来はインストールするのではないか
このサウンドドライバーが見つからないのはこの3.)のステップが実行されていないからではないか？という推測です
実際には違う理由でインストールされていないのかもしれませんが
今適用されているドライバーを削除して
再起動したらインストーラーが自動で立ち上がって
新しいドライバーをインストール
また再起動してドライバーが適用
書いてる通り
とすると、目当てのドライバーが見つからないのはどうすればいいんでしょうか？
デバイスマネージャーでサウンドのところを開いてドライバーの更新から探すんですよね
見つからなくて困ってます
そんなことしなくていいんだよ
インストーラーでインストールして再起動したらドライバーは適用されてる
しなくて良いことをしないといけないと勘違いしているのが問題
不明なデバイスになってなければインストールは終わってる。
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org1651802.jpg これです
それは正常にインストール終わってるから、これ以上余計なことはしなくて良い。
インストーラーでドライバーあたってるから
デバイスマネージャーから更新は余計な作業
の「しなくて良いことをしないといけないと勘違いしている」が正解
実は日曜からの長い話なんですが
もともとこのRealtek Audio というデバイスが雑音が入るということで、サポートに連絡したところ
メールでリンクからダウンロードしてこのHighなんちゃらに切り替えるように指示が来たんですよ
ところが見つからない
サポートにスクリーンショット付きでメールを返信してもまったく返事が無いので、自助努力でここで質問することにしたんです
ちなみに現状サウンドにめっちゃ雑音が入るので困ってます
どうすればいいですか？
もう一度インストールし直した方がいいです？
名前同じでも新しいのに変わってるから問題ない
インストーラーきちんと終わってたら問題ない
外付けでも内臓でもいいからサウンドデバイス買った方が早いんじゃないか
これに関してもちゃんと説明すると長い話になるんですが、
僕もノイズはハード的な故障だと思って保証期間内だったので修理に出す気マンマンだったのですが、サポートの人が言うにはサウンドドライバーを変えればいいという話らしいです
ハード的な故障ではない根拠はスピーカーとヘッドホンのどちらからもノイズが聞こえるから、だそうです
よく分かりませんが
おたくのマザボのサウンドドライバは
カニのDLページはChromeは使えない
IEかedge使ってな
最新のPCでもなんやかんや理由付けて、最近サウンドのとこだけ液コン使ってるし
古いPCならなおさらサウンドチップの寿命だわ
たしかにChrome使ってダウンロードしてました！
試してみます！
何も根拠になってない気がするんだが、そのサポート大丈夫か
ダメでした・・・
ちょっともうどうすればいいのか分かりません
サポートの中国人に状況をメールして今日はもう寝ます
相談にのってくれたみなさんありがとうございました
すでにインストーラ開けてるんだからDLはできてるんじゃねえの？
それか間違ったファイルを落としたか
32bitか64bitのファイル選択間違ってないか？
俺も今DLして更新したけど、何も問題ない
次へを押せばアンインストールして再起動、インストールして再起動でインストールでけたし
64bitで合ってると思うんですけど
そもそもサポートの用意したリンクなんで
サポートからのメール抜粋
>Windows High Definition AudioデバイスでRealtekドライバを切り替えることをご協力お願いいたします。
>1. "デバイスマネージャ"を開き、
>2.サウンド、ビデオ、ゲームコントローラを拡張する
>3.「RealtekAudio」を右クリックし、「ドライバの更新」をクリックします。
>4.「コンピュータでドライバソフトウェアを参照する」をクリックします。
>5.「コンピュータ上で使用可能なドライバの一覧から選択する」をクリックします。
>6. "High Definition Audio Device"を選択し、 "Next"をクリックして完了します。
>現象につてご連絡していただければ引き続きご案内したいと存じます。
>今後とも何かお困りの点、ご不明な点などがございましたら、弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。
で、コンピュータ上で使用可能なドライバの一覧に "High Definition Audio Device"が見つからないんですけどどうすればいいんですか？と返信しました
だからインストーラーから入れたらサポートの言う手順はいらないんだってみんな言ってるだろ
いい加減しつこいぞ
でも音にめっちゃノイズが入るんです
ということでマジで寝ます
ありがとうございました
他に触るところはない。
聞いてる方もキチンと伝えてないから答えるサポートも的はずれなんだろ
ハードの問題として電源にノイズが乗ってるなんてこともある
タコ足全開じゃないか？
ノイズを発生する機器が近くにあるなんてこともある
ヘッドフォンもモニターから取ってるからノイズが乗る
なんてのもあるな
自分もスピーカーもPCも新しくしたのに、買った時はなんでもなかったが、Win10のビルド更新1511したとたんにブツブツ切れるようになったわ
その後、なんどかのアップデートでも回数は減ったものの、いまだに動画の最中に時たまブツブツと断続して切れる。
しかし、このレスにつられて、さっきドライバ更新したら4曲Youtubeで切れなくなった。
でも時間がたつと、またブツ切れるようになるんだな、これが
この繰り返しで、未だに原因わからず
こんなこともあるがな
ttps://blogs.yahoo.co.jp/narolll/40743416.html 元も子もないけど、オンボ機能で何日もウダウダやる位なら
1万ちょい位のUSBDAC買ってきたほうが幸せになれるぞ
ttp://kakaku.com/kaden/headphone-amp/ranking_2073/ 俺はHUD-mx1を5年以上使ってるけど一度使ったらオンボには戻れない。
そろそろオペアンプ交換しようかなぁ（沼
なるほろ
省エネ設定は電源設定でオフってたんだけど、それだけじゃ足りなかったかもな
早速やってみるわ
これでダメだったらケチってUSB前科のあるGIGABYTEのマザボにした報いだと思ってあきらめる
今Easeus Todo BackupでHDDからSSDへOSごとクローン化してました
99％までは3時間ほどで順調に進み、チェックディスクをかけろみたいなダイアログが出てきたのでOKしました。ダイアログのメッセージはエラーとかではなく完了するためにみたいな感じ
そしたら今PCが半フリーズ状態です。Easeus Todo Backupも(応答なし)となっていますしタスクバー右の時計も止まってます
マウスカーソルはクルクル状態でHDDのアクセスランプは点滅してるので一応動いてはいるようなのですが、これHDDにチェックディスクかかってるんですかね
まだこの状態で30分くらいですけど待ってて大丈夫だと思います？めっちゃ不安です
HDDの不調でエラー出てる状態でクローンしたなら自業自得
不調と言えば不調かもしれないけどそこまで瀕死ってほどでもないと思ってたんだけどなぁ遅いけど普通にエラー吐かずに使えてたし
Easeus Todo Backupのクローン過程でチェックディスクかかる情報見当たらないんだけど
Easeus Todo Backupのスクショ見るとUI自体俺使ってるのと変わってるみたいだからバージョンアップで仕様変わったのかそれともチェックディスクかかるのは異常なのか判断つかない
でも普通に考えたら99%まで進捗してからクローン元チェックする必要ないよねクローン先にかけるならわかるけど
エラーを抱えてる場合、壊れたままのシステムをクローンして使い続けることは得策じゃないわな
チェックディスクで論理的に不良セクタを回復させるやり方も、一歩間違えればHDDを完全に壊して読み込みすらできなくなくしてしまう可能性もある。
その方法で無理にセクタバイセクタで壊れたセクタまでクローンできたとしてもシステム自体が不安定のままだもの
前のシステムに不具合がある場合には、読み込めるうちにデータだけ別なディスクに移し、新しいストレージにはOSはクリーンインストールをするのが常識
HDDのS.M.A.R.Tチェックしてないだろ
CrystalDiskInfoでみてみたのか？
正常とは思えないがな
そのツールは使ってないけど三ヶ月くらい前に調子おかしかった時何かでセクタチェックして不良セクタ無かったのは確認してた
その時は多分原因はハード的な不具合じゃなくてWindows update絡みの不調でリカバリで直った
だめだったわ
やっぱブツ切れる
もうあきらめたわ
> そのツールは使ってないけど
いいいからCrystalDiskInfoでみてみれ
お前の勘違いかもしれんね
おはようごじゃいます
使ってみたいのは山々なんだけどクローン中にチェックディスク入って強制終了ってかなりまずい気がする
いつも普通にやっても10時間以上とかかかった気がするからとりあえず今日一日は放置してみるかなー進行状況見えないの不安過ぎるけど
それで駄目なら強制終了してSSDにクリーンインストールしてみます。ぶっ壊れてなきゃいいけど
SSDの方チェックしてるなら普通フリーズしないよなぁ多分
なりすますな、糞が
20インチ以上
ゲームやテレビは不要
Wi-Fi欲しい
あれこれ買い揃えるのが面倒なのでボタン一つで必要なもの全て買い揃えたい
この条件でおすすめのPCありますか
そうなんですよねー
まあ要件やこだわりが無さすぎるせいで（分からなくて）
自分でも何を買えばいいのか分からないんですが
・お勧め商品質問
・環境をしっかり書いていない、情報を小出しにしている場合
・ネタ
購入相談はスレチ
一般板の購入相談スレは実質機能してないのでサロン板の購入相談スレを誘導しておく
要件が漠然としすぎているのでもう少し形にして、テンプレよく読んで誘導されたのも明記して質問してみれ
【初心者】PC初心者 購入相談スレ 4台目
ttp://mao.5ch.net/test/read.cgi/pc2nanmin/1533601391/ 遅いですよね？回線系の知識が一切ないため、解決策を見いだせず困っています。理由として考えられることを教えていただきたいです。
ttp://xn--pck1a7a6ax6pt24tcpb8x9v.xyz/sp/img/img_8898.jpg 画像は拾い画なのですが、家では右の黒いやつから真ん中の白いヤツに繋がれています(向かって左のものは家にないです）
光BBユニット使ってないんだろ
でも遅いのは自分でPPPoE接続しちゃってるので光BBユニットの意味がなくなっていると予想
光BBユニット使ってれば高速ハイブリットになるはず
プロバイダー板のソフトバンクスレで聞けばいい
白いやつBBユニットだよね？
それで遅いならソフトバンク光に文句を言ったほうが良いけど
今すぐにできる事はルーター等の電源を全部抜いて一度リセットしたら速度上がるよ
それにしても５Mbpsは無いわ
ADSLじゃあるまいし
PCかんけーねえし
通常どのくらい出るんですかね？
ソフトバンクあるあるだな
詳しくはプロバイダー板で聞いたほうが良い
マンション？
( ´д)ヒソ(´д｀)ヒソ(д｀ )嘘バッカ
ttps://kaoruya.org/blog/softbank-collaboration-kaizen/ PS3コンのドライバを手動で入れるために、「デバイスのインストール設定」で自動ダウンロードをオフ
その後ドライバ削除→コントローラーを再接続したら何故か勝手にインストールされてしまいます。なぜなのか…。
戸建てです。
ところで、いま有線接続を試してみたのですが、黒い方に有線接続したところ170Mbps程でましたが、白い方に有線接続したところ15Mbpsほどしか出ませんでした。
ここがおかしいですかね？
その記事はBBユニットの無線は糞だと書いてるけど
「 BBユニットつなぐだけで高速ハイブリットになる」が嘘とは書いてないぞ
つーかGMOとくとくBBの宣伝記事だろ
こんなもんに踊らされる馬鹿はお前だけwww
もういい加減スレチだからプロバイダー板に行けよ
PCからだと入力したパスワードでログイン出来ません
スマホのアプリからだと今のところログインできます
ちなみに登録メールアドレスはスマホのアドレスを使っています
なぜこういう状態なのかわからないので、きちんとPCからもログインできるようにしておきたいです
そこで接続できない場合にコードを登録アドレスに送ってもらって、
それを入力してログインする方法があるのですが、
厄介な事にそのコードメールがスマホで表示できない形式と表示され、閲覧することができません
おそらくHTML形式のメールで表示できないものがあると思われ、これをテキスト形式で受信するようにすれば見れるようになると思います
これは日本のAmazonだと情報配信サービスの設定というところから設定変更できますが、
少なくともスマホアプリのアメリカAmazonではそれを設定する箇所が見つけられませんでした
ググッても出てこないし、Amazonスレで聞くにも技術的すぎるのでここで質問させてもらいました
どなたかわかる方いますか…？
おおありがとう
富士通 FMV LIFEBOOK AH77/W FMVA77WB というノートパソコンを使用しています
公式サイト
ttp://www.fmworld.net/fmv/ah/1510/spec/ 価格.com
ttp://s.kakaku.com/item/J0000017567/?lid=sp_history_itemview このノートパソコンは1TBのHDDだけなのですがSSDを使用したい為換装？をしてみたいです
できたら1TBのHDDを残してSSDを増設したいのですがこのノートパソコンはSSDを追加するスペースというか余裕はあるのでしょうか？
サポートは切れるのは覚悟の上です
また、1TBのHDDを残してSSD追加は無理ならばHDDとSSDを換装したいですが可能ですか？
互換のあるSSDも紹介してほしいです
> ところで、いま有線接続を試してみたのですが、黒い方に有線接続したところ170Mbps程でました
つまり機器の無線ルーター機能が糞だってことじゃん
スペースはあるか＞無い
換装は可能か＞可能
SSDは何がいいか＞ちょっと高いけど、1TのSSDを購入してクローンを作成し差し替えるのが一番簡単だと思う
ttp://kakaku.com/item/K0001028335/ クローン作成にあたっては、以下のような2.5インチドライブ用の外付けケースを使って、内蔵から外付けにクローンを作成する
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B016NNCSTI クローン作成法はググるか書店に解説した本があるから探してくるといい
んでクローンを入れたSSDとHDDを入れ替えて起動確認したら、しばらく（数日程度）使ってみて安定稼働しているようだったら
HDDをフォーマットして外部ストレージとして使ったらいい。
馬鹿すぎ
ストレージを装着するには空きのSATAソケット必要なのに、ノートにあるわけがないだろが
しかも市販の糞ノートなんかに
デスクトップじゃあるまいし
それにSSDに換装というが、リカバリメディアをつかうとしてもHDDと同じ容量のSSDが必要かもしれんね
HDD以下の容量構成だとプログラム上拒否られる可能性あり
外付けクローンは知識が居るから敷居が高いだろうし
まあ文章の内容からしてスキル不足で無理そう
Amazonスレで同じ経験をした人に聞いた方が的確なように思う
ノートでもあるやつはあるぞ無能
無いとはいってねえよ
テメーのPCの仕様みても理解できない脳みそじゃ無理だといってるに
あるわけないと断言してんじゃんw
自分の発言すら分からねえとかさすがだな
一家諸共凄惨な死に方してろよ
馬鹿すぎ
お早いレス助かります
丁寧に手順までありがとうございます
参考にさせて頂きますね
お前さんみたいなのはなんで質問スレにいるんだ？
煽りカス惨めすぎて草ァ！！！！
「LIFEBOOK AH77/W、HDD、換装」でググると運よく手順を開設したブログがあった
富士通LIFEBOOK-AH77/Sを分解してHDDを交換する方法
ttp://https://xn--minecrafter-k83ja61doa.com/hdd-koukan">ttps://xn--minecrafter-k83ja61doa.com/hdd-koukan 見たところ、HDDにたどり着くまでのネジの量が多く注意が必要
ttps://tarelife.com/clone-ssd/ たぶんみただけで断念してるだろ
出来る奴は質問する前に自分で調べてとりかかってるわ
仕様もわからず、なんとなく〜って思ったんだろうけど、そういう人はずっと人に聞いてるだけで実行に移さないから
お前には無理だから業者にでも頼んでやってもらえってのが一番正解な答えだろう
メーカーノート使いなんて、ほとんどがそんな人でしょ
やってみるか諦めるかはあくまでも質問者が判断するんだから
まずは判断できる材料を提示するのが回答者の仕事だとおれは思うけどね
ブルーレイディスクをHDDに換装する事もできるよ
そんなにぼやっとしてるなら実店舗行って店員に相談したら
少しは自分の希望がハッキリするかもよ
通販がいいなら、国産メーカーの人気上位品を選んどけば良いんじゃないかな
こんなのもあるよ
ttp://kakaku.com/item/K0000601071/ ラップトップPCがプライマリ・ドライブだけになる一方、SSDにはせいぜい512GBまでしかなくそれさえも珍しかった時代
容量もSSDの快適さも両方持ち歩きたかった僕らの要望からWesternDigitalが出してくれた製品なんだ。
2.5インチHDDの筐体に1TBのHDDと120GBのSSDの両方が入ってる
1つのSATA接続から両方にアクセスしてる「デュアル・ドライブ」。
引っ越しに必要なケーブルは同梱されてるし、引っ越しソフトは専用サイトから無料DLできる。
なかなか見かけない製品だし、見かけてもずっと3万円超だった。
でも、1TBのSSDのラインナップが充実しその値段がWD1001X06XDTLより安い物さえ探せる今となっては
有難味も薄れたけどね
お前>>697だろ？
とことんゴミだな死ねよ
だったらなんだよw
なにか悪いか？
なあ？あ？
性格が悪い
このスレ低脳の集いか？
そもそも調べねえようなカスが来るのが悪いわ
さっさと調べろや能無し！
そして勝手に再起動して、又ビープ音が9回なって落ちるの
繰り返しなんですがどうすればいいかわかる方いますか
AH77/WのHDD換装自体は楽
の発言が痛々しくなる程度には取説に簡単な図解がある
ttps://i.imgur.com/Qvuk6wU.jpg BDを外付けにして使う覚悟が有れば、変換キットは割と売ってますぞ
そういえば内蔵光学ドライブ、使ってないし──「光学ドライブをSSDやHDDにできちゃうキット」
ttp://www.itmedia.co.jp/pcuser/spv/1207/12/news116.html 12.7ミリ厚の光学ドライブスペースに装着できる2.5インチSerial ATA SSD／HDD用マウンタと、外した光学ドライブを外付けで活用できるUSB外付けケースをセットにした。
>
ttps://i.imgur.com/Qvuk6wU.jpg だが、このカバー↑を外した後にこれ↓を外す必要があるから
ttps://xn--minecrafter-k83ja61doa.com/wp-content/uploads/2018/01/LIFEBOOKrepair-11.jpg 
ttps://xn--minecrafter-k83ja61doa.com/wp-content/uploads/2018/01/LIFEBOOKrepair-5.jpg 他の同様の大きさ（モバイルじゃない大型）のノートPCと比べれば
ネジの数が多い分、少し厄介なようには思いますよ
俺様の役に立つ事は身に余る光栄だぞ
デュアルモニタにする際、2つのディスプレイポートからそれぞれのモニタに接続するのと、デイジーチェーンで接続するのにはなにか違いがありますか？
パソコン〜>displayポート〜>モニタ〜>？？？〜>アンプ〜>スピーカー
と繋ぎたいのですが、可能ですか？
もし可能だとしたら、？？？の部分には何を繋げばいいのでしょうか？
あります
でもパソコンにHDMIがないんですよ
そしてアンプの入力はHDMI、光デジタル、同軸しかないです
displayポート1からhdmiに変換してアンプ行
displayポート2からデイジーチェーンでデュアルモニタ
なんて出来ますか？
2つのDPからそれぞれ出力する:
モニタ側はDPポートさえあれば映る
ディジーチェーンで出力する:
モニタ側はすべてDP1.2(MST)対応が必須
グラフィック性能>転送能力の場合グラフィック性能を完全に発揮できない
DPポートが1つで済む
デジタルサイネージみたいなあまり描画性能を要求されないマルチディスプレイ環境とかならディージーチェーンもじゅうぶん意味があるんだけど、個人で使うぶんにはあまりお勧めできない
普通、音源はパソコンのサウンドチップのラインからとるもんだが
そのオンボードサウンド性能で我慢ならんのなら、他にサウンドカードの性能の良いのを別につけるってならまだしも
なんでモニターの貧相な音源を利用するの？
本気で回答が欲しいならPCとモニタの型番を晒せよ
ありがとうございます
ベストは直接つなぐということですね
パソコンはsurface book2でsurface dock経由でディスプレイに繋ごうとしてます
なのでサウンドカードはなく、mini display portはモニタに占領されてると言った状況なんです
ポートは以下の通りです
Mini DisplayPort x 2
ギガビット Ethernet ポート x 1
USB 3.0 ポート x 4
オーディオ出力ポート x 1
Surface Connect ケーブル
外部電源
モニタはBenQのGW2406Zです
デジタルなら関係無いのではないですか？
なんもわかってないし、人の話理解できない可愛そうな脳だ
自分で書いてて、なんでここから音源をとるという普通の発想ができないの？
なんでわざわざディスプレイ通そうとするんだか
それにしたって普通のアンプならオーディオのラインからとるでしょ
PC用であったってUSBのものなんじゃないの？普通は
どんな変態アンプなんだか
ttps://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=AD-MDPHD03 Microsoft Mini DisplayPortを搭載したSurfaceシリーズ
※Mini DisplayPortからの音声出力対応機種では「画像＋音声」出力が可能です。
HDMI対応のアンプなら、素直にminiDP2HDMIケーブルの対応品を探して買う方が速い
デイジーチェーンは癖が強すぎて使い物に成らんやろ
モニタの対応や音声転送の対応とか調べるモノが増えすぎる
お前もお門違い
よく読めよ
DisplayPortがディスプレイに占領されてるっていってるんだから、他に出力ポートが無いノートじゃ無理
USB DAC っつうのを買ってきてそれにアンプをつなげろ
ttps://www.digimart.net/magazine/article/2014060600403.html USBも塞がってるならもうしらんわ
大体ノートなんて電源の貧弱なもんにゴチャゴチャつなげるだけでも相当な負担
電力不足でシステム不安定材料だわな
アンプからHDMIの映像はパススルー出来るぞ？
でDockを使うと書いてあるぞ
お門違いとはどこの話だ？
同じLANです
ttps://egg.5ch.net/test/read.cgi/software/1530020657/ あり
IPv6切っても出る、有線です
いろいろ試したけど解決できず、知恵を貸してもらいたい
糞回線乙
メーカーに最新のドライバがあればアップデートするもよし
Wun10にした古いPCのビルドアップデートとかすると、古いドライバとかMSが用意した標準ドライバが合わなくて、DNS解決できなくなるなんてよくあること
ひかり電話ルーター10年くらい使ってる
ttp://rumatan7144.b log.f c2.com/b log-ent ry-65.html NGワードで弾かれるのでスペースを入れてあります
スペースを削除するか「LANが1時間ごとに切断される現象」でググってください
特定のサイトだけで出てるならならそのサイト側のDNS設定に問題がある可能性が高い
ありがとう、それもやっててだめだった
「HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters」にある
「DisabledComponents」に値「0x20」をセットします。
というのを見つけて午前中から様子見中
net.flamework3.5とかいうの必要なファイルを検索してますから進まねえじゃねえか
なんだこれふざけんな詰んだあーあ
調べても出てこないしふざけんなエラーすらでねえじゃねえか
エラーの対処は探したら出るけどエラーすらでねえって俺にどうしろと
ふざけんなよ俺の怒りどうすんだよ馬鹿野郎
ふざけんなよウインドウズふざけんな謝れよこんな糞OS作ったこと地球上の全員に謝れよ
しばらくってまさか１時間以上じゃねえだろうな？
ふざけんなよ俺の怒りどうしてくれるんだよ
ってかこれ朝まで放置してもぜってー画面一緒だろ
ぜってー一緒だわこれふざけんなよ
謝れよ俺に謝れよこんなに迷惑かけてごめんなさいしろよふざけんなよ
めちゃくちゃ怒ってんだよどうしてくれるんだよ
自分のパソコン持ち込みではなくて、海外のホテルにあるパソコン。
こうやって日本語入力したいけど、その方法を教えて頂けますか？
但し、何かをインストールするとかだとそれが出来ない可能性も
あるので、インストールしなくて日本語入力出来る方法を教えて下さい。
例えば、英語で文章をつくり
それを英語→日本語の翻訳サイトで日本語に変換し、必要な場所にコピペする…とか
1. 日本語環境のあるLive版Linuxを持っていく(用意したメディアで起動できる必要がある)
2. USBメモリ等でポータブル化できる仮想PCに日本語環境を用意して持っていく(用意したメディアで起動できる必要がある)
3. クライアント(実際に操作する側)がインストール不要のものを選んで、自宅のPCにリモートデスクトップ接続できるように用意しておく(ホテルのPCにリモート接続に耐えられるネット環境が必要)
4. Google入力ツールを試してみる(
ttps://www.google.com/inputtools/)(ホテルのPCにネット環境が必要) にプラスして、nicが認識しないなんてこともないようにwifiトングルでももっていけば？
キミたちなんなん？
のやり方でしたんですが、再起動後の「4)セーフモードを有効にする」、または「5)セーフモードとネットワークを有効にする」ができず
コマンドプロンプトができませんでした
ＩＥは普通に読み込みも止まるんですが、グーグルクロームはやはり終わりません
どうしたらいいでしょうか？
あとよく聞く再起動っていうのは、ブラウザを閉じることですか？それとも電源のところの再起動ですか？
ブラウザ再起動とPC再起動はそれぞれ再起動だが別物
そんで今回はおそらくChromeのアップデートの不具合
一度アンインストールして再起動してインストールし再起動し直してみれ
今回のはいろいろ不具合発生してる
これしないと正常に再インストールできないから
原因はなんだろうか？
HDDは６割使用
ウイルスは検知なし
何より使ってる途中で突如重くなるのが特徴的で、
どういうわけか再起動または落としてから立ち上げても直らない
特に負荷もかけてない
うーん、原因が分からん。何せ本当に突然来るんだよな。負荷が酷くてｊａｎｅすら動作しないほど
Windowsアップデートを切る
そしたら機能そのものが落ちない？
ｍｓは一応これで危害から守る！といってるし
症状自体はウイルスが入ったときに似ているが、
サクサク動くときもあれば検知もしないので違うだろうしなあ
７はずっと使ってるがこれが始めて
１０ではこういうのはないな
まずはCrystalDiskInfoでHDDの物理故障かどうかを確認
論理的なものかどうかの対処はそのあとだ
まずはタスクマネージャーを出してプロセスタブを開き、何がCPUを占有しているか確認する
[Windows 7] タスクマネージャーを起動する方法を教えてください。
ttps://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=7108-2328 とりあえず試してみろよ
自動アプデ切るだけだぞ
手動アプデすりゃいい
ずれてるならマザボ電池かも
Win7の古いPCならそういうお年頃
検証のためにwindows updateと一緒に切ってみればよろし
とりあえず更新オフにしたんで様子を見てみるね
要らないソフトも全部停止したので、ここまでモタつくのは想定外
ブログとかで著作権侵害を発見した場合フリブロなら運営会社に
通報するが、独自ドメインだったらどこに通報すればいい？
どんなＰＣでも適合する？
今使ってるのはフロンティアっていうPBパソコンなんだが、
ttps://shop.epson.jp/pc/desktop/at993e/?xadid=edctc_a5859f0be29476&gclid=CjwKCAjworfdBRA7EiwAKX9HeHQy3qG9F1wi-E0FKLHdEcP0C2xDBYHhueHjLTH_z4LbbsQ6oLMAwhoCtdAQAvD_BwE こういうのだけ買ってそのままの端子で接続+適合→起動できるの？
というかこれの呼称はなんていうのだろうか
デスクトップパソコン本体？
やっぱ本体か
特に問題なくどの製品でも接続できるのが一般的？
ほとんどの場合問題ないが不安ならモニターやキーボードの型番書けば暇人が合うか教えてくれる。
ディスプレイの端子はD-SUB、DVI、HDMI、Displayportのどれか。
キーボードはUSB、PS/2のどちらか。
この接続の端子を画像検索でもして自分のケーブルを見てから、これから買うパソコンに付いてるか確認してみ。
この端子しかない場合は今の本体には接続できない可能性？
著作権は本人がやってるブログだとどうするのだろうな
通報しても削除できないかもね
それ試験だから
お前は不合格
不合格はお前だろ
役立たずだな
Windows10は無料UPGを認めていただけあって
低スペックPCであっても移行の間口が広い
思い切って10に乗り換える方法もある
ただし、OSが32bit版だった人は
メモリ上限の4GB（認識3GB）にしても、
動作環境は2GB以上とされているので最初からギリギリ状態になる
メモリがもっと増やせる人は検討してもいいだろう
チップセット自体が古くてメモリ増設ができない場合は
あきらめてPCを買い換える方がいいだろう
チップセットは、G41以降なら問題なく新規インストールできた
また、メーカー製ノートPCであっても
HM55以降なら機種固有のドライバがあるので
問題なくアップグレードインストールはできた
付属のアプリソフトの動作もOKだった
（クリーンインストールは避けた方が無難）
これはもう使えん？
を使い続けたいな と思っていたんですが そうもいかないんですね ウインドウズ8とあんまり違いが
わからない10にはしたくないんですが あと二年くらいしたらいやでも10にしないといけないんでしょうか
CPUはペンティアム2の450Mhzです
ttps://forest.watch.impress.co.jp/docs/shseri/win10link/1012794.html 2014年に購入したデスクトップPCなのですが、
先日からPC本体内部で「ブォォォォォォォン！」という
ファンを全力全開で回したような爆音がし始めました。
電源を入れた時に音がして、電源を切るまで止まりません。
CPUの温度などは正常値で、PC自体は普通に問題なく動きます。
HDDの壊れた音とも明らかに違います。
おそらく電源ユニットあたりが音の原因なような気がして、
掃除などもやってみたのですが一向に音が止まりません。
これは電源ユニットの交換時期に差し掛かったと見るべきなのでしょうか？
おそらくってケース開けたまま電源入れれば音の発生源くらい容易に特定できるだろ
アホなの？？
ぶっ叩いてみてみ
案外おさまる、昔それやってたわ
グラボかな
細いノズルのついたスプレーグリス買ってきて
軸穴にほんの少しシュって注いでやるだけでわりと復活するよ
去年、ガーーーッ、キュルキュルって異音立ててたPCファンにダメ元でやってみたけど
未だに普通に使えてるｗ
ノートPCのファンのときも軸穴に爪楊枝でグリス詰めてやったら復活したし
10嫌いなやつ多いからな
>>
ttps://business.nikkeibp.co.jp/article/skillup/20080811/167686/ 返答有り難う。上記の方法かな？でもこれ10年前で情報古過だな。
とにかく、パソコン苦手なんで、761さんのアドバイスもあまり理解出来ない
状況です。
取り合えず、パソコンの電源を入れて、インターネットをクリックして
URLのwww.yahoo.co.jp を入れる
その後に検索で日本語入力して色々と検索したい。
760はおれなんだが（きみはだよ）それはいいとして
まずはにある４を試す事だと思う
8よりはマシ
存在感皆無だよな
なんなのこの症状
再起動しても重いままってのがよくわからん
アプデも無効にしたが、これってどういう意味があるんだろう？
更新データって常に読み込んでるの？
パソコンの動作が重く感じるのです。
何か摂取していませんか？
もうクリインすれば？データはどっかに待避させて
そのほうが早そう
とりあえず大事なデータのバックアップとってチェックディスク（エラーチェック）やってみれ
ねーよ
ヤクでもやって自殺しとけカス
> だけど結局ダメだった
何を試してどうなったか、そこを正確に書かないとだれもきみにアドバイスしなくなると思う
（アドバイスしても、ちゃんと試してくれたかどうか、結果がどうなったか何も分からないから）
あと、ここでは名前欄に最初のレス番号（769）を書くのがルールだよ
> 使用に関しての注意
> (5) ★ここでは IDが出ないため 誰が誰やら分かりません★
> 質問者は、名前欄に質問提起時のレス番号を記入する事(別質問なら別番号で)
クリーナーとか使ってみる
わからんかったらバックアップとってクリンインストール
ハード的なことなら熱か何かね
何だお前ら遅い遅すぎる邪魔だ退け道を開けろ
現象
１台め
SONY・VAIO・PCV-J12（セレロン700MHz、メモリ64MB、HDD30GB、WindowsMe、ISDNで接続）
表計算やネットで活躍 ５年くらい使用、パワー不足なため家族に譲った後、ヤフオクで売られていった
２台め
ソフマップ・バーガーパソコン（PentiumD 3.5GHz、メモリ2GB、WindowsXP、ADSLで接続）
表計算や年賀状ソフト、TV録画、ネットで活躍 ３〜４年でエラー頻発、リカバリーできず、廃棄処分
３台め
東芝・ノートPC 型番知らない けっこう高いヤツ （Windows7、Office2010Personal、TVチューナーあり）
表計算や年賀状ソフト、TV録画、ネットで活躍 ３年くらいでキーが動かず、メーカーリサイクル
４台め
NEC・ノートPC 型番知らない かなり安いヤツ （Windows8.1、Office2013Personal）
表計算や年賀状ソフト、ネット取引、ネット動画視聴で活躍 ４年くらいで重くなってきたため 家族に譲渡
５台め 現在使用のもの
パソコン工房、ノートPC （Windows10、Office2016Personal、Core i3 8世代め メモリ8GB SSD256GB）
表計算や年賀状ソフト、ネット取引、ネット動画視聴で活躍 ２年ローンなので最低でも３年使いたいらしい
バカはお前だけ
いやお前らの言うことを全部試してもダメだった
4. Google入力ツールを試してみる(
ttps://www.google.com/inputtools/)(ホテルのPCにネット環境が必要) だよね？現地ホテルのパソコンにはインターネット接続出来る環境はあると思う。
URLにそのアドレスを入れれば良いのかな？
まずはにある４を『試す事』だと思う
あと、ここでは名前欄に最初のレス番号（769）を書くのがルールだよ
> 使用に関しての注意
> (5) ★ここでは IDが出ないため 誰が誰やら分かりません★
> 質問者は、名前欄に質問提起時のレス番号を記入する事(別質問なら別番号で)
悲しいなあ
完全に修復不可能にしたい
「電源」とは
こわれかけにチェックディスクとか、なにそのトドメトラップ
CrystalDiskInfoで赤や黄色だったら何もしないでそっと外して交換し、中身読めるうちにデータは他のストレージにコピーだろ
変換ソケットを買えば出来るよ
DVI（PC側）→D-SUB（モニター） とかの
32インチ4kモニタ1枚
どちらが便利ですか？
画面サイズが1.18~1.33倍なのに解像度は倍
文字の大きさが小さくなるのには耐えられますか？
絵描きなら詳細な表現が出来る4Kだけど、普段使いなら絶対的に24/27のFHD
使う奴が考えないと意味がない
大事なデータのバックアップを取って って書いてあるだろ
でもお高いんでしょ？
はあ？数百円ですが？
ただし変換元がデジタルでも変先はアナログモニタだ
でも、よほどの眼力がないかぎり見分けは不可能
何も支障無し
顔の位置によるだろ
じゃあ買うかな
ほれ
www.amazon.co.jp/dp/B001EIHJ4C
こういう商品ってすぐ壊れるんだよね・・・
通常の目線で
お前どんな目線で画面みてんだよｗ
映り込みや反射を回避するため状況次第で都度変えるわ
じゃあ正面だとして
何でも他人に倣おうとするやつって
壊れたというより低評価なやつはDVIの種類間違った馬鹿だろうな
そんな簡単に壊れないよ、案外
それとも
もっと高解像度になっているのか？
変換コネクタだとその分奥行必要だしD-SUB〜DVI-Aケーブルの方がおすすめ
モニタ側がケーブル直出しのやつなら仕方ないけど
そんなもんか
お前らどうしてんのかなっておもってな
面倒だから全部無効のやついるだろ
> win7だがＰＣが使用中に突然重くなる
> 原因はなんだろうか？
>
> HDDは６割使用
> ウイルスは検知なし
>
> 何より使ってる途中で突如重くなるのが特徴的で、
> どういうわけか再起動または落としてから立ち上げても直らない
> 特に負荷もかけてない
再起動でもダメなら故障じゃない？
ありがとうございます
RAIDのコントローラによってはストレージのデバイス名が違うと構築できないらしい
HDDの銘柄が違うということはコントローラやキャッシュやセクタ数といった構成が違くなるということなので、効率はもちろんRAID1としての安定性が落ちることになる
そこまでのレベルを求めなくて、単純に全自動バックアップ位のつもりでいるならやってみてもいいんじゃないかな
ほとんどのRAID製品(マザボや拡張カードやNASなど)は同一機種での構成を推奨してると思う
本来は壊れたときのために予備の同一機種も用意しておく(鯖用等の産業用モデルで長期供給製品というのが基本)
同じHDD云々以前に同じシステム上でで運用するRAIDなんて信用するなよ
冗長化＝RAIDではない
ことクライアントでのデータの冗長化で言ったら頼りすぎるのは危険だな
クライアント用途じゃクラウド、外付けHDDなどに重要性を考慮しながら2重、3重に
バックアップしとくほうがいざというときに役に立つ
RAID1なんぞほんとに気休めにしかならない
まあHDDのどっちかが死んだときにシステムは止まらないその程度
ttps://i.imgur.com/4RnoidU.png リソースモニタでディスクのアクティブグラフがギザギザなんだが異常だよな？
動作遅すぎて話にならん
アップデートしたばかりじゃないの
あーこりゃ死んでるわ
ｍｊｄ？
> ＰＣをシャットダウンしてからまた立ち上げるまでの時間が長くなれば、起動までにかかる時間が長いのはなぜ？
意味不明
こういうのって逆にオンボードのグラボとかのほうが良いのかな
FX用ならグラボの性能は低くても消費電力を抑えられるほうがいいんじゃね
FXなんて業者のツールもMT4も立ち上げまくっても
270か370のオンボでモニター3枚も余裕
4枚以上いるならグラボ追加
そのドライブが壊れてるのかと思って別のにしても似たような状況になりました
解決策を教えてください
て、間違えました、CD-RじゃなくてCD-RWでした
どーせ前のドライブにバンドルされていたLight版だろう
キチンと金を払って、製品版を買うことだ
うち一つは、ＩＤ自体を知恵袋に登録する。
もう一つは、ＩＤは知恵袋に登録せずに、ニックネームを作って登録する。
理由は、一つは、リアル友人に見せてれる事を前提としたもの。
そして、もう一つは、友人には見せにくい質問用。
もしくは、ＩＤを一つのみ作って、ニックネーム（4〜5個）を作成する。
どちらが管理が楽ですか？そしてサーバー負担が減りますか？
エロ用ですかそうですか
エスパーレスサンクスです
理由は別でしたが、そこがきっかけとなり、解決しました
どもー
リカバリーCDは起動時に内蔵のCDドライブにCDを入れると自動実行されます
ですがいま現在そのドライブが壊れていて使用できません
USBの外付けCDRドライブからの自動インストールはUSBのBIOS設定できないのでできません
外付けのCDRドライブで読ませるとマイコンピュターのDドライブにフォルダやファイルが表示されます
この中のどれかの実行ファイルをクリックすることでセットアップを開始できますか？
またCDRからでは無理ならばHDDにまるごとコピーすれば可能になりますか？
これらが不可能でしたらそれ以外に方法はあるでしょうか
そもそも今のHDDが健全かどうか、まず調べろ
そいつがすでに寿命なら徒労に終わるだろ
リカバリー前にOS初期化っていうことだってできるぞ
そいつはディスクはいらない
っていうかどこの型番のメーカーのPCか、OSはなになのかぐらい書けよ
ほんと訴えることしかしねえよな
なーんも必要情報書こうという知能が無いから一々聞かないといけないから疲れる
メーカーPCのリカバリCDならWindows上では起動しません
取説読みましょう
普通はBIOSで起動ドライブを選んだりするんだが、PCがわからんから出来るかどうかなんてしらんし何も言えることなどない
普通はDVDだわ
CDなんてXP以前だし
CDだとしたら、ただの修復ディスクだわ
そういう意味じゃないけどお前馬鹿だろ
アホは黙ってろよ
いずれかがウィルスにかかったり何かあった場合他のデバイスにも影響するのでしょうか？
ウィルスチェックって対応してる全てのOSへのウィルスじゃないかをチェックするんですか？
一応はあってはならんでしょ
そんなことになったらクラウド鯖自体が死ぬ
ファイルとして表示されるんですよね？
見覚えのない知らないファイルがあった場合はすぐ消せば良いんですかね？
でもクラウド上にある時点でファイルを表示させなくても害がありそうですが
iOSのiCloudでそう言うものはどこから見れば良いんですかね？こないだ追加されたファイルアプリですかね？…
いやいや
見覚えのないファイルがあったら、そのクラウドIDを乗っ取られてるってばさ
危ないのはお前のアカウント
定期的に現れては質問を繰り返し
返信も自分勝手でキャッチボールになっていない
WindowsのアプリがMacでそのまま動かないし、MacのアプリもWindowsでそのまま動かない
おまけにARMとx86だとかはCPUの機械語レベルで別物で動かない
Intel MacとIntel Windowsならもしかしたらヤバいかもしれんが、普通に影響しない
と言うか、影響があるほど同じアプリが使える訳ではない
新しい空のhddをセットしてから、起動して、リカバリメディアを差し込むだけでいいのでしょうか？
はじめからhddにデータが入っていなければいけないのでしょうか？
F10〜F12あたりを連打するとBIOSに入らなくてもクイック選択できる機種もある
UEFIの場合、セキュアブート有効になってるなら無効にしないといけない
でないとOS死ぬ
空のディスクの増設であってもハード全体の構造を変えられないシステムになってるから、それを変えるとセキュリティが働いてOSが無効になる。
ただし一度無効にすると、機種によっては再び有効にできないので注意
再有効にできる機種であっても予期しない不具合も予想されるので注意
