そんな場合の直し方の質問、相談をするスレです！
前スレ
ttp://mint.2ch.net/test/read.cgi/kaden/1443344043/
めずらしくスレがにぎわってると思ったら
マウス修理どんだけ好きなんだよ
スレ修理乙
で、ドラッグ中にボタンを離す前に（マイクロスイッチがカチって戻る直前ぐらいの力加減の時）、ドラッグが離しちゃう事があって、
分解して接点を掃除しても直らなかった。
マウスの内部スイッチがタクトスイッチだったな。
なんか押してもクリック感があまりなくて、普段使ってるロジクールの
マウスと感覚が違ったから、分解したらタクトスイッチが入ってた。
押してる時にちょっと強い力で押し続けないとスイッチが連続ONにならない
から非常に使い難かった。
これもコストダウン目的なんかな。
ググったらタクトスイッチってアルプスの商標なんだってシラナンダ
ダメになったら交換しろよバカかよw
スイッチの隙間から接点復活剤を流し込んでやると、結構復活するスイッチが多いよ。
まぁ近所で買えるんなら新品のがいいだろうけども
ここレベル低い
ttp://fanblogs.jp/honeycome/archive/68/0 👀Rock54: Caution(BBR-MD5:842eac59f97f47c0d6fb1bed016df49c)
ありがとう。調べてみる。
貧乏学生でも新品買う時代だよ
道具揃えるの大変じゃん
こんなもんか？
まあ、その都度揃えれば良いが、半田ごてとかで基板を触るのは難易度高い
電工ペンチ、マイナスドライバー、挟み、15cmスパナ、ウォーターレンチ、ヤスリサンドペーパー類
どうにもならん時用の金槌とかも必要になるｗ
モノによっては金槌よりトーチのが楽やでｗ
夜22時頃に風呂に入り翌朝8時頃に風呂場を見ると天井と壁に水滴が大量についています
最近入居したばかりでファンやカバーの汚れはありません
自分でも確認しました
風呂の天井裏も覗きましたが配管はしっかり繋がっています
ただ一つ気になったのが、換気扇からの配管が２本のびており、片方は外へと繋がり、反対側から伸びている配管は脱衣所へと繋がっているのですが、そちらの穴がプラスチックの蓋で塞がっていました
これは外したほうがいいのでしょうか？
24時間換気も兼ねての浴室換気扇なら吸気口の
状態によっても換気能力に違いが出て来る。
吸排気とも１ルートにするのが最も効果的
あとは気圧差が最適かどうか
1ルートにするからやはり開けるべきではないですね
あとは浴室ドアのスリットから吸い込まれる空気がどこから供給されるか？
玄関ドアに郵便受けの穴があるなら、そこからスムーズに吸い込まれているかどうか
風呂の人が出入りする扉を開けっ放しにして換気扇は止めておけばＯＫ。
風呂から蒸発して出てくる水蒸気が浴室から他の部屋に出て行ったくらいでは
家はダメにならないから。
あと、小型の卓上扇風機を風呂に入った後に入り口から浴室の中に向かって
回して風を送り込むと、浴室内の壁や天井の水分が早く蒸発してカビが
生えにくくなる。
換気扇を回しておき 排気口に手をかざしてみるか棒の先にスズランテープを付けて排気を確認する。
例：
ttp://cosmohome-inc.jp/blog1/?p=23592 充分に換気できているなら。 最後の人が上がるときに床を冷水でさます。(風呂クッションがあれば
当然立てかける)
あとアレはスズランテープっていうのかシラナンダ
と
吸気ができているのかどうか
っていうのをまず切り分けないことには解決しないね
それと>29みたいなのはいまどき風呂に換気扇が無いようなのだから相手にしないほうがいいね
換気扇回してるとどれだけ乾燥できるかも知らないのに無理して口ださなけりゃいいのに
浴室の換気扇はあまり使わない方がいいんだよ。
なぜかというと、換気の通気配管内に埃が溜まって、そこに湿気が流れ込むと
カビや細菌の温床になるから。
台風とか強風の風圧で排気口から風が逆流してくると、一番埃が溜まり易い
排気管内の埃やカビが換気扇の方に逆流してきて、浴室内の吸気口から
室内に排出されたりする場合がある。
普通の一般宅は滅多に排気管の奥深くまでの清掃なんかしないからな。
昔、商業ビルの空調ダクトの清掃の仕事やってことがあったけど、
半年に１回の清掃なのに凄い量の埃が溜まってて掃除が大変だった
ことがあったな。
こういうとこは一年中配管内を空気が流れてるから一般家庭とは
比較にならんが。
(^O^)
早朝から発狂する嘘つき掃除夫の図かw
8インチタブレットを縦に持ったとき左右3cmぐらいが反応せず、タッチ位置が右に3センチずれて認識しています。
これの原因がパネルなのか、本体の基板なのか、まずこれを知りたいです。物理的破損はありません。
別の壊れていないパネルなどは用意できません。
個人の家庭レベルでパネルの導通検査みたいな事できないでしょうか。
該当ソケットの抜き差しを何度か
繰り返せばええやん？
抜き差しはもちろん、ソケットのハンダ再加熱もしましたよ。
ttp://game-tomorrow.com/blog-entry-1148.html Androidスマホのタップ（タッチ）精度を「タッチパネル補正」で修正しよう
ttp://kamevb.hatenablog.com/entry/2015/05/12/214906 Windowsタブレットのタッチ位置がずれて操作不能
充電池(互換品)の寿命を疑ったのですが、1年半では早過ぎるかと思い充電用ACアダプターの出力電圧を
測ってみました。その結果、充電器単体時11.6V、子機充電時5.8Vでした。
充電時に適切な充電電圧になる仕様かと思われますが、充電池が定格3.6V、ACアダプターの定格出力が
7.8Vなので、電圧が高過ぎます。充電池の電圧も測ってみたら、なんと4.4Vもありました。
過充電によって充電池に寿命が来たと考えてよろしいでしょうか？
パイオニアのサービスに電話したところ、技術的な質問には答えられないとのことで
買った販売店に持ち込むのも面倒です。
ヤフオクに安い中古のACアダプターがあるので、それを買った方が安くて早いかと思いました。
ttp://page16.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u135458048 あるいはメモリー効果か
UM3互換タイプならパナの1000mA/H充電池を半田付けしておけ。
(注：自己責任においてな。 あと子機のスタンドの接点は磨いてあることが前提）
ttp://www.nahitech.com/nahitafu/mame/mame1/acadapt.html うそつきなACアダプタ
重要なのは充電電流の方
ttp://pioneer.jp/support/oshirase_etc/phone/info120913.html 子機のクレードルに基盤なんか入ってたんですね。蓋を外して覗いたところ、電子部品が焼けるような事は
なく綺麗でした。この基盤で充電制御してるんでしょうか？
ACアダプタ単体で測ってみたところ13.1Vあり、クレードル接続時より1.5V高かったです。
パナソニック純正の充電池が長寿命という事でしょうか？パイオニア純正品は、電話機に付属したものは
長寿命なのですが、アフター品は寿命が短いそうです。
このサイトによれば、当ACアダプター VT-16は、120mA通電時に7.8Vになる事になりますね。クレードルの
基盤が介入するので、クレードル接続時の電圧･電流を測るべきでしょうね。
残念ながら、電流を簡単に測れる環境には無いですが。
充電電圧が充電池の定格の＋2.2Vというのは高過ぎる気もするんですが･･･
確かに、充電電圧だけでなく充電電流は重要事項ですよね。
いろいろ検索してリコール事案があるのは知ってました。該当機種では無かったですね。
ヤフオクで購入の際は、気を付けたいと思います。
ttp://miharin.wktk.so/recharge/bbs/bbsdata/1815.jpg 自分がやった例（言っておくけど自己責任） 純正のNiCdがリード線共々
コネクターまで腐らせたのでばらして赤黒線を半田している。
コネクタないから少し長めに電池へのりードを取っている。挿げ替えて
4年は立っているが待ち受けで４日で電池マークが3→1 ５－６日で充電しろ
のメッセージ（そこで操作すると無表示になる）
リード線反対側はリード線から抜出した銅線を3本ほど絡めている写真の
だと収容できなかったので。 電池はあらかじめ鑢で荒らして半田載り
やすいようにして呼び半田も含めて短時間で行う事。
バラの充電池流用するという事なのね。悪いけど、それは無いわ。寿命短くても適合品を買うわ。
問題はそういう事じゃなくて、充電池が寿命なのか、それだけじゃなくて充電機器にも問題が
あるのか分からない所なのよ。
パイオニアのサービスが電話事業売却したせいなのか不親切で、電話での相談しか出来ないし、
先に書いたように技術的な質問には答えてくれないのだよ。
電池は3.7Vを謳ってるけど満充電時には4.2Vになる。
一年中この電圧をかけてたら当然過充電となる。
充電が終わったと判定されて、電圧変化がどうなってるか調べれば分かるかな。
他には、たとえ新品でも一回過放電してしまうとその電池の性能は大幅に落ちます。
ACアダプタが悪いのか、それともクレードルの基盤か、どちらも問題ないのか訳が分からなく
なって来ました。
充電池の4.4Vというのは、異常な値ではなかったんですね。一応、今の充電池でも短時間の通話には
耐え充電もされております。異常な発熱もなし。
ですが、互換品の寿命は2年程度との事なので、そこは割り切って購入します。
1セルの充電電圧1.5Vということは、3セルでは1.5x３＝4.5Vが妥当という事ですか？
いろいろ質問したり自分で調べたりしても、明確な答えは見つからず、また新たな疑問が湧いてきて
八方塞になって来ました。
修理にストップ掛けて、販売店に持ち込み点検してもらおうかと思います。
いろいろと丁寧に答えて下さり、ありがとう御座いました。
また、疑問点が出てきたら質問させて下さい。それでは・・・
面倒だったら、電池外して単4×3本の電池ボックス買ってきて子機背面に
取り付けて、電池は充電器で充電して交換しながら使えば。
コードレス子機なら満充電すれば3～4日は使える。
ttp://i.imgur.com/PUFsMrV.jpg パソコンのプラグなんですけどこれ直せないですか？
ペンチやプライヤーで曲げられないかな？ちょっとコツはいるけど。
下の曲がり修正してから（ちょっと外側に向くように根元を曲げる）、中央のくの字を修正。
そしたら、根元の曲がりを戻す。ちょっとぐらい曲がっていてもプラグは入る。
結構、力が要りそう。万力で挟めないからねぇ。何か機械的にギュッと挟み込める工具があると
いいんだけどね。
こういうのは、家電修理よりもクルマやバイクの修理に通じてる人に聞いた方が良さそうｗ
一応軽く引っ張ってみて引っこ抜けたりしないこと
ただ、内部までは見えてないから断線しかかって接触不良で過熱発火ってことも
可能性として頭に置いといて
試してみます
今はプラ製の華奢な奴しか売ってないから再販してくれんかな。
やめてPROXXONのミニバイスにしたわ。重量･大きさ共に丁度いい。
これにアルミ板を切ってL字型に貼った台をかませて使ってるが、シンプルでいて使い勝手最高！
パーツの固定には、ワニ口クリップの大･小とヒートクリップを使ってる。
横にしても使えるから融通が利いていい。3アームのツールクリッパー買ったけど、ぜんぜん
使い勝手悪くて、こちらは全く使ってないｗ
スレチやなｗ
テスコムのドライヤーTID2100Rを修理したいのですが、本体のネジを外した後なかなか開けません
背面のラバー部分に爪がひっかかってるみたいなんですが、コツのわかる方いましたら教えていただきたいです
お願いします
まあ、部品の購入＋ニッパー、ドライバー（＋手先の器用さ）が必要になるけど。
少し半田してあげたいけど今はダメになってしまったな
従ってコードをひっぱって抜くことが怖くてできない。
まあ圧着工具と端子あれば完璧だが
DIYで見かけるトンでも修理↓はしないように
ttp://file.zawawamegane.blog.shinobi.jp/DSC_0848.jpg デカールとかで隠されてるネジがなければ爪でパッチン留めかも知れない
分解工具、コジリ、ケースオープナーとかでググってみてください
写真怖い。家電弄るなら圧着工具は必要でしょう。
最近 \760.- で買った圧着ペンチ。
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B00BPSA1IM/ ポストインで送られてきて一応まともに使えるｗ
慣れた人がいいと思ってることと不慣れな人のこれでいいってのには
の写真みたいな格差があることに改めて気付かされた
こっちが気付かないようなどんなミスをされるか分からんから怖いな
火事確定級だこれ……
ありがとうございます
がんばります！
小さい方の部品から爪が出ている場合が多いと思う（部品を作りやすいから）
爪の有る方を押し下げ、反対側を持ち上げるようにすると割とうまくいく
開いてきたら爪楊枝を差し込んで保持する。
ＨＤＤ殻割り・分解とかでやってるサイトがあるよ
接着だったら諦めてバキッとｗ
一見して何処がダメ？と思ったけど、2本線の分岐のところから被覆剥いちゃってるのねｗ
取り付けた時点でショートしてなくても、後でズレる可能性があるからねぇ。
確かに、芯線締め付ける時に広がっちゃって具合悪いんだよなぁ。何で、あんな小さなワッシャが
付いてんだろ。大きいのに交換したら、うまく行きそうなのに・・・
のアカンところって
・絶縁被覆剥き過ぎてて接触の可能性が大
・ネジと逆向きに巻いてる
この２点だと思うけど、そこまで変でもないような
重大な欠点ではあるけど、指摘すれば簡単に直せるレベルだし
あとショートは割と起きるからねぇ、自分で起こしたら自業自得だが
この程度のミスはＤＩＹあるあるだと思う
電工的には、ちゃんとクランク作ってからクルっと巻いて綺麗にやらんかいって感じではあるけど
あれは試験で必ず出るくらい練習するポイントだからなｗ
リモコン直したけど、鉛筆の粉擦り付ける方法は中々上手く行かんな
鉛筆粉と接点復活王で混ぜたらいんじゃね？と思って全部の端子に塗りつけて
さぁこれで完璧と思ったら全然反応しないボタンがいくつかあるの
で、磨いたり塗ったりしなおした結果、どうも基盤側の線がくっきり残るくらいに
上手い事粉が乗ってないと反応しないっぽいな、あとは粉が均等に延びるまでぐいぐい押す点
次はアルミ切って張るかもしれんが、とりあえずは反応するようになったので良しとする
ただ、以前に液漏れで基盤がネトネトになったのを拭いて直したはずなのに
基盤がまたネトネトになってたのは一体・・・黒いゴム側がバッテリー液を吸い込んでたんかな？
ゴムに鉛筆塗った？ その薄さじゃあ無理でしょう。
帯電防止の真っ黒いポリ袋はいける。
ヤフオクのシルバーペーストってどんなもんだろう。
アルミ切って貼るって、基板側に貼るの？
単線なら綺麗に行くけど、より線だと締め付け時に引っ張られて
結局クランクは伸びちゃうし巻いた所も潰れてはみ出すし難しいよな。
ネジと同じ向きに巻くのは常識としては知ってるけど、電線がカバーでクランプされてきちんと保持される前提だよな。
こういう引っ張り力のかかるおそれがある場合だと緩む方向に力がかかることになるんだよな。
帯電防止の黒袋でいけるのは知らなかった
鉛筆は付けすぎて基板の電極間に粉が付いて失敗したことがある
接点がどうやって接続/解放するか考えれば…ボタン側に貼ることは分かるよな？
しつこく塗ったりテストしたりしてたら全部導通したっぽい
乾燥しない油でまぁ粉を伸ばして塗ってみたって感じ
なんかこういうの専門で安いのがあればねぇって気がしてるけど
アマゾンで売ってるのを見たような気がしないでもないｗ
ああ、あのHDDの袋使えるのかいい事聞いた
今度試してみよう、㌧
今は一箇所切れてた音声の部分を接着して乾燥待ち、それ以外は使える
回収前のスコッチのプレミアムゴールドはくっつくようだ
検索すれば出てくると思うけど、アルミテープをボタン側（非基盤側）に貼るといいらしい
経験からいって、別にどっちから巻いてもしっかりねじ締めてあればほぼ問題ないけどねｗ
ただ回すときに緩みやすいから締まる方向にまいた方がいいって奴だな
まぁより線は巻いても確かにバラけ易いけど、きっちり巻いてからクランク作って巻けば
ほぼ問題ないレベルで仕上がるとは思うよ、巻いてからちょっと追加でねじったりして
ただ、こういう勘所は何回もやらんと覚えないんだよなぁ
はこの状態だと捻った時に一発ショートするね、まぁ直ぐに分かる故障なら
後からモクモクくるトラッキングとかよりはタチが良いと思ったり
自分でＤＩＹした所って心配でずーっと気にしてるから、なんかあっても真っ先に疑うしｗ
参考になります！
ラバー部分を押したら軋むので接着剤ではないと思いたいです
防水ラジオのスイッチの接触が悪くなって直そうとしたけどそうだった。
おまけに、導電ゴムはヤスリで削ってもうまく接点復活しないんだよなあ。
小さなアルミを接着剤で張り付けるのが一苦労だった。
と思ってカッターだかニッパーだかで表面をスライスしたことがあるのは覚えてるけど
結果どうだったかは覚えてない
アルミホイルに両面テープを貼って、剥離紙ごと適当に丸く切ってゴム側に貼るとうまくいくよ
貼る前にゴムをセロテープで掃除すると剥がれにくい
ちょっと粉過剰で絶縁があやしくなってるみたい
粉は適度にふらんとアカンですな
まーたバラして組み立てての日々が
・開放時の基板の電極間の絶縁を維持したい ←→ ・接触時の電極間の導通を高めたい
これが鉛筆の塗りつけ具合で相反する条件になってしまう。
だから自分はもうやらない。
どのリモコンかわからぬか TV AC ライトのはある メーカー設定は
説明書を 電器屋よりDIY店のほうが見つけやすいかと
ttp://www.elpa.co.jp/product/#avctab&av01 ああいや、実は削った鉛筆の粉を塗りつける時に綿棒使って、余計な所に粉が付いて
盛大に粉の塊が凸凹のあちこちに残ってて、それが落ちてスイッチ押しまくりになってただけでした
（バラしたら三の部分におもいっきり乗ってて、ああ、コレが原因だとすぐに分かったｗ）
一度接触をきっちり確認出来たボタンは、問題なく使えたので
爪楊枝にティッシュ巻いて、綺麗に掃除したら直りました、筆かなんかで丁寧に塗ればよかったかな？
一応完全復活したんですが、正直リモコンの配列が好かんので
おニューの汎用リモコンは別に欲しいですｗ
ツメが甘かっただけでした
エポキシとアルミの粉でやってる人はいましたね
まぁそこまでやるのも面倒だったんで、今回はやってないですけど
アルミテープ切った貼ったの方が手軽だと思います
鉛筆の粉を多くすればどうなるか分からないけど、一応報告。
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B00PRDZQHC 基板補修にも使えるならゴムの上に書けると思うけど試した人居る？
中坊が集ってんのか？w
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-10837/ 秋月の導電性インクペンなら使ったことがあるが、リモコンみたいに
頻繁に接点が接触するタイプだと、すぐにインクが磨耗して無くなって
しまって、半月くらいでボタン押しても反応しなくなってダメになった。
レベル低いやりとりが当たり前になっちゃうとセミプロは寄りつかなくなるぜー
買い換えろは無しで
元のより反応速度早かったり感度高いし
【創業70周年特別企画】送料無料キャンペーン実施中！送料完全無料は4/29[土]19:00まで
リベット取ろうとしたらどんな器具が必要？
電動ドリルかなあと思うけど、0.5mmスチール貫通できる機器って
例えばどんなのありますかね
できれば安いので
リベットはワカンネ、やっぱりドリルかなぁ？
コードレスのツールだと後々まで使える良い物選ぶと高く付くけど
普通の電動ドリルなら十分パワーの有るトルクリングの付いた奴が
数千円から買えるでしょ。安物は連続運転できないけどｗ
ＰＣケースのリベットならたぶんアルミ材だから４～６ミリ位のドリルで
平らな方から彫れば簡単に外せる。
使おうと思ったら電池が逝っていたならシャレにならない。
プロ(セミ)で出先で使うのなら充電式ですがな。
夜中に人目を避けて静かに仕事するときにいいね。
道具箱から取り出してすぐ使えるから
受皿は不要なんだよなぁ フィルターだけ交換したいが
代替品ってなんかないかね？ コーヒーフィルターはダメかな？
なんか素材が違う気がするぞ
テレビ修理してるんですが、
三菱電機のLCD-40BHR500のLEDドライバーなんですが、色々探しましたがebay以外では見つからなくて、三菱電機に問い合わせても出張修理に依頼しろの一点張りなんです。
物はSamsung の
LJ97-03497A（SSL-400_0E2A）LED Driver
なんですが、どなたか手に入れる方法をご存知の方いらっしゃいませんか？
アリにあるやん
ありがとうございます。
アリババのことですか？
Ali Expressの方ね
取り扱ってるのが１店舗だけだし
なぜかエアコンパーツに分類されてるから 本物が届くか不明だけどw
ほんとだ！
見た目は欲しい部品そのままですね！
検索の仕方が悪かったですね...
除外検索を知らなくて（笑）
買うとなると人生初の個人輸入ですが
ちょっと頑張ってみます。
ありがとうございました。
助かりました！！
もし興味ある方は読まれて下さい。
（万人にプラスになる知識）
《神・転生の存在の科学的証明》
ttp://message21.web.fc2.com/index.htm ↓
弱も強も強になってしまいます。
分解してテスターで当たると、直径5mmぐらいの太いダイオードがどっち向きにも導通しました。
多分これだと思うけど、こんな巨大ダイオードは手軽な入手方法はないもんですかね。
秋月のは見た。
漏れは収集範囲外だな(人の髪の毛とか埃とかついているのは好かん
ttps://www.marutsu.co.jp/pc/i/16811188/ ttps://www.marutsu.co.jp/pc/i/16811188/ とか、見つかるよ。
部品屋より、ヤフーショップとかヤフオク,amazonに多数ありました。
どうもありがとう。
>分解してテスターで当たると、直径5mmぐらいの太いダイオードがどっち向きにも導通しました。
これって、ダイオードを基板から外して確認した？
あ、外してないです。後で外そうと思って忘れてた。
弱で使用すると焦げ臭い臭いがするので(強だと臭わない)、ほとんど間違いないかと思います。
外さないと別のどっかで導通しててもわからないじゃん
それとは別に分解したまま弱にして臭いの発生源を確認したらどうかな(もちろん感電注意)
家で使ってた安いハロゲンヒーターと同じだね
簡単に作れる弱
一応、ご報告しようと思いまして...
まず、さんありがとうございました！！
Alixpress で部品を頼み、人生初の個人輸入に成功しましたが、届いた部品を交換した結果、状況に変化はありませんでした...
症状としてはテレビのバックランプが消えていて、電源を入れると一瞬だけ画面が明るくなりすぐに暗くなります。よく見ると放送されている映像が真っ暗な画面に確認できて、音声にも異常はありません。
そこで質問なんですが、明るさ設定は問題ないので、これってもう故障理由はバックランプのLEDの寿命でほぼ確定ですよね？
もうすでに5000円使っているので
これ以上お金はかけたくないんです...
LEDランプの購入に踏み切るためにも
優しい先輩の皆さん、教えてください！！！！
一瞬でも光ならLED駆動電圧掛かっている訳でしょ。
LEDの寿命って言うけど、それで点灯止める理由が解らない。
インバーターが出力を止める理由としては制御されているか
過負荷、それを引き起こす電源の異常とかだと思うのだけど
俺は電源が怪しいと思うなーｗ
電源関係の大容量ケミコン全交換覚悟で
_,∠⌒ヽ、
l|::| ￣ ｀l
||]| `・ω･´|
|l::| ,.､ |
||]| <ＹEC>| i
i! |l;;| `'´ j !l
i | ! );;）二 ﾆ( !
| |ｉ l （;;{_ _） !
!| | i ミ三彡 i |! !
i |! ﾐ三彡 l| ｌ|!| |i
l l| i! ,ﾐ三彡 |! i| ! !
i! に,二,二l ! j
∥∥
` ∥
それくらいはやってるだろ
基本だし
電源部を再点検てことで写真UP希望
電気はついてて音声も聞こえていたので、
電源なんて気にもしてなかったです。
コンデンサ類は確かに電源ユニット部を
ちゃんと見てないですね・・・
2ちゃんねるは今まで見る専門で
このスレが私の初めてのレスした板なんで
写真UPの方法よくわからないんで調べます！
膨らんだり変な液漏れとかはないと思いますが、おっしゃる通りもう一度見てみます。
ちなみに、このテレビ修理が家電修理の
第1号だったりします。
バイクの電気関係をいじったり
爆破回路の導通は何度もやりましたが、
基盤をいじったりは
中学の工作以来のことなんで
本当にズブの素人なんです。
先輩方の知恵と助言と
私の根拠のない自信でやってるので、
暖かい目で見てもらえると
嬉しいです。
知らんけど
赤外線ダイオードが死んでた。
了解です
ふつーのTVリモコンの電池に転出した
ホムセに売っているのはデカすぎるし、スチール缶を切って磨いて使ったのも若干厚さや固さが合わなくて加工しにくい。
材料に適しているのはリン青銅板だと思う。
具体的な大きさ形状などが不明だが。
ホムセンで売ってるというのは、夏休みの工作なんかに使うような
電池ボックス？
部品として思いつくのは100均のライトなんかの電極、ハードオフの
ジャンク（リモコンなど）。電極板を部品取り。
手持ちの材料からというなら、アルミ缶の方が加工しやすいと思う。プラ板に
アルミホイルを貼るという手もある。
ジャンク沼にぬぷぬぷ・・・どこかで損ギリしないと足が抜けなくなるから注意
磨いて再メッキに１票
やったこと無いけどｗ
テレビ修理中のものです。
画像のUPの仕方調べてきました。
ttp://jump.5ch.net/?http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1257594.jpg.html">
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1257594.jpg.html 
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1257600.jpg.html これが電源部の基盤です。
ちゃんとUPできてればいいんですけど...
もう一度、表も裏も見て見ましたが、
おかしいところがあるようには見えず...
皆さんの意見を聞きたいです。
ちなみに、この機会にテスターを買いまして、
試しにLEDの制御基盤の接続部分にあててみたんですけど、8.2～8.6vと表示されました。
これは電気が来てるということですよね？
この数字が適正なのかどうか調べる方法ってありますか？
： [] 2017/05/23(火) 12:46:32.89:aHSMqEB+0
ホムセンで売っている使えそうな鉄板とは、デカい1m四方くらいの物で
アルミは半田付けできないし、やっぱり一番手軽なのは
素直に電池ボックス買うかジャンクからの部品取りしかないのか。
DS910…って場所 ハーモニカみたいな放熱板付いてる4本足のパーツ
ハンダの色が変じゃね？
前オーナーの修理痕？
シルク印刷には、４．３Ｖと２４Ｖの印刷があるけどＬＥＤドライバへの供給は？
テスターで計ったのは何処？ 入力パスコン耐圧からは２４Ｖと推測できるけど
負荷開放しての変化とか観察して電源周りの正常性確認とかしてみたら
ttp://jump.5ch.net/?http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1258726.jpg.html">ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1258726.jpg.html>>157
調べて見ます！！
余ったリモコンとか無いの？
取り敢えず簡単に出来るから、再ハンダとケーブル（コネクタ）のクリーニング導通チェックをしたらどうかな？
あと、Ｒ９３１４～９３１６の辺りが焦げてるのが気になる
・電源を入れてテスターを当てると100V近い数字になる
・電源を切って、抵抗を測ると振れない（切れてる模様）
つまりヒューズが切れてるという事でよいでしょうか？
切れた原因が特定出来てないと、交換してもまたヒューズが飛ぶだけのような気がしますが
一応落雷があって、飛んだ可能性を疑っています、4A250Vの多分コレ↓だと思うのですが
落雷で飛ぶ事は考えられますでしょうか？その場合他の回路のダメージは考えられますでしょうか？
基本的に落雷でヒューズが飛んだ場合、サージキラーと違って回路にダメージが入ってると考えるべきかと思ってます
ttp://www.littelfuse.co.jp/products/fuses/cartridge-fuses/5x20mm-fuses/215/215004.aspx 容易に外せないので、回路を書き起こして確認したが片方がコンセントプラグ（解放状態）だったので、問題なかった。
元のダイオードが1N5404、なんと3A。
半波ではあっても1200W（12A）かかる事は同じなのに小さすぎでは？ 実際壊れたし。
修理中にちょっと失敗して細いニクロム線巻きの芯材のガラス繊維みたいなのを折ってしまった。ここだけは心残り。
造りに因るけど、リード長く残していて、更に風が当たるとかだと
石の定格なんて、そんなでも大丈夫だったりする。
落雷サージは速断ヒューズでも守れやしない。
ヒューズの溶断が本当に落雷時だったなら過電流で溶断したのだろう。
それなら電源周りが完全に逝っているような気がするｗ
ダメ元で適当なヒューズで試して見れば？
日々の生活での返済、お支払いでお悩みの方。
急な出費などで、今月の生活費が足りない方。
多重債務、ヤミ金、家賃滞納でお困りの方。
お金に関するお困り事や法的トラブル等HPに記載以外の事でも、お気軽にご相談下さい。
東京、神奈川、千葉、埼玉にお住まいの方は優遇です。
詳しくはHPをご覧下さい。
ｴｽﾃｨｰｴｰで検索
なるほど、あざーっす
とりあえず適当なヒューズで試してみますか
単純にヒューズ外して電流計モードのテスター突っ込めばいいんでね
電源ユニットだけ外して切れたヒューズに並列に新しいヒューズをつないで通電してみたところ
一瞬で飛び散ったので、どうも過電流が流れてる模様
よーく見ると１次コンデンサ？450μFの足が汚い（タバコ吸ってる環境なので全体的にホコリっぽいけどなんかショートしたような感じ）
回路がどっかショートしてるか、整流ダイオードが壊れてるとこういう電流が流れるっぽいので
素人的にはどうしたらいいかお手上げですが、ダメ元で試すとしたら
・基盤を良く洗って乾かしてみる
・整流ダイオードを交換してみる
・投げ捨てる
・ついでに買って来た6Aのヒューズで試してみる
どれがオススメでしょうか、個人的にはとりあえず洗ってみるかって感じです
一応テスターは持ってますが、使い方よくわかんねｗ
DELLの2405FPWというモニターです
仕様では定格最大電流（突入電流除く）2.0Aと書いてあるから、異常電流を止める意味で4Aヒューズが付いてたのかと。
3Aヒューズが一瞬で飛び散るようなら完全にどこかが逝ってるから、6Aにした所でまたすぐ吹っ飛ぶだけか、
逆に6Aでこらえたとしたら異状箇所に想定しない過大電流が流れ続けることになるから更にダメージが拡大する。
いずれにせよ大きいヒューズではろくな事にならないと思う。
整流ブリッジはテスターで良否判定出来るでしょ。
整流ブリッジよりレギュレーターの石が逝ってるかもね
熱ではんだにクラック入ってる箇所が無いかとエスパー診断してみる
とりあえず無駄そうなので6Aはやめておきます
なんとなく分かったのでテスターのダイオードのレンジで確認したら
0.7vと逆方向が0.5vでどうも短絡してる気がします（基盤実装のままで測ったんですが剥がして測った方がいいでしょうか）
はんだクラックの目視確認は厳しいッス
んーなんかダメージがかなり入ってる気がしますが
とりあえずブリッジダイオードと450v120μＦのコンデンサを換えてみてダメだったら投げ捨てますかね
とりあえず片側からOL、反対からは0.5V近辺なのでまともだと思います
クラックはとりま半田部分を全箇所一旦溶かしてみる
整流ブリッジが正常ならブリッジ後のコンデンサの短絡は余り起こらないと思う。
その電源は絶縁型のスイッチングレギュレータだと思うので、絶縁トランスの
一次側を駆動している素子が逝っていると思う。
スイッチング電源ユニットが原因なのは間違いないと思いますが。
全ての部品を外してチェックとか手間すぎてやってない。
電源バイパスコンデンサの容量抜け
昨日あたりからテレビにノイズが入ります、電波レベルに異常が無いので
本体の故障かとの思いましたが別室のテレビも同じ状態
何か変わった事は無かったか思い返すと一昨日ネット回線を引く為に
工事が入った事を思い出しました、しかし地上デジタルの時代に
回線工事が影響を与える事なんてあるのでしょうか？
ルータの電源切ってみるとか、切り分けすれば。
まだルーターはつないでないので182の可能性かもしれません
そんな事もあるんですね、以外に脆いのか……ありがとうございます
ユピテルのSG-500 DWです。
症状
電源オン→しばらくするとオフ
想像
この機種には省エネ？のために車の振動の有無を感知して電源をオンオフにする機能が標準で付いています。おそらくその振動センサーか加速度センサーが壊れていて振動を感知できないでいるのではないか？
質問ですが、そのセンサーはどのような形をしていますか？内部を見たのですがよく分かりませんでした。
モールド型のＩＣチップと同じ形状をしていると思うｗ
ttp://jump.5ch.net/?http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1263414.jpg.html">
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1263414.jpg.html よく分からない怪しいのか？という所に丸をしてます。
これは何でしょう？
基盤は2枚あってそれぞれ撮ったのですがうまく取れたのがこれ1枚だけ。
： [] 2017/05/28(日) 18:58:00.26:G8htTb+P0
もし加速度センサならもう一枚かと思う。簡単な構造()出ているリードに抵抗計当てて振れば。
ややこしいのだとわからん。 （持っているのはミラー内蔵の7-11(自動ドア)検知器兼ねているので）
シガープラグはドラレコに割り当てて電源すら外している。
まあとりあえずケミコンはふつーのリードタイプにするのがよいかと。 高温下なので漏らしやすい。
リードタイプも耐高温に。
基板上あるいはモールド上に”X-Y”とプリントしてないすか
ユピテルのSG-500DWは音声出力と「GPSパワーセーブ【特許出願中】」が付いてるそうな
もう1枚の基盤はＧＰＳ系なんだろか？で、赤丸のヤツのはサウンダの気がする
あとてすと
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1263414.jpg 大きい基盤が前回うpしたものです。裏表撮りました。
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1263926.jpg ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1263932.jpg 振ってカラカラ音のするものはなかったです。
気持ちが振動検知の方に行ってるけど
実はソーラー充電だけでシガープラグ繋いでないとかじゃないよね
シガー繋いでます。
もう少し説明しますと、充電池がダメになったので取り外してソーラーも殺してます。
この状態で数年問題なく動いてました。
電源コネクタの基板上のハンダ割れも頻出トラブルだけど、これももう見てある？
ハンダクラックは全面見ました。
その手の接触不良じゃない気がします。理由は毎回電源が切れるのが同じタイミングなんですよね。
それで、一定時間振動が無いとパワーオフする機能が働いてるのかなと思った次第です。
スイッチに貼ってある保護フィルムが破れて見苦しい
新しく貼りたいけど良い方法ないかなぁ
外枠にうまく挟まりつつ貼ってあるから、後付けでは無理かな？
普通に携帯用の保護フィルム貼ればいいんじゃないの、百均とかの
携帯用では厚すぎるのよ
それから外枠で押えられて密着しているから 同様に貼り付ける方法が思いつかない
ただ貼るだけならすぐ剥がれてしまいそう
補修部品で取り寄せてリモコン交換すれば？
そこまでする価値はないと思ってて
そこらにあるもので綺麗に直せる方法を模索中
扇風機のリモコンにそれやってる。
リモコン表面が凸凹しているけど、若干伸び縮みするからピッタリ。
低粘着の保護フィルムだと思ってひん剥いたら文字が消えたでござる
すると、電源を切る時に「パシッ」と大き目の音がする割りに、画面に静電気が発生しにくくなったようです。
（画像は調整ＶＲを触ってないはずなのに明るくなってます）
そのうちＴＶは買い換えますが、オーパーツとなりかけているＣＲＴの消磁回路の、
仕組みや電圧・周波数など披瀝して頂ければあり難いです。
消磁回路は電灯電力なので周波数は電源周波数。
電圧はポジスタ(正特性サーミスタ)の損失を差し引いた電圧から数秒で解説上で略０Ｖ。
回路はブラウン管の消磁コイルに電源スイッチからポジスタを通して電灯電力を通すだけ。
高級機では消磁回路を開閉リレーで消磁完了後に開放する。普通はポジスタを保温したり
配置を工夫して誤魔化す。
まったくわからん
ttps://iwiz-chie.c.yimg.jp/im_sigg7Y1w2K4jOe._XPIMX7t29w---x320-y320-exp5m-n1/d/iwiz-chie/ans-109824890 ttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1442971884 さんくすなるほどこんどは解った
発振や減衰の回路じゃなくて＋サーミスタ一個でやってるんですね
首を振るとキュッキュ音がする
どうにかしたいがググっても「買い換えろ」ばかり
自分で何とかしたいと思ってここにたどり着きました
アドバイスお願いします
グリスは低速用(機構が金属なら、金属用。プラならプラ用がある） 本来なら灯油などで
前のグリスを洗い流して再度組み立ての上新しいグリスにするのが良いとされている。
扇風機くらいならそこまで気を使わなくてもよい。5-56はかえってグリスを洗いかねないので禁止。
5-56はシーズンオフにモータ軸をさび止めするだけにほんのひと噴射してウエスでふき取る程度。
10シーズン程度で買い替えるのなら軸受にかけてもいいがそもそもその部分オイルレスメタル使っているはず。
中国製は知らん。
分解してるんだろうけどな
プラ同士が軽くこすれ合う程度の鳴きは、両方の接触面にガムテを貼って
剥離面同士ですべらせるようにする
ありがとうございました
プラスチックにも金属部にも使われる、万能ですぐれたグリスだと思いますが、調べても分かりません。
この場合、冷陰極管の故障ではなく、インバーターの故障と考えた方がいいでしょうか？
ホームセンターなんかで売っているふつうのグリスだよ。
樹脂だと「シリコーン系」や「フッ素系」の非侵襲性のものが望ましいけど、
安物のおもちゃだとそこまで使い分けていないだろうな。
高級なグリスが欲しければ、タミヤのグリスを買っとけ。
樹脂同士や樹脂と金属なら、セラミック。
金属だけならモリブデン。
冷蔵室は温度調整が効き、中段階でも3℃まで下がります。
冷凍室は最強にしても－12～－15℃までしか下がらなくなりました。（以前は－20℃以下でした）
昨日、野菜室のパネルを外し冷却部を見たら霜が全く付いてませんでした。
何度か開けたことがあるのですが、いつもは触ると指がくっ付くくらい霜が付いて冷たくなってました。
数日前にドレンが凍ったので、お湯とスチームクリーナーで解氷しました。
エラーは出てませんしファンも回ってます。
スチームクリーナーの蒸気が悪さをしたのですかね？
何処の部品が逝かれてるのでしょうか？
ttp://tahito.cocolog-nifty.com/blog/2015/09/regza40r9000-b5.html とりあえず冷蔵・冷凍するものは買わずに腹の中に入れて
丸一日プラグ抜いてドアを開放してあげたほうが良かったねぇ
棚とかも洗えたし。 ドアパッキンも15年を考えるとヘタレているかも。
冷蔵室はよくても冷凍庫は・・・
普通っていうと半透明の白っぽいやつじゃん。
見た目で似てるのはリチウムグリースって呼ばれるやつだけど
ttp://art30.photozou.jp/pub/258/218258/photo/35528714_large.v1487275294.jpg プラスチックには対応していない。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
ちなみにですけど、このコネクターが破損してる基盤はメイン基盤になるのでしょうか？
亀でスマヌが、うちの扇風機も首を振るとキコキコ音がする
首振り機構の部品が緩んで干渉している模様
↓このサイトだと別基板みたい
東芝REGZA 40R9000のその後 ( 映像機器 ) - ケンケンのインディゴブルー - Yahoo!ブログ
ttps://blogs.yahoo.co.jp/ssdwg073/20327748.html 東芝REGZA 40R9000 不具合と修理完了 ( 映像機器 ) - ケンケンのインディゴブルー - Yahoo!ブログ
ttps://blogs.yahoo.co.jp/ssdwg073/21395532.html 例えばある機種の修理用の部品を集めて組み立てればその機種を完成品にできる位
多くの種類の部品を保存してるの？
補修用性能部品（その製品の性能を維持するために必要な部品）だから、
本体（シャシ・カバー）とか以外の普通に使っていて壊れやすい部品だと思うよ
因みに家電用補修部品の保有期間はこちら↓、補修部品の定義はシラン
＞別表3｜製造業表示規約｜公正競争規約｜公益社団法人 全国家庭電気製品 公正取引協議会
ttps://www.eftc.or.jp/code/notation/notation_table3.php 部品を置いておくだけで金が掛かるからメーカーとしてはサクサク買い替えてほしいんだけどね
タチが悪いのは壊れやすい悪設計の部品は故障頻発して注文が殺到して在庫がスグ切れる
保有期間過ぎてると、本体ごと買い替えろって言われるんだよなぁ
我が家のガス給湯器17年ぐらいで電磁開閉弁のプラスチック部分が割れて水漏れして漏電した。
修理依頼したら部品無いって言われた。本体15万円ぐらいのを買えって言われた。
腹立つから、自分でプラを補修してパッキン交換して 3年以上使ってるわ
家電やAV機器のリモコン、キッチンタイマーなどで、
電池切れでないのに、液晶画面が出ない、
リモコン押しても本体側が切り替わらない(本体側故障でない)等で、
何回か電池抜き差ししても変化なく、「リモコンが壊れた！となって
壊れたリモコンは捨ててしまって、代替品を購入するかもしれない。
が、ちょっと待った。電池を抜いて、１週間～１か月後に何気に
電池を入れてみると、完全に正常に戻っていることが多い。
なので、いったん壊れたと判断したリモコンや置時計、キッチンタイマーなどは
捨てずにしばらく保管しておいた方が良い。
今回も壊れたキッチンタイマーが１か月ぶりに正常に戻ったので書き込んだ次第。
リセットが掛かったからでしょうｗ
電池を抜いて時間を置いてリセットするのは正しい対処。
電池ぶたを開けた中にリセットスイッチやリセット用の短絡電極が付いてたりも。
リセット手順が用意されてる物は、電池交換の際には行うよう指示されてることも。
誤動作の原因は電池が切れて半端な低電圧になったり
振動で瞬間的に電源が接触不良になったりで
マイコンがフリーズする感じ。
なるほど、その理屈でしょうね。
しかし、何故か安価な家電製品に頻発し、
比較的高価なオーディオ機器のリモコンには症状が出ないですね。
たまたまなのかもしれませんが・・・。
ぺこぺこして電池自体変えにくい蓋だった。結局安価なチューナでデジタルをアナログ化した
画像が一番きれいだった罠(しかもコンポジット)。DVDは録画機能破綻しているので吸いだすこともできず。
時々思い出した様に過去作を見直す。 HDDが故障していないのが幸い。
電源を切る時も同じようにスライドして切るのですが、切れない時があります。
今まではなんとか力を入れて何回目かでできていたんですが、最近かなりきつく何回もやってもできないことが増えました。
どうしたらいいでしょうか？
データもいろいろ入っているので、まだまだ現役で使いたいです。
それさえ直れば、他は異常ないです。
2012年11月に買ったので、もう4,5年になりますね。
新品の家電の液晶パネル部分に貼ってあるビニールってどこで売ってるの？
そのまま使ってるとだんだん汚くなってくるから貼り直したいんだけど、ちょうどいい透明シールが見つからなくて
もちろん本来は剥がして使う物だってのは知ってるけど、手垢で汚れがちだからなんか保護しときたくて
タブレットとかのフィルムを買ってきてカットすれば良いんじゃない？
百均とかで売ってるし
レスありがとう
スマホ用のは試したんだけど、固すぎて曲面にうまく貼れなかったんだ
最初から貼ってあるやつはすごく柔らかくて、引っ張ると伸びる材質だよね
サランラップも貼ってみたけど、これは薄すぎてなんか違う感じがした
表面保護テープ
せめて型番くらい書いて下さい
この中から探してみたら？
＞表面保護用粘着フィルムの販売特集 【通販モノタロウ】
tps://www.monotaro.com/k/store/%95%255C%96%CA%95%DB%8C%EC%97p%94S%92%85%83t%83B%83%8B%83%80/
スイッチのハンダ割れを直す。
割れていないなら
梅：スイッチの隙間からドライタイプの洗浄剤を吹き付ける。
竹：スイッチを分解して内部を洗浄
松：同じスイッチに交換
普通に使えていましたが、突然電源が切れたので何度かプラグを抜き差しするとブラグ部分が熱くなってきました。
抜くと少し煙が出て、プラグの先からブラスチックがニュルニュルと溶け出してきました。
という状態のACアダプタ、プラグ交換すれば使えますか？
それとも、交換しても元のアダプタがおかしいから意味なし？
ACアダプタにも電圧変換の方式がいくつかあって、故障した時の保護回路も色々なので、仕様が分からないとなんとも言えない
型番などから検索で分かる場合もあるし、分解して使われている部品から推測できる場合もある
まったくわからないことも多い
修理が趣味なら色々トライ
あまり経験がないなら自力修理はあきらめて詳しい人に見て貰うか買い換え
自分のテクじゃ無理そうなんで見送ります
ttp://cba.sakura.ne.jp/imagekit/kit137dd.jpg 逝っていて電解液が流れ出したと。
スイッチングはPCや電話子機(携帯形含む)の充電用 これはラジオ・ラジカセには使えない。
古い日本のなら トランスに巻き付けた温度フューズ切れるので触れなくなる前に
一時側が切れる（じゃないと電取に承認してもらえない)
トランス式あるいはドロッパ―式ともいう
ttp://radiokobo.sakura.ne.jp/G/bclradio-repair/7b/3/DSCF4434-AC-110.jpg 他のラジオに流用する場合 先ず電圧と電流に注意 写真の場合DC4.5V300ｍA
とあるが３００ｍA消費した場合DC4.5Vになりますの意であってそれ以下の場合
出力電圧は高めになる。昔のラジカセの９Vや１２Vを転用する場合出力電圧・
電流とも大きいので注意。 電圧切り替え式も出力電流が大きいことが多いので
電池測定モードのテスタで所定電圧出る様にしたほうが安全(1-2ポジション低くなるはず)
後は極性 ○に＋は旧表記で周りが＋ 芯がーであることが多い
◇に＋は周りがー芯が＋であるからラジオに差し込むときは古いラジオに新しいアダプタつけるときは注意。
形状違いはそもそも入らないから問題ないと秋葉で適合するプラグを。
そもそも秋葉なら最適なアダプタはある筈だけどね。
＞スイッチングはPCや電話子機(携帯形含む)の充電用 これはラジオ・ラジカセには使えない。
っていうのはオーディオ機器だと高調波ノイズが音に乗るってこと？
寿命とか安全とかの面でも何かある？
僕の診断ではプラグ部の絶縁不良でショートして発熱したと考える。
プラグ部だけ交換すれば直りそうだけどな。
プラグがショートしたんなら本体側にダメージが行く可能性は低いと思う。まぁゼロとは言わんが
プラグを抜き差しする、プラグの先からプラスチックがニュルニュルって書いてるから、出力側の統一プラグの方じゃないの？
今年の初めに電気ストーブを自力で直そうとニクロム線を買ってきて装着したら、電源入れた途端に伸びちゃって危なそうだったから結局諦めたのを思い出した
ttp://www.choko.sakura.ne.jp/mtwanwan/archives/images2015/01P1020092.jpg 溝に押し込んで裏のねじで耐熱コードと結ぶ
この手のストーブなら。交換は可能かも
ttp://onmyojitatsuya.up.n.seesaa.net/onmyojitatsuya/image/stove205.jpg 赤くなる石英管ヒータはニクロム線代用は効かない
長さが同じならオーブントースターが壊れたら その管を拝借ｗ
危ないから新品買ってくれ。vv
ストーブレトロで可愛いな
真っ赤の変換ミス
29S7
どの入力でもダメ
バックライトは点灯する
ばらした感じコンデンサの妊娠は無し
目で見える範囲の断線、コネクタの緩みは無し
おしまい？まだなにか素人程度でやってみることあります？
叩く
うん。叩くｗ
ハードオフに売ってくる
消磁回路じゃなくて高圧系の故障っぽい、叩くｗと直るけどコワイな～と思ってたら
すぐ壊れると評判だった地デジレコーダーDTV-H500Rが電源OFFする度にチャンネル設定を要求してくる
色々やったけどダメくさい、６年持ったから十分だろうと思って外付けHDD録画できる液晶テレビを買いました。
試しにコレをやってみて下さい
＞電気製品の修理・故障・解決事例集 家電修理JP
ttp://syuuri.jp/ ＞最近注目の…＞No.508 東芝 液晶テレビレグザ（29S7）電源が入らない
＞電源をリセットするため、電源コンセントを1分以上抜き、再投入した後、本体電源スイッチを8秒以上押し続けました。
どうもありがとうございます。
「うおおおーコレきただろー！」とか思って試したんですがうまくいきませんでした。
どうやら他に問題があるようです。
おそらくソレっぽいけど、だとするなら修理より買い換えのほうが良いだろうな。
【症状】プリントされている文字がはがれて消えた。電源OFF、弱、強など。
【対策】プラスチッククリーナーで研磨して、油性のサインペンで文字を書いて、耐油性や耐水性の理由で上から透明なセロテープを貼った。
【質問】もっとスマートなやり方ないですか。消えた家電の文字を復活させるシールとか。
買い換えろ、大人しく修理に出せ
とほとんど一緒だぞ
普通はそれが正解でも、このスレで相談してくれた人に対する回答としては間違いだ
無知なら黙ってろよな
手書きの代わりにレタリングシートを使う。とか？
各種ラベルメーカーを使う
シール状のプリンター用紙買って好きに打つ
元どおりにこだわるならのいうようにインレタ探す
相談者をバカにしてるのか？
ダイモの様な刻印仕上げを紫外線硬化樹脂でとかｗ
趣味としては面白そうだけど手間が・・・
１．メーカーのホームページより取扱説明書のPDFをダウンロード。
２．「モード選択ダイヤル」のイラスト画像を切り取る。
３．「テプラ」のPCラベルソフト「SPC10」にイラスト画像を貼り付け。
４．「テプラ」で印刷して丸く切り取り、ダイヤル上に貼り付け。
今回、PROテープカートリッジは幅18mmの光沢感を抑えた銀色のラベル
「備品管理ラベル」を使用し、キレイに仕上がりました。
ttp://www.kingjim.co.jp/st_files/storage/images/CS-tsuushin.jpg 印刷できる透明シールは販売されてる
百均にあるかは不明
マイクロドライが最強だけど今となっては入手困難だからなあ
ロックされて開けられないってので
とりあえず見に行ったけど症状再現まで時間がなかったのと
とりあえず開けられる状態にはしたのでその日は終わり。
後日やっぱり同じ状態で困ってるってんでエラーメッセージからネットで下調べ。
「H27」というメッセージが出てたのでドアロックスイッチの不良と推測。
部品の取り寄せでいつもお世話になってる家電量販店にTelして注文。
しかし今回はメーカーさんより「在庫はあるが、一般のお客さんには販売できない」との返事。
ネット通販も考えたけど別のルートで取り寄せを頼んだらOK。
翌日には店に届いて引き取りに。
後日、洗濯機の部品交換。時間はかかったけどなんとか上手く行きました。
後日尋ねたら問題なく動いているとのこと。
ソニーだと半田外しと半田付け必須で、しかも思いっきり分解が必要な
テレビ用のパワーICのMCZ3001DBを普通に売ってくれるのに
パナソニックはいつからこんなシブチンになったのやら。
サービスでトラブルが多かったのなら
補修部品販売時に一筆書くようにすればいいだけだと思うんですが。
パナは代理店以外の修理をやらせたくないのかな？
今でもパーツ単位でちゃんと売ってくれるのかな
Panaなんかでもそうだけど、分解図とか原則非公開だからAssyの品番が分からなくて取り寄せ困難な製品が多いのが困る
簡単な部品交換だけで直るってわかってるのに
電化製品に限らず
1年位前にガキの頃から長年使っていた日置のアナログテスターが壊れたので
お手軽に近所のホムセンでデジタルテスターを買った。確か2千円位だった。
使ってみたらアナログの俊敏さに慣れた身にはデジタルのトロさが耐えられないし
改めてネットで検索したら、多分同じ型のが5～6百円で売ってた。
買う時はデジタルがこんなに安いのかと思ったけど、もう少し調べて買えば良かった。
それだけ経験があればできるはず
OHMレンジでAC100Vかけてしまったってのが一番やりそう。
取説に抵抗値が乗っているから通販で近しい抵抗を求める。
2個を直列とかして(個人的に半固定はいまいちと)
メーターがぴくっとしか動かなければ、メーターの保護ダイオードを。
1S1588とかを極性を互い違いにして付け直す。
一応抵抗や断線も調べたけど、どうもコイル本体が逝かれてしまってたみたい。
何しろ30年位使ってきたから、諦めて捨ててしまった。
目も乏しくなって来たし、浦島状態でデジタルがこんなに安く買えるのかと飛びついたのが失敗だった。
ドンピシャ、その型。
に個人的に頼んでビデオの消耗部品注文してたなぁ。 購買担当が大塚商会やASKUL、ミスミに
に変えてしまったものだから個人的なそういうの使えなくなってしまった。
リレーとかはすぐ来るから当方のストック少なくなって助かったけどね。
リレー、オムロンかな？
後半になるとサンサーがらみでキーエンスやパナソニック(松下)
がどうしても制御がらみに入ってきましたけど。 高見沢は使った
ことがありません。 もっぱらその通勤に使う鉄道の券売機が
高見沢でしたｗ
もらってきてたぶん.搬送中のショックかなんかで受信中、ジーという異音が出ます
画像の基盤から異音がしてます この基盤を交換すればいいのかな？
ttp://i.imgur.com/Mdb8g5T.jpg これ電源ユニットだよね、テレビの機能として正常なら
音は電源周波数の一次側なのか、レギュレーターから
そんな風に聞こえる連続音は出ないように思う。
板交換するなら直るだろうけど感電防止に手袋して部品
触って音源探してバスコークでも止まるかもｗ
液晶もバックライト用のコイルが鳴く
これだけ技術が発達してるのに、いつになったらコイルやトランスが鳴くのを完全に防げるようになるのか
基盤は調べたけどヤフオクでも売ってないね
それで皮膜が溶けて短絡とか起きたら目も当てられないのでオススメしない
高周波の鳴りは簡単な方法じゃ防げないとおもうけど、明らかにどっかの線が鳴ってるなー系なら
原因の線を固定すれば鳴らんくなることもある
時に、映像と音声は正常なのに、
基板から異音と捉えているのだけど？
若し映像出ないとかで、その異音なら出力短絡とか色々と音の原因がｗ
ボリュームの上下してももちろんその音は変わらないです
これって、室外機の加熱ですか？
今、屋外塗装の関係で室外機にメッシュカバーをかけていますが、昨日の夜は使えていました。
今日の昼に付けたら途中で点滅し出した。
ttp://www.toshiba-faq.jp/TFAQ/TFAQD0002/?faqId=141685&categoryId=99 ガス給湯器で同じようなエラーに遭遇した。(家にいる状態でのリホームだったため)
ttp://i.imgur.com/Mdb8g5T.jpg 接着剤？ 大丈夫かな？
サンクス。 その東芝サイトは見たんだけど、全然役に立たなくて…
コンセント抜いてしばらく置いてから刺すとリセットできるかも
フェライトコアが割れてるとか焦げ臭いとかは？
使ってるうちに直ったけど、オーディオ用電源トランスが鳴いてたときに、
アロンアルファを流し込むと良いと聞いたことが有る。
トランスに含浸させるワニスが有るらしいんだがこれも使った事はない
火事や感電に気をつけて人柱よろしく
トランス含浸のニスは恒温槽で一晩硬化させるのが普通で
後から塗るのは化粧にしか成らないと思う。
やるなら瞬間接着剤が良いと思う。
直りましたか？
ttp://syuuri.jp/no-508%E3%80%80%E6%9D%B1%E8%8A%9D%E3%80%80%E6%B6%B2%E6%99%B6%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%82%B6%EF%BC%8829s7%EF%BC%89%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%81%8C%E5%85%A5%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84.html ↑
こんなんありますな。
その機種のウイークポイントかもしれせんな。
そこのサイトによると電源基盤orメイン基盤交換のようだが
電源基盤orメイン基盤の故障箇所を特定し、そのチップを交換
すればいいだけの話。
電源基板（写真）の15ピン端子の1番と2番ピン（矢印部分）の
電圧を計って、5Vが出ていれば、メイン基板が不良で、
5Vが出ていなければ、電源基板が不良です。との事を書いているが
電源基盤の場合はコンデンサorレギュレーター、ヒューズ
を測定すれば特定できる。
メイン基盤の場合は上記＋セラコンを測定すればおｋ。
素人で修理したければ、まずは測定方法をググッてマスターだ。
コイル鳴きですな。
ホムセン行って198円でシリコンコーキング買って
コイルを基盤に固定（やり方はぐぐってくれたまえ）
それで直りますな
シリコンコーキングはうまく開封、密封すれば
残りを無駄にせず再利用可能
１時間ぐらい放置する って書いてあるのをみたので水をかけて40分放置したら動きました。
原因は何だろう？
結露？それとも？
室外のホースからは普通に排水されてます。
エアコンです
ありがとうございます！チャレンジしてみます！
ドレンパンという、エアコンの内部で結露した水を溜める部分か、またはホースからの水漏れ
とくにドレンパンに溜まったホコリには要注意
大量のゴミが排水路に溜まると水があふれてくる
ありがとう
詰まってる可能性もあるね…
少なくともうちではあった(木造築60年ほど)
エアコンクリーナーで掃除してみて排水が滴るか見るとか、
後、室外機の高圧側の配管に結露や霜が付くならガスが
不足しての配管結露だと思う。
全自動の洗濯機が注水しません。
スイッチは入るしホースから水ためて水量になれば回ります。
洗濯機のホースが詰まってルのか？注水口が詰まってるのか？外して掃除しましたが直りません。
去年の8月に買いました。ハイセンスっていうメーカーです。
目視できるところは見ましたが、もうわかりません。
給水弁の故障でしょう。
電磁石式のバルブだからコイルの導通の有無、
コイル断線なら給水弁の交換。
導通が有るなら配線や制御系。
蛇口が開けてあることは確認したよね？
レスありがとうございます。蛇口も開けてます
スイッチ入れて水が入るとき音がしますよね、まずその音がしません
洗濯機の掃除でどうにもならないなら自分じゃどうにも出来ない…コールセンターも休みだし
このスレの守備範囲（自分で修理）ではなくなるね。
そうですね。町の電気屋さんにでも修理お願いしてみます
ありがとうございました
電気屋で少しは手間賃取る代わりにメーカーは仕切り値で直す
サポートセンターに電話入れればヨロシ
ハイセンスジャパン株式会社
〒 101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-10
サポートセンター電話番号：
0120 - 979 - 016
ちょっとおいしくなかったので再チャレンジはしていませんが
その後時間がなくて、でも10分だけでもってしたら普通においしかったです
実は保証書無くしました…
購入したエデ〇オンのサポートセンターに電話したら来てくれるそうです
さん、ご親切にありがとうございます。
熱が原因じゃないかと書いたけど、最近の暑さでまた発症したから熱で確定かな。
基板も点検したけど、10年以上使ってきたから液晶本体が劣化？したのかな。
うちの中国モニターは熱暴走するから、ファン回したら安定しやがるんで笑えないｗ
リモコンやっぱ鉛筆法はダメだな、２ヶ月もたずに効かなくなってきた
次はアルミ張ろうと思う、シリコンは一応接着出来る接着剤最近はあるのな
ゴムの切れた所は上手いことくっつきやがった
使っても大丈夫？
洗濯機横倒しにして排水した
オーバーフローの経路は有るから大丈夫だろう。
３日以内に壊れた液晶テレビを自力で修理しないと大変な事になります。
Orz
無理
ハードオフでとりあえず映るやつを買ってこい
ありがとう！使ってみたら元気に回ってるから大丈夫ってことにしておきます。
洗濯機から水が漏れて床が大変なことに…って話を聞くから排水されないのか心配だった
内部で配線とかも水浸しになってたらと思うと怖かったけど後で乾燥機回して水分飛ばしてみますー
そうなのか
半導体が熱でヘタってんのかと思ってた
はんだ盛ってみるのもアリなのか
機種はNR-DL41A1-GH
エラーはH22とH30と--が表示されています
よろしくお願いします
お漏らしする・・・。
H22はファン故障
H30はコンプレッサー温度異常
まずは裏面のゴミ掃除
とくにファンにホコリが大量に詰まってる可能性がある
H22が直ればH30も自動的に直ると思われる
ドレン詰まりかな
精進して下され…。
パッキンが痛んでいるケースも）GEの洋服ダンスタイプは（コジマやJUSCOで昔売っていた）
冷凍室からおもらしする。（冷凍室の床にスケートリンクで来てたｗｗ）
昔の蒸発皿タイプはドレンホースが外れていたり 蒸発皿が適切に置かれていない。
汚れで蒸発せず水がたまっている。（最低年一度きれいに洗って適切な位置に）
蒸発皿無しで放熱フィンにドレンを吹きかけるタイプはフィンが埃をまとい濡れ雑巾になって
いることがある
ありがとうございます
機種は MR-A37NF です
やはり冷凍室の下に水が溜まっているらしく凍ってました
溶けたのが外に流れ出てきてる感じです
やっぱり冷凍庫内の裏パネルを外してホースのお掃除コースですかね・・・(；´Д｀)
ありがとうございます
冷却ファン周りにホコリが溜まっていたので掃除しました
そして冷却ファンですが、指でハネを回してみたのですが、回転に引っかかりがあるような感じです
冷却ファン交換でしょうか...
外気侵入の可能性もあるね
交換した方が安全だけど、ファンを分解して軸にグリスとか試してみてもいい
ほぼ間違いなく、ドレンの経路のどこかにゴミが溜まってる
ありがとうございます
冷却ファンを外してみましたが...
なにかに擦れて回転がしぶい感じです
ファンのラベルにはFBK12H12LAの表示がありました
DC12Vで0.17Aの12センチのタイプです
代替のものを探してみますと同時に冷却ファンもバラしてみます
トムとジェリー思い出した
そんなのなくふつーの１２VファンみたいだからそれこそジャンクPCとかから風量多そうなものを。
ズバリそうなのがあったので
ttp://antenna.infomixer.net/2016/06/21/冷えなくなった冷蔵庫がエラーコードを吐き出し/ 遅くなって申しわけありません、グリスをやってみましたがまだ擦れる感じが残ります
代替の冷却ファンを手配してみましたが...
ありがとうございます
拝見しましたが同じ状況ですね
これにならって冷却ファンを手配してみましたが、数日中には届くので交換してみます
冷却ファンが届いたので交換しました
コンセントを繋ぐとコンプレッサー回転と同時にファンも回りますがすぐにファンは停止
この時点でエラー表示は出ていないのですが、しばらくするとH22が出てきます
様子を見ているとファンは回転し始めますが、すぐに停止という動作を3回ほど繰り返します
この流れを何度か繰り返すようです
そこからまたしばらくするとH22とH30が表示されました...
冷却ファンは361さんから紹介いただいたページにあるほぼ同寸法のものなのですが、消費電流が0.17A→0.23Aなのが影響しているのでしょうか...
＞>>361
＞冷却ファンは361さんから紹介いただいたページにあるほぼ同寸法のものなのですが、消費電流が0.17A→0.23Aなのが影響しているのでしょうか...
失礼しました
0.17A→0.35A、です
約2倍ですね...
前:センサー有り→回転ロック→ロック検知
後:センサー無し→回転するも検知せず→ロック検知
じゃないかな？
むしろ過電流検知で停止じゃないかな
元のファンが３線のパルス信号付きのファンだった何て落ちは無しだよねｗ
そりゃ、ファン回転してない事になるから止まるわなｗ
電流も２倍はちょっと不安になるなぁ、冷蔵庫の電源どの程度余裕みてるかしらんけど
ファン周辺箇所はエアーをかけて掃除機で吸い取ってますが、まだ足りないのかな...
元の冷却ファンは2芯で新しいのも2芯です
消費電流、なのでしょうか...
んじゃ普通に電流の同じくらいの同じくらいのファン買って来て試したら？
過電流を検地してる可能性もあるし、そもそもそんなに高くないでしょ
もっとも、エラーの番号をマニュアルか電話で
どんなエラーなのか調べてみるのもいいと思うけど
温度センサーかコンプレッサの負荷を見てエラー吐いていると思うから
ファン無しで扇風機の風当ててエラー出ないで動くか見てみれば？
ファン無しを検出して止まる高級な造りならファンの消費電流を疑るｗ
ありがとうございます
エラー表示についてはここに書き込んでいない間も、「ナショナル」「冷蔵庫」「エラー」などで調べています
それと冷却ファンですが、通販が可能なところですと0.17A程度のものは見つけることができませんでした
ありがとうございます
冷却ファンのコネクタを外すと、H24が表示されます
エラーコードから調べると機械室ファンの断線、と出てきます
ありがとうございます
エラー表示の内容は検索するとほぼすべてと言っていいくらいの情報がありました
ただし検索システムが使いにくすぎる
こんなもん一覧表でええやろ
F01 冷却ユニット異常
H01 冷凍室センサ回路異常
H02 冷蔵室センサ回路異常
H03 パーシャル室センサ回路異常
H04 製氷センサ回路異常
H05 冷凍室霜取センサ回路異常
H06 機械室センサ回路異常
H07 外気温センサ回路異常
H08 冷凍室温度表示センサ回路異常
H09 冷蔵室温度表示センサ回路異常
H10 切換室センサ回路異常
H11 湿度センサ回路異常
H12 冷蔵室霜取センサ回路異常
H18 野菜室センサ回路異常
H20 ツインダンパ異常
H21 アイスメカ異常(保護制御中)
H22 機械室用ファンモータロック
H23 冷凍室蒸発器用ファンモータロック
H24 機械室用ファンモータ断線
H25 冷凍室蒸発器用ファンモータ断線
H26 シングルダンパ異常
H27 冷蔵室蒸発器用ファンモータ断線/ロック
H28 機械室用ファンモータ断線/ロック
H29 蒸発器用ファンモータ断線/ロック
H30 圧縮機吐出温度異常
H31 冷凍室霜取ヒータ回路異常
H32 冷蔵室霜取ヒータ回路異常
H34 切換バルブ異常(膨張弁(バルブ)異常)
H35 冷却システム異常 (切換バルブ・高圧側リーク・圧縮不良)
H36 冷却システム異常(低圧側リーク)
H37 機械室用ファンモータ回転数異常
H38 冷凍室用ファンモータ回転数異常
H39 冷蔵室脱臭ファンモータ断線/ロック
H40 IPM・ロック保護異常
H41 不足電圧保護異常
H43 蒸発皿用ファンモータ断線/ロック
H44 ナノイー異常 (保護停止中)
H50 各基板のマイコン通しが通信異常
H51 基板異常(EEPROM)
H52 基板異常(圧縮機電圧)
H60 冷凍室温調抵抗断線
H61 冷蔵室温調抵抗断線
H62 パーシャル室又はフルーツ・チルド室の温調抵抗断線
H63 切換室温調抵抗断線
H64 照度センサ異常
H69 冷蔵室センサ2回路異常
H70 冷却力異常
H71 冷蔵室過冷異常
H72 パーシャル室過冷異常
H79 過負荷検知連続回数検知
H90 イオン脱臭回路異常
おわり
ファンの定格をちゃんと合わせてみれば？
12cm 12V 0.17Aなら、厚さ以外はこれがぴったりだけど
ttp://amzn.asia/9SlMDoZ それよりも純正ASSYの型番が分かれば取り寄せ可能だと思う
ミネベアの4712KL-04W-B10-P00も厚さ以外はけっこう近い
ファンとかポンプで流量の抵抗が増えると
モーターの回転抵抗は減って回転が上がって電流は下がって
電流が低すぎることでエラーになる場合もある
（逆だと思ってる人が多い）
10年間ほど、軽く閉めてやれば磁石でピッタリしまってたのが、最近になって、閉まり切らずにコンプレッサーが、凄い音で回ってるのに気づくことが度々です。
力一杯ドアを押し付けると治まるのですが、どうなってるんでしょう。シロウトの修理は可能でしょうか？
まずは中の物が引っかかってないか良く確認
古い型だと太いペットボトルに対応してない機種がかなりある
冷凍側の扉で、ペットボトルなんかが引っかかることはないです。
パッキンに氷がついて閉まらなくなることあるのかしら？
>パッキンに氷がついて閉まらなくなることあるのかしら？
ドア周りのヒーターが切れると起きると思う。
氷で閉まらないというより
閉まらないから氷ができる
電源を落として中の物を全部食べて掃除してドアを開けて２～３日放置
出来れば冷蔵庫を引き出して周りを掃除、裏蓋を外せれば中も掃除
直らなければ諦めて買い換える
電池を2週間位抜いてから使用すると復活しますが数分以内でまた消えてしまいます。
子機の充電ホルダーに置くと通電した刺激で数秒復活します。
よろしくお願いいたします。
この季節に電源落とすのは辛いけど、考えます。ドアを開ける時に、磁力に逆らうような抵抗があったのが、冷凍庫側のドアについてはスカッと抵抗なしに開いてしまう感じがあります
冷蔵室はドア右下についてるストッパーの消耗
単純に充電池が消耗している場合も似たような症状を見せるけど？
一応、充電池や液晶コントラストの確認はしております。
普通の冷蔵庫は、磁石はドア側のパッキンの中、4辺ともに細長いのが4本入ってるから、磁石の劣化だとしたらパッキンの交換で直るけど
そんな簡単に劣化するような物じゃないはずなんだけどなあ
だんだん弱まっていった？あと国内メーカー品？外国製だと磁石の質が悪かった可能性もある
「充電池の確認」て、何をどう確認したの？
今出先で確認できませんが、モノは三菱の250Lクラスの2ドアタイプです。
だんだん弱まったという認識はなく、気がついたらスカスカになっていたという感じ
別の子機の新しい電池と交換してみましたが、状態は変わりませんでした。
ならば電話機本体の故障ということですね
症状が継続しない(最初は正常で時間が経つと異常)かつ、再現性があるのは電解コンデンサの容量抜けが考えられます
コードレス電話だと面実装だと思うので、経験がないと交換は難しいでしょう
とりあえず潮吹きや妊娠がないか、基板を目視でチェックしてみてください
テスターがあれば1個ずつ当たり、異常が見つからなければ全交換になります
助言いただきありがとうございます。
年数が経っている機種なので液晶パネルが死んでいるのかと思ったのですが、一時復活するので質問させていただきました。
確かに表示が徐々に消えていくのはコンデンサっぽい気がします。
一応開けてみますとアルミ電解コンデンサーが1つありました。
これを交換で直れば・・・。
ゼブラ(液晶のゴム接点)付近触るとどうかねー？
液晶パネルはICの様に4方向とも半田付け接続となっています。
的外れな回答でしたらすみません。
どれぐらい古いの？
そう簡単に液晶は死なないよ
接続不良はよくあるけど部品そのものは軽く20年はもつ
かなり古い電卓とか時計とか、家電や装置の表示盤とかけっこうあちこちで現役で動いてるのを見るし
TF-JD1300 の子機で、2005年発売の商品です。
発見した時、バックライトは点きますが液晶表示が経年劣化で死んでしまったと
思っていたのですが、>392 の様な状態で液晶表示はされたので、その時は
その他電子部品等の不具合かなと思った次第です。
ドアのパッキンを調べたところ、下側の中央付近が妙に膨らんでいるのを発見。押し込んだら引っ込んだ。その状態で閉じると、開ける時に磁力の抵抗を感じるようになりました。
これで様子を見ます。教えていただいた方有難うございました
パッキンが外れかけてたんですね
丸山製作所GS35M
ttp://amzn.asia/7NOOJBJ この動噴ですが、コンセントを入れて電源を入れるとブレーカーが落ちてしまいます。
モーターの故障かと思うのですが、修理はどのようなことをしたらいいでしょうか？
今まではちゃんと動いてたの？
電源を入れてから何秒で落ちるか、一瞬でも動くか、音や臭いや熱はどうか
別のコンセントは試したか、コンセントを左右逆に差してみたらどうか
モーターの過負荷で落ちるなら、ホースやポンプの中に何か詰まってるかも
別のコンセントでもダメでした。
数秒で電源が落ちます。
あー、説明が悪かったかも
別のコンセントっていうのは、別のブレーカーにつながってるコンセントね
モーターはどう？音は？ブーとか鳴ってる？少しでも動くのか、まったく動かず無音のままブレーカーが落ちるのか
熱くなってないか、焦げ臭くないか
破損短絡のコースは有るかも
モーター内、巻線の絶縁不良ならば、直ぐにブレーカーが落ちると思う。
ロックしての過電流なら、数秒後にブレーカーが落ちるのは考えられる。
ロック原因が、ポンプの異物噛み込み、ベアリング、シールの交換等で直るかもしれないけど、コイルが過電流に晒されたならば、何とも言えないなぁ。
すばらしい分析ありがとうございます。
修理するのはあきらめようと思います。
ブレーカーが落ちた時、ブレーカー本体から漏電表示のポッチが飛び出してないか確認した？
モータ巻線のレア?ショートか、水による漏電
この2つのどっちかかなと思います。
ぽっち確認してないです。
どうせあきらめるつもりなら、とりあえず分解してみれ
浸水とかショートは自分の目で確かめるのが一番早い
ポッチはブレーカーが「漏電ブレーカー」であることが前提。
過電流保護の容量の○○「A」以外に、漏電の○○「mA」が書いてある。
ポッチは一見テストボタンと同じように見えるけど、漏電時にはブレーカー本体前面のツラよりも数ミリ出っ張るようになってる。
基盤交換もいらず0円だったけど構造と原因わかるまでが一苦労だわ
素手でシャーシに触れない。(初期のサトシ) 漏電遮断器は確実に落ちるからAC直結のPCとかTVとか
確実に巻き込む。 １：１の絶縁トランスを求めて感電防止と感度向上。トランスレスじゃなくなったｗ
あの黒いのだって分かったから、去ったのかな？
ヘッドの型番はD-AP43です
ヘッドのどこが原因なのでしょうか？
＞CV-PC500 - cv-pc500_a.pdf
ttp://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/cv-pc500_a.pdf とりあえず上のサイト（PDF)PP21-22辺りを見て掃除してみてください
ありがとうございます
ブラシもヘッドも清掃し、何回か取り付けし直しもしたのですが音の問題は解決しなかったです
機械の修理に自信がある人なら、完全に分解して、モーター軸、ベルト、プーリー軸にからまった髪の毛やゴミも取り除き、軸の材質に合わせて適切に軸受けに注油してください
こういう作業をやったことなければ、素直に修理に出すか買い換えてください
油を付けたいけどその油がホコリを吸い寄せることにもなりそう
掃除機のヘッドに限って言えば、軸に髪の毛か糸くずが巻き付いて回転部分の遊びがなくなっている確率が99%です
一応は密閉構造になっているので適量の注油は問題ありませんが、ホコリというのはどんな隙間にも入り込むので、
結局は定期的に分解整備するしかありません
そりゃ俺だ
いちおうエラーが出なくなったので報告です
この前の日曜に秋葉原ラジオデパート内のトモカ電気で、X-FANのRDL1225Sを購入してきました
この型番のは何種類かあるのですが、DC12V0.18Aとラベル印刷されたもので、もともと冷蔵庫に付いていたのが0.17A品だったので、これならイケるかなと買ってきました
自分が夏休み期間に入ったので交換
元のが38ミリ厚で今回のは25ミリ厚でしたが、四隅の穴に38ミリに切断したストローを介してスペーサーのゴムをはめ込んで組み込んでいます
交換して約2時間ですが、エラー表示は出なくなりました
X-FANの公式ページを見るとRDL1225Sはセンサー付の3Pコネクタとなっているのですが、買ったものは赤と黒の2芯コードが付いていました
店頭でも同じ棚の他のも確認しましたが、すべて2芯コードでしたので何かの組み込み用なのかなと...
お付き合いいただいたみなさま、ありがとうございましたm(__)m
CRC-556ってTVCMの影響で間違った使い方してる人多い気がする
風圧は大丈夫ですか？
シェーバーやバリカンに使ってる強者？もいるよな…。
羽根の形状で効率は変わるとか、一部がモーターの出す熱や音になるとしても、
電気エネルギーのほとんどは空気の運動エネルギーに変換されるわけだから(そのように設計してあるはずだから)
CRCを鍵穴にブシャー、電動ドリルの通風口からブシャー
接点復活剤をボリュームつまみの隙間にブシャー、ヘッドホンジャックにブシャー
後が困る
機械や部品の構造をちゃんと考えて、それぞれ使用場所に適した油を使えと
CDRのギヤにプシューして使い物にならなくしてしまった事を思い出した
ギヤって油させばいいってもんじゃないのな
どんな風にダメになったの？ そういう事例は聞いた事がない
をエスパーすると、シリコンスプレーでギヤの回転抵抗が増して、動きが悪くなった。
アナログ時計が遅れ気味になったんで、シリコンスプレーかけたら、余計に遅くなった事があった。
多分ドライスプレー等を使用した方が良かったとか？
交換して2日間経過しましたが、エラー表示もなく稼働していますね
38ミリ厚から25ミリ厚になったことで風量が気になってはいますが、しばらくはこのままで使用してみます
冷却が不足となればまたH30が表示されるでしょうからね
他の人の参考になればです
よその家や事務所へ行って、ドアの蝶番の周囲の壁に薄黒くオイルのシミができてるのを見ると悲しい気持ちになるのは俺だけか
グロー球なしのタイプですが昨日バチンと音がして蛍光灯が消え二度と点かなくなりました。蛍光灯を取り替えても点かないので機器側の不具合です。
それでも豆球は点きますので豆球ソケットから給電するタイプのLEDランプ(最大32W)を付けようと思うのですが推測される故障個所と使用し続ける危険性についてご教示ください。
発火しなくても発熱しているだけで電気の無駄だと思うけど。
バチンと言うような壊れ方まではよく分からないけど、その手の安定器は古くなると熱くて触っていられないくらい発熱する。
まずは素直に廃棄することを勧めるけど、どうしても自己責任で使い続けたいというなら
・豆球以外に絶対切り替えられないよう本体スイッチを殺して、オンオフは壁のスイッチのみで行う
・その状態で数時間点けっぱなしにして、安定器やその他の部品に発熱や異臭が無いか確認する
ただしそれで大丈夫なんて誰も保証しないからね
壊れた部品に電流が流れたら危険ということですね。
紐を引いて切り替える物理スイッチだから豆球側と蛍光灯側が完全に分離してれば大丈夫かも？という感じでしょうか。とにかく発熱などに注意して様子をみます。
簡単に交換できそうならいいんですがぱっと見天井から外す方法が分からないw
どうもありがとうございました。
「引っ掛けシーリング」でググって
このタイプの差し込みプラグなら自分でやっても大丈夫。法的に。
電源線を直接器具に繋ぐようになってるなら電気工事士の資格がないと扱ってはいけない。
どちらにせよパッと見で分からないって人にはもし外すことはできても新品を取り付けられないことになりそう
例えば既設で丸形引っ掛けシーリングが付いてて、それにポン付けできる器具を探すとかなら資格や知識なしでも簡単に交換できるけど
そういうのを調べられないなら近所の電気工事屋とか家電屋にやってもらった方がいい
ttp://www.irisohyama.co.jp/news/2016/0329.html 40年前だと前の方が書き込まれているようにあちこち劣化して
(特に紫外線)いるので 意匠が気に入っている以外なら製品自体新品に交換
した方がいいかと、もちろん使う場合はランプ、点灯管はすべて外すこと。
LED寿命になる前にナツメへの電気供給がおかしくなりそうだが・・・
多分本体にケーブルぶっさしタイプでしょ
この場合は資格がいる、けど
まぁコツが分かってれば案外簡単だから、ＤＩＹでやっちゃう人も結構いるよなぁ
2種の勉強すれば簡単なんだが、間違えると火が出る（経験）のでオススメはしない
豆球はそれを付けるようにしか出来てないから
あんまり大電流流すのはよくないように思う
つっても所詮100Vだから、そこまで問題ないとは思うが
発熱が気になるかなっと
あー、外し方分からない奴なら、素直に電気屋呼んで交換がオヌヌメ
ケーブルの剥き方、刺す位置、ネジ止めの位置等色々コツがいる
ウチのも20年物のクッソ重いの交換したけど、あれは大変だった
外すと落ちてくるんだよなぁ、重いから
手借りてやっと外せたレベルだった、10kgくらいあったかな
交換後のシーリングはせいぜい２2kgくらいしかないから全く時代は変わったもんだ
ネジが天井裏の電線傷つけないか心配になる
分解できるなら、まずは配線が切れたり外れたりしてないかチェック
ハンダの劣化なんてのもたまにあるし、照明器具だと光に誘われて虫が入ってショートすることもある
素直に新しいLED灯買え
29年前の実家のインバーター式はコンデンサーが液漏れしてパチンって火花が出たから
コンデンサー交換して復活したんだけど…
気になるんだったら
ttp://amzn.asia/0lbBOw8 これで見たら？
でも余熱回路組み込んで点灯管を無くした製品は有ったからそれじゃないかな
ネジの長さピッタリにしとけばいいようなと書きかけて
そもそも引っ掛けシーリングは5kgくらいかけても大丈夫なように
木材の通ってる所にネジを打つもんだろうと小一時間
電線はビニルシースで覆われてるし、そもそも引っ張り出して引っ込めれるくらい
余裕はあるように設置してない？固定されてなければ電線は浮いてるから刺さらんでしょ
アナログ時計のモーター付近なら、粘つきで動かなくなるのは解るけど、
CDドライブのモーターはそんなやわじゃない。
CDドライブではトレーの駆動に使われるベルトに止め刺すかもｗ
トレーを押し込む操作などはベルトが滑って得られるフリクションが
必要で、良く摩耗や汚れで開閉不良のトラブルも起す。そこにw
ググったら引っ掛けシーリングローゼットの規格は１９７７年かららしい、ちょうど４０年前だね
しかも古い引っ掛けシーリングは電極剥き出しでいまのとは合わないとか
電気屋さんに頼んだほうが安全で早いかな？
CDを回転させるモーターはヤワじゃないかもしれないが、ピックアップ系はダメになるよ
ベルトは溶けてベタベタ（加水分解）、伸びてスリップの方が多いな
ラピッドでは
ttps://youtu.be/LFV_dnd-v0I クーラーってこういうリモコンて゛いけるのね
探したらこいつの場合は冷凍室の後方にファンと熱交換器、各室ダクト調整弁等があった。
ちょっとうーんと思ったのは、ファンの固定がスチロールだけで、しかも傾けて実装されてる事。
マグネットで扉センサーを誤魔化して回してみたら、水平状態ではきれいに回るものの、
傾けると軸のブレは明らか、取り敢えず、持ち合わせの耐震ゴム挟んで少し静かになったけど、またどうなるか。
さんの関連は参考に読ませてもらったけど、こちらの場合、冷蔵室内のファンなので、
防水じゃないとダメみたい。
ファンの型番「FBA11J14v」で検索してみたけど、アリババが出て来るくらいで、新品かどうかもわからない。
代替品って可能性ありますか。
蛇足ですが、野菜室の冷気は、単に冷蔵庫の流路に組み込まれてるだけなので、温度調整にヒーター使ってるっぽい。
野菜室の底面にソレらしきものが埋め込まれていた。
正直いらない、ヒーター殺せないだろうか・・・無理ですよね。
そのヒーターはたぶん霜取り用だから殺したらだめだよ
日立はモーターに強いと言われてるけど、高速回転するパーツを斜めに配置するのはアリなのか、なんかムズムズする
まあスペースが厳しいから気持ちは分かるけど
アリババは最後の手段にして、とりあえずチェーンストールあたりでパーツ取り寄せを相談してみたら
つかわれているゴムは約0.5mmの角ベルトで、こんな細いゴムの代用はあるのか検討が付かない。
ゴムベルトはサイズさえ分かればネットでいくらでも買える
太さと長さを正確に測って、長さは実測より短いのを買わないと間違いなく伸びてるから
わからなければサイズ違いを何本も買ってみる
それよりも純正部品を(もし入手可能なら)避ける意味がわからない
純正品が一番適合性も信頼性も高いのに
この手のゴムはよく伸びるから輪の小さいのを伸ばして使える気はするけど
詰め合わせ商品に小径のものは入ってないような…
ウォークマンのジャンク品から部品取りする手もあるし
ttp://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/search.php?cid=3623&list=4 ありがとうございます。
ちょっと工夫すれば垂直に実装し直すことは出来なくもなさそうな気もするけど、
不可逆加工になりそう。
ファンは4線なので、パルス制御してますね。
ファンの負荷はともかく、他は大丈夫かと電気代を計測してみましたが、大体2.5円毎時。
残暑の関東で季節を考えるとこんなもんですね。
早朝などには慣性運転で、ほぼ一桁ワットになってます。
>>チェーンストール
所謂、町の電気屋さんですね。
なんかボラれたってブログがあったので店選びが億劫ですなあ…
電気パーツ店は今の時代もう期待できないにしても、直接営業所で買えればいいのに。
食品トレーは購入店で手配してもらった
詰め込み過ぎ＆それが清涼飲料のPETだからプラスチックはいたたまれないｗ
ttp://kadenfan.hitachi.co.jp/support/rei/supply/index.html CD入れてもNO DISKと出てしまいます
ボタン押してトレイが出てくるタイプなので中のレンズも見えず
買ってから5年以上経っているので保障もなく途方にくれています
何かいい方法ありますか？
トレイの突端についているベゼルを外して
割り箸などの先に綿棒をつけておくまで差し込んでシコる
クリーニングディスクでダメなら諦めるｗ
分解してグリス塗ったら治ることが多い
型番で検索したらかなりヒットしてワラタｗ
あんまりいい対策じゃないけど、ＣＤ入れる時に軸？シャフト？
回転軸の向きを注意して入れなおす事で、読み込めると言う事は確認したんだが
根本的な修理は結構面倒そうだったので、騙し騙し使ってる所
故障は型番で検索するといいかもしれない
ピックアップは割とよく故障するみたいで、他から取るとか使えるパーツが売ってるとか
色々あって面白い
最近の安いＣＭプレーヤーはどうにも品質が悪くてイカンな、昔のゲーム機の方が堅牢って一体
＞
＞コイル鳴きですな。
＞ホムセン行って198円でシリコンコーキング買って
＞コイルを基盤に固定（やり方はぐぐってくれたまえ）
＞それで直りますな
＞シリコンコーキングはうまく開封、密封すれば
＞残りを無駄にせず再利用可能
すみません…
上記のアドバイスからはや１カ月半も放置しておりシリコンコーキングはただいま買ってきてググったのですが思ったようなサイトに巡り会えず
自己責任を重々理解いたしておりますので粗大ゴミになる前に最後のチャンスをいただけないでしょうか？
分解できる人間がどうかわかりそうなもんだが
なぜ分解をすすめるよ？
コイル鳴きがどうしても気になるなら
どこから鳴ってるか、ストローのような物で音のする所を細かく特定して
分かったら、そこにコーキングをぐにょっと擦り付けて、上手く行ったら鳴らなくなるって話だと思うけど
コイルの線がプラプラしてる場合に限られるので、今時の奴は大抵最初っから固めてあるから
そうそうこの方法じゃ直らんと思う、上手くいったらめっけものとかそういうレベル
でぐぐれ
固定されたら一応、長時間観察できる時に経過を確認しようと思います
コイル鳴きなら浸透するタイプが良さそうだけど、一般販売はしていないんだろうな。
100均のUVレジン柔い奴選んでも良いんじゃない
そういう正論は後にしてくれないか キリッ
ＵＶレジンは硬化させないとダメだから
光入らないところはダメだろ
まだエポキシ1時間用とかを熱してトロトロにして流すほうがよさげ
でもまぁシリコンのが安全性は高そうな気がするが
その基板の真ん中にある黄色のテープ巻いてあるトランスが振動していると思われるから
まずまわりをコーキングしてみる。
駄目だったらコイル、線材の間に浸透させないと駄目だからの方法で。
責任は取らない
瞬間接着剤は確か？樹脂封じの半導体の
樹脂に浸潤して内部を劣化させるって聞いた事が
有るよね
シリコーンに含まれるシロキサンが接点不良を起こす話しは、聞いたことがあるけど
瞬間接着剤？
周囲に並ぶ電源関係のパーツは熱を持つしコイル自信も発熱するから好ましくない
そーすぷりーず
素人だから半田やら分解やら全ての細かい作業が辛い
暇なら詳細ＰＬＺ
電池を換えても動かない
正確に言うと秒針はピクピク動いてるけど進まない
分解してみたら、歯車に1mmもないハンダくずがはさまってた
ハンダをルーペで見たら切り口が三角になっていたので、製造工程で飛び出した部分をニッパーで切ったカスと断定
今までどこかに入り込んでいたのが、時計が転がった時に偶然はさまったようだ
日本で3本の指に入る超有名メーカーの製品なのに
振ってカラカラ音がしたら不良品にしてくれよぅ
基板の半田面のリードは、自動ラインに流して回転ノコみたいなので切ってると思うから
飛び散ったのがどこかに入り込んでたっぽいね
でも完成品を振っても歯車がカチャカチャ言うから分かりにくいだろうな
もうちょい正確に書くと、ハンダの玉に細い撚り線がくっついてた
つまり手ハンダで固定したビニールコードの先端
だから切断も手作業でニッパーで切ってるはず
家電の修理とか好きな人は分かると思うけど、折れた爪とか落下物は、部品の遊びとはあきらかに違う音がするよね
製品を振るというより回すと中で転がるから
そっか、よく読んだら切り口が三角な時点で回転ノコじゃないのは確定だったんだよね
単に半田が剥がれてたから着け治しただけｗ
素人だからねｗ
家のカシオもそうだけど支那物なのかな？
Thx
ヒートシンクに触れるくらい近いレイアウトで
ビニル被覆がボロボロになり短絡状態になって映像がチカチカするようになるね
古い機種なら、とりま電源コンデンサが怪しいか
とりあえず加振テスト(蹴っ飛ばす)
コネクタ接触を疑う
勉強になりました
ttp://i.imgur.com/rSBlaCr.jpg そんな時は前面のSONYマークを叩くと直る。
液晶はテレビ台から落ちて液晶がお陀仏(ぬこが乗っかろうとしてお陀仏になった例も）
黄金回路とか電子同調とか最後は宇宙何とかまで出て来たけど結局AFT回路なんです。
お金の悩み、相談はエスティーエーで
詳しくはHPをご覧下さい。
お金の悩み、相談はエスティーエーで
詳しくはHPをご覧下さい。
ここは修理スレだから厳密には改造はスレチだけど
充電器をバッテリーの端子部分に接続すれば動くんでない？
灯油ポンプの蛇腹のホース部分を取ってを掃除機の先に付けると
隙間とか車の掃除がしやすいけど
（むかし特許を取ろうと思ってた）
そういうの深夜の通販で昔から売ってるじゃん
スーパハボキの1本もの
ご丁寧に対応ありがとうございます
やっぱりそれが一番手っ取り早いですかね…電流の件は怖いですけど
はぼうきって通販番組で紹介された中で一番役に立つと言うか、あのお陰で今でも通販会社が救われてる位のロングヒット商品だよね
類似品はもれなくモーター焼きつき心配して余計な穴つけちゃって役立たずだし
吸い口とかを塞ぐと仕事が減った分モーターの負荷も減るけど
あれは負荷が小さくなったからなんだよね
東芝の炊飯器 RCK-5DG(C)の電池交換をしました。
時計の設定は出来るのですが、炊飯（or 保温）のボタンを押しても
「ピー、ピピピピ」とエラーを返すようになりました。
電池交換後に何か操作が必要なのでしょうか？
どっちがどっちか忘れた
RCK-5DGは平成１３年生産終了の商品紹介はあるけど取説は見当たらないね
考えられるのはアンテナケーブルですかね？
見た感じはまったくわからないですが‥。
たまに断線もあるけどこっちだったら外皮に異状がないようなら場所特定はまず無理
断線ならケーブル揺らしてみて変化あるかどうかで
割と判る気がする
普通にチューナーの故障の線も
ttps://antennaworkside.net/column/malfunction/ とりあえずアンテナケーブル買ってみて交換してみます
ありがとうございました
わかる範囲で答えてちょ
映らなくなったのは地デジかBSかCSか
受信方式はアンテナかケーブルか
アンテナは自前か共同か
映らないチャンネルは一部か全部か
時間帯によっては映るのか完全にダメか
受信レベルは完全に0か10ぐらいはあるのか(そもそもどうやって確認した
テレビは何台あるのか全部ダメなのか
地デジです
> 受信方式はアンテナかケーブルか
ケーブルです
> アンテナは自前か共同か
アパートの共同です
> 映らないチャンネルは一部か全部か
> 時間帯によっては映るのか完全にダメか
> 受信レベルは完全に0か10ぐらいはあるのか(そもそもどうやって確認した
> テレビは何台あるのか全部ダメなのか
テレビは一台ワンルームです
チャンネルは全部映りません
受信レベルは0です
今日アンテナケーブルをもって電気屋行ったら店のテレビで確認してくれて
受信しました
ケーブルかと思ったけど違うみたいです
あとはアパートのアンテナか‥。
DVD レコーダー本体かと、いう所でしょうか？
電源は入るしHDD の録画映像は観れます
何とかカードもok との表示もされます
E202アンテナ云々の表示が画面に出て
駄目です
アンテナケーブルを電気屋に見せに行く前
こう言うことに詳しい上司に見せたら
「この線がピンに‥。」といって弄ってくれたことです
それから電気屋いったので映ったのかも‥。
今思えば弄らないで試して見たかったですが‥。善意なので
夜帰ってまた繋いでみます
本体の故障だったら最悪です
大家さんに、他の住人からも苦情や相談がきていないか確認
アンテナ線をもう一度繋いで映らなかったら電気屋を呼ぶしかないかもね
もし共同部分に問題があるようなら修理代は大家さんが払うべき案件かも
BCAS?カード
テレビの方はたまに「差し込み云々」の表示してその都度抜き差しすると映ります
ただテレビはレコーダーからのモニター
のようにしか使っていないので
あまり気にしてはいませんでした
そうですね
隣近所とは全く交流ない&外国人なんで
なんと言っていいやら
やって駄目だったら他の住人から問い合わせないか聞いてみます
チューナー部の故障の有無が確認できるよね？
カードの金色の接点はトンボMONO(プラスチック消しゴム)でこするとピカピカになる
カードリーダーの端子の汚れはこういう端子クリーナーを使う
ttp://amzn.asia/9KHM3Yg 今アパートに帰ったら管理会社の貼り紙がしてあり
「共同ブレーカーの故障でテレビ廊下の電気等使用出来ません」とありました
ただ廊下の電気ついてたのでケーブルさしてチャンネル設定したら無事映りました！
ありがとうございました
色々勉強になりました
昨日の夜急だったので管理会社にも連絡出来なかったのですが住人の、誰かが連絡してくれたのでしょう
副産物でチャンネル設定で東京MX が観れる事を知りました
良かったです
共同住宅はなんかあった時にみんな巻き込まれるのが辛いな
ttp://youtubelib.com/kaden-song 2.1 1位. ヤマダ電機のテーマソング
2.2 2位. ビックカメラのテーマソング
2.3 3位. エディオンのテーマソング
2.4 4位. ヨドバシカメラのテーマソング
2.5 5位. ケーズデンキのテーマソング
2.6 6位 ノジマのテーマソング
2.7 7位 上新電機のテーマソング
2.8 ８位 コジマのテーマソング
2.9 9位 ベスト電器のテーマソング
3 ランキング番外編
3.1 ソフマップのテーマソング
石丸電気は頭の中でぐるぐるまわってた時期がありました
街中みんなのお笑い草だぜ 裸の王がいる
弱い奴には威張り出て 強い奴には媚びへつらい
風紀委員気取りのニセモノは
仕事も人望も紛い物
人には厳しく自分には甘く ケジメも無しとする
何でもすべての事が人任せで それでも良しとする
大学行ってもクズだから 常識なんかは通じねェ
相手を選んでハラ立てて
得意の火病はお手のモノ
今は君のために飲もう 僕も風と共に行こう
すべての人に 懺悔しな!!
ttps://www.facebook.com/katsuyuki.kida.923 そこで補修したいんですが、場所が屋外であるので
防水をどうしたらいいかと考えてます
切れたところはなぜか外に設置してあった2分配器で
（自分がこういうことに関知するずっと以前に他の人がやったものです）
しかし現在は分配してないので直結する予定です
とりあえずケーブルは今あるままのを使おうかと
そこで直結点についてどういう処理をしたらいいのかという質問です
屋内ならねじ式（Fタイプ？）で繋いで終わりですが
屋外では初でそれで接続方法と防水について疑問であります
ビニールテープで巻いときゃいい、なのか
もっとしっかりやらなきゃだめ、なのか・・・と
Fタイプの中継コネクタなら特別な工具無しに済むし、
防水は融着テープ使っておけばと思う。
或は分配器が有るなら、それを中継ボックスにしても
中継コネクター j7k
コネクタ FP-×（ケーブル仕様による）ｘ3（ケーブル行先間違いに備えて） 中継コネクタ F-JJ ｘ１
自己融着テープ エフコテープ1号 ビニルテープ 仕上げ用
F接線加工 動画
ttps://www.youtube.com/watch?v=NATZhanML-Y 出来上がったら中継コネクタにしっかり取り付けテレビが正常に映るか確認する。
エフコ1号を引っ張りながら(これ重要)巻きつける
仕上げはビニルテープを巻く
不要になった分配器を外す（錆びついていれば無理にとは言わない）
工具や散らばったゴミを片付ける
照明の点灯には異常はなかったらしい。
帰宅して観察すると放熱フィンがあるトランジスタ付近で黒いススの痕跡ある。
このまま使用しするのはまずいかな？
LEDへの買い替えに抵抗してきたけど、年貢の納め時か…
さすがに、まずいと思う。
ちなみに、どこの製品？
何年使用？
29年使用の東芝製
シーリング器具が無いタイプで、
電線が照明器具に直結してるタイプということもあり
LED化に今まで抵抗していた
Fケーブル直結だと電気工事士免許必要
量販店の工事は雑で高いから（本当に免許持っているか疑問な工事もある)
町の電器屋に汁。パナ専業よりアトムとかメーカ不問のほうが選択肢が広い
(小泉とか安いのも取り付けてくれる)。
修理完了しました
自己融着テープはあったのでそれで処理しました
分配器はすでに風化＆錆で・・・なので撤去です
ただ引き続き質問がありまして
ケーブルの太さなんですが
どういうつもりか修理した近辺のケーブルの太さが3種あり
今回関係しているのが真ん中のだったため4Cのパーツを買いました
太いのは5Cと規格がプリント、細いのは3Cと
ところがいざ着けようとしたら芯が入らずどうやら5Cのものでした
ケーブルはやはり風化で規格のプリントがすっかり削れて見えず
てっきり外周の太さから4Cと思い込み、まさかのことでした
こんなことってあるんですか？こんな変な太さの商品が・・・
それは現代の規格物の同軸じゃなくて古いタイプのアンテナ線だと思う
大昔、けっこう短期間だけ同軸そっくりなやつが流通してた
心線が撚り線になってなかった？
暗い中でやったため物ははっきり見てませんでしたが
ケーブル自体は確かにかなり前に設置されてて
外周のビニールも硬くなってるほどのものだったので（チャッカマンで暖めてなんとか嵌めた）
もしかすると規格外れの製品だったりしたのかもしれません
ただ「そういうのは存在する」と分かったのでこれからは古いものは気をつけます
他にはもう無いとは思いますがなんせ家も古いのでどこに使われてるのか・・・
ディスクの読み込みが悪くなったのでクリーニングしたら悪化？（ディスク回転すらしなくなった）
読み込みに関してはBlu-rayレコーダーのレンズに直接液をつけて綿棒で拭いたら直った事があります
ディスクの回転とファンの回転は何が原因でしょう？
まあ修理不能だったらパーツ買うなりするけどとりあえず開けて直せる範囲だとどんな原因があるか聞きたいんです
ファンがまず最初におかしくなったので少なくともファンは熱関係ないと思います
ドライブのほうもファンを掃除機で回してから使用してたので熱ではない可能性が高いかと思う
そもそもファンを動かさずに使っていると安全装置が働いて電源が強制的に落ちるらしいですがそういうことは一度も起きてないので
おかしくなったのがファンだということに最初に気付いたのに、なぜにソレが関係ないと思うのだろう…。
強制的にシャットダウンする常態なんて末期なことに、なぜに気付かないのだろう…。
ま、いいんじゃないですか、そう思うのならば。
・ファンがダメになって熱で基盤やらHDDやらチップが死ぬ
・電源がアボンして巻き添えでHDDやらマザーが（ry
・HDDがすっ飛んで、システム部分の故障で読み込み不能
とあって、ファンが死んで熱が一番発生率が高く、ファンが死んだら大抵
他も道連れなので、電源が行くのと同程度かそれ以上にやっかい（電源は電源だけで済む場合も）
ファンが止まってるって気が付いた段階で大抵手遅れなくらい加熱してるんだけど
そのまま使い続けて動かなくなったなら、それはもうほぼ手遅れですねぇ
一応、電工用のビニールﾃｰﾌでﾟも耐候性が認められる屋外用があるので
そういうので保護してもいいんじゃないですかね、巻き方次第なんでちょっと技術いるかもですが
水に浸るような場所だとＮＧだけど、中空なら相当長持ちのはず
つうかウチの屋外配線、結構な数ビニールで巻いただけの処理の場所が・・・
最近の地デジとかＢＳ見るなら同軸ケーブルはS5CFBとかのがいいと思うので
あんまり古いようならひき直しも検討したほうがいいかもしれません、100mとかなら安いし
ドライブとか基板じゃなくてファン自体の故障のことですよ
おっしゃる通りの認識ですよ。
この質問に熱の一点張りじゃ価値のない解答だわな
無理なら買うと言ってるんだし駄目元で他の可能性試すわけだろ？
ファンだけでもなおれば金浮くしな
今使ってる安グラボのファンは、軸受が焼結メタルじゃなくて
鉄の生材（多分）に銅メッキしたのだった、毎年グリスアップしないと固まる (´･ω･｀)
まずはとにかく分解清掃してグリスアップだ
分解できなければ外から風当てて延命しとけ
基盤が熱で歪んで半田クラックとかあるかんね
宜しくお願い致します
取り付け工事込みで30万円くらい
だから自分で修理するんだよ
雨水の侵入あるいは内部の水経路からの水漏れ、それが原因の漏電器作動だな
ありがとうございます。すいません飯食ってました。カビキラー流す時にかかったかもしれません。家電量販店でいいのでしょうか？30万は無理なんで見積りしてくれるんでしょうか？
お湯を沸かす装置のエネルギー源がガスならガス屋が電源部分まで修理してくれる
おおっ、ありがとうございます
田舎住みなのでプロパンガスです。もうすぐ集金に来るので、その時に聞いてみます。それまで銭湯に通います。本当にありがとうございました
持ち家だとアレだね、水回りは金がかかるんだよね
同じなら比較的安価で修理してくれる。 修理不可なら給湯機変えることになるがピンキリあるから
生活スタイルに合った設備を。 風呂主体でシャワーはあまり使わないのであればそれこそ太陽熱
温水器＋沸かし直しの小型機が初期費用は高くなるがガスの節約に。 シャワーや洗い物に使うと
なると、太陽熱よりガス釜のほうが。 (今後も引き続きそこのガス屋とお付き合いするのであれば
メンテナンスやリコールの際の修理も期待できる(安く済む)）。
絶対に修理はしないと思うが…
給湯器を安く提供して、ガス料金にがワンサカ転嫁するビジネススタイルだから
水風呂で節約されたら困るんだよ。
簡単な点検、パッキンの交換なら無料でしてくれたりする。
部品代のみ請求される場合もある。
最後は給湯器メーカー修理担当の出番。これは直らなくても出張費が発生する。
の者です。皆さん色々な助言ありがとうございます。一軒家で17年くらい経ちます。またガス屋さんが来られたら結果報告させて頂きます。
高額になりませんように。・゜゜(ノД`)
嫌なら自分で直すしかないが 本当に部品が無いならお手上げかもね
ttps://www.youtube.com/watch?v=nVnnBLE8Z0s 標準は8-10年と言われている。
冷蔵庫・クーラーの寿命は10-15年 まあこのころになれば電気代が
同じサイズで30%くらい省エネになるので。
昔の冷媒のガツンと冷えるクーラーが好きという人もいるけど。
はい
最近のはフェイルセーフで止まって動かなくなるらしいけど怖いわ
の者です。
今日、電話してガス屋さんに来て貰いました。
外に設置している給湯器のコンセントが抜けてただけだそうです。たぶん野良猫が引っ掛けたのだろうと。無料でいいと言って下さいました。大変お騒がせ致しました。ありがとうございました。
えへへ(〃ω〃)
液晶録画テレビ Panasonic VIERA TH-L32R3 の
修理（HDD交換）を試みました。
(旧HDD型番) WD10EUCX
(新HDD型番) WD10EACS
どちらも1TBです。
サービスモードでHDD CHECKをしたらOKが出ました。
フォーマットをすると、30秒もしないうちに終了。
実際に録画再生してみると、以前のようなフリーズはなくなりましたが
映像も音も再生できません。
旧HDDが壊れているので、新HDDへのデータコピーのようなことは
できないのですが、なんとか直せないものでしょうか。
Panasonicの録画機器に使われているHDDは独自の方式で初期化されているので、パソコン用をそのまま入れても使えない
古いHDDをコピーして初期化された状態を再現する必要がある
オークションにHDDレコーダー用のHDDが大量に出品されているけど、テレビでも使えるかは不明
検索すれば方法は出てくると思うが
元のHDDが生きてればクーロンコピーで新HDDにすればいいが
元HDDが固着などの場合は軽くショック与えると回転する事が有りその一瞬の機会でコピーするとか
進行とかあと何分とかでないけどErrなのか成功なのかはわかる。 のような特殊フォーマットもそのまま。
ダチに借りてもいいし PCのバックアップディスク（DVD)を作ってなくてもこれで一度クローン作っておけば
故障やウイルスで起動できなくなってもクローン作った日に戻るが作業を続けられる。
風向きを変える羽根が動かない
だいぶ前に同じように壊れた別の機種では羽根とクランクを連結するプラスチックの棒が折れてた
カイジの沼を思い出した
今回は分解するのが面倒でまだ手を付けてないけど、モーターが回ってないっぽいから直せるかどうか
・信号/動力が来てない
・モーターが死んでる
・障害物等にトルクが負けてる
などがあるかと思います
まずは開けて見ないとなんともですね
コンプレッサーの振動に負けたと思われる
配線の束がぎゅうぎゅうに押し込んであって分解がめちゃくちゃ面倒だった
ハンダを盛ったら復活したけど、二度とやりたくない
その時の記憶があるから室内機の分解も躊躇するんだよね
実は室外機が壊れた時にメーカー修理も依頼したんだけど、もう部品がないから直せないって言われたんだよね
だから自力で調べた
今回も自分でやるしかない
ちな、ダイキンね
ここの家庭用エアコンは意外に寿命が短いイメージだわ
最近の高機能多機能なやつはもっと壊れやすいんだろうなあ
最近まず見ないけど
よっぽど静電気とかの外来要因や熱を逃がす設計が酷くなければ。
ハンダ割れや電解Cとか、基板ASSY内の問題箇所を特定するのも大変。
そういう意味で部品点数が少なくてディスクリートな作りの昔の家電は良かった
レンジ強 5秒でエラー音で停止
レンジ弱 10秒ぐらいでエラー音で停止
解凍モード ２分以上稼働で問題無し
秒数は変動するけど症状はこんな感じ
28年前のシステムキッチンに組み込まれたコンロ・グリル・オーブン・電子レンジの一体型
買い替えるとなると20万円以上の大出費
電子レンジだけ修理出来るのなら助かるが
街の電器店で修理してくれるのだろうか？
基板等の在庫なんて無いだろうが、マグネトロンのみの交換ぐらいしてくれるんだろうか？
ガスの配管があるからガス屋に頼むのがスジだが、ガス屋はガス周りの修理ばかりで、電子部品修理はしないし、
ナショナル(パナソニック)はガス機器から撤退しているから話がめんどくさい
幸いにも電源プラグ外してしばらくして入れると治るね
いろいろ試行したところ、在庫のHDDのうち、
SeagateやWDは駄目でしたが、結構古い機種のHGSTで
無事復旧できました。
偶然、AVコマンド対応機種だったということでしょうか。
ただ、2TB容量のHDDなのに、録画可能時間は
本体仕様の1TB分と変わらず。
HDD実容量の半分しか使えないようです。
それでも業者を呼んで修理するよりは費用的にはかなりましですね。
電子レンジだけでいいんなら、単体のやつが新品でも6000円、中古なら3000円以下で売ってるけどな
ハードオフとかリサイクルショップとか見に行ってみ
ちな、マグネトロンはまず故障しない
コントロール基板かセンサー不良の可能性のが高い
それは電解コンデンサの不良
電源回りのやつと、パワトラのすぐ近くにあるやつを交換すればいい
単体を買い足すのがいちばん安く済ませる方法だが、
レンジ台を買わなきゃいけないし、その分台所が狭くなるのが悩みの種
電解コンデンサーが原因だと分かれば、自分で交換ぐらいは出来るが
現状では基板を見える状態にするだけで大掛かり
今回の症状で、基板上の部品交換で回復出来ると分かれば 基板までのアクセスに挑戦してみたい。
キッチン組み込みは大変だぞ
元に戻せない可能性もあるし水回りはとっても面倒だし、ガス管をいじるには免許がいるんじゃなかったっけ
それでもよければ、ダメモトで分解してみれば
フロントパネルだけは意外と簡単に外れる機種も多いよ
ヘタ扱くと死ぬで
おめおめ！
組み込み物は設定以上のHDD容量を認知しないのが有るようですね
コンデンサが怖いから中に手を入れることなく粗大ゴミへ。
1年持てばいいやという事でサムチョンの安いのを買ってきて使い始めて
10年以上使用中。ドア付近錆びているが無故障にはびっくりしている。
使わなかったオーブンは、ないほうが長持ちするなぁ。ｗ
これも検索すれば出て来ると思うが
バイナリティ編集ソフトでHDD容量の記載部分を変更すればいいかもね。
この前山善の電子レンジの修理依頼で中を開けたら国内のメーカー品なら厚いビニール被覆の
高圧配線コードが紙を巻いただけの被覆になっていたけど、経年変化が怖い代物。
紙巻きの高圧電線なんてあるわけねーだろ
知らねーよ
まず写真うｐれや
シリコーン被覆か、少なくともPVC被覆のことを「ビニール」とか、昭和の語彙でしか語れないアホは信じられんからな
デシマリティ編集ソフトってあるん？
国内の話じゃないのになんであるわけねーんだ？
不燃油をしみ込ませた紙巻だった気が
今は使用禁止の油使ってるから、交換しなきゃならないのを放置してて
うっかり出火して黒煙が上がってたな
ttp://oomaguro.eco.coocan.jp/image3/radio350-5.jpg ビニル被覆ではなくゴムらしい（合成？）
築50年の俺の自宅でさえ電話も電灯もビニールケーブルが使われてたし、紙巻きがそんなに残ってたとは思えないんだけどな
北陸の古民家で屋内の電灯線が碍子支持の裸線なのを見たけど
修理依頼って言ってるからには業としてやってる可能性があるけど、
こんな低レベルの業者がいる方が恐ろしい
驚かないけど。むしろレベルが低かったらテクニカルガイドなしの機器なんて取り扱わない。
まずは写真をあげてみて
ttp://tanakadensen.com/maki6f.htm これらは絶縁耐圧が殆ど必要のない特殊用途。
平角銅線は、これより太い物だと綿の糸巻き絶縁になると思う。
主に変圧器の低圧巻き線用、溶接機の数Ｖ何百アンペアとか
他は、耐圧要求の低い重ね巻きが不要な超大型とか
そのページに書いてあるけどそれ油入変圧器用の巻線だよね
OFケーブルとかペーパーコンデンサーでもそうだけど
上で出てた電話線のように耐圧や絶縁抵抗があんまり求められない場合を除いては
紙を絶縁体として使うときには基本的に油に浸してある状態で使うと思う
湿気たら急激に性能が悪くなるだろうし
>>648
証拠写真早く出せや
ttp://jump.5ch.net/?http://www.s-ninsho.com/s_inspection.html">ttp://www.s-ninsho.com/s_inspection.html山善ならＳマークついていると言うか
無いと販売できない
紙だと検査に通らない
： [sage] 2017/11/11(土) 20:44:40.80:LBKi/vFP01111
特定のボタン(スキップボタン)の
レスポンスが悪く反応しない時もあります
電池下のネジを外しリモコンを開けて
基盤のスキップボタン位置を拭いてみると
直後は調子がよいのですが
次第に反応悪くなります
何か良い方法はあるのでしょうか？
リモコンの接点不良は色々対策があるけど、長持ちしたのは
導電ゴムに両面テープでアルミ箔を貼り付ける方法
器用じゃないと綺麗に貼れないかも知れないが
適当にやっても意外と使える
そのボタンの裏側のゴムみたいな所にアルミホイルを切って貼り付ける
上手く行けばウソみたいに反応するようになる
台所の油煙と蒸気があるようなとこだと基板の接点が擦り切れてるとか。
TV・エアコン・照明はDIY店に各社対応のものがある。 例
ttp://www.elpa.co.jp/product/index.html#avctab&av01 IPアルコールでゴムを拭いたら、1年ぐらいで再度べとべとして接触不良を起こしてた。
炭化水素系クリーナー(KURE)で拭いたら、その後接触不良が起きてない！
瞬間接着剤やボンドも使って見たけど長持ちしないし
定期的に貼り替えないといけないから面倒くさい
キッチン用のアルミテープは張りやすかった。
もう一度拭いてアルミを貼ってみたいと思います
装飾用で導電性無い物も有るから一応確かめてから
自分は諦めて数百～千円ちょっとの学習リモコンにしたなー
大きいけど押しやすく丈夫みたいだ。
導電部が小さくなるので位置決めは慎重に
ノイズ対策とかで使う粘着剤付きの銅箔テープだと楽かもしれない
但しやったことはないｗ
ホムセンの台所用品コーナーに置いてあるから
アルミテープ貼ったんですけど
接触異常みたいに押してない
早送りしたり音量が勝手に上がったりで
参りました
色々やり直したのですが
リモコン買った方がはやそうです
色々ありがとうございました
アルミテープは切り方が悪いとカールするから気を付けないといけない
まっすぐに貼らないと、もとの隙間が狭いから接触したままになる
多分片方が金属板の時代
今のスイッチじゃダメかな？
スイッチ裏側の黒いゴムは鉛筆と同じ成分
だけど効果は一時的
すぐに落ちるからおすすめしない
結局アルミテープはっちゃったｗ
粘着力が信用出来なかったんで、スコッチの多目的（回収された奴）ではっつけたら
貼った所は安定して使えてるな、横着して使えてた所は段々利かなくなってきてるｗ
またバラしてやらんとダメかなー、ゴムから液体が出るのがヤなんだよなぁ
ニコイチ覚悟でヤフオクで買った方がいいかもしれない
両面貼ったらうまく行きました！
ありがとうございました
いつまでも持つか不安はあるけど
反応は段違いです
と安心したらウォークマンのイヤホンが‥。
ttp://maeda-gourmet.jp/2016/09/03/electronic-money-have-chemistry-rakuten-points-card/ 冷却フィンが氷結 やはり霜取りタイマーの劣化か・・・
結構有名な故障だが交換部品＃わからない。販売店は今は亡きL商会(神奈川)
修理出そうとすると新品勧めてくる別店舗に相談したくない。 今は冷凍食品無しで
普通の冷凍冷蔵庫に納まっているけど 来春までに何とかしたい。
販売開始日：1999/02/03（販売終了商品）
電気代の無駄
買い換えろ
買い替え推奨
冷蔵庫なんて10万もしないだろうから
１０年も使えば元が取れてるでそ
パナソニックとか日立とか大手メーカー品の中古で十分だよ
以前は背面放熱ばかりだったのが、最近は上面や側面から放熱するタイプが増えてるから設置場所には注意な
置き方が悪いと全然省エネにならない
中古は電子レンジ・洗濯機も俺は絶対に避ける
良スレ発見
かなり昔のストーブなんだが
着火する時時間かかって白炎吐くんだがどう直せば良い？？
専スレあったんでそっちいくわ
無水アルコールで磨きなおしても暫くの間使える すぐダメになる場合不良灯油の使用。
（光に当てなければひと夏の経験させてもOKだが光が入るとこに置かれては赤色のタンクでもダメ。
20年以上前のファンヒーター。
時々だけど、点火した直後の火が弱すぎて、すぐ消えてしまう。バーナー用空気孔を塞ぐと消えずに弱々しく耐える。
極たまに、室温が上がって火力が弱くなった時、同様に消える。
燃料フィルターの目詰まりは点検した？
同じ頃の石油ファンヒーターを使ってた
まず、多分空焼き（クリーニング）機能が付いているはずなのでやってみる
次にカバーを外して、何かやったはずだけど… 忘れたｗ
ファンヒーターはそんなの無いのか
ので芯などない。 三菱の1号機はスタート時の発煙対策などないので
点火時に灯油ガスの白煙が撒き散らかすトンでも機だったので窓の近くに置き
窓開けて点火し安定したら１８０度回して部屋に向けてた。 持ち上げると停止する
機能はなかったのでそれが出来た。 地震時停止機能もあるがそれが働いたことは
少なかったと。 しかし排ガスの匂いがやはりきつく数シーズンで使えるが捨ててしまった。
懲りてしばらくは反射式灯油ストーブに戻った。 ファンヒータ再開は大手電機が作らなくなり
淘汰されたのちだった。
問題ありません。
クリーニング機能はないようです。
残った油分に汚れが付着して…
そんな意識だといつか家燃やしそうだな
すぐにグリスが切れて回らなくなるから
本当に家事になりそうで困る
バラすの面倒なんだよなぁ、ボックスファンは
ちなみにググったら原始的な粉末冶金てぇのは７０００年前のエジプトだって
そこでテスター購入するけどどれ買ったらいいのかな
膨れたケミコンは無かったがＥＳＲは温度が下がると増えるらしい
それで電源が入らなかったとおもう
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-03145/ ttp://akizukidenshi.com/catalog/c/ccmeter/ 容量計つきマルチメーターでも値段大差ないじゃん
秋月なら直接買いに行けるので助かります
組立キットまで教えて頂き有難うｗ
ttp://amzn.asia/igKchS2 サーモスイッチが故障と考えていいのだろうか
あとはリレースイッチぐらいか
霜取りしてダメならスイッチ系統だろうけど、
コンセントタイマーで時々電源切るって手もある
でも故障部品がわかっても部品がない その後の機種で同じ部品を使って居れば
何とかなるかな
直冷式なら知ってるが・・
バネの片側が折れてた
ずいぶん前にクリックが弱くなったのはこれだったようだ
折れた所を半田で繋いで接点は鉛筆で磨いて組み立て終了
クリックが固くなった以外は問題なし
その治し方だともって3ヶ月
半田付けでなければどうしろと？
新規のバネを造るべきだった
その頃には真ん中のクリクリするとこのゴムがほとんどなくなってて
修理して使おうって気にもならなくなってる
アマゾンで600円で買えるしこれで十分
これは良い物だ。
録画用XP機でまだMSオプティカルを使用中。今は使用頻度低いけど全然元気。
レーザーでなく赤い高輝度LEDの眩しいやつ。全体がJの字型の。
ロゴマークとかは消えてるけどホイールのゴムは残ってる。
まずはゴミ掃除
エアーダスターでホイールの隙間を吹いてみる
中でゴミが引っかかって出てこなかったら分解してもう一度エアー
くっついてたらピンセットで丁寧に除去
これでだいたい治る
剥がすと貼り直しが出来そうにないのですき間からシュシュで様子見ます
ビームが散乱しにくいからよほどの当たりマウス以外はめっさ誤検知多い
見えマウスはわりと掃除楽だったぞ。あれでシリアル接続でさえなきゃなぁ
実はいまだに判っていない
何年も使ってたけど、こんなの初めて
どこに相談すればいいかもわからないんだけど金もなし
なにか分かる方いませんか？
もうちょっと詳しく書かないと特定出来ないよ
どんな方式のストーブなのかも示さずに？
でも、燃焼型の物なら釜鳴りかも、爆発する前に逃げろｗ
1つのロータリーに必ずセンサーが2つ付いてて、どっちが先にONになるかで方向が分かる
ごめん。ストーブのことなんもわからんのだけど、
UH ８４PRL コロナって書いてある
壁に煙突繋がっててそこから煙出す仕組みだと思う
よく見たら一高たかはしのお問い合わせ先あった
明日お問い合わせしてみるけど、今夜はつけて大丈夫そう？
北の大地はすげー寒いからつけたいけど怖い
よーわからんけどエラー出てないの？
自己診断でなんかあったら止まるみたいだから、とりあえず使ってみたら？
鳴るってのはいくつか原因があって、モーターが振動してどっかの板が鳴るとか
燃焼の振動でどっかの板が鳴るとか、ポンプが振動して（ｒｙ
とか考えられるから、バラせる範囲（マニュアルに書いてる範囲）で
音のなる原因を突き止めるのがいいと思うけど
ファンヒーターなんかはブオーって鳴るのは割とよくあるように思う
火事に直結する物だけに安易に「様子見て使って」ってことは言えんね
「ボーン」
という大きな音がした。
ストーブが損傷したりパッキンが飛散しているおそれがあります
あと、水位が下がってて循環ポンプが上手く動いてない可能性もあるんじゃね？
説明書の25P26P辺りを見て、確認してみたほうがいいように思う
まぁどちらにしろ、プロ呼んで直して貰ったほうがいいでしょ
それまでは別のファンヒーターでも使ってたらって感じ
換気は必要だけど、そこまで頻繁にやらんでもいいし
レスあんがと
エラーはでてない
ただ鳴ってるとき、中の火がすごく揺れてたと思う
外から風が逆流してて鳴ってるのかな？と思ったけど、
ただこんなのは数年使ってて始めて
消してから点火してないからわからんけど、
今まで使ってて「ボーン」という音がしたことはないはず
もっと笛っぽい感じだった
説明書見てみたけど、水位に関しては床暖使ってないから大丈夫かなと
ただ「釜鳴りだったら爆発」が怖いから
やっぱ今日は控えることにしました
相談乗ってくれてありがとう
そろそろ問い合わせ結果報告しろよ
報告の義務はないよ。でも心配した側としては俺も知りたいよ。
今後類似事例があったときにも「ここがこうだった事があるからチェックしてみて」とか生きるしね。
を見ると本人が報告する気はないみたいだから諦めろ
所詮そんなもん
礼儀を求めても無駄よw
良かった！アドバイスしないでw
質問スレが過疎るのは仕方ない事
めっちゃおこやん、どないしたん？
こいつ嫌い
先週はPC関係で立て続けに3件、修理が発生した
1件目
EPSONの顔料タイプのプリンターで写真を印刷中にインク切れ
買い置きの純正インクを入れて再開したら、数枚印刷した所で急にヘッドが詰まって色がめちゃくちゃに
プリンターを何ヶ月も放置して詰まるなら分かるけど、印刷してる最中に詰まるってどういうこと
と思いながらヘッドクリーニングを何回やっても直らない
クリーニングのたびにインクはどんどん減っていくし、綿棒にアルコールでヘッドを直接拭いても直らない
一旦修理はあきらめて、そろそろ買い換え時かなあと思いながら価格comを見てたら、たまたま見た機種のクチコミに
「古い顔料インクは詰まる」という書き込みを発見
まさか、さっき交換したばかりの買い置きインクが原因か
ということで新しいインクを買ってきて交換
ヘッドの中に残った古いインクを押し出すため、テストパターンを確認しながらクリーニング
1回やるごとにノズルがだんだん開通して、最終的にクリーニング14回目で完治
互換インク、詰め替えインクは使わないよう気を付けていたのに、
純正インクにもこんな落とし穴があったとは知らなかった
たまにハードオフのワゴンに未使用のインクが山積みになってるけど、あれは地雷原だったか
そういうことだったのか
この地域では珍しく氷点下まで下がった日の朝、自作のデスクトップPCが起動しなくなった
電源LEDは点灯するがBIOS画面が出ず、冷却ファンもコントロールされなくて全力で回ったまま
これは過去に何度も経験がある、極端な温度差で電解コンデンサが凍ったか半田が割れたかどちらか
分解して詳しく調べるのも面倒なので、予備の電源ユニットに交換して修理完了
3件目
知り合いが調子の悪いプリンターを持ち込んできた
こんどはCanonの複合機でカラーの染料と黒だけ顔料(PGBK)のよくあるタイプ
顔料だけ、いくらクリーニングしても3割ぐらいしか出てくれない
これは簡単、PGBKだけ詰まるのは非常に有名な症状なので、ヘッドを分解してノズルをお湯洗い、よく乾かすだけで完了
先週の自力修理は以上です
何が悪いんだろう。（既に2,3年放置してるが）
まずはレンズのクリーニング
次にピックアップがひっかかってないか
ごく少量のグリスをレールやボールに塗ると直る場合がある
ヘッドを外して超音波洗浄機で洗って直してたけど
水分が残っていてパーンで終了
なるほど
そんなふうになるんだ
赤外線方式なんだけど光が弱くて、本体の近くまで行かないと動いてくれない
ふと、電池ボックスを開けてみたら液漏れしてた
泣きながら掃除して、電池を新品に換えたら直った
点検するのが面倒くさい
VHSのリモコンとか何年も放置してるから、忘れずに電池を抜いとかないとなー
乙
よくあること
接点まで逝ってなくて良かったジャマイカ
頭出しとか順調なのでメカ系は問題ないかと思う。
ヘッドクリーニング中の音楽。
ttp://upload.saloon.jp/src/up25978.mp3 D/Aコンバータまでは正常っぽいから、その次の増幅段でノイズが乗ってる感じだな
じゃあアナログ回路のコンデンサが逝ったか
次は完全に分解して基板を目視だな
知り合いからヘルプ
NECのスピークスというホームFAX、11年物で紙送りが不調、送信でも受信でも紙が斜めに送られ、当然詰まってまともに使えない
ttps://i.imgur.com/gbNfmf0.png まずは定番のローラー掃除とメカ部分のグリスアップ、これはまったく効果なし
よくよく調べてみたらプラスチックの爪が3か所折れてて上下の搬送ローラーが片側しか密着してない
状況や材質から見て、オークションで部品取りのジャンク品を買った所で同じ所が折れてるか、今は正常でも近いうちにすぐ折れる可能性が極めて高い
よって修理はあきらめて買い換えることに
できれば同メーカーの方が覚えることが少なくていいんだけど、NECは家庭用FAXから撤退してたんで、次はPanasonicのおたっくすをすすめておいた
子機も電池が死んでて使用不能だし、まあいい機会だったと思う
機種にもよるのかもしれんが
マンガン使えばよろし
数枚しか印刷してないのに毎日のクリーニングで半年でインクがなくなり
ブラザーのインクジェットお約束の顔料黒が固着して黒だけ完全に出なくなる症状でお亡くなりになった
しょうがないのでブラザーのモノクロレーザー複合機に買い換えたけど
こっちは問題なく使えてる
それじゃインク持たないわな
使っても使わなくてもインクを消費するメーカーにとってみれば素晴らしいシステム
インク切れのまま結構な期間放置してたこともあったけど、今のところ詰まりはしないな。ブラザーは印字品質はいまいちだけど詰まりにくい印象
してインクを消費し、それで経年すると廃インクタンクがフローして機能を停止する。
詳しくはLINE＠で
↓↓↓↓↓
ID @dvq3663w
昨年より12月（途中でプラグ抜いて休止） 1日当たり9％減少(節電：TEPCOのお知らせ票に記載のもの)
1月(休止中、正月番組（駅伝のみ）は３２型TVから１９型液晶の影響もあるが）1日当たり15％減少
ただ主力の灯油ストーブの灯油の値上がりで帳消しどころか足出ている。（1月は１８L5缶消費(通常3缶)見込み）
なるほど。
グーグルで検索⇒『羽山のサユレイザ』
T9IEV
じゃーノズル詰まってもええんかい
って二択が減少なんよなぁ
インクリボン式のFAXにするしかない
減少じゃない現状
まぁクリーニング直後は混ざるから結局インク無駄遣いしないといかんけども
お気に入りのイヤホンが断線しました
よくあるプラグ側の断線とかではなく
ケーブルの被覆が劣化して中の銅線が見える状態になり
それでも使い続けていましたが
中のリッツ線が断線してしまいました
ケーブルが駄目になったので置き換えようと思うのですが
どのようなケーブルを買えばいいのかわかりません
リッツ線の上から熱収縮チューブとかも考えたのですが
はじめからそのようなケーブルがあれば
教えていただきたくお願いいたします
なお100均でドナーを用意するというのは最終手段です
>100均でドナー
これが調達可能な一番優れた材料に思える
そうでなければ かな？
被覆が付いてるなら、それこそ100均か、どこぞの劇安イヤホンをドナーにするのが早いだろうね
リッツ線ってそのままハンダに突っ込んでいいんだな
どうやって剥くんだろうと悩んでた頃が俺にもありました
他が断線してるなら投げ捨てるしかねぇと思うが
知り合いが使ってるイヤホンは線がやたらとゴツかったな、線を分離出来る高級品だけど
あるあるある
外部入力でパソコンなどの画面は正常に映りますが、地デジが映りません。
どういった故障が考えられるでしょうか？
症状をもっと詳しく
受信レベルの表示とかはできる？
電波不良かな
自分で見るとしたら他のテレビに繋いで映るかどうか
家では良くCSボタンを押してしまい映らない映らないと大騒ぎされるｗ
それは冗談として、CASカード抜いてのエラー表示の有無と電波強度の
表示や番組表他データ放送でチューナーが動いているか探ってみる。
どうにかなりませんかね？
大家も繋がらないし…
超絶過疎地だから買えるわけがない
使うときだけ元栓開けたら？
ありがとうございます
御騒がしてすみません。
しばらくして部屋（テレビ本体？）があたたまると正常に表示されます。
地デジ開始初期の機種なんですが買い替えかなぁ
ハンダ割れの可能性がある
かなり手間はかかるが、分解してコテで片っ端から再加熱すると直るかもしれない
室温何度？
ソニー製で同じ症状になったけど、その後リコールになった
温まると症状が無くなるから、証拠に画面をカメラ撮影したわ
無償で液晶パネル交換になった
引越しで片付けしてたら何の部品かわからないものが箱入りで出てきた
ここ5年以内のものなんだけど全く記憶なくて捨ててよいのやら
何の家電の備品だろう？
直径18㎝で羽みたいなのパタパタする
ttps://i.imgur.com/t7aLpOx.jpg 脱水機の押さえ蓋かと思ったけどちょっと違うような
反対面も見せて
裏側はこんな感じ
ttps://i.imgur.com/yS2y3JD.jpg プラスチックで出来てて結構ちゃちい作り
10枚の羽みたいなのがそれぞれパタパタというかカシャカシャ動く
真ん中を押すと反対がシーソーみたいに持ち上がる感じといえばいいのか説明下手でごめん
文字も記号も何も書いてない？
無地の茶色箱に入ってた
品番や型番のシールとか何もなく、made in Taiwanとだけ本体に入ってるだけ
家電品の備品とかまとめといた収納に入れてあったから、なにか家電品のだと思うんだけどなぁ
スレチな質問してすんません
下のデッキ収納部分の奥に使うやつ。
ttps://www.nitori-net.jp/store/ja/ec/3130240 似ているようなそうでもないような
裏にMADE IN TAIWAN の刻印があるな。
何かの部品ではなく、これ自体が製品じゃないか。見当がつかないけど。
表を上にしてテーブルの上に置いて、真ん中に鍋を乗せると両側5枚づつの
羽が持ち上がる、てな感じだが。
ではないか
ギリギリまでトリミングしたらbladeだって言われた。類似画像的に丸鋸の刃扱いかな
思ったより賢かったけど役には立たなかった。残念
それは菊割れゴム、俗称肛門ゴムだ
箱ってのはそれ用の箱っぽい大きさピッタリな箱？
その部品だか製品だかはビニールの袋に入れられてた？それともそのまま箱に入ってた？
傷がついてるとか、ホコリがついてるとかない？綺麗な状態？
うん、サイズちょうどのビニール（）に入ってテープで止められ未開封だった
箱もサイズちょうどの薄手の段ボールみたいな箱（）
やっぱり正体不明かなぁ
このまま一応保管して数年したら捨てるかな
みんな調べてくれたりありがとね
セットしたままの円盤をどこかにはめ込んだら
セットしたのが固定されるっていう仕組み
割とひんぱんに交換できるように工具要らずでと予想
俺がやった結果はだけど本人なら類似画像眺めていくうちにひらめくかもしれんね
1番最初にまず画像でggったんだ
でもさっぱりわからんくて参ってここに
うーん何だろね
新品っぽいし違うわな
家電関係の引き出しに入ってたなら、同じ引き出しに取説が入ってる家電の付属品の可能性は高い
色や質感が似た部分のある家電を捜してみるとわかるかも。CHINAじゃなくてTAIWANってことは黒物家電の可能性が高いな。
ヒンジ部分がちょっとルーズで、可動域が4方向ぐらいあるように見えるし
家電じゃなくて玩具の部品かも
このスレが開いた
ワロ
ttps://i.imgur.com/RcK4iIq.jpg ﾅｶｰﾏ
２つ下に違う羽根が出とる
マクドナルドでハンバーガーの包み紙とか
どっか別のスレとかtwitterとか、もっと色んな人が見てるところで聞いてみたい
時計かカレンダーだな。１と６が動かない、てのがミソ。
×１と６
○１２と６
いや多分モノがドンピシャだからでそ
でも直径18cmは結構大きいね・・
全自動洗濯機で手洗いモードの時なんかだとオリフィスからゆっくり水が抜ける仕組みになってる場合もあるけど
かといって、同梱品で箱まで用意されているというのはなかなかない。梱包されていた状態をイメージすると、本体を保護する発泡スチロール製の緩衝材が四角くくり抜かれてて、多分そこにピッタリ収まっていたんだろう
そういう梱包をするのはパソコンかカメラのような気がする
回転モップの部品な気がしてきた。
こっちがもやもやする…
多分LEDシーリングライトのソケット側の梱包材だと思う
発泡スチロールですら最近は使われなくなってるし
確かに昔のはこんな感じで付いていたのがあったかも
LEDシーリングってよりペンダント蛍光灯の振動防止？っぽい保護材かも
単品で箱入りってのが分からんけど・・・
すげー難題だした恐るべしｗ
海外家電か、マイナーな製品あるいは工業用製品の可能性大と思う
梱包用の緩衝材なら日本メーカーはダンボールを使うだろうし…
餅つき機、サイクロン掃除機、あるいはビルトインされたオーブンレンジの固定用備品とか
昨日の夜中辺りからエアコンつけてなくても室外機からゴオォみたいなすごい音がしていてうるさい
昨日はたまに鳴るくらいだったんだけど今日の20時くらいからずっと音がするんで、エアコンの電源プラグ抜いたんだけどそれでも鳴り続けてる
電源抜いても室外機が動くことってありますか？
隣の部屋の室外機も割と近くに付いてるんで、もしかしたら隣のしれないけど、背が低いからいまいちどっちから音がするのかもわからず…
同じく隣のだろう
・一般家庭のルームエアコンは室内のコンセントから室内外とも共通で電源を取っているので、抜けば回りようがない。
・抜かずに「運転切」リモコン操作だけだとその後も数秒～数分間動いてから切れることも。
・大型の物では動力（三相）電源が室外機に供給されてて部屋のコンセントからは室内機だけに供給ってのもあるけど。
確認したら隣の部屋のベランダから結構な風が吹いてたしそっちかな
スレチでごめん、ありがとう
聞こえるよなー
他の季節では気にならない飛行機の音やら遠くの車の騒音なども聞こえててくる。
空気の温度差で光が屈折して蜃気楼が見えるのと似たように、音が曲げられるからです。
空が綺麗な冬は放射冷却で地表付近が冷えます。
空気が冷えると音の速さは遅くなります。
音などの波は遅い方に向かって進路が曲げられます。
音源から斜め上空に向かって出た音も進むにつれ気温の低い地表付近に向かって曲げられるので
「より遠くの地上」まで音が届きます。
逆に地表付近が暖かいときには音は上空方向に逃げて行きやすいので近距離にしか届きません。
同じ文章があるものなら貼ってみせてみてよ
どうなっているかわかりますか？
ちなみにパナソニックの5kg
脱水槽の穴にブラジャーのワイヤーが入ることがある。
脱水槽よく見てみて、何もなければブレーキ破損かな
ありがとうございます、
ブレーキ破損なら買い替えでしょうかね・・・
使い続けるとどうなるんだろう
パナソニックならブレーキの故障はまず考えなくていい
99%の確率で異物が隙間に落ちてる
服のボタンとか
自分で頑張ってみて、どうしても取れなかったら修理依頼
がんばるとはパルセーターをはずすんでしょうか？
槽を懐中電灯で見てもないようです
それとも脱水して重量が軽くなるからかわからないが
乾燥はじめて一分ぐらいでキーーーーーって鳴り出すな
ttps://www.youtube.com/watch?v=w5xP4zHSQYI 外すなら脱水槽だな
どの程度の知識かわからないけどやめといたほうがいいんじゃない？
ありがとうございます
だましだまし使ってます
東芝製の洗濯機であればボルトは共通だと思うのですが、ボルトの種類を教えてください。
ボルトが腐食してネジ山がありません。
質問の内容がちょっと気になるんで、まずは写真撮って
一つ目の気になる点は、そういう場所のボルトはわざと腐食させるようにできてることがけっこうあって
素人修理でステンレスのネジに交換すると取り返しの付かないことになったりする
もう一つは、ネジはまだそこにあって動かしてない(動かせない)んだよね？
だったらネジ山がなくなったかどうかは見えないはずだし、本当にネジ山がなくなったんなら修理は大変
たぶんだけど「ネジ山」という言葉の意味がわかってない可能性があるんで
鉄の錆には部品そのものを保護する性質があって、デザイン上問題なかったり直接見えない場所ではわざと錆させてることがよくある
見えてる場所ではメッキや塗装をするんだけど、そのコストを抑える意味もある
機械設計の基本なんだけど意外と知られてなくて、メーカーの社員ですら部署が違うと知らなかったりする
時には設計や製造する部門内でも無知な若手が設計ミスだと騒いだりするレベルの知識
ボルトとナットで締めてるのかタッピングネジのような食い込んでいくものなのか
ネジ山が無いっていうのがドライバーなど工具を当てるところなのか、螺旋部分なのか
錆びたボルトは取り外せたけどホームセンターで現物合わせできないほど錆びてしまってるなら他に使われてる同じようなボルトを内部を探して見本にする手かなぁ
そのボルトが一本しか使われてないなら近いサイズを数本買ってきて試すか加工して付けるとか？
長くなってごめん
東芝サービスマンだけど、結構何でも良い
調べたらＭ6×15㎜でした
ステンレスネジに交換しても大丈夫でしょうか？
強度さえ有れば何でも良いと思うけど、
若し電触対策なんて事が本当に行われているなら
メッキ無しの鉄推奨って事かもｗ
電蝕の知識がなければネジの材質の変更は厳禁
場所によっては大事故の原因になる
鉄を使ってるのは東芝だけだよ
一応ドブメッキ（？）みたいなのはある
そのメーカ性能に影響しないとこをCDと称して部品省略したりするからな。
で短寿命に。S〇みたいにわざわざタイマーつけなくてもｗ
錆びてはいけないものの近くにもっと錆びやすいものを置いておくと、錆びやすいほうから錆びるので、錆びさせたくないものを守ることができる
たしか船底とかトタン屋根がそんなんだったはず
海外通販サイトを探しても修理費より高いものばかりで...
ジャンクを買ってニコイチ
そもそも故障部分をどうやって特定したのか、メイン基板で正解なのか
ジャンク品ってむしろ基盤が逝っちゃってるものが多い印象なのですが...
症状は映像出力不良、となるとHDMIポートかHDMIトランスミッタの故障かと
わざわざ基盤交換じゃなくてもポートとトランスミッタの付け替えで治る可能性が高いですしそっちの方がはるかに安いんですが、私の腕前では単純な半田付け程度しか出来ないので基盤を丸々交換が現実的かなと...
海外youtuberの修理動画は見漁ったので手順や原理は分かるのですが、いかんせん道具も技術も足りないです
故障が一番多いのは光学ドライブなので、基板以外の部分が壊れたジャンクを探すのもまた楽し
なるほどそうなんですね、ありがとうございます
勝手に決めつけてしまっていました。参考にさせていただきます
ジャンクの方探してみます
ＰＳ４はまったく分からん
当時の光学ドライブはレーザーが弱点で、使ってるうちにだんだん出力が落ちてくというのがPSに限らずよくあった
ピックアップの近くにある半固定VRで出力を調節すれば簡単に応急処置できるんだけど、
分解したらすぐにわかるように最中の合わせ目に封印シールは貼ってあるし、
当時はまだそれほどメジャーじゃなかったヘキサロビュラが使ってあったり、
シールドの差し込みがすごく固かったり、とても分解しづらい構造だった
俺も多分同じ症状だわ
何度か電源を入れ直すかコードの抜き差しでたまに映るからその時プレイしてるがもし直せたら情報たのむ
交換パーツも売ってるから、ハンダ付けの腕があるなら変えてみたら？
ttps://www.banggood.com/ja/HD-Port-Socket-Connector-For-Playstation-4-PS4-Console-Repair-Replacement-p-1003969.html あと、壊れたコネクタに無理に挿したケーブルも壊れかかってることが多いから、捨てて新しいのを買うこと
そうしないとせっかくの修理の手間が無駄になる
麺棒を突っ込んで拭いたら直ったけど
（今も使える）
手打ちの蕎麦ってうまいよな
○意外
△遺骸
電源ランプが点滅したままで付きません
サービスモードで何かを試すと治るかもしれないらしいのですが
詳しい方おりませんか？
液晶テレビの故障で最初に試すのはコンセントを抜いて24時間放置
この時主電源スイッチは入れたままにすること
次にリモコンの電池が切れてないことをスマホやデジカメで確認してから入力切替などを試してみる
どうもシャープはこの点滅が多いみたいですね
じゃあこれは試した？
ttps://srad.jp/~hynde/journal/499397/ 謎部品が無いか見て回ったけど、電材や建材コーナーにも結局見つからなかった
やっぱり一般的な部品じゃなくて、何かの電化製品の固定用か保護用の梱包材じゃないのかなあ
こちらは故障した2.8KWのエアコンの室外機の基板の写真
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org1483139.jpg.html こちらは正常稼働している2.2KWのエアコンの室外機の基板の写真
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org1483140.jpg.html 赤マルで囲んだところのパターンが焼け焦げて下にあるICの右から４番目の足に導通しなくなっていると思われる。
このように部品が実装されていないパターンの途中が焦げるものなの？
部品が壊れて加熱してパターンが焼け焦げるなら理解できるけど、こんな部品が無いところで何故？って思った。
基板ごと交換するつもりですが、教えてください。
一本のパターン単独でなくスルーホールとショートした感じじゃん
きっかけが高電圧なのか異物なのかは分からないけど
埃でトラッキングが起きたのかな
ttp://dotup.org/uploda/dotup.org1483139.jpg ttp://dotup.org/uploda/dotup.org1483140.jpg 支援
経年劣化で膜に亀裂が入ってショート？
良くわかりませんが、故障した基板はまだメーカーが在庫していたため、本日発注しました。
2.2KWの方も予備で発注しようとしたら在庫が無いと・・・
こちらは一度外して掃除・再コーティングした方がいいのでしょうか？
ttps://www.monotaro.com/p/3324/1135/ 支援、ありがとう。
パターンだけ修復したら動くとかでもないと思うけど
修理不完全で他の部品を壊したら、意味ないですから。
話は変わりますが、古いエアコンが故障して廃棄する原因の中で室外機の基板が故障した場合の割合はどのくらいでしょうか？
上記のエアコンとは別の10年以上前のリビングのエアコンですが、メーカーに確認したら基板の在庫があるとの回答でした。
何年後に故障するかわかりませんが20万掛けて新品に買い換えるなら、無駄になるかもしれないですが1万円出して基板を確保しておいても良いのかな？と。
焦げる物なの？って聞かれたから答えただけなんだがパターンが焼き切れたには他の要因
があるって事を言ったんだけど
修理してる者だけど結構基板故障多いよ
IPMとかね
一体型になってる基板が多くなってきてるしすぐ修理出来る内容だし供給さえ出来ればそれに
よって廃棄選ぶユーザーは少ないと思うが
最近は室内基板濡れてショートとかも多いね
洗浄したとき水分付着してて錆びてきた所にホコリでとか
了解です。
>焦げる物なの？って聞かれたから答えただけなんだがパターンが焼き切れたには他の要因
>があるって事を言ったんだけど
故障した基板の修理は可能なの？
基板の供給が無くなっても1～2万円で故障した基板の修理ができるなら、エアコン本体の新品購入ではなく修理という選択肢もあるわけで。
今回、メーカーに故障の問い合わせをすると、室内機の基板は無いので故障の原因が室内機なら修理不可能との回答でした。
>一体型になってる基板が多くなってきてるしすぐ修理出来る内容だし供給さえ出来ればそれに
>よって廃棄選ぶユーザーは少ないと思うが
原因はコンプレッサーの振動によるハンダ割れによる導通不良で、100Vのかかる場所だったのでスパークして焦げてた
ハンダを盛り直したら直った
エアコンや家電に限らず振動によるハンダ割れや断線は色々な所で耳にするけど、あきらかに設計者の経験不足による設計ミスだと思う
コーティングがあるからホコリ程度ではショートしないし
膜に亀裂が入ったとしてもさらにソルダーレジスト（緑の表面皮膜）が剥がれたうえ導電性の汚れで接続されないとショートしないかと。
過電流でパターンが焼けただけにしてはスルーホールの銅まで溶けた感じになってるのが不可解。
この基盤があるところって密閉されてるだろうけど虫が入り込む隙間はあるのかな
どこのメーカーか忘れたけど洗濯機を修理しようと分解したら基板が防水のために半透明のプラスチックの固まりに沈んでてどうしようもないことがあった
あのユニットだけで重さ1キロぐらいあったんじゃないだろうか
それでも隙間から水が染みこんでたもんなあ
何かが付いて銅が腐食ならアルコールでふき取ってジャンパー線
飛ばせばとりあえず動くかも
銅が光ってるのは十円玉に?油を付けると銅色に変わる様な変化しているんだと思う
醬 ←これが正しい字だけど入力方法によっては化ける
醤 ←パソコンではこれで代用することが多い
酱 ←主に中国で使われる字
焼けたパターンの色が変わるのは表面の銅以外の部分が燃えてなくなるか吹き飛ばされるため
落雷とか？
全部化けてないのでハズレ
この板はunicode可だから数値参照でエンコードすれば表示できるんだよ
専ブラ以外でコピペすると1番目と3番目は化ける↓
? ←
醤 ←
? ←
アマゾンのせいで「街の電気屋さん」が苦戦、ピーク時から4割減 [994045128]
ttp://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1520991620/ ttp://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1520991620/ ご報告まで。
楽天＜せやな
Y!＜せやでぇ
おめおめ
OK
因みにCMや本編になると普通なのだが
TV:東芝 REGZA 19R9000で確認。
4月から提供から東芝がはずれたら修正されるのだろうか？
もうダメでしょうか？
溶かす前
ttps://i.imgur.com/JldEoOW.jpg 溶かした後
ttps://i.imgur.com/9FUrMr3.jpg 2005年に買った冷蔵庫です
開け閉めが荒いのか手前の発泡スチロールが割れてました
ことの発端は冷凍庫が閉まらないくらい冷食買い過ぎてからなんです
発泡スチロールの下がパネルです
ttps://i.imgur.com/SUBRdsA.jpg 後出しですみません
ttps://i.imgur.com/yvTGdH8.jpg 電気代で元が取れるから古いのを使い続けるメリットが無い
今安い時期なので買い換えます
ありがとう
そこら辺の知識がある人は羨ましいわ。殆ど直せるじゃん
内部抵抗が減ることがあり発熱し、発煙、発火を伴う故障になる。
ラジオなど音量低下、ハムが入る。 ブラウン管テレビはフリッカー現象（ケミコン容量減)
扇風機、換気扇、テープレコーダーは(適正な油注油しても)回転が遅くなる。（油入りコンデンサの劣化)
これらの事象が判ればコンデンサの交換のサイン。
チタン、フィルムは化学変化がないとされるが真空管や抵抗などに近づければ溶けたり、耐圧選択違い
他の故障に巻き込まれたい耐圧を上回る電圧が印加され破壊されることがある。
バリコンはオープンタイプは落下や物をステーターにぶつけてジャリコン化。ベアリングにつけた油の回り込み。
密閉のフイルムバリコンは経年によりフィルムが解けたりパリパリに(松下のTRラジオに多いそうだ)。
修理見積もりに5千円、修理は別途1万円(人件費だけで)ほどかかりますとなると
(旧製品の液晶パネルだと新品が買える) 修理はいいやになってしまいますｗ。
地デジ移行で強制購入させられたテレビが故障時期になり修理を諦め新品交換に。
困ったことにカセット式VTR 音の良いカセットデッキ レーザーディスクプレーヤ―は
今は作られていない。 しかも修理拠点（SS)はほとんど廃止されなくなっている。
今は絶対修理しないSONY？すら昔は10万人規模の市には大抵あった。
いつまでも手に入る部品の交換程度ならほとんどが人件費になって新品買った方が色々お得な値段にならざるを得ない。商売でやるならね
電子レンジのドアが、どう見てもサイズが違うみたいな
by trump
マイクロ波洩れてそうｗ
経済が少し底上げされて教育が行き渡ったら日本は後塵を拝しそうだ
あたりまえのように言って誰も改善しようとしないのがだめだと思うけど
部品ごとにばらせる設計にして消耗品はまとめて簡単に交換できるように作れるはずだけど
製品価格が上がってもいいならできるだろうね
メーカーにメリットないけど
何より新品が売れないとメーカーは儲からない
エコに配慮した会社というイメージアップの効果が出るには何十年もかかる
やりたくてもできないのが今の世界レベルの競争
乾電池式からリチウム充電池式の機器が増えたんだけど、内蔵リチウム電池の劣化・交換が
今後数年で課題になると思う。あれは交換したら爆発するとかそんな話ばかり。
PL法があるからメーカーは個人交換は絶対認めないだろうけど、だからといって純正修理は
電池の交換だけで1万円とか言い出す。人件費を考えると妥当な額なんだろうけど、
昔の秋葉なら純正修理機材の横流しの部品とか売っていて、開けて挿し直すだけだろう。
このへんの基本的な情報ないかな。規格化されていると思うのだけど、
リチウム電池にハンダ付けは爆発するとかいわれてるし、
レーザースポット溶接機なんか100万円とかするし、
セル交換業者は純正の半額ぐらいでやってるし、なんとかならないかな。
しかし家庭用の電話器もだんだん市場が縮小してるから、いつまでこの手が使えることやら
筐体内ギチギチなら無理だけど
なら機械をかって5000円でパーツ売り出せば売れるんじゃね
200個作ればチャラやで
売価と利益の区別もついてないバカは黙ってろよ w
何百個もDIY修理の需要があるのかと
原料どっから持ってくんだよって言う突込みならまだしも
利益ｗ
アホすぎｗ
そう言う電池ってすでに足はスポット溶接した状態で売ってるから実質基板のハンダ付け
の作業でしょ。車のリモコンがそうだったよ。足つき電池買って交換した
だからバカは黙ってろ
原料をただで仕入れるルートでもあるんか？
それならそれを転売した方がいいぞ w
アホが絡んでくるんだからたまらんわ
カナル型イヤホンが不調
左の音がすごく小さい
ステレオミニプラグを「コンタクトR」でピカピカに磨いても、別の機器に挿しても音の大きさはまったく変わらない
つまり接触不良ではないし、プレーヤー側の故障でもない
一番切れやすいプラグの接続部分を重点的に調べつつ、コードをあちこち曲げたり引っ張ったりしても音にまったく変化がないので断線の可能性も低い
そもそも普段から断線しないように、かなり丁寧に扱っている
音もデザインも気に入ってて、同じのがあればネットでもう一個買って解決なんだけど、製造終了品だし、代わりを探すのも面倒
できればあきらめたくない
このイヤホン、ソフマップがビックカメラに買収される前に、ソフマップのオーディオコーナーで展示品をすべて試聴して決めたんだけど、これを買った店舗はもうなくなってしまった
これを買った時に勤めていた会社もおととし辞めた (仕事の帰りに立ち寄っては、何日も掛けてじっくり試聴して決めた)
いつも持ち歩いて試聴にも使ったmp3プレーヤーも数年前に壊れてしまった
その時から変わらず残ったのは、このイヤホンだけ
色々考えた結果、やっぱり修理してみようと思い立つ
(続く)
しかし、ゴムを外してみると、本体側の音の出る小さい穴が完全に耳垢で詰まっている
この段階ではこれが原因だとは断定できないけど、とりあえず掃除はしたい、掃除してみたい、掃除しておきたい
さあ、ここからが困った
音の出る部分は缶詰の蓋のようにごく薄いアルミのプレス部品をリング状にカシメて固定してあるので分解は絶対に不可能というか、もっと正確に言うなら無理に分解してしまったら戻すのが不可能になる予感しかしない
工作用のルーペで見ながら小さめの安全ピンで突いてみようとするも、針の先が入らないほど穴が小さい
安全ピンの針先って意外と鈍角に近いのな
穴の直径を測ってみたらちょうど0.5mm
これをプレスで抜くとは、日本の技術はすごいなあ
0.4mmぐらいのドリルでそっと抜く方法もあるけど、すぐ内側に詰まっている薄い薄い振動板を傷つけるのが怖いし、穴の周囲が削れて微量の金属の粉が入り込むのも困る
(続く)
何を使えば溶ける？
耳垢の主成分は皮脂とタンパク質だろうから、掃除用のマジックリンなら溶けるはず
プリンターのヘッド掃除でもおなじみのアレ
しかしマジックリンは粘度がやや高いので小さい穴には入りにくそう、しかも残留物も多い
乾燥した跡に結晶のような物が残る
今回のケースでは致命傷を与えかねないので却下
重曹水も掃除の定番だけど、やっぱり残留物が多い
次いで頭に浮かんだのがアルコール
しかしエタノールは樹脂を冒す
あちこちに使われているプラスチックが劣化して寿命を縮めてしまうので却下
ならば、イソプロピルアルコール(IPA)だ
直径2センチ深さ5センチの小さいコップのような容器の深さ半分までIPAを入れ、そこにイヤホンの先端を浸け、コードを持ってチャプチャプと上下させる
時々ティッシュで(汚れが溶け混んだはずの)IPAを拭き取っては、またチャプチャプ
手を使ってるのに手持ちぶたさ(なぜか変換できない)なので深夜の馬鹿力を聞きながらチャプチャプ
浸けて拭いてを10回ぐらい繰り返したら、ようやく詰まっていた耳垢が見えなくなったので、最後に乾かして(アルコールなのですぐ乾く)残ったゴミをセロテープでペタペタと取り除いて完了
ドキドキしながらガルパラジオを再生したら、見事、三澤紗千香の声が両方から同じ大きさで聞こえ、頭の中心で定位してくれました
あと何年使えるか分からないけど直って良かった
というわけで終わりです
長文失礼しました
アホとしか言えないなら黙ってろよ w
イヤホンの片方が出ないから捨てたとか修理に出したという話は多いから、
かなりいい情報だね。いまのイヤホンは値段が1万超えとかするのがあるから、
今後助かる人も多いと思う。ありがたい。
イソプロピルアルコールはどのグレードのものでどの程度の量必要だったのかな、30分ぐらいチャプチャプしたのかな
（試薬グレードの100%とか、清掃用100%か、薬局で売ってる消毒用50％ぐらいのとか）
耳垢を溶かして、溶けた液を拭き取る、それを繰り返す。考え方がためになるし、ちゃんと治った実績はスレの宝だ。
おつｗｗ
耳垢が詰まって耳が聞こえなくなった
(数年前に夏の暑くて汗がダラダラ出る頃に詰まった事は有るが寒い時期は始めて)
早速耳鼻科行って掃除(ピンセットでつまんだり洗浄液入れてバキュームしたりで)
キレイになったー(音も良くなった気がする)
DIYとかで修理できないかな？どっかでファン売ってないかな？
まずは近くのPanasonicサービスで相談
運が良ければ部品だけ売ってくれる
だめだったら分解して型番を調べてぐぐる
出てこなかったら寸法と定格を調べてぐぐる
型番入れてググッテもでてこねーんだよね、パナの下請けの人きたけど修理自体むりっぽだってさ、設備品なのに困ったよね。
これが中村改革の効果かってマジびっくり、20年使ってないのに・・・。
全国で困ってる家庭は結構あるだろうなぁ。
DIYでファンだけ替えろよ
その辺のホムセンには売ってないだろ、秋葉原か？
板復帰(OK!:Gather .dat file OK:moving DAT 704 -> 694:Get subject.txt OK:Check subject.txt 706 -> 703:Overwrite OK)1.26, 1.21, 1.32
age subject:703 dat:694 rebuild OK!
新しいスレッドを立ててください。
life time: 380日 20時間 9分 10秒
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
ttps://premium.5ch.net/ ▼ 浪人ログインはこちら ▼
ttps://login.5ch.net/login.php 