そんな場合の直し方の質問、相談をするスレです！
前スレ
【DIY】家電を自分で修理 質問・相談【総合】
ttp://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/kaden/1364729263/
乙です
埃が回路に堆積してるような事が多いから
捨てるつもりで水で丸洗いして完全乾燥させると
使えるようになった事がある。これは自己責任で。
実家に残ってたのでマジックリン&水洗いで20年目にして復活した
いろんな思い出が蘇ってきて泣きそうになった
まだ動くかな。。。
最初、電源入れて運転開始をしたら当然のようにカタカタ音したのですぐやめました。時間をおいて再度運転してみたら何事もなく洗濯を終えたのですが、このまま使うのはまずいでしょうか。
自分で歯ブラシを取り出すのは可能ですか。
分解、組み立てが出来るなら可能だと思うけど・・・
修理依頼して取り出して貰った方が良いと思う。脱水中などの
高速回転中にドラムと接触したりしたら相当危ない状態も想像
できる。下手すりゃ洗濯槽を突き破るかもよ
まあ次からは歯ブラシに紐つけて使ったほうがいいね
洗濯機以外でも落としちゃまずいところでやるときとかね
ついでに書いとくけど、もし機械がVX機だったなら、歯ブラシでダクトを
掃除する代わりに、ダクト内が乾いているときに、乾燥フィルター抜いた
状態でジェット乾燥掛けると、ダクトを塞ぐような埃は吹き飛ばせる。
既に、経路が詰まって風量が低下している状態では手遅れだけど、
普段の手入れではブラシ突っ込んで擦り落すより簡単。
液晶ディスプレイが全く通電しません。そのためガラス管ヒューズをDCにて測定したのですが
3.15A, 250Vと書いてありますが1Vもありませんでした。ヒューズが原因なのでしょうか
ヒューズの確認なら抵抗レンジでその両端だな。
０Ω付近なら生きてるし、ＯＬなら切れてる。
ご返事ありがとうございます。抵抗レンジで0Ω付近なので生きてました。
続けて質問すみません。写真のようなコンデンサがあるのですがこれは液漏れしているのでしょうか。
また代替品を買いたいのですが容量は22050μFでしょうか
よろしくお願いします。
ttps://www.dropbox.com/s/4th45gm6ujr3bsk/unnamed.jpg?dl=0 検査時のマーキング。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
液晶ディスプレイで全く通電しない場合は、電解コンデンサ、ヒューズ以外はどこを確認すればよろいしいでしょうか。
ケーブルが抜けていないことは確認しました。
状態表示LEDが基板上に用意されてい物も有るのだけど、
何かそれらの手がかりは？
LEDは基板には装着されていないため待機電力を使う製品ではないみたいです。
電源ケーブルはテスタで確認できますでしょうか。
摩擦によるフレキブルケーブルの断線対策に
セラミックグリスを塗ってみようと考えているのですが
問題ないでしょうか？
フレキブルケーブルではなく
フレキシブルケーブルです。
セラミックやと経年的に摩擦箇所が削れるんじゃない？
ありがとうございます。
セラミックだといずれ削れてしまうのですね。
擦れている部分がすでに傷だらけで白くなっているので
少しでも摩擦軽減ができればと思っていたのですが逆効果になりそうですね。
シリコングリスはそういう削れるような心配はないのですか？
すみません、
グリスを塗っても大丈夫だと分かっただけでもありがたいです。
シリコングリスを購入してみようと思います。
ありがとうございました。
レスありがとうございます。
テープを貼ることも考えたのですが、
DVDドライブのピックアップ部分のケーブルなので
剥がれてしまったときに新たな問題が起きてしまうのではないかと
心配しています。
庫内のサーモスタット回路を短絡しても動きません。
スタータに直列に入ってるオーバーロードリレーを短絡させたらコンプレッサーが始動しました。
このオーバーロードリレーっていうのは通常どんな時に遮断するのでしょうか？
短時間での電源再投入など頻繁に遮断し自動復帰するものなのでしょうか、
それともクリティカルな状況でのみヒューズのように切れて交換するものなのでしょうか？
まあ古いので買い換えたほうがいいとは思いますが…
リレー直結するとヤバイみたいだぞ。
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1442255329 ありがとう、その後短絡させたまま動かしてたら漏電ブレーカーが落ちたので
素直に新しいの買います…。
このページ 修理・修復・修繕・補修の2,002件求人 の平均最低月給201,200円
ttp://jobinjapan.jp/job-listing/keyword-repair.html もしかすると転職に活かせるかも！
とりあえず質問してみればええやん。
CD＆MD＆カセットラジオ？の修理をしたいのですが
壊れている箇所がCDの読み込み部分で読み取りができない状態です
メーカーに見積もりをっ取ってもらったら1万円かかるといわれました
CDディスクの読み込み部分を交換すれば使えるようになると言われたのですが
自分で修理するのとメーカーに修理を出すのではどちらの方がコストが安いでしょうか？
ぶっちゃけ買いなおしたほうが安いだろう
ダメ元で、光学ヘッド部分が付いてる金属バーにオイルを少量噴射して、
レンズに触らないようして根元部分を掴んで激しく金属バーに沿って
力を入れて動かしてみな？
今まで、ダメになったCDプレーヤーやパソコンのドライブを分解してみたら、
この金属バー部分のグリスが消失して動きが悪くなり、ヘッドの動きが
悪くなって読み取りができなくなってるものが多かった。
この方法で復活したプレーヤーも数台存在したから。
ありがとうございます
教えて頂いた方法一度試してみます
だめだったら素直に買い換えます…
手っ取り早く状態を確認するには最適な手法だと思うけど
電圧は有るか無いかだけなのに、何ポルトって、笑える。
電圧で計ったらヒューズが切れてなくて正常の場合も
電源自体が来てない場合も電圧はない気がするけど
アホにはこの意味がわからんだろうがｗ
そんな時は、片切接点やヒューズの確認するなら両端電圧当たる
のが負荷当たるより端子間短いし片手で当たれるから楽。
誰だって、初めは何も判らないんだよ。
冷蔵庫だって、電源プラグ抜いてから分解して、通電させながらの場合は
絶縁手袋していろんなところを触れば感電することもないし。
接点破壊スティックだった事が判明した
しかも金属磨きポリマールを切り刻んだだけの粗悪なボッタクリ製品である事や「汚れは電極部に再付着しない」などの
みじんこの大法螺発言も次々と発覚した
接点破壊スティックで剥がれたのはメッキだけではなく、電材問屋直売価格で良心的イメージを作り上げてきた悪徳電材問屋の
化けの皮まで剥げてしまった
ttp://community.phi...3933/20140126/41075/ 更にこの悪徳電材問屋は只のOFC（C1011）を102SSC精密導体などと偽ってPCOCC-A以上の高値で売り出すボッタクリ詐欺を開始したが、
AA誌155号にて女性ライターに102SSCの偽装を全て暴かれヤクザ紛いの大暴走を開始
102SSCの真の素材であるC1011ケーブルを安価で販売していた塩田電線に圧力をかけ販売を中止させ、塩田電線に転職していた
元オヤイデ社員を辞職に追い込んだのを皮切りに、音元出版へ傲慢な圧力をかけ女性ライターのヨドバシイベント降板を要求し
雑誌連載を全て中止させる
更には女性ライターの身柄拘束まで行い、ヨドバシイベントは遅刻した上に違法ビデオ撮影で監視＆野次妨害のヤクザ丸出しの暴挙を行う
しかしケーブル選びの挙手で他４メーカーに歴史的な大敗を喫し（アコリバ過半数以上、サエク4名、ナノテック4名、ゾノトーン4名、
オヤイデ0～1名←しかも挙手したのは違法ビデオ撮影＆野次妨害したオヤイデ社員）
102SSCが詐欺導体であるだけでなく音の悪さまで露呈する大失態を演じ偉大な先代が築き上げた60年の歴史に2代目社長自ら泥を塗った
電材問屋直売商法とポリマール流用ボッタクリ詐欺商法＆なんちゃって新導体でボロ儲け
金満逆玉の輿オヤイデ村山社長のマクラーレン＆カリブダイビング＆海外豪遊＆高級レストラン自慢SNS
ttps://www.facebook.../satoru.murayama.146 ＹＯＵみたいなのが質問に変な答えを出して事故を誘発するんだろうな。
失敗を恐れて何もしなければ、技術も知識も上達していかないと。
それにはまだ先があるよ
でも知識もなく触って感電して死ぬのは先がない
同じように語っちゃいけない
ttp://www.to-sou.com/denki1/denki1.html 本来の仕様では、紐を引く度に
（4本点灯）→（内側2本点灯）→（ナツメ球点灯）→（消灯）→
と、4通りの点灯モードを切り替えるはずですが、
この機能が不調に陥っています
4本点灯に切り替えた状態で紐を引き続けていると4本点灯するのですが、
紐から手を離すと全消灯、または外側1本点灯、または外側2本点灯といった、
あらぬ点灯の仕方（内側消灯で外側点灯という仕様は無い）をします
モード切替部品の交換というのは、一般に行われるものでしょうか
何だったら修理は諦めて、照明器具ごと買い替えることも念頭に置いていますけど
な
とかだろうからスイッチ交換以外修理不能と思う
スイッチ単体を入手するのも難しそう
ttp://www.monotaro.com/s/?c=109393&q=%83v%83%8B%83X%83C%83b%83%60&swc=0 この辺に使えそうなのが有ったら適当に括り付けてw
ああ、それ有ったわｗ、
電極のバネ板からポロッと配線が取れる。予防処置も加え全部直した。
スイッチの紐が出ている穴からスイッチ内部に向かって接点復活剤を
噴射すると直る場合もある。
接点復活剤を持ってればの話だが。
外れるようになったんですけど。直し方わかりますか。
ボタンパーツの左右にある突起部を溝からスライドさせて
穴にはめ込み、バネを合わせるタイプです。
症状としてはガンダムのプラモデルの関節部のポリキャップが
ゆるゆるになってぽてっとはずれるような
ような感じです。
ttp://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/8/e61980c6c9d1c631f58b80cbc9ca24a9c0ee5abe.48.1.8.2.jpg 外側２本は同じ回路だから１本点かないならスイッチからあとかな
明暗じゃなくて４灯２灯切り替えだと安定器式かな
LEDに交換を考えたほうが良いかも
その説明だけじゃ、どの部分が破損してるかが全く予測がつかない。
引っかかる爪が折れたと。
まずは分解しろ
軸と穴の間にテープを貼ってボタンがいつも真ん中にあるようにすれば
外れないかもしれないけど
自分で交換したが、部品がモノタロウでしか売ってなかった
そんな報告されても…
どんなベアリングですか？
【名前】ファンヒータとか電気釜とか
【メーカー】豊臣とかダイニチとか
【型番】ダイニチなら FW-ｘｘｘｘとかだな
【購入時期】プラグ付コードに年月が書いてあるぞい(真空管時代はないけど)
【故障内容】大まかでええ どんな使い方した？ ↓したら完全に鳴らなくなったは論外。
ttp://www.abc-mart.com/cm/1511_vans_making/ 【どんな点検した】ファンヒータだったらポンプフィルタ灯油洗いして点火プラグ周辺掃除したとか。
【手持ち測定器】SANWA マルチテスタ（例：内部抵抗50KΩ/V DCも)最近のは内部抵抗低いと表示と実際がちがうから。
オシロやシグナルジェネレータは使用頻度は少ないぞ。 逆に検電器は多くの場合有用。(毎日使っている家電なら特に)
【現場写真】うぷろーだで。 これが障害箇所の決め手になる場合が多いぞ。後同梱されている回路図とかな。
(今は電子レンジにも掲載されていないが、真空管ラジオやアナログマのテレビ(70年代くらいまで)とか懐かしモノには。）
Dat落ちするかな。。。
充電能力なくなったヘアカッターのニカド電池交換したいと思ってるんですが
元のやつは 1.2V 600mAh って書いてあるんですけど
700mAhや1000mAhのやつと交換しても差し障りないですかね？
同じサイズでこんなに容量違うのに負担とかなんもないのかと疑問なのです
二個をまとめてパック包装してある電池は温度ヒューズが挟んであるし。
もちろん一個単位のバラでも適度な発熱はおｋ
おお、承知いたしました
どうもありがとう
古い電化製品のニッカド内蔵タイプは充電電圧が高いものがあるから、
ニッケル水素は入れないようにね。
初めは点火して順調に燃えてるのに
途中で突然止まるのって原因なんですかね？
調子悪かったからネットで調べてセンサーのシリコンヤスリで取ったんだけど
前より調子悪くなってしまった・・・
寒くて死にそうだ・・・
ttp://ameblo.jp/shiro-sakura/entry-11737926368.html#cbox 種類は一緒で現在の症状はこちらの人に似てる
だめだ、凍え死ぬかもしれん・・・
突然ガチャッ！って止まってしまう・・・
調子いい時は5～10分燃え続けるのだが・・・
寒いよパトラッシュ
下手に成功しても死んじゃうよ
今日の朝は二度換気マーク点滅して止まっただけで
今のところ順調
あと半田取れて応急で繋いでるところが火花出たくらい
半田付けしてまた不具合出るようだったら
買い替えかな
15年位前のだし
(火事で隣に延焼などで)
充電式掃除機の電池発火の恐れ アイリスオーヤマが２万７千個交換
使い始めて2年経ったらヒーターが切れてしまったので燃えないゴミに出した。
分解後にコンデンサーを半分以上交換して半田盛りなおししたが
CD再生は出来ないで敗戦決定・・・以下重要ポイントを紹介するよ
バラした状態で実験しようとしたが何故か電源入らない現象があり冷や汗一時間以上
原因はCD蓋が閉じていないと電源ONOFF出来ないない仕様だった
SW類の接点を磨こうとCD蓋を分解をするんだがこれが凶悪仕様そのものだった
なんと接着剤で留められている、普通ならネジか嵌め合いだろ・・・
二液接着剤に付いてるPP製のヘラを差し込んで何とか三枚おろしに。（マイナスドライバ厳禁）
筐体自体は三本のネジとスピーカーしたの爪二箇所で固定で
やはりPP製ヘラを二枚さしてテコると楽だろう（マイナスドライバ厳禁）
差し込むのは１㌢まで。それ以上突っ込むとスピーカに直撃するので。
というわけでアメリカンフィーリングな分解を堪能しまくったぞ
いいの拾ったな
あの形のシリーズはボーズ理論のスピーカー音響設計(音道が特殊)で音は悪く無い。
・FMは感度良好で周波数のズレもなし
・AMは感度が悪く受信できたのはNHK第一と第二だけで周波数のズレも大きい
・ボリュームを最大にしても音が小さい
以上なんですがコンデンサーの容量抜けというやつが原因でしょうか？
RF-U36
ttp://panasonic.jp/radio/p-db/RF-U36.html 外の電波条件の良いところでAMを受信、ラジオを回転させて感度の上がる方向を探してみる。屋内ではそれよりは良くならないが、もしも外付けアンテナの端子があるなら試してみる。
高周波回路の調整が狂ってるかもしれないが、測定器無しでは困難。
ICF－EX5やRF-NT850Rで関東全域の局を受信できます
のラジオも10年近く前までは凄く調子良かったのですが・・・
コンデンサとか言ってる時点で修理方法を教えてもあなたには無理
2灯→1灯→常夜灯→切 のタイプ。
昔東急ハンズで、NZ31484（品名 スイッチ S-484）ていうのを買えた。
ヤフオクで同じようなスイッチが付いてる古い蛍光灯の中古買って、
部品取り外して移植すればええやん。
内蔵されているAMバーアンテナからの受信回路への細い配線の劣化(腐食or断線)と
思われるが、これだと受信周波数のズレは起こらないはずなので、バーアンテナ
配線以外の回路故障の疑いもある。
アドバイスありがとうございます
音量が大きくならなかった問題は
イヤホンジャックにプラグを出し入れしてたら大音量が出るようになり解決しました
受信感度の問題は内部のコイルを微調整したところ若干改善して
NHK第一と第二だけですがクリアに受信できるようになりました
周波数ズレの問題は相変わらずです
電流が流れる状態で調整したほうが効率が良さそうなので
ACアダプターを買うことにしました
中古じゃすぐ壊れるかもしれないし、4段スイッチの器具なんて結構でかいから送料も高いし、
それなら類似品のスイッチを買った方がましです。
壊れたついでにリモコン化しちゃえば？
サンチャーヂ2でググれ（ON・スモール・OFFの三段階）
自分家も去年ヒモで引っ張る同じモノが壊れたので探したが見つからず4017(カウンターIC)
とSSRスイッチと組み合わせ小型プッシュスイッチをヒモの先に付けて順繰りにオンオフ
する回路にしようと部品集めてる間に仮に2接点スイッチ付けてメインは壁スイッチにする様に
してたら家族からそれ以上文句が出ないのでそのままにしちゃってるよ。
ひっ叩くと音が出るという不思議な現象が起きてます
どこが故障してるのでしょうか
イヤホンだと普通に聞けます
ボリュームはダイヤル式だと
その辺も疑わしい
アドバイスありがとうございます
指摘された部分を手入れして
それでも改善しなかったら
同型の中古を入手して
部品を移植することにします
イヤフォンジャックがイヤフォンプラグ刺し込んだ時イヤフォンで外した時スピーカーを
接点で切り替えてるのでそこの接点部分が接触不良(ゴミなど挟まってたり汚れてたり)か
接点が変形してしまってるとか。
掃除機のカーボンブラシを取り出して、電動工具のマキタ製の同サイズのものとに取り替えたんですが、
スプリングとケーブルが従来品より短く、従来品のケーブル取り付け位置に届かず、
マキタ製のものをスプリング･ケーブル取り付け金具(加工して)ごと押し込んで、それを従来品のスプリングで押さえ込んであります。
快調にモーターは回転をはじめ火花も散ることもなく順調なようですが、
ケーブルは通電では無く、完全に磨耗したさいに破片･金属制部品等巻き込むことを防止するためのものでしょうか？
たぶん、いまはスプリングを通じて給電されて回っているんだと思うんですが…
それは正確にはケーブルとは言わない。
スプリングは鉄で電気抵抗は銅線の方が低いから使っている。
レスポンス、ありがとうございます
たぶん、今回交換した側は早くにカーボンブラシへの配線が剥がれて長くスプリングから給電して、加熱のためか？スプリングもブラシもぼろぼろな状態でした
もう片方は、配線がちゃんとしてて、カーボンブラシの長さも、今回交換した他社製新品より長い状態だったので放置しました
自分なりに、銅線でコイル(?)を作り従来品の線がついていた位置に固定してみました
銅線は軟らかすぎるから、強度的にスプリングの代わりにならないんじゃ？
スプリングも銅線も伝導用ではありません
電気は
ブラシホルダー → ブラシ → コミュテ―ター(整流子)
と流れます
スプリングはブラシをコミュテ―ターに押付けるためのもの
銅線はブラシが擦り減ってなくなり
スプリングがコミュテ―ターに接触しないようブラシを引き留めるためのもの
ブラシホルダー
ttp://ks.c.yimg.jp/res/chie-ans-352/352/609/544/i320 ブラシ
ttp://ks.c.yimg.jp/res/chie-que-11101/11/101/406/156/i320 修理手順
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14142367104 本来はブラシ交換時にコミュテーター表面の傷をとり除き磨き上げるもの
やらなくても構わないけど、ブラシの持ちが短くなる
銅線は電気を流すためだよ。
遅レスですが、スプリングが延びきったときに、銅線が短くて足りなくならないように、少し長めに余裕持たせるためにいったん銅線をコイル状に巻いて引き延ばして、ウェーブつけただけで、スプリングの代用のためのものでは、ありません
コイル状は大袈裟でした
無事、発熱→発火もすることなく、1時間程度の連続使用も問題無いようです。
今回レスいただけたみなさま、ありがとうございます
アナログ地上ボタンの導電部のところだけビニールテープをはって絶縁しておけば
間違って押してザザーって来なくていいよな
自分は間違えて困ったこと無いし万一のためにも切りはしないけど。
これから増えそう
見えて何者かが出て来るとかのオカルト設定が未無に成ってしまったので
(１ジャンルが消えてしまったので)残しておくのは貴重だな。
ブロックノイズや動き予測で無機物と化した人間がぐにゃあーって変形してくのも恐い
バックには数十ミリ秒単位でスライスされた音がババババって鳴り続けて
天板が痛んでいて塗装がヘロヘロ
で買い置きしてあったダイソーカーボンシートを貼ったらイイ感じに
温風ドライヤーでテロテロになるまで柔らかくして押し込むと窪みにも馴染む
シートの寸法は２０×４０㌢
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org793427.jpg 熱可塑性があって冷えると硬化する感じ？
それとも単に塩化ビニール素材で普段から柔らかめで熱をかけると柔軟性が上がる感じ？
後者だとくぼませた部分がしばらくしたら浮いてきそう
夏暑くなったらめくれると思う
4枚目の画像の下面側ね
補修する方法を教えてください。
ようなものを教えてください
ホームセンターかダイソーで売ってるもので、テープはダクトテープや絶縁テープを使うつもりです。
そこだけ粘着をなくすといいと思うけど
ttp://www.amazon.co.jp/dp/B002YMQI8A ttp://www.3monlinestore-pro.jp/shop/g/gJT260045532 ttp://www.3monlinestore-pro.jp/shop/g/g70016014642/ 選択息？？？
メーカーによっちゃぁ操作部シールのみ部品で供給してる場合もあるよ～
基板もセットになってるものはクミタテで、シートのみならシートで指定して
問い合わせたらいいよ
パナソニックの炊飯器なのですが、
予約炊飯の時だけＵ-10が出ます。
通常炊飯は普通に出来ます。
u-10は内釜反応なしのエラーですが、
上記の状況から、内釜の検知が出来てない訳では無さそうです。
センサ界隈は一通り確認してます。
考えられる故障要因は何でしょうか？
制御基板上に電池でも載ってるのでしょうか？
ご教示お願い致します
通電しているはずなのに何がおかしいのでしょうか？今日の朝までは使えていました。
コンセント抜き差しはしましたか状況は変わりません
試しに内部をきれいに掃除してみたら？
ドア付近の食材のカスなどやらも
予約だと100%u-10で、普通に炊飯だと
100%普通に炊けるので、センサやら
スイッチでは無い気がするのです。
なんだろ？
だもんで、突起とかの物理破損ではなく、でも確かに昨夜使う前にコンビニ弁当を庫内でぶちまかしたんです。さっとは拭いたんだけど、それが一晩で乾燥したから復旧した？？
何か漏電防止装置みたいなのかなぁ。そんな、水っぽくないものでしたが、、
中に入れたモノを自動検出してオートで温めるタイプのでエラーが出て内部センサーが
異常らしいと
内部にアルコール系洗浄スプレーを撒いて拭いたりしたら治った事有ったね。
型番がわからないからアレだが、とりあえず底面からバラして鍋センサー自体を
丁寧にばらして掃除してみたらどう。
よく釜底の水滴を拭かずにセットしたりの汚れで接触が鈍くなる。
予約炊飯時は釜のセットされている時間が長いためになんとか認識してるんじゃないかな。
基板上には時計と予約のメモリーのための電池がある。
内部って分解してって訳でなく、庫内を清掃ってことですか？
うちのも、オートのセンサーとかついてるけど、庫内右上の1センチほどの棒状のもので、今回の弁当こぼしたこととは離れてるんだよなぁ、、
電源コンセント抜いておけばオッケー？
エラーコードを検索したら内部センサーエラー(か壊れた)に成っていて
試しにアルコールスプレーを内部に吹き付けてキッチンタオルで少し拭いてACプラグ
入れ直したら使えた
拭いた時ドアの隙間にもゴミが有ったので十分に閉まらないのではと思って取った。
注意されているのはコンデンサに残っている電荷での感電だろうけど
最近のは自然放電するように抵抗入りだったりするらしい、念のため
短絡して放電すれば大丈夫だろう。高圧部分を避けても良い。
勿論、電源コンセント抜くのは当たり前で電気系には水気厳禁。埃を
払う程度の事なら大丈夫なんじゃないかと思う。死ぬの俺じゃないしｗ
短絡したらバチっていって死にました！
後他の話では猫の毛を乾かすために電子レンジ入れてスイッチ入れたら何故か死んじゃった。
知恵袋の場合は一番危ない危険な状態が普通に書いてあることが殆ど。
コンデンサといっても何十、何百マイクロのコンデンサが入っているわけではない。
コンセント抜いて30分もすれば自己放電して無くなっている。
作業の前に絶縁ドライバーなどでショートさせればOK。
カメラフラッシュのコンデンサーでも、すごい音がしてショート箇所が溶けて凹んだりするので、個人的にそういうもんでのショートは勧めない。
抵抗体でじわじわ逃がすのが良い。
抵抗を手で持って感電したりして
オリジナルは白色コードでプラグ先端ゴムにはメーカーロゴ無しだったが
不用なヘッドホンから千切ってきたロゴ刻印入りにしてみた
ttp://nagamochi.info/src/up159028.jpg 👀Rock54: Caution(BBR-MD5:6e575a86f6cb45029b39e03b2afa0402)
自分で接着剤？粘着剤？を足したいんだけど市販品のオススメある？
アマゾンで細い両面テープ売ってるから
また温めて剥がせるタイプ
それって何時固まるんだ
あとググったら普通にセメダインから
「貼ってはがせる液体粘着剤」なるモノがあったわ。
お騒がせした
プラ？の臭いが強かったので中身全部出して冷気ダクトも外して洗浄したんだけど
イオン発生器が見当たらなかった。
冷蔵庫搭載型の7000タイプのユニットってどんなのか知っている人、いるかな？
流石にネットでぐぐってもこいつは出て来なかった。
アダプタを介して外部電源を供給することができます。
本来なら専用のACアダプタを介して給電すべきところですが
これを乾電池を直列につないで供給できないかなと思い
試してみたところ誤って乾電池の本数を多くつないで過電圧をかけてしまいました。
それ以降撮影した写真はどこか黄色っぽい色調を帯びるようになり
また横に謎の縞が乗るようになってしまいました。
ttp://s1.gazo.cc/up/189593.jpg ※光源は普通の蛍光灯で、ホワイトバランスはオートで撮影しています
コンパクトデジカメに過電圧をかけたことでこういう症状が出てしまう原因って推測できますか？
また修理のしようはあるでしょうか？
なにぶん古いデジカメなので買い換え前提のダメ元で壊れてもいいかなと思っています。
エスパーで無いので回答は無理
過電圧の保護回路が無くてメインのLSIがダメージ受けてるかも知れんし周辺回路のみ
ダメージ受けたかも知れんし。
俗に言われるAssy交換ってやつ
同型のジャンク探してきて特定の基盤ごと交換して直るか試してみる
まあ分解してみればチップがこげてたりするのはわかるかもしれないから
修理はできるかもしれないけど多分期待薄だろう
そうですか、基本基板まるごと交換しかないってことですね。
電圧管理がうかつでしたorz・・・
ttp://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r149025526 オクで中古買った方が手っ取り早いんじゃないの？
修理そのものに興味があったものでオクで中古品買うくらいなら
新品を買ってこようかと思っています。
それにしても中古品500円ですかorz・・・
買ったときは2，3万円払った気がするんですがねぇ・・・
不完全な写真は撮影できるってのが不可解でして・・・
ICがいかれたとかじゃなくてもっと別の箇所が不完全に壊れたって事なんでしょうか
たとえばCCDモジュールに中途半端にダメージが入ったとか
青色チャンネルのヒストグラムが変？高いレベルの色が出てないかも。
試しに、青色レベル調整してみたらそこそこ見れる画像になった。
ttp://i.imgur.com/zopw0kz.jpg CCDが逝っちゃって、青色要素の検出が鈍ってるのかな～(T_T)
私なら、ダメ元でファームウェアのアップデートをしてみる。
ttp://downloadcenter.nikonimglib.com/ja/download/fw/70.html それでダメなら諦める。
ご親切にありがとうございますm(_ _)m
早速ファームのアップデートを試みてみましたがSDカードをカメラ本体に
入れて電源を入れても「異常なカード」といって認識してくれませんでした。
どうやら思った以上にカメラ本体にダメージが蓄積されているようです
どこかパーツを一個か二個変えれば元に戻るかなと安易に考えていましたが
もっと深いところに問題があるようです
これはもう買い換えを検討した方がいいかもしれません(；^ω^)
ありゃりゃ残念(´・ω・`)
せっかくファームまで探してもらって申し訳ないです(´；ω；｀)
普通は定電圧降圧回路通して供給しているけどACアダプター直の回路が
一部あってそれが過電圧で障害出たのかな？
ACアダプター電圧は何Vでしたか？
ACアダプタは4.2Vでした。
電池はリチウムイオン電池です。
おそらくACアダプタによる給電もリチウムイオン電池による駆動も
どちらも同じ回路につながっていると思います。電圧がどちらも近いので。
ここに6～7Vくらいを瞬間的にかけてしまったのが故障の原因ではと踏んでいます。
蓋をあけたらガタッて蓋と本体の接続部分で音がなった
それ以来蓋が閉まらなくなり
脱水が途中で止まってできなくなった
針金みたいな何かが外れたんだと思う
多重債務でお困りの方！
過去のトラブル等で借入が難しい方！
ヤミ金で借入れがある方！
総量規制オーバーや、過去のトラブル等で借入れが難しい方！
電話でのお問い合わせは無料ですので、会社にお勤めの方、自営業、フリーター、風俗・水商売など業種にかかわらずお気軽にご相談ください。
東京、神奈川、千葉、埼玉にお住まいの方優遇です。
詳しくはHPもご覧下さい。
NPO法人STAで検索!!
日記かな？
フタの後ろのブラカバーを外すと、そこにフタの開閉検知スイッチがあるから、
そのスイッチの配線をショート状態にすれば、普通に脱水できるようになるよ。
でも、フタを不意に開けてしまった場合に安全ブレーキが作動せずに脱水層の
回転が止まらなくなるから注意ね。
ブラカバー → プラカバー
過去にベルトを自分で変えたりもしたんだけど
ベランダにおいて直射日光や雨が当たると駄目だね～
ちなみに給水と排水がすぐとまるような状態になってしまってる
雨でボタン周りがぬれてたから今日乾いたあとに再トライの予定
洗濯機の操作バネル内部の基板は基板が濡れないように樹脂で固められて
覆われている。
しかし、基板からの配線や洗濯機各部のコネクターは防水構造になって
ないので、外に置いておくと接触不良を起こしやすい。
一度分解して、コネクター接点部分に接点復活剤をかけまくってみると
いいだろう。
ストーカー相手前 ベランダに出る（に出るであろう時間帯を見計らって）のを
覗き 痴漢痴女二人組
黒 WQG 500 も 464 /T
きもっプルで 道幅 計測 にやにや わかてか
私有地 計測
♀ でこだし まとめ髪 ♂ めがねややおおがら 短髪ではない
陰険粘着集合住宅ストーカー
連続で水道開閉全開でがくんがくんと騒音ひびかせる
遠足ストーカー
老けたゆとりか低能大人の キショうざデカ声
あくしつしつこいきしょいうざいしねざんねんすとーかー 工レ
悪質統合失調症
５ー５６で錆を取るのと原理が一緒だぜ？
そのままにして置くと油分でゴミがくっ付く元になる。
かけまくりが一番悪い。
余分な分はきれいに一生懸命拭き取らないと駄目。
の理由で鍵穴とかは絶対NGだし、
グリスを使ってる物は流出するし。
まあ細かいことはめんどくさい、かけて駄目だったらどうせ古いんだから買い換えればいい、ってのも一つの考え方。
対象が消耗品だったりプチ延命程度ならそれでいい。
でも見境なくかける人には自分の道具は触らせたくないし仕事とかも頼みたくない。
く、クレ５５６は揮発するから・・・（震え声
そんなすぐに揮発しないしホコリを呼んで固まることもないし
オイルより汚れない水には弱いくらい
必要な所のグリスが流失して、流れたグリスは不要な所に拡がって残る。
機械物だけでなく電気でも。
可変抵抗（回転ボリュームやフェーダーとか）にはグリスが塗ってあるから、ガリが鳴るからって接点復活剤をかけるのは絶対NG。
（流失するほどの力はない）
油分を足しても油と一緒に流れてしまう。
油分が揮発して固くなったという程度なら油を足せば大丈夫。
下のポリコールキングってのは油分が残って、リレークリーナーは噴射後に
5分くらいで完全に揮発して乾燥してしまうタイプで、二種類の復活剤があるんだが。
ttp://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001731790/index.html サンハヤト Sunhayato
PJR-S120 [スライド接点用接点復活剤 ニューポリコールキング 120ml]
ttp://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001731791/index.html サンハヤト Sunhayato
RC-S201 [接点洗浄剤 ニューリレークリーナー 200ml]
>可変抵抗（回転ボリュームやフェーダーとか）にはグリスが塗ってあるから、
>ガリが鳴るからって接点復活剤をかけるのは絶対NG。
実際に可変抵抗を分解して接点見たことあるのか？
グリスなんか塗ってないぞ。
グリスは油分が揮発すると、カスが残ってカーボン表面に固着して接触不良を
起こすから、可変抵抗内部には塗られていない。
タミヤ TAMIYA 接点グリス
ttp://www.amazon.co.jp/dp/B000BMTGW0 塗ってないと酸化膜ができて使えなくなる
実際に抵抗を分解して見てみな？
何も塗られてないから。
リレークリーナーはいわゆる復活剤ではない。
接触不良を導通状態に復活させるから、復活剤なんじゃ？
下は洗浄剤だろ
自分でコピペした品名を見てみな
俺はここまで「洗浄剤」とは書かないよう注意深く書き込んでたつもりだけどうっかり書いてたのなら謝るよ
分解して見たことがあるから言ってる
塗ってある物も塗ってない物もある
なんでお前が復活剤と洗浄剤の違いでそこまで拘るかが不思議でしょうがない。
だいたい、話は洗濯機のコネクター部分の接触不良を直す時に油分が残る残らないと
いう話で、油分が残らない方がいいというなら、接点洗浄剤でいいだろうといういう話の
流れだろう？
ttp://www.sunhayato.co.jp/material/comparison.html 上記サイトに接点洗浄剤の用途・特徴が書いてあるが。
「電気接点の油脂、カーボン汚れ等の除去による通電機能回復」と書いてあるから、
洗濯機のコネクター部分の導通を回復させるという使用用途としては間違ってないべ？
洗浄剤だろうが復活剤だろうが、接触不良が治るなら、どっちでもいいと思うんだが。
後やってみれば分かるけど定着はする
鉛筆の粉がついてる時点で付け外しすれば粒子が接点に埋まる
お前は脳にでも復活剤ぶっかけとけよバカ
復旧させて救援呼んだストーリーがあったような。
そこらへんの石で検波器つくりましたレベル
石じゃ無くて錆びた鉄板と針とかな
摺動面の汚れを綺麗に掃除してお祈りを捧げる。
摩耗して欠損した部分の回復手段は無いと思う。
ガリガリノイズは、抵抗器よりも、リーク電流や起電力が
ノイズを引き起こしている事も有る。
カップリングコンデンサを交換すると直ったりする。
接点復活剤
yomogi.2ch.net/test/read.cgi/kaden/1443344043/240
www.san-ei-denpa.com/jyucyuu/002/indexi.html
どうしてもってことなら ８連でなくてもよさそうな。
または、分解修理
ttp://www.n-tosch.com/tec/8VR/ 8連ボリュームを作る
時間がかかりそうだけど。
まずはケース開けて見よう。
一瞬直った後に、修復不可能な状態に朽ちるような処置は、普通避けたいんじゃない。
後先考えられない身勝手なおっさんてほんとに迷惑なんだよ。
あなたには無理
>一瞬直った後に、修復不可能な状態に朽ちるような処置
これは具体的にどういう状態になることを言ってんの？
例えばガリガリノイズを直すために5-56を吹きかければ一時的には直る
しかし5-56は石油系だから樹脂や基板がボロボロになる
あとグリスを全部流してしまうようなことも（実際にやって見ると解る）
接点洗浄剤や接点復活剤の話は出ているが、CRC556の話は一度も出ていないようだか。
どこから556を吹きかける話が出てきたんだ？
当時￥２０万で買った その値段が頭に有って．．
netオークションで同種のタイプ違いジャンク品落札
基盤外して入れ替え修理完了 又５年使おう
ttp://www.null-box.com/cgi-bin/so/No_32852.jpg 2年ほど前、マイク交換し問題なく使っていました。半年ほど前から、
室内で聞く子機側の音ににハム音が乗るようになりました。
マイクアースが悪いのか、マイクが壊れたのかが判りません。
また、子機の接続ターミナルが変色しているのも関係ありますか？さびなどで悪影響を及ぼしている…
お分かりになる方、教えてください。
映像の方も明暗するなら確実に平滑コンデンサという診断が出来そう。
当方BWのブラウン管式カメラドアホンなので・・・
そこで、自己診断させると、リモコンのエラー表示が「E4」と「E0」と表示されました。
室外機基板が不良なのでしょうか？
ファンが回らず冷気が循環しない
修理依頼したらファンのみ交換してもらったが、基板の在庫が既に存在していないので交換できず症状改善せず
基板すら見ずに買い替えを進言されて、金だけ取られたｗ
自分で基板を見たらコンデンサが液漏れしてるような感じ
自分で交換したいが注意点は？ 感電かな？
ttp://www.null-box.com/cgi-bin/so/No_32855.jpg それ固定してあるだけだと思うけど
マジ？ じゃあ修理しようがないなぁ さてどうしよう
1000と470完全逝かれてる
それ新品に交換すればいけるんじゃない
写ってるコンデンサー全交換した方が良いけど
基板外せたらだけどね
なぜそこが逝っているかを。
ていうか、10年ものなのにえらい奇麗な基板だな。
先月マンションに引っ越してから、テレビのBSのうちいくつかのチャンネルで、受信レベルが低くノイズがひどいか全く映らなくなりました
NHKやBS日テレ、BSフジなどが映らないチャンネルで、その他は問題なく映ります
入力をレコーダーの方に切り替えると、全チャンネル映っています
引越しのときは間違いなく配線も前の住居のときと同じようにつないだのですが、何が問題でしょうか？
詳しい方がいましたら助けて下さると嬉しいです
安物の中には性能落ちるケーブルもあるよ．．
わらた
答えになってないだろ（素人だな）
ttp://www.geocities.jp/bokunimowakaru/kiso-check.html アパートマンションの場合その前がおかしい事も。
とりあえず個別受信からマンションだったら電流は流すなよ
ぐりぐりの動作が変で下手図しか描けなくて済まん
そこで、自己診断させると、リモコンのエラー表示が「E4」と「E0」と表示されました。
室外機基板が不良なのでしょうか？
所々にジョウジ いやがらすとーかーきちがいがうじゃう
リアルな騒音クラ太心
作業のていで いやがらせ 反応が知りたい
しってるで～２ｃｈもりあるもかんししてるで～脅しせつめい投函 わら馬んしみたいなカミ一枚で アカガミかよｗ
工事 作業員 おやじ にめい デカ声 こよつにでんわだっけ
じゅあ こよつに にでんわすればおやじのこえおさまるのかな？
数回 間 をあけて 横に並んでたったおっさんがでか うざ声
かーてんあいて お はんおうした で やめた
ぶるは、はんのう そうそうかきわすれた
補助金詐欺税金泥棒基地外カルトの行動 ほのめかしで脅すぞの布教活動
カルト ほのめかす
H)かるとだぞーこわいぞー
B)かるとたいじちゅうでつ
sp)カルト同士で自演 カルトの汚名しられてる法が知られてない法とがで、
実例 ホメル法とけなしホメル法と
目的はターゲットにいい感じに接して ストーキング情報をほのめかして脅す
かっこ前は ｓｐの下手真似くねくね動いてみょうちくりんにしゃべって基地外犯罪反日心を隠す
カルト渾身の洗脳よか、問 題なのは
実働の動物未満のゴミ屑人間の嫌がらせ
そこらの卑しい人間（2ｃｈねらー）も巻き込んで
ざ・嫌がらを ごまかしながら きちがい迷惑行為犯罪者マインド
ＴＢＨ ～ 96 24図 今どうかな 菓子で民衆を貶めて制圧～ＭＣで
ストーカー相手を自殺させる法へシフトちゅう？
賠償金 払え 乗りでマジでもなんでもストーキング悪質死刑がいいな -2さいからかな
てかなんで かいてもええやんなの？ ついったうおっちゃー？ はっかー？
ファンが回らない
ゆっくりでもいいから回す方法ないかなぁ
上から冷蔵室が２０度 で 冷凍室マイナス１６度 野菜室４度 なんだ
ファンが回らないと上に冷気は昇らないわなぁ
ファンは交換したんだっけ？
結露で凍結して物理的に止まっているとかは無いの？
故障前にカリカリ音がしてたりしたら怪しいと思うけど
ファンは新旧どちらも回ってないから原因はほぼ基板
サンヨーの修理を引き継いだパナの修理の人も基板とファンを交換すればほとんど復活するって言ってた
でも基板が在庫無い サンヨーも潰れて無い
このまま上半身不随か、買い換えるか、自分で修理するかなのさ
幸いなのは緊急性がない場所の冷蔵庫ってことかな
教えてくれてありがとう！
ケーブルと配線をもう一度確認して、管理組合に問い合わせしてみます
そこで、自己診断させると、リモコンのエラー表示が「E4」と「E0」と表示されました。
室外機基板が不良なのでしょうか？
教えて。
「東芝に電話汁」ということでしょうか？
電圧が高いとホコリの微粒子が静電気でくっついて黒ずむ
茶色は熱でヤケたもの
この機会に調べたところパナソニックに自分でエラーコードの内容まで調べれるサイトがあったんで、今後のために貼っときます。
パナソニックサポート（個人のお客様） 故障診断
ttp://www.panasonic.com/jp/support/consumer/repair/karte.html ↓
画面右の対象機器アイコンをクリック
故障確認と対処方法、簡易見積もり金額まで出る。
ｐｃ用ファンをここへ接続してみたら 一瞬ピクッと数ミリ動いて後は停止状態(見えないが純正ファンもおそらく同じ動きかと思う)
負荷がかかったらダメダメ状態
こんな症状になる原因となるパーツは何なんでしょうか
新品状態では正常に動いてたわけだし…
膨らんですらいないアルミ電解コンデンサを交換して症状が改善するでしょうか？
他に劣化するパーツってあるのかなぁ
関係ないけどコンセントプラグを逆に挿したら何故かコンプレッサーの音がかなり静かになったｗ
TA7774 の端子電圧を測って電源の様子を探れば？
VCCとして５Ｖ、ステップモーター駆動用としてたぶん１２Ｖだと思うけど
入っているか見る。端子はネット上の仕様書から直ぐ見つけられるでしょ。
モーター駆動電圧がファンモーターと同じか負荷で落ちるなら電源が駄目。
TA7774周りが良さげなら、ファンモーターのOn/Offが速度制御している辺りが駄目。
TR4が俄然怪しく思えたりしてw
軽負荷なら6Vで7.5V 7.5Vなら10V位でる。とりあえずならこれで廻しっぱも。
他のとこの動作が正常ならの話だが
本当は12V2Aくらいの制御用スイッチング電源置けば
(ファン電圧が判れば半固定VR回してそこまで電圧を落とす)
ファンが逝くかコンプが逝くまでは（ｗ
冷蔵庫ないと困るのは充分理解しますので。
とにかくファンを回せれば、もし冷蔵室が冷えすぎても 冷気の通路をフタして冷気は手動で調整するつもり
純正ファンが動くかをまず確認してみなくちゃいけないなぁ
ガラクタから使えそうなものを探してみる
液晶の取り出しまではできるんだけど、あれってどういう奴でフレキと接着してるのかよくわからんくて。
穴がそれほど大きくなかったのでポリエステルの入った絶縁ガムテープ
でふさいだら治ったんだけど、問題ないよね？
俺はお前の頭が煮えようが興味ない
ガラクタからDC12Vのアダプターを加工して ファンの線に接続
テスターで計測したら電圧5Vだったけど
ファンは回りだした様子。数時間後に冷蔵室温度は4度になった
ダクトダンパーが機能するはずだから零下までは下がらないかと思う
基板の経路を辿ると ケミコンの25V470μFってのが悪さをしてるのかなぁと思い交換してみようかと思う
ハンダが密集してる箇所は自信がないがココなら出来そうかな
これがダメならアダプター使用で頑張ってみる
ttp://www.null-box.com/cgi-bin/so/No_32861.jpg 写真上部コネクターのCN5 の ファンモーター ＦＭ から たどっていって 写真中央あたりケミコンの C34 が疑ってる25V470μF
ダクトダンバーを駆動しているステッピングモーターの
駆動IC(TA7774)を当たれば計れると思うけど。
その方法を教えて欲しいｗ
俺の頭が中学生の工作ぐらいで止まってるんだ
テスターはデジタル式のみ所有
いや 自分でググって調べてみるわ
あの基板見てC34とか言ってる時点で何言っても無駄に思う
(このあたりどぶ付でないし、しかも半田ブリッジを引っ掻いて切り離したような傷がある)
R43 D17の半田は一度吸って再半田したいくらいだ。両面基板ではなさげなので
普通の鉛半田で半田付け強化でokかもしれん。 コンデンサは少なくても噴き出して
ないようだから、とりあえずそのまま(ルビコンのふつーのだからそれなりの寿命はある)。
ぱっと見て普通はそこが引っかかるよね
これ、一度修理して、その際の基板交換に再生部品が使われたって
事無いだろうか、TR4周りの補修跡は、持病持ちって事かも
焼けたような表面だったのでハンダが繋がってないのか確認のためドライバーで引っ掻いてしまったｗ
基板は新品冷蔵庫を買った時からのもの
それから ファンをアダプターで応急処置で回した後、本来の接続に戻した時に電圧測定したら
以前 0.8V だったのが何故か 2.6V に
ファンが一度回ったからか、温度センサーが違う数値を拾ったからかは不明
でも 2.6Vではファンは回ってなかった
この電圧を低い範囲で流してしまう現象の要因となるパーツで可能性が高い順に知りたいんではあるんですが、
TR4 が疑わしいとしても 俺の不器用な手では あの狭い場所のハンダ作業はまず無理
それからトランジスタやICなんかが数年で故障することってよくあるのか知らないわけで、
コンデンサ C34 あたりを交換して次ぎ手を考えようかと思った次第
長文スマソ
電気回路なのだから、一番最初に電源回路の状態を確認しないと、
回路が正常に動く電力が供給されている事を確認した上で、初めて
他の要因や外部要因の変動だの変化だのを手がかりに出来る。
電源状態不明じゃ故障部位の確証も得られない。
馬の耳に念仏
やってはいけない事ではないんだから、もう無駄でもビンゴでもいいからやってみればいい
本人もそれ以外を聞き入れないなら
実行するまではレスをしてもされても無駄になるだけ
何分スキルと知識が無いため、問題解決の優先順位が入れ代わってるのは承知はしているのですが…
ハンダ作業に自信が無いためパーツを外して戻す作業を頻繁に行えば、二次災害が発生して
現在動いてる機能まで失うのは絶対に避けたいわけです
基板は既に流通しておらず、アッセン交換の道は絶たれております
TR4(A1273 YK 445)のトランジスタのハンダ部分の問題点を指摘されたので、交換はしたいのですが代替パーツが見つかりません
さらにココのハンダ作業が密集していて難しそうなので、私なりの作業優先順位を下げざるを得ません、情けないことに…
ここで聞けば、目からウロコ的な解決方法を書いてくれるかもと、藁をも掴む思いであります
第三者の厳しい厳しい目での指摘は感謝です
デジタルだと知らないけど。
液晶はユニット交換だけどそのユニット入手は？
メーカー部品出してくれるの？
陰険粘着集合住宅痴 漢 痴女
３０２号室 『大迷惑』 騒音 ユとりかコーン 騒音ごみくずニンゲン
朝鮮の国境38土線の歌は他もあるよ りっぴいんざれいん・・・ひきさかれたせん ブキミ？連 呼意味無し？
水道全開開閉 数回（てぬき租悪工事のせいをまねして）
窓バッタん 室内音 土っカンドスン
徒歩声露出狂ストーカー苦情に反応して 第３者ストーカー集合住人
※1 窓ばん その当人が苦情を言われて また窓バン 陰険グル
※2 どたどた 室内
玄関ドア バッタん 破壊音 1Ｆ
廃品音立てて捨てるハンコウ基地外 華？
言わせたいしつこい 偽善でおおわれた媚びて下品で古いしぶたりえ華？あはは華？まつげきりきちがい
遠足ストーカー ： 駅から遠くに住むキショ残念ストーカー愚民 オモニ 公ダン くねくね住宅 マッチ箱 陰気くさい住宅街
Ｅ 自分の子供を誘導して騒音出し続ける陰険目ンへらママさんこくじん
ベランダ見て あんよがじょうずを歩道のない道路 浮かれていやがらせ行為 陰険目ンへら痴女ママ
Ｅ きもうるさい声の動物子供わめき
Ｅ 0 （性格）ブス自覚の ッコツ子 ヒール騒音女
Ｅ※1 オスメス？ぼそぼそ夜にキショ声
Ｅ※2 メス？老けたゆとり幼い大人？夜にキショ声
Ｅ 3 性思春期情緒不安定 ゆとり痴漢 残念無能のバカでか声
遠足ストーカーの深夜はいかいでキショ声 無ほうだからここだけ？ 言わないけ土
痴漢くるまバイク ： ストーカー相手前で猛スピード 他 徘徊覗き
大きめのバイク 痴漢爺華？ 性思春期上不安定のユとり
マフラー どどどどどど 低速で走って ぶおん ふかす 土ふるいきもおたバイカー
周知のきももさこどもじょせいふうぼうと汚女目
巨孔の一兆年の歴史 信仰部落愚民のスラ無街のアホ死ね かのなの鍬だってさ破廉恥愚民が ドイツもこいつも基地外だらけ
そんな簡単な所の実装密度が問題なんてはんだ付け云々辞めたら？
代替え品は規格表見て似たもの選べばＯＫよ。
しんや
のったら まえるき せきばらい 中高年リーマン ストーカーどおりとおってもめたじゅうたくちへ
のったら じはんき で かう まちぶせ きしょ痴漢
姿見えたで 大きな声で会話調 面へら痴女 まちぶせ
ストーカー客
痴女置換率ほぼ１００％省略 以下一人抜粋
・・・・ 白？と選択したあかるい暖色で キショ変態さすぐわかる 低身長 ねずみにんげんといいそうなかんじ
駐車場からカートるていで ストーカー相手のまうしろ通過 近寄り拒絶行為にわざと反応して邪魔だと通りにくさあぴで カラまって動けないの小芝居
しまった出口専用口があいたまま※ お掃除ロボ未満 悪質避けられないてい痴漢
媚びてきもクかわいらしいつもりで～威嚇 典型的なストーカー痴漢 犯罪者マインド
悪質順
・・・おおがらこってりでっぷりちゅうこうねん
・・ぼくしゅっとしてますんで ぬすみみもうまいんで
・見たさで遺産で興奮 つり銭拒否承知で二回言わせて 「は～い」いじけ甘え性思春期 低身長
ドイツもこいつも陰険粘着集合住宅ストーカー 基地外 痴 漢 痴女だらけ 巨魚羊302 38土銭ゆとり恨
なぜちゅうえいりあんとこごくひおはうたれなかったか？
うちゅうじんだとおもわれてほかくしたかったからか？
はいきんでつながりあんじゃね？
陰険粘着ストーカー痴漢痴女 が 朝土 大迷惑 なんですけど めぶらしから？ 治療中の患者に二度もごまかし痴漢歯科医華たぎりは
土すけべ除草剤 やら 奥が？欲が深い 卑しい そこらの所々に夕夕いる愚民をつかって
モリにおきざりにしようは ダ目かぁ 土っちべんごだよ ふん武装だらけ
税金泥棒補助詐欺 と 拝金主義ウソむかしばなし歴史がどんどん増える中な国と ＮＤＨ？ ＮＨＤ？ きちがいかるとは
そこらの残念使って、煽って 嫌がらしまくり はんちがち＜せん・きょ＞ とちころ16ねんおかるとし いかくの土あいがあがってくなぁ
りかいりょくがないのかそうていのやりこめがと中までしかできないからか土はきちがえＷoｗ教祖華？日ノダ工作員
どちて かけるか ぱそ子んがツ蛙かじゃないで庶 もっとハンコウ事実に詳しい人 すごくたくさんいるで庶
うちなんか両開きのSHARPから三菱に変えたら使いにくくてしょうがなくなってしまったorz
急速冷凍とか詐欺だぜアレ
禿同 R43回りも怪しい
今修理は中止して付け焼刃の勉強中なんだｗ
どうやらモーターを切った時のエネルギーが逆電力起こしてTR4を壊さないようにするのが
R43 と D17 らしい たぶんｗ
この冷蔵庫と同じ症状を起こしたタイプが同じ症状を起こした例もあり、購入から２年後に無償修理した報告もあるから
設計ミスもしくはパーツに不良品が組み込まれた可能性すらあると疑ってる…今さら言っても仕方無いけどねｗ
このトランジスタを保護する設計が作動せずに これらの３箇所を巻き添え事故を起こした結果がハンダの変色なのかも…いや下手なハンダが先かも
TR4の代替品を探したら ２ＳＡ１０２０Ｌ－Ｙ てのを見つけたけど PC数値が 1w → 900mw にスペックダウン
過電流がTR4を壊したと仮定したら、このスペックダウンが選択ミスなのかもしれないので他製品を探そうと思うけど
トランジスタ検索って難しいっていうか、めんどくさいっていうか…
それからハンダごての練習もしなくちゃいけないから、修理はまだまだ先だわ
スレよく読め
お前はもう既にただのかまってちゃんに成り下がってる
TR4を交換するまで戻ってこなくていい
1Wまでの物を900mWになったからってTRが壊れることはない。
1W最大まで使うにはヒートシンクが必要。
基本知らない悲しさ。
ttps://www.youtube.com/watch?v=W_9QKQ5UpWI スッポンの使い方をマスターせんとな
無理矢理取ろうとするとパターン遣られるからな
素人にはハンダ吸い取り線のほうが楽かな？
お、ちょっとは勉強したのか
しかしお前の分際で設計不良とか何様w
このシリーズ全部クリアしてから言えよ
ttp://www.amazon.co.jp/dp/4331150518 反動のない電動吸い取りが理想。
ニッパーで切れば新品に生まれ変わるので次の作業を確実にこなせる
真空吸引系はトリガ一発勝負だし、目詰まりや先のメンテとか結構面倒
完全に死んではいないようだけど、氷はギリギリ出来ても冷食は凍らない。冷蔵室はクーラーかけた部屋位(20℃以下位)
ググって冷却器の霜が原因かと思って、暫く電源を切ってから再起動させたけど、やっぱり同じ状況。
一晩中コンプレッサーかどっか？が動きっぱなしで逝かれてしまったのかな。
ttp://hacks-your-life.com/archives/1607 ttp://luminaries.life.coocan.jp/guidance/buturi_010.htm 霜付きだろ
食品出してコンセント抜いて扉を開けて一日放置
やっぱり何処か不具合が出ている模様。
側面は熱くなってるからコンプレッサーは生きてるようだし、ドアのパッキンも点検したけど異状なし。
ダメ元でカバーを外して冷却器を見たら、霜がびっしりだったので、ドライヤーで解氷したからOKかと思ったけど
結局、冷蔵庫は10度位、冷凍庫も-10度くらいしか下がらない。棒アイスさえ完全凍結していないorz
もう、10年くらい使ってるし、半ドアでのせいで動きっぱなしで寿命にトドメをさしてしまったかな。
「扉を開けず」にジッと我慢して様子を見る
トムとジェリーの合間にやってたアニメで
冷蔵庫の庫内照明が消えたかどうか気になって開け閉めしちゃうオッサンを思い出したｗ
ただ、何回も半ドアはやらかした事はあっても、今回のような事は初めてで
カバーを開けた時にヒーターのガラスが一部黒く変色していたので、ヒーターは少し劣化していたのかもしれません。
じゃあ、霜が出来ないようにすればいいんじゃないか？と考えて
逆に温度設定を高め(中以下)にしたらやっと温度が下がって来ました。
これで様子を見ながら、どうにか暫く使えそうです。
ちなみにリモコンの故障ではなかった
本体側の赤外線受光モジュールを交換すれば直るかもね
室内機の方に強制冷房のボタンがあるからそれを使う。
うちのエアコンも動かなくなったことがあるけど、これをやると少しだけ動く
いろいろ調べたら配管が凍って詰まってた
デジタル処理機能が入ってるって分かってれば特に．．．
トランジスタ TR4 を無事交換
ファン端子間電圧が 2.6V → 9.5V
ファンが正常に回ってる様子で、冷蔵室もツマミ強で 2℃ まで冷えて新品スペックが回復
トランジスタは規定以上電圧が加わっても即死せずにブレークダウンって現象で静かに壊れて
電流増幅率 (hfe)がどんどん落ちていくらしい
それでファンを回せないぐらにまで電圧が低下していたのが今回の故障原因かなと…
逆起電力がうまく処理されていないのかもです
交換したトランジスタは耐えうる電圧がアップしているので以前より長寿命が期待できるはず
ここでのアドバイス助かりました
92年製なら、最近のエアコンの電気代の方が遥かに安くなるから、
長い目で見ると買い替えた方がお得かも。
おめでとう。
やったな！
おめでとう
チッ
ヤッタネ！自分でなおせると気持いいよね。
人からぼろくそ突き放されようと、それがきっかけでひらめくこともある。
そういう意味でみんな先生だ。
オレもこのスレには勉強させられる。これからも頻繁に通いそうだ。
自分だけじゃなかったのか
何か環境のせいかと思ってた
おめでとー
良い経験になったね
始めの頃は自分の使い方の中で量が多目だなって時でも水位が40Lを超えることは
まず無かったのですが、最近は量が少ない時でも40Lを超えることがほとんどです。
最初にパルセーターが回って量を計っているのだと思いますが、ゴミや油切れなどで
回転の抵抗が増して実際の量より多目に認識されてしまっているのでしょうか？
レポ上げてくれたことも良かった
空でスタートしたときに最低水量や洗剤量を表示するか確認してみる。
それが、多めを示すなら機械系の不具合って事で
分解してスイッチをなんとなく弄ってたら勝手に直ってました！
それは置いといてこれまた古い扇風機が最強しか回らなくなりそれも最初に手で回さないと動かなくなりました。
これはどうにもならんものですか？
製品には表から注油できる給油孔が有って、注油の為にスポイトの
ような付属品まで有ったりしてな、良い時代じゃった。
分解してモーターのエタノール洗浄とかしてもいいものですか？
分解して、グリス塗り直しするなら、オートバイ用のやつとか、切り分けの判断できないなら、新しい扇風機買った方が安い。
モーターから火が出る前に廃棄した方がいい。
手回しなきゃ回らないってのは、結構終末期だと思う。電源部が悪いのか、モーターが悪いのか、回転部が悪いのか判別しないと、怖い。
まぁ、どれが悪かったとしても、うまく直さないと怖い。
扇風機から火がでたのを、見たことないやつも多いんだろうな。
相当危なそうですね。
素直にAmazonでサーキュレーター買います
ヤバかったwww
危ないかなーと感じつつ使い続ける死亡パターンにハマってましたー
教えてもらって良かった。まじ感謝
グリスが変質しただけなのに、扇風機の寿命だと思って買い直す人が多いけど
3000円ぐらいの安い扇風機だと、その古い扇風機より作りが悪いから、すぐにゴミになる
資源と金をどぶに捨てるようなことは、やめてね
修理するだけの技量と知識、メリットデメリットの理解、金銭的な裕福さを考えてみよう。
修理して使えるようになった場合の喜びってのもあると思うが、
修理したものは、他人に迷惑をかけない程度のリスクを考えて使おうと。
燃えてしまっても構わないような場所で使うとか。
数千円で、家が ボヤになっては問題だよな。
我が家だって、去年までは 25年前の扇風機が動いていたんだから、
古くても問題ないことは、間違えないが。
今は安いからな。
リモコン操作です
叩くと動きます
ハンダ割れでしょうか
エスパーの方お願いします
お願いするのはサイコキネシスでハンダの最盛りです
タクティルプッシュスイッチかライトタッチスイッチか
ラバーコンタクトスイッチが経年劣化で接触不良を
起こしていると思いますので交換してください
無水アルコールを綿棒につけて拭く。(力は入れない。取れてまう)
戻す時はねじが数本ある場合 勘合がアンバランスになると似た症状になるので
締める時は注意 接触悪いからって締め上げない。プラ側のねじがつぶれるだけ。
このリモコンのボタンは一つ
押す度に強さが変わる
パンジー退場
超能力を使うかと思いきや魔法の呪文を唱え始めやがった…
コンデンサが劣化してて極端に回転が遅くなりモーター部も発熱してた。典型的な発火パターンに繋がる不調。
コンデンサを交換し、ついでに温度ヒューズも追加した。
グリスも洗浄・再塗布。
コイルの巻き直しは巻き線やさんに打診したけど断られた…
１００年くらい大丈夫ｗ
それ用のコンデンサって今はあんまり売ってないよねー
ttp://www.bea.hi-ho.ne.jp/furukawa-ele/parts/parts_gazo/ac_con_2.html AC125Vもあるけど、AC250Vのほうが余裕あるから。
とりあえずならフィルムの400Vを使う手もある。
そんなちっこいモーター巻き直したって手間の割に金額安くて商売にならないからな
モーター軸が前後に1mm近くガタついてきて首振り時にガタガタいうようになったので
バラして軸にテフロンワッシャー作って入れて隙間調整して静かになった。
金属ネットの方が好きなんだよなぁ ３枚羽根を５枚か８枚羽根に改造したいぐらいやわ
5枚羽根だけ取ってある。 大抵軸にピン打っているだけでいるだけだから。
羽根軸よりモーター軸のほうが細ければ少し紙巻いて太くする紙の湿気対策に5-56を染み込ませれば
モーター軸が錆びる事はない。 本当は東芝の4枚のほうが好きだけど格好の良いものは軸の平ら
なところにねじ止めするタイプで応用効かない。（ｗ
マイナスドライバーで回せるような作りになってるんだけど思いつかない・・・
1 3Dプリンタで再現
2 木の枝（桜等）拾ってきて自作アート
3 メーカーに部品発注
4 せいぜい1500円くらいなんで買い換える
4推奨。どうせパンクズとか焼き汚れとかあるし新品でスッキリ
100均のおもちゃ品辺りで温めて冷やすと固まる粘土(樹脂)が有るので形を作ってみる
まぁ強度が耐えるかなどは不明。
おもちゃ屋では別種でオーブンで焼くと硬くなる粘土も有ったね。
ノブの欠けた様子と、ノブがついてる内側のタイマー本体の金属部分の
写真をアップしないと何ともアドバイスできない。
高級感を出すならアンプのボリューム、なんでもよければマヨネーズのフタｗ
電子部品屋でツマミだけ売ってる。
軸のサイズはたぶん規格で、数種類用意されてる。
トースターのように持ち手が平べったいのではなく音量ボリュームのような円筒なのが多いとは思うけど。
現物を持ってってあてがってみては。
欠け具合にもよるが、わしならエポキシで接着する。
元のつまみが大きく欠けていたら、ホームセンターか百均で何か
探してくる。つまみの格好をしていなくても軸にハマりさえすれば
いい（多少の寸法差は削るなり詰めるなり工夫）。
接着剤の使い方がよくわからない、というならすすめない。
付け過ぎたり垂れたりして軸を固着させる未来が待っているので。
すと＾かーうじゃうじゃ 赤の他人に異常関心キショク悪精神異常が発情して浮かれまくり
きもおたゆとりーまん ふてぶてしくどうどうとみてないていでがんみ
よこぎってそんざいあぴ ぬすみみちかづき
めんへらちおくれのあくしつちじょれず せっきん
性思春期♂おかーさんといっしょにはつじょうでこえできをひき
きもおたちかんくるまばいく
くるままでいかくふかし こうがいどらいばーすとーかーがくるまみせでふんぞりかえり
うぃんかださずとーりすがるていのびっくすくーたーゆとり
なにじだいかわからないりあうぃんぐからきもだらちゅうこうねんかっぷる
てんないすとーかー あとつけまちぶせいすわり きもごえきかすゆとりきもださ２♂ さきまわりさいてんせっきんＤＶＶＤゆとりオス10陰
そわそわじょうちょふあんていろうにゃくなんにょＡＴＭならびかえり
さわやかげんきなていでつりせんじかてわたしさわるきばりばりゆとりオス１０陰
まてのいちからでてちかづきたくてしょうがないおめかしでふけつっぽいゆとりめすちじょ
まだむえらそうにうえからぬすみみ つぎきゃくがんみゆとりちじょれじていしせいのいんぎんぶれいでさらにかかわろうのてい
まきまきうん*ぶそうの いやしいくさったぞんび
まさにすとーかーはめんへらきちがい いやしいていのうよくまみれのせいよくのうのごみくず
はいきんつかってしゅうだんすとーかーのおさはぱぱのわいろのいさんつかってツ
ストーカー犯罪者残念誇示
ぅ号の臭
安売りのバイスグリップをパチンと
トースターじゃないけど。
ドリルのチャックとか。
きれいにしたものならサラダ油缶のオープナーとしても
とっくに遅いがテレビはトランスレスが多かった
軸触ると感電するぞー
「日本人じゃないから許してほしい」 は都合よすぎと批判の声★2
http:// hayabusa8.2ch.net/test/ read.cgi/mnewsplus/1469063526/
通名が裏目に出た糞虫チョンｗｗ
都合よく日本人に成りすましたり、窮地になればチョンに戻ったり
親指で力いっぱい押したり長押ししたりすると点く時もありますがだんだんそれも効かなくなってきました
このスイッチに繋がるリード線を引っ張り出して極端に言うとリード線をショートさせればいいのでしょうか？
スイッチになんやら仕組みや抵抗があってリード線同士の直接ショートはダメだよという感じなんでしょうか よろしくお願いします
一回押すと、ひっこんだまま、もう一回押すと、元に戻るスイッチを、トグルスイッチと呼ぶが、
たぶん、一回一回の接触を、ＩＣが感知するタイプだと思う。ＰＣの電源と同じ。
直接ショートさせてみるが、よろし。
スイッチの部分が接触不良になったと思われる。
タクトS/Wだと思うから、モーメンタリタイプS/W（押した時だけ導通）に換装で良いよ。
導電ゴムのS/Wなら接触導通面を綿棒等で掃除すると直るが、そのうちまた発症する。
押した時だけ導通するタイプのスイッチを繋げればいいのですね お二人方ありがとうございました
物を知らなさ過ぎるw
でたらめを平気で書くんじゃねえｗｗｗ
パイズリグリップだと！？
使われているスイッチの形状によっては直すの難しい。
さんの導電ゴムタイプなら最悪。
スイッチ単体がひとつの部品じゃなくて回路基板の一部がスイッチになっているタイプ。
原価低減の為に最近はこのタイプが多い。
スイッチをたくさん使っているTVのリモコンなど。
ぐぐってみると修理？延命？方法色々とヒットするから。
基板○
技術用語は正確に
もっと改良できないのかね・・・
ふつーのガチャガチャSWだろうからキーの垢、埃取りのためにネジ開けたらこれだった
ガッカリ感
導電塗装は拭いたら終わり
悪いのは基板側のコストダウン、導電塗料
月曜に注文して、次の日に届いた、ヨドバシで送料無料。
やっぱりメーカー品はちゃんとしていますね。
幾らだった？
前に終了していて無いと回答されたよ。
しょうがないので寸法測って似たような形状の別会社のやつを注文した。
親父に手を引かれて日本橋へ羽根買いに行った
普通に羽根だけ売ってたこと思い出した
中心に蓋が無くぽっかり穴が開いてる形だった その穴に向って羽根の中心が新幹線の鼻のように盛り上がっていて
多分その部分がクロームメッキ 回転させてはサインペン等で丸い模様を書いては消してってのをやってた
夏少し前でお得意様の所に行って扇風機などのホコリを掃除して動作確認をする事
だったらしい。
(メンテもするし新製品が出たらどうですか？とか 昔話)
を２００６年に買った。
２００８年にヒートポンプがほこりでつまり乾燥できなくなる。
自力で分解清掃し復活。以降毎年自力で分解清掃して難を逃れた。
２０１５年、上記方法をもってしても乾燥復活せず。とりあえず洗濯機能
のみで我慢する。
２０１６年７月、乾燥空気が循環する経路をすべて確認中、ソフトボール大
のほこりの塊を発見！即除去！
めでたく乾燥機能復活！
あと１０年はVR1000を酷使して使い倒したるでー！！
完
決め込む問題児。電源周辺のコンデンサーを交換すると復活！
キーボードのキーが反応しなくなる
キーボード分解し透明なフィルムに
印刷された電極ラインを、
ＨＢの鉛筆で塗りつぶしてゆき、その後
布で軽くふき取る。
見事復活！
家庭用パンメーカーが突然電源入らず！
分解後、ホームセンターで買った１００円の
温度ヒューズ交換で復活！
これと類似か？ ドラム式は欠陥が多いね
ttp://jr1wzi.blog.so-net.ne.jp/2011-11-04 それは、ＶＲ１０００の後継機種。この2代目も３代目も結構みんな
ユーザーは苦労してると思う。[ VR1000 乾燥しない ]等のキーワード
でぐぐればザックザックｗ
のですが、ソケット一体型のKEI KBL225 110V 20W 170T ってバルブで
ググっても海外サイトでしか引っかからないのですが、何か代替品って
無いんですかね？
とりあえずシャープに問い合わせ中ですが・・・。
電球＋ソケットでなんとでもなるけど？
同じ規格品が欲しいんです・・・。
国内向けの製品だったら、店舗経由でメーカーに注文すれば、
パーツの取り寄せで入手できる場合もある。
切れてても別に問題ないんじゃ？
1時間ほど急冷したら温度が急に上がりだして
今見たら-3度しかなかった．．アイスも溶けてきてるし
1番温度低くしてるのに凍る気配が全くない、壊れちゃったのかな
凍っているかなと始終ドアを開け閉めした。→庫内の温度センサーに霜が付き温度が正確に計れなくなった。
放熱のためにある側面がマグネットボードになって、掲示された紙などで放熱を妨げている。
→コンプレッサーが動くほど冷蔵庫内部に熱が入ってしまう。 少なくても夏季は側面掲示をやめる
側面に埃がついていたら掃除をする。
背面の強制空冷タイプであれば吹き出し口の閉塞 ファンの故障が考えられる（普通使用は問題ないが強制運転で障害となった）
古いタイプの背面自然放熱なら放熱フィンの埃で熱交換がうまくいっていない 硬めのブラシ（金属ではない）と掃除機で埃を取る。
（本当は4月から5月に一度行えば中のものをダメにしない）
向こうの一部のタイプは除湿された水が冷凍庫の下から冷蔵庫下部の放熱器に垂らし蒸発させるものがある(昔コジマで売っていたGE)
が、庫内下に物を落として穴がふさがり下の方がスケートリンクになっているため。冷凍性能が極端に落ちる。
（日本ではこのタイプは背面よりチューブを引き出し下部に蒸発皿を使用している）
今の食品諦めるか腹の中に入れて、プラグを抜き支障している原因を取り除き(ドアを開放してから2時間後)電源を入れる。
徐々に冷却しても問題ない飲料水や野菜は入れていてよい。 問題ないことを確認し肉などを入れる。
もし急冷がボリューム式の温度調整ならその可変抵抗がバカになっていて正規の抵抗値が計測出来ない状態なのかもしれない。何度もボリュームを行ったり来たり回して居ると治る可能性は高い。
儂の経験上、冷蔵庫をあまり強力に冷やして使っていると
霜の影響でセンサーが麻痺し、冷えなくなる。
そんな時は、一度電源を抜き、ドア（冷蔵庫の）を開けっ放し
霜を完全に溶かしてやると元に戻る事がある。
お試しあれ。
加熱すると早く終わる。
ドライヤーかヒーター使う場合は熱風が当たる場所に気をつけないと庫内壁が
熱変形するので注意。
自然に治り現在-16度になりました（汗
色々アドバイスありがとうございました
対応できないとの旨の連絡がありましたorz
6000～7000円の費用がかかるそうです。とりあえず現状のソケットを改造して
なんとかする事にしました。
というか延長保障サービス代行会社ワランティマートの倒産さえなければ
保障修理ができたんですが・・・。購入店も自分のところは関係ないとか
言い出すし・・・。最悪orz
客に部品渡すことはどのメーカーもしないとおもうぞ
ヨドバシカメラ辺りにも電話して、パーツだけ取り寄せできないか聞いてみな？
俺がシャープのエアコンのシロッコファンを掃除中に壊して、シャープに
ファンだけ欲しいと言って連絡した時に「パーツだけの供給はできない」と
言われたが、ヨドでは取り寄せでのファン調達が出来たから。
それ 以降大手のミスミあたりに移ってしまいこれ出来なくなった(泣
National NV-300とかNEC VC-S610の消耗品キット リレーとかピンチローラもあったけど
ゴムベルトだけで充分だった。 ベルトだけだったら数百円で買えたかも。
ミスミで扱わないのは仕方ないので保守してくれる町工場レベルの出入りさんに東名電子
(川崎時代)でEEPROM買ってきてと頼んで純正保守部品の1/5（出入りさんのマージン含）程度
で入手できた。電池でシーケンサプログラムを記憶し動かしていた時代安定するとEEPROMに
移していた時代。
家電販売店経由で注文すると買えたりするみたいだね
顧客に部品を供給する事はないだろう。もしも、顧客が自力で修理中に
感電やその他事故でもあったら責任を問われるし、顧客がそうして
ゴネる場合も想定できるからね。
おれがボランティアで助けてやりたい！
交換した人が居て品番も知ったので系列電気店探したら都内だけどもうそう言う電気店が
ほとんど無くてやっと探して注文してもらったね。
昔は町内に一店は有ったがもう既に無し。
ttp://panasonicbuhin.ocnk.net/ 純正とまったく同じものをつける必要なし
ジャンクの部品取りや、ＰＣのファンで
電圧、回転数、大きさがあえばそれでいい
サービス対応はだいたいはメーカー直じゃ無くて下請け企業がやってたから色々なメーカーと
取引してる所はメーカーからのサービスマニュアルやサービスパーツの在庫を持ってたり
対応が色々出来るかも知れんね。
メーカー無くなった(廃業、倒産など)時などはサービスパーツを譲り受けてるかも知れんね。
壊れてても高く買うな、極楽堂
延長保障サービス代行会社[ワランティマート」倒産したの？
家建て替えで色々契約して、全製品保証終わったところだわ．．
243 名前：目のつけ所が名無しさん 投稿日：2016/08/03(水) 19:32:22.33
マーテックス、社名変更したのか
ワランティテクノロジーになったらしい
ttp://wrt.co.jp/ 電源投入後一瞬正常に映った後ブラックアウトします。
ブラックアウト後リモコンでチャンネル変更などを行うと
電源再投入した際、チャンネル変わっているのが確認できます。
プロ用家電修理情報検索システム というサイトで何かしら情報がありそうなのですが
登録が必要で見れませんでした。
ttps://secure.djnet.or.jp/kaden-syuuri.net/index.php?page=searchresults&categorycd=1 どなたか情報お持ちの方いらっしゃいませんか
業者に修理依頼するつもりが無いなら 分解して基板の異常をルーペで探し
高解像度写真をココでアップすればヒントが得られるかもね
斜め45度からチョップして画像が一瞬でも映るようならハンダだな
バックライトだったらうっすら画面が見えるけどねー
電源基盤の電解コンデンサー膨らんでいなかったけど
半分以上交換しても症状変わらずでした
基盤についているLEDが電源投入後緑なのに液晶消えると同時に赤点灯
チップコンデンサ中心に追いかけて見ようかと思ってますがヒントあったら
頂けると助かります。あとチョップも試してみますｗ
こんなの買っちゃえば？
ttp://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h227880582 こだわらなければ他の機種でも．．
さいわい近いところで直接引き取りで送料も無し
野比たま子さんこんなところで何してるんすか
なんでコンデンサが悪いと思ったの？
その根拠は？
コンプレッサーも動いておらず庫内の液晶表示も点いていません。
庫内のランプは点灯します。扉のスイッチを何度か押してみましたがランプのオンオフだけで、反応ありません。
かなり古い機種です（ナショナルNR-C32D2）。
もうダメでしょうか。
庫内灯は100ｖ交流じゃね？
ならば基板を疑うべきだわ フューズが切れてるのよ フューズが…
素人にどうにかなるもんでしょうか？裏の蓋開けて見れば分かりますかね？
素人はメーカー修理依頼やけどねｗ
基板１マン、出張費５千円 ぐらいで収まるじゃね？
そんな金額を払えるかっていうなら
自分で基板を目を皿のようにして観察、でもこの猛暑に冷蔵庫無しで何日我慢できるかな？
ぐぐっても年式がでてこないけど価格.comの登録日が2001年て
これ修理するより買い換えた方がいいんじゃ
ありがとうございますです。
電気屋さんで聞いたところ落雷が原因であれば保険が効くとの事でした。近所でも何軒か冷蔵庫やテレビが壊れたらしいです。夕方に電気屋さんが来て代用の冷蔵庫と引き換えに持って行きました。別のスレで16年前のものだと教えて頂きました。調べて頂きありがとうございます。
都民共済の火災共済でも雷が対象に成っている。
>再取得価額とは
>損害を被った住宅と家財と同一の規模、主要構造、質、用途、型および能力のものを新たに建築もしくは購入、修復するのに必要な額のことをいいます。
つまり16年前の冷蔵庫が同等サイズの新型に変わるってことか
雷様に感謝だなぁ
フューズとヒューズは、どっちが正しい名称なんだろう。
その家電の取説を読め
そこに書かれている名称がそのメーカーにとって正しい名称だ
>夕方に電気屋さんが来て代用の冷蔵庫と引き換えに
代替品を置いていくというのは、凄い親切な電気屋だな。
頭を抱えつつダメモトで品番をググったら、かなーり前にリコール対象になっていたので一応連絡してみた
対象部品が熱交換系だったので、「再充填はしますが、動かなかったら諦めて下さい」とか言われた
それから約１年、今でもバリバリの現役で稼動中
調べてみるもんだね
冷蔵庫でガス抜けの故障なんて有るの？
充填しても絶対に回復しないよねｗ
これって、バルブでも付いてるの？
エアコンは外装塗装のオッサンが室外機を移動させてガス漏れさせてしまうケースはあるみたいだけどｗ
20年以上前に実家のナショナル冷蔵庫がリコールになった時
普通の家電修理でない２人が社名の書いてないバンで来て
狭い台所でバーナー使いだすし、漏れたフロンガスが警報機を鳴らすわで、
大手術して去っていった。その冷蔵庫、今も現役だわ
引退させてやれよ
あとモーターでコンプレッサを回してるんだから振動は普通にあるんじゃないか
バルブとしては無い
修理なんかで再充填が必要な場合はバルブを作るんだと
フロンガスで警報機をが鳴るのか？
あるよ
霜が付いたり、解けたりして、いつも濡れてる状態が何年も続くし
その場所がアルミ製のラジエータと、銅製のパイプが繋いである場所だったりすると
電池の電極になって、どんどん錆びて、ついには穴が空く
冷蔵庫は、フロンガスじゃなくて、
ブタンガスやろ、漏れると爆発やでー
おまえどこの俺のレスコピってんだよww
ブタンガスは着火の危険性があるから、日本ではHFC-134aが多く使われている。
フロンガスからノンフロンが主流、いまはイソブタンやでー、爆発するでー
基盤の類をサービスセンターで売ってくれるのはどのメーカーだろうか？
例えば洗濯機のプログラムタイマーを東芝は昔は各都道府県に数か所程度ある
サービスセンターに出向けば直接売ってくれた
ところが、最近はTVの基盤など売ってくれなくなった
基盤を売ってくれるメーカーがあれば後々修理しやすく、
ランニングコストも安く上がるので、購入の際は検討したいのだけれども
大抵のサービスセンターは売ってくれないけど
電工の資格持ちアピって買うか家電量販店から注文すると普通に買えるらしい
第2種電気工事士くらいとっておいたほうが良いかな？
中学校レベルとのことで、趣味程度で学べるだろうし、
家電の修理や基盤なんか買えるのなら長い目で見れば元が取れるかも
工具もそれ用のをそろえたほうが良いだろうし
親戚などが僻地にいるから、プログラムタイマー等基盤を替えるだけで治るのなら、
手間や修理期間に使えないリスク、コストを考えても色々助かる
ttp://dokugaku.info/denkikouzisi_grade2/ 家電量販店か…ちょっといくつか聞いてみます
基板だけ売って素人修理されてしまうとサービスセンターが儲からないから
本当は売れるものを売れないとウソ言ってるだけ。
だから、大手量販店からの正式注文があると普通に売ってくれる。
だろうね
今回はとりあえず大手家電量販店経由で聞いてみるけれども、
効率よく回避できるとかなら、法人持っている人なら第2種電工資格取って
形だけ登録を考えてもよいかな？
はずなのにパッキンだけの販売はしてくれないんだよな。
「自分で交換すると水が浸入したりするので当店では責任がもてない」と言って
売ってくれないから、「責任は自分で持つし、過去に何回も自分でやってる」と
言っても絶対に売らない。
しょうがないから、ヤフオクで買ってるがね。
コンセント開けて壁の中の配線いじるとか素人にはちょっと手を出しにくいが
電工の試験は実際の作業に直結してるから一通り勉強しとけば
自分でできるって言う自信にはなる
それは時計屋の自由だろう
何で自分のとこの修理のために仕入れた部材を他人に横流ししなくちゃいけないんだ
時計屋は時計メーカーでもなんでもないんだからお門違いもいいとこだ
田舎だからスピード写真機がないんだよな。
デジカメで自分の顔を撮影して、プリンターで印刷すればええやん。
ホームセンターとかにありそうなもんだけど
ちゃんと写真用紙使えば区別つかんね
というか今のスピード写真機の中身って言ってる仕組みそのまんまだよな
PCからのアップロードも可能(支払いと受取は店頭)
ttp://as.chizumaru.com/ffdips/top?account=ffdips 富士 ttp://www.dnpphoto.jp/CGI/search/search.cgi DNP（旧コニカ） 2.カメラのキタムラでそのサービスしてくれるとこがある 町にあった写真店イメージ
ttp://www.kitamura-print.com/photo_id/ お前らもしかしなくてもリアルでマジもんのバカだろw
とりあえず油さしておいたけど、怪しい。
どうやってとればいい？
ショックドライバー なんて言うのもあるよ 自分は必要なときに買った
叩けるドライバーをネジに挿して叩くんだよ
回さなくていいからとにかく叩く
そしてまたCRC挿して放置だ
結局びくともしなくて取れなかったからレセプタクルも一緒に外して新品に付け替えた。
レスありがとう。
M3ぐらいのネジにショックドライバーとか使える？
そんな強引にやると金具まで破壊
そのまま検証無しに捨てたのか…
ttps://www.youtube.com/watch?v=bGvJG_8oALs さびたネジを抜く方法
やってみたら狭い場所で思うように工具が使えなかったのとまわりが破損しかけていたから無理にはやれなかった
恥ずかしながらレセプタクルが分解できる構造だって知らなかった
そんなバーナーで加熱なんてできるわけないだろうに
何故紹介する？
教養が疑われるよ
みたいなのを使う
捨てるHDDのネジも外せるし。
錆びて固着したようなのは掴む力が弱すぎてダメだあれ
ウォーターポンププライヤの奥の方で咥えたほうがテコの力が大きくてしっかり掴んで回せる
がっちりつかむならこういうのがある
ttp://www.worldimporttools.com/staff_blog/blog/2014/08/30.htm 釜有無を見るセンサassyに、温度ヒューズと謎の素子がセットで組み付けられてました。これ何ですか？フェライト系の何かかな？
謎素子は金属蓋を介して釜の底面に接してます。そして、その謎素子にピッタリと温度ヒューズが位置してまし。
ヨドバシで頼んだら、素人には出せないとパナから言われました
写真は？
炊飯器の底見たことある？
おそらく磁気的なモノで通電状態になる素子だと思います。
普段はバネで少し飛び出た状態で、釜を入れるとバネを押す形で密着します。
釜底面に密着するassyの金属王冠状部材の真裏に、耐熱チューブに覆われた謎素子がマウントされ、それに密着する形で温度ヒューズがマウントされています。
釜の有無はこの謎素子が司ってる臭いです。物理スイッチはありません。
何より、この素子の素性が分かってからでないと、怖気持ち悪くて触れません。
プロの方ご教示ください
それってＩＨなのに永久磁石を利用したサーモスタットだったら笑える。
馬鹿丸出し
金属王冠を介して、釜の底面に接します。
つまり、金属に反応するセンサでは
無いと予想します。釜素材に反応するセンサ？フェライト系の何かかな？と思ったり。
馬鹿丸出し
判定できるでしょ。態々釜の有無判定センサーなと用意しな
いのと違う？
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org989834.jpg.html 釜の底面に王冠蓋状の接触assyがあります。他メーカーのihも同じ構造でした。
温度ヒューズだけでなく、謎素子が一緒に、assyされてます
ですかねー？
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org989834.jpg 赤いのは只の絶縁チューブだよね、中にはサーミスタ
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-08588/ こんなのが入っていると思う。
リードを半田付けしようとしてしまってヒューズを切ったアホな失敗を思い出す
釜内の温度を7つのセンサーで調整
ttp://kakaku.com/article/pr/13/11_zoujirushi_NP-WA10/p1.html 
ttp://img1.kakaku.k-img.com/images/article/pr/13/11_zoujirushi_NP-WA10/p1_img02.jpg 釜底センサー
PDF] 日立IHジャー炊飯器「ごはんの達人 見はり炊き」シリーズ新発売
www.hitachi.co.jp/New/cnews/hl_030702_hl_030702.pdf
温度ヒューズは内ケース中央部のセンタセンサの内部に
サーミスタ等の温度センサと並設して設けられている。
センタセンサは、頂部に伝熱性の高いセンサキャップを有して構成されており、該
センサキャップを介して内鍋の底部に当接するようになっている。
従って、上記温度センサおよび温度ヒューズは、それぞれ
上記センサキャップを介して内鍋の温度を検知する。
ttp://astamuse.com/ja/published/JP/No/1996066298 温度ヒューズと温度検知用のサーミスタが入っている
サーミスタぽいですね。
釜の有無は加熱コイル使って判断してるみたいなので、釜があんのにエラーが出るってことは、コイル駆動してる
インバータ部の不良って感じですかね。
電流流れてる箇所なんで、素直にギブアップします。ありがとうございました
中国でつくりはじめて品質ガタッと落ちた
どうやっても完全に動かなくなったので。修理をすることにしました。
純正ACアダプター(3.8V 0.7A)と
モーターを直で繋ぐことを思い立ち、内蔵電池を取り外して、
リード線とハンダ付けにて
ACアダプターとモーターを直結するところまでやったのですが。
いざ動かすと電力供給が多すぎなようで、すごい速さで駆動してしまいます。
純正ACアダプターからの直なのですが、
おそらく取り外した内蔵電池(ニッカド2本直列)の内部抵抗？に相当するものを足さないと速すぎるのだと考えます。
そこで、取り外した内蔵電池の内部抵抗に相当するくらいの、
抵抗かパワーコンデンサを取り付けようと思います。
抵抗をおそらく取り付けることになります、パワーコンデンサはググったけどよくわからないし高価な印象です。
抵抗で電力を吸収できそうなら、抵抗で間に合わせたいです。
当方は電気回路の知識が皆無なうえ、テスターも持って無いので、
並列つなぎでの各数値の調整といった難しいことは出来そうにないです。
出来そうなことは、技術的に
ACアダプターの＋極と、モーターの＋極との間に、抵抗を1～5本直列で挟み込むくらいなら出来そうです。
その
挟み込む抵抗を、選ぶにあたって、どんな数値のものを選べば良いのかが全く見当が付かないので
教えて下さるとありがたいです(目安でも)。
純正ACアダプター(3.8V 0.7A)の入力を少し減衰できるくらいの数値(抵抗のΩ)を知りたいです。
純正ACアダプターが 3.8V＊0.7A＝2.6W くらいの入力になってるとすれば
これを
挟み込む抵抗を、1本づつ増やす形で
2.6W→2.3W→2.0W というふうに0.3W刻みぐらいで様子を見れると良いかもしれないです。
家にあった別のACアダプター(9V 0.1A)を試しに繋ぐと
電力が弱すぎて、モーターが唸る音がしても、回転はしてくれませんでした。
2.6W～0.9Wの間のどこかにちょうど良い回転速度がありそう、
購入する抵抗の数値と本数次第になりそうなのです。
抵抗が1Wぶんの熱を帯びてもそれほど危険は無いと思うのですが、なにぶん抵抗を扱うのは初めてなので慎重になります。
まとめると
3.8V＊0.7A＝2.6W の入力電力？を、
抵抗の直列取り付けによって減衰するために、
えーと
抵抗1本あたりに付き、0.3Wほど下げられる、
そういう抵抗を探しているのですが。お願いします。
1Ωと10Ωと3.3kΩと4.7kΩと10kΩの違いもわからないので、
条件に該当する抵抗の、具体的な商品ページのリンクを貼っていただけるとありがたいです。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
3.8V/0.7A＝5.4Ω
3.8V/0.6A＝6.3Ω （＋0.9Ω）
3.8V/0.5A＝7.6Ω （＋2.2Ω）
1Ωか2Ωでも付けとけ
アダプタの出力は普通大きめになっているよ。
そのパワーコンデンサって何？
テスターぐらい買って流れている電流ぐらい調べること。
まぁ
さんの方法でやってみれ
1Ωを3本ぐらい買って1～3本繋いでみる。
これの型番書けよ
忠告やさしいなｗｗ
外刃高いから買うより買い換えた方がいいってなるんじゃないの
足元見やがって
ありがとうございます。
ちょうどその時に、そのあたりの計算式を見てました、オームの法則ですね。
なるほど抵抗を足すことでアンペア(電流？)が減って、
結果的に流れる電力を減らせるのですね。直列のときの計算ですかね。ありがとうございます。
1Ωを買ってみることにします。
なるほど、ニッカドとニッ水は充電機構が似てるということですね。
覚えて次の機会に活用します。
はい、何となく気にしてます。
並列つなぎじゃなくても可能っぽいので、
安心してるところです。
慎重にやります。
>> 567
初めて知りました、すごく良さそう。
Ωの法則をもう少し詳しくなってから使ってみたいですね。
>> 568
それなんかマニアっぽくてすごいｗ
>> 569
検索したら解説ページがあったけど理解出来なかった、
あとは三端子レギュレータにも関心持ったけど難易度高すぎる…。
>> 570
ありがとうございます、参考になります。
テスターについてはΩの法則も関わってきそうなので、
今回計算式を知ったことでテスター導入へ向けて一歩前進したかもしれません。
迷ったけど書かなくても良いかなって。
中を開けるのは、感電や、発熱から発火の危険があるし、
推奨されることでは無いとはわかってるんですけどね。
ACアダプターがあってこそですね。
慎重にやります。
どうなんだろう…
もう体毛剃りに使うしかない
いろいろ参考になります、
みなさんありがとうございました。とりあえず1Ωでやってみます。
1本あたり0.6V降下やから1?3本シリーズでえんちゃうか
正直知識が足りなすぎて何が足りないかさえ見えない。
「慎重にやる」ったって、何をどう考慮しなきゃいけないのか、
具体的に何がどんな事になってどういう結果を招くのか、危険予知も安全対策もできない状態。
理科の教科書だけ分かってても現物を触るのはまた別の次元の話。
なのに教科書すらおぼつかない現状。
悪い事言わんから今の状態ではやめとけ。
DIYでやってみたいと言う気持ちを削ぐつもりはないけど
100Vに繋ぐような物を触るにはまだ危なっかしすぎる。
まずは例えばLEDを光らせてみるとか、電池で動く物からやってみて徐々にステップアップするべき。
その時点でも回路設計についてかなり得られる物があるはず。
電池といってもリチウムイオン二次電池は危険。まずは乾電池で。
そんな真面目に注意してやら無くても自己責任で済む範囲だよ
電池爆発もクソもねーだろ無能
繋がっている様子。充電制御はACアダプター側なのだろう。つまり、
ACアダプターではなく、充電器か。
充電制御については知識がないけど、充電電流や充電池側の電圧を
見ながら出力調整していたりすると、充電器出力で直接負荷を駆動する
ような使い方をして充電器がどうかなりはしないかと思う。シェーバーだから
数分使用するだけなので大したことないかもしれないが。
その手があったか！
抵抗より発熱少ないから良い方法だな
結果的に同じ電圧降下したという場合
同じVI＝Wの発熱があるのではなかろうか？
電流が少なければ発光ダイオードで2V下げるとか、やっても良いんだぜ？
・リモコンは携帯のカメラで光ってるのが確認できる
・本体に近づけても反応しない
・本体の自動運転スイッチは反応する
受光部分の基盤は３ピン？のコネクタが刺さってるだけだったので簡単に外せました
ttp://uproda11.2ch-library.com/r/e00176794-1473001323.jpg 
ttp://uproda11.2ch-library.com/r/e00176793-1473001323.jpg こんな基板で、受光部と抵抗２つ、コンデンサ１つでした
（受光部はSHARPのGP1U7というものらしく、外側のケースも基板にハンダ付けされてますが
回路図には３つのピンしか書かれてないので関係ないようです）
多分基板の接触とかには問題無いと思ってるのですが、写真から接触不良の可能性、
あるいは抵抗やコンデンサが原因である可能性とかもあるんでしょうか？
電子工作は中学校以来なのでダメ元なんですが、アドバイスお願いします
プリント配線のパターンが茶色く錆びてるのも液漏れじゃないか気になる。
抵抗は寿命部品じゃないし焼けた色にもなってないからよっぽどOK。
ただ、足の基板根元が腐食してないか気になる。
ハンダはパッと見分からないような割れが入ってる場合がある。
自分だったら足の数も少ないしハンダを全部溶かし直す。
ただ金属ケースだけは熱が奪われてハンダを温めにくい分、
基板にコテを長時間当てることになってダメージを与える危険があるからやめとく。
Hz数が分かればそれと同じの付ければいいだけだけど
長年使っているとどっかのパターンがハンダクラックで逝かれているかもだな
気がする。だから何だと言われても、それだけなのだがｗ
ありがとうございます、コンデンサも疑わしいですか
とりあえず工具と各部品買ってみます！
抵抗も買っておこうかな・・・片方ちょっと足が白っぽくはなってます
外してないのでよく見えないですが、確かに中に回路っぽいものがあるようです・・・
他の製品だと動かなさそうでしょうか？
見繕って裸で受光モジュールだけ組み込んでも動くかもｗ
オンラインのパーツ通販で該当部品の通販がないがどうしたらいいか？
規格が同じ互換品とかないの。お茶のペットボトル入れる部分。
問い合わせてみては？
保守部品は下だけどドアポケットはないね。
ttp://kaden119-shop.net/?mode=cate&cbid=97391&csid=6 なるほどΣ
抵抗だと思い込んでたんですが、結局よくわからなかったので注文はしませんでした
で、コンデンサと受光部だけ交換してみたけど
ttp://uproda11.2ch-library.com/e/e00177221-1473351722.jpg 
ttp://uproda11.2ch-library.com/e/e00177222-1473351722.jpg 動作しませんでした・・・・残念
ttp://uproda11.2ch-library.com/e/e00177220-1473351722.jpg あと、コンデンサの裏がこんななってました（ショートでもしてたんだろうか）
残るはマイクロインダクタ（コイル）？だけですが、読み方が全然わからないですorz
左が茶・紫・黒（・銀）だとすると17μH、右が黄・黒・赤（・銀）だとすると4mH？
そんなん売ってない・・・・(´・ω・`)
実物だと明るいベージュ色というか暗いクリーム色みたいな感じなんですよね・・・
最初に油汚れ用マジックリンで汚れは落としたので大丈夫です
（乗ってるのはフラックスだと思う
コイルの役割はよくわからないのですが、近そうな値のを買ってきたのでもOKでしょうか？
テスターとか持ってないので、今のところこのコイルが生きてるかどうかは不明です
どうせちょっと高いテスター程度ではコイルの値なんて測れないんだから
電圧、電流、抵抗が見れればなんでもいい
ttp://uproda11.2ch-library.com/e/e00177222-1473351722.jpg コネクタの一番下のピン、ハンダの裾でパターンが割れてない？
コンデンサに近くて電解液で腐食しそうだし片面基板でコネクタの力がモロ掛かるし。
試しに部品の足同士、直接ジャンパー線で渡ってみたら？
全部やっても5～7本だけだよ
もう。世の中どうなってんだよ？ 日本大丈夫かよ？
右上の３ピンの一番下でしょうか？とすると左端のコイルに繋がっている部分が
断線しているかも、ということでしょうか？
すみません、テスター最初に一緒に買っておけばよかったですね(´・ω・`)
もしかしてテスターがあれば３ピンのコネクタの２つに繋いで、基板単体で
動作確認とか出来る・・・・・？
供給され動く用意が有る事も確認できていないわけだけど
その辺りは疑ったり心配にも成らないのかなとｗ
リモコン送信機がちゃんと信号出していないんじゃない？
信号がおかしい可能性もあるのかな
とりあえずテスターとコイル買ったら付ける前に本体側コネクタとか色々調べてみます
今の義務教育はゆとりだから中高年者の一般常識が通用しないのよ。
一流大卒の新入社員に乾電池（単一～三）の電圧は？と聞いても答えられるの半分以下。
昔より乾電池だけで動く家電使うの少なくなっているからわからないのもわかるが
すごいのになると100Vって答える。
自分たちの時代にも「今の若い奴は○○も知らんらしいな」とか言われて来たろ。
ゆとり云々言う前に逆に老害だと思われるだけ。
俺もオッサンだから自戒するようにしてるけど。
あと「一流大卒」とかわざわざ引き合いに出して貶すのは
コンプレックスに対して溜飲を下したがる視聴者を釣るためにワイドショーとかがよく使う手だな。
仕事の場合は自戒なんかしないよ。
頭の程度関係なく覚えてもらわないと駄目だから妥協はしない。
ちなみにうちはIT関係だが国公立しか入って来ないな。
院生も来る。
でも、考えないのは駄目駄目。
点かなくなりました。
電球切れかなと思いましたが、スイッチを
入れると最初は点いてます。
数分すると点滅を始めてそのうち消えてしまいます。
一旦スイッチを切り数分後に入れると
また点灯して数分後には消灯します。
たぶん内部のセンサー部分が壊れていると
思いますが、開けてみてもさっぱり解りません。
内部の基盤
ttp://imgur.com/yoHM5qN 基盤の裏側
ttp://imgur.com/N8eMdxH センサー基盤の裏側
ttp://imgur.com/HDWMWYD 普段は60%程度の点灯で、人が来ると100%で点灯
明るい時は消えて暗くなると点灯するタイプです。
どの辺があやしいもんですかね？
新品でもスイッチを入れた直後は点灯する。
電球を疑う優先度は低い。
・トリマー（水色の回転式の可変抵抗）はいじってみた？接触不良になりやすい部品。
点灯し始める夕方の暗さ、何分間点灯しているか、のどちらかを設定するものかと。
・センサーの窓のプラスチックが劣化して赤外線が通らなくなっていないか？
赤外線量の変化がないと点灯しない。
・明るさセンサーはCdS？（円盤状で銀とオレンジのくねくねした模様が付いている）
それだと寿命部品。数年で内部が錆びることも。ただ、これが壊れても「昼間なのに点灯する」という症状が出るだけ。
センサー自体と窓部分の写真もできれば。
玄関灯として機能回復の為に直結点灯に改造して面を利用、
ランプをLEDの極低電力の物に交換。ってのは駄目？
60Wの普通電球指定しているのにLEDや電球型蛍光灯を。
でおかしな症状を。
40Wの普通電球ならまだおかしくはならなかったと
それなら球替えした直後からそうならない？
ホタルスイッチでも同様に不安定になるで
漏れのセンサーライトは、CdSが壊れて全く光らなくなった。 こんなものが壊れるとは思わなかった。
ありがとうございます。
電球は規定の60w白熱灯です。
もうLEDの器具に変更予定なんで
交換しようと考えておりますが
こういうのは、どの辺が壊れると
そうなるのか知りたかったんです。
勉強になりました。
ttp://imgur.com/lsgJ8CW ttp://imgur.com/r4zPajv テスタ入手したので本体側コネクタの赤と黒の金属部分で電圧を見たら5Vありました
あと、パターンで繋がってるはんだ同士の抵抗も全部１Ω前後でした
あとコイルの抵抗も数Ω～１１Ωだったので多分生きてますよね
リモコンの信号がおかしいのかなぁ
実装面だと、コネクタ, VCC, Vout, GND, L202, L201 の並び
使った受光モジュールは？
うわあああ間違って付けてた・・・・・ご指摘ありがとうございます！
データシート？でGP1U702RなのにGP1U72Rシリーズを参照してました・・・
つけたのはPL-IRM0101-3です
付け直して動作テストしたらまた報告します
ttps://www.youtube.com/watch?v=0iHLJQTygkI グロ
アドバイス下さった方々ありがとうございました
付け間違いしてるやつならすぐ上げられるんですが、正しい接続じゃないとまずいですか？
ttp://imgur.com/Krze4dd ttp://imgur.com/879892j あふたー
ttp://imgur.com/sVFttIb ttp://imgur.com/YxdKzEZ ダメモトで、さんのご指摘の
トリマー（水色）を回してみてそれから
電源を入れたら、あら不思議・・
すっかり消えずに治ってしまいました。
ありがとうございます。
LED化が消えてしまったのは残念ですが
もう少しこの電灯で頑張ってみます。
こんな単純な事でも点かなくなるんですね～
いろいろググって
まずリモコンから信号が出ているのかスマホのカメラで確認しましたがちゃんと光っていたので信号は出ている
エアコンの受光部が死んでるのかとはんだと格闘しながら交換しましたがうんともすんとも言わない
何が原因でしょうか
2.送信と受信のチャンネルが異なっている(夜暗がりでボタンポチポチしてるうち切り替わった)
3.本体自体故障 本体の強制運転で確認できる。 表示ランプでErrを吐く機種もあるから状態を確認できる。
4.ガス抜け (気密確認とか面倒だから電器店に依頼だなぁ）
3. 4.で10年選手を超えていれば交換時期だと思われ、電器屋はいまクーラー仕事優先でたまったほかの作業しているから
10月ごろに依頼すると工事を自分の好きな時にやってくれる。（キャンセルの新品を安くつけてもらえることもある）
賃貸物件でクーラーが元からついている場合オーナーと交渉が必要だが。
電器屋のおすすめ：三菱(ビーバ含む) ダイキン 日立アプ パナ
ガス屋のおすすめ：長府 コロナ 三菱
機能しないのはリモコンだけです
リモコンに受信チャンネルを変更する機能はありません
ユーザーが壊れているので修理に出して下さい
ゴミだな
ゴミだな
ゴミだな
*電池交換はもちろんのこと クーラーの受光部拭いたか？ できるだけ受光部に近寄って操作してみたか？
ダイキンの場合
リモコンのリセットについて
電池交換後もリモコンの操作が出来ない場合は、リモコンをリセットすることで改善する可能性があります。
【 リモコンリセットの方法 】
１） 電池を抜いてください。
２） 電池を抜いたまま 約 1分間、リモコンを放置してください。
※ 電池を抜いたまま、いずれかのボタンを 15秒以上 長押ししてもリモコンはリセットされます。
そういう基本的なことは全部やってる
正しい仕事が出来て無けりゃ機能が回復するわけ無いし、
修理じゃ無くて破壊になる事だって、
センサー基板の裏表の写真、交換したセンサーの型番は？
どこが悪いのかなんて修理しながら見つけるしかないだろ
センサーの型番とかも当然同じに決まってるじゃん
わからないならスルーすりゃいいのに知ったかぶる
それで直らないって泣きついてるのか？
なら物も人もどっちも重傷だな。
リモコンのこと話してるのにフィルターがどうのこうの言い出したり
受光部交換の話してるのに電池云々言い出したり
同じ型番のセンサー入手するだけなのに修理部品云々言い出したり
知ったかぶりしといて違うと言われたらユーザーがとか人が悪いとか頭おかしいんじゃねぇの
修理工程に詳しい奴がいるスレかと思ったら主婦の豆知識スレかよ
あほらし
なら機種品番や写真を載せるなりしないと、機種固有の問題が多い箇所だから期待するような回答は出ないと思うけどな。
まあ、今さら品番書いたり写真載せても誰も答えないと思うから自分で答え探してね。笑
こんなことは普通考えない
マジでどんな影響
そんなことありえるの
聞いたことないけど
マジ不思議
物理現象を超越した何らかの力が働いてると思うわ
びっくり
俺には直せないな
え、お前マジ質問だったの？荒らしじゃなくて？
だったらマジレスするけどのあたりのレス見てから質問した？
すごく親切な人だな。笑
マジレスなのに全く役に立ってないな
しょーもな
マジで役立たずだな
2ちゃんも終わったな
電源が来ているかどうか”疑ってない”という前提を勝手に脳内で作り出してる辺り
どうしようもないアスペが何人か住んでるんだよ
（というか優先順位つけずに最初から全部疑うのは仕事出来ない人の典型）
ただ基板の画像くらいあった方が良いというのは自分も思うよ
まともに答えてくれる人を期待してるんなら、そういう方たちのために出せる情報は全部出さないと
自分はプログラム板の質問系のスレに10年以上住んでるけど、一番嫌われるのは情報の小出し
修理の優先順位としてパーツの故障よりそこに電気が来てるかどうかの確認が先なのを
すっとばして次に言ってるなら疑ってないととられるのもしょうがないんじゃないの
す で に 手 元 に あ る
という、慣れてる人ならそうだろうな
別に急ぐ必要は無かったし、初心者なんで小さい3ピンのメスコネクタに
テスター当てられるということすら知らなかったからね
＆ネットで調べた限りでは、モジュールの寿命の事例がやたら多い
「とりあえずはんだごてとモジュール買って交換やってみるか
→それがだめだったら他のマイナーな原因を疑おう」
どこかおかしいか？ｗ
ついでに言えば疑う優先順位としては俺のが完全に正解だったわけで、
電源を疑うのは間違いだったわけだが
情報を小出しにする礼儀のなってない質問者がたまに居て、そういうのは当然嫌われるが
相手の立場で考えられず的はずれな意見で人格攻撃始めるアスペ兼人格破綻者も
相応に嫌われてるから（というか自分はそういうのは荒らしと認識してるが
そこだとお前は認めてもらえるんだから満足なんだろ
自分のその書き方が他人を攻撃してないと思ってるのかわざとやってるのかしらないが
ひたすらまわりに喧嘩売ってるだけのお前はここじゃどう見てもただの荒らしだよ
アスペだの何だの言い出すのをまともな行為だと思うなよ
こんなやつが住み着いてる家電板の質問系スレも大変だな
＞自分のその書き方が他人を攻撃してないと思ってるのかわざとやってるのかしらないが
＞ひたすらまわりに喧嘩売ってるだけのお前はここじゃどう見てもただの荒らしだよ
そっくりそのまま返すわ
【名前】BCLラジオ
【メーカー】SONY
【型番】 ICF-5600
【購入時期】ケースの銘板が消えていてもプラグ付コードに年月が書いてある
【故障内容】大まかでええ どんな使い方した？
↓したら完全に鳴らなくなったは論外。 わら
ttp://www.abc-mart.com/cm/1511_vans_making/ 【どんな点検した】殴って見た
【手持ち測定器】
【現場写真】故障内容参照（わら
== が を書いたのだけど？
理由はリモコンユニットの電源電圧が５Ｖだとの結果を読んだから
写真を見直して配線の間違いを疑ったから、
「Aを調べたらいいよ」と回答があった時に「そんなの調べてるに決まってるだろ」とか品番とか画像も載せずに書くようではマナー違反扱いになるのはしょうが無い。
しかし「A調べてないとか馬鹿？」とか回答書く奴はもっとマナー違反だと思うよ。
的外れで「Zが良いよ」と答えた人にも、「こういう理由で関係ないように感じたけどどうしてZが良いの？」ぐらいの返しした方が良いと思うな～。
他人の善意の協力は何時も無償で、スレ読む奴の義務だとでも
思っているのかね
ついでに書くと == の前の も俺だぞーｗ
お互いマナーは必要だと言うこと。
しかしの見逃しはお詫びする。スルーされた故の辺りの発言ならしょうがないとおもう。
スルーのマナー違反から始まったんだね。
というか読み返して気付いたけど
==であるなら
=？は別人ですね（アンカつけて610に返信してるから
同一人物だと思ってました・・・
をスルーした、といえばそうだけど無視したわけではないですよ
交換するつもりであることはすでに書いてたし、「交換してみた」で返答になると思ったので
マジで言ってるなら眼科行った方がいいぞ
弱運転時にカタカタこすれるような音がします。
原因わかる方いましたら
点検方法などアドバイスください
送風ファンに触れるならガタツキの有無を調べて異音の発生源と原因を探る？
分解してファンのモーター軸受けにオイル噴射すれば、だいたいは直る。
軸受けの磨耗が進んでいて、オイル噴射して直らなければファンモーター交換。
OILってシリコン系、それともCRC556みたいなので大丈夫？
余談になりますが、扇風機の首ふりモーター音は、小さくなるのでしょうか？
モーターの軸受け周辺にプラスチックが使われているならシリコン系。
ACモーターのように樹脂素材がないなら普通のオイルでＯＫ。
扇風機の首ふり機構はメインモーターの回転を一部動力として使ってる
だけなので、ギヤ周辺と首振りの往復機構にグリス塗布とオイル噴射すると
大抵は治る。
逆に言うとOIL切れすると異音が出るってことだよね。
あとコーナンとかにあるシリコンスプレーでも大丈夫かな？
実際モーターの軸に付けると、熱で蒸発しやすい。
ベルハンマーはどうだろう？
ある程度の時間間隔でそれを繰り返す
でコンセントのプラグを抜いて再起動も直らず
で抜いてる時間を５分くらいにした
一晩経ったが今のところ異常なし ←今ここ
最近の家電品は再起動が基本だな
当たり前だが、基本的に多機能の工業製品は故障の可能性が高い
はい次
スレ違いアホ
答えて呉れるかは 分からないけど
誰かいる
無駄な機能が入ってて値段が高いので壊れたときにダメージでかい
便器の中が光るとか誰がそんな機能使ってんだよ
うちのもお湯が出なくなって冬に真水で肛門攻撃されるのは拷問だったんで
交換しようとおもったら10万とかかかる
だったらもう便器ごと普通のタンクのに交換しようとおもって調べてたら
リコールでお湯にならないって症状があって助かった
入力に繋いでみました。すると映るには映るのですが、垂直同期がとれないで
ゆっくり上下に画面が流れます。ファミコンとテレビの垂直同期位相が
ずれている（もしかすると180度逆？）ようなのでファミコンを改造しない
とだめそうです。改造方法のわかる人いませんか？
なお、ＶＴＲのＶＨＦに入れてやると正常になりますが、ＶＴＲは常時使えない
のでテレビに直接入れて使えるようにしたいのです。
アッテネーター挟んでみれば？
AV化の方が情報満載だから楽かと
で、縦線気になり出してドツボにはまると
その地デジテレビの設定でアナログチューニング(受信周波数)の微調整が有ったら
試しに調整してみたら？
後はチャンネル設定(1か2など)変えてみる
最近のビデオ機器は周波数精度が良いのでズレが大きい昔の物は考慮されて
無いかもね？
ズレてるのがゲーム機の垂直同期周波数だったら内部の水晶発振回路の周囲の
コンデンサを調整すれば出来ると思うが高度なスキルが必要。
VHF用に作られていてUHFの場合減衰が大きすぎて映らんチャンネルが出かねない。
で、ファミコンがあったころのTVは押釦があってもふたを開けるとボタンごとにダイヤルがあってファインチューニング出来るようになっていたが
地デジが主でアナログはおまけよというテレビには押釦設定（裏設定）でもできなくなっているので、
ファミコン側のRF端子の近くにあるラジオのIFTの様な調整可能な場所があるのでコアドライバ（ホーザンだとD-16 この目的だけでは高杉）
ttp://radioboy.org/buhin/21.6mm.jpg こんなの で正しく映るように映像周波数を変える アナログ放送やってないからRFスイッチなんて要らんだろー
改造しなくても来月に往年の人気ゲーム30種類搭載のファミコンが5980円で発売
されるぞ。HDMIで接続すれば画面クッキリ。ニンテンドークラッシックミニで検索
がんばってほしい
ｴｱｺﾝのﾌﾞﾚｰｶｰが落ちてこないように(ｴｱｺﾝがつけられる状態)､ﾌﾞﾚｰｶｰのｽｲｯﾁを上に上げたまま固める方法ってないですか?
接着剤とか固まる粘土くらいしか思い付きません…
安全で､人が下げようといじっても動かないくらいの方がいいです
レバーが動かなくても内部でロックが外れて落ちるようになっている
そもそも電流の流しすぎで発熱、火災にならないようにするため落ちて安全を保つ物なのに
小手先で落ちないようにする発想自体が非常に危険
馬鹿なことはやめろ
・今まで使ってたエアコンが落ちるようになってきたならエアコンの異常だから修理か買い換え
・新しくエアコンを付けたならブレーカーや家全体の電流容量が足りてないから電気工事屋に相談
言っとくけどこれも外部から操作させないようにってだけで、
過電流のとき内部で落ちる動作をするのを止めるものではない
炎がビューっと走ったあと、しだれ柳(花火)みたいに火がポトポト落ちてとっても綺麗だったｗ
そこまで極端じゃなくてもブレーカーを無効化するってのはおおむねそういう事だよね
何系統もスイッチが並んでいて仕事終わりにオフにしては成らない物には赤いキャップ
みたいの付けて動かせない様にしてたな。
少ししか電気が流れなくなるので電気代が安くなると友人に聞き
家のコンセントプラグを抜ける寸前に軽く接触させてます。
その効果あってか、８月の電気代は安かったです。
これは絶対にやってはいけません。火災の原因になります！
プラグは根元まで差し込んでください！
あなたの家が火事になったら喜ぶ友人です。
トラッキング現象で、調べてみましょう。
電気代安くしたいなら、不要な電気は使わない、契約アンペア数を見直す、といったアドバイスをくれるのが、真の友人です。
まさにそのキャップが
ブレーカーをスイッチ代わりにするのはままあるけど
本当はよくない
ただ遅延があるのでスーパーマリオは難しい。
ゲームモードにしても無理なのかな？
てか、ゲームモードは放送入力に非対応かな？
あの方法で何で駄目なの
オレはあの方法で３台改造して孫が使ってるが．．
コンセントの内部構造見ればわかるが、ちょっと差し込んでも、全部差し込んでも、
内部での接触面積は実はあんまり変わらない。
自分で修理できるかな
Niteって言う所で家電製品や電源タップやケーブルやリチウム電池パックなどを
試験して爆発とか火事に成りそうな実験映像を時々発表してるが
見ると危ないって思うよねー
Nite→製品評価技術基盤機構
第二種電気工事士の資格を取ればできる。
まあ、無資格でも…
器具には極性があるんだけど、うちの家なんかてんでバラバラ適当に付けられてる。
ttp://blogimg.goo.ne.jp/user_image/1e/95/fe6c828c3c431334dab59ab113a88318.jpg 交換時はそこに電気スタンドつけて電気来て居ない事を確認して、決して活線作業しないように。
木製線ぴの方はもともとの4種電線のほうが劣化しているのでお近くの電器屋に。
ttp://blogs.yahoo.co.jp/xfctp745/37423157.html 木製線ぴは禁止されているのでどうなるかは電器屋の判断になるけど。
ホットとニュートラルの間違えはよくあるな。 だが３P（PCのアース付きとかは間違えは怖い)
これは絶対ダメ そもそもやり方全く違うしスゲー危険 よくブログで公開する気になれたものだ。
ttp://kadoya.ashita-sanuki.jp/e825460.html シブすぎるなｗ
露出コンも免許無いとだめじゃないか？
埋め込みのプレート部分（充電部に触らない部品）ならOKなのは知ってるけど
【メーカー】CASIO
【型番】 （1572） F-105
【購入時期】unknone
【故障内容】時刻表示せず BACK Light正常
AC押下すると液晶表示するので、時刻設定できるが 操作終了し20秒持たず
表示が薄くなり消える この時バックライト及びアラームは正常。
【どんな点検した】CR-2016三菱 交換 交換時新品3.03V
【手持ち測定器】
【現場写真】故障内容参照（わら
【メーカー】CASIO
【型番】 （617) WL-10
【購入時期】unknone F-105より古い
【故障内容】LR-41(1.52V)新品 交換 2回目 1回目(充電池から392)は正常
液晶 バックライトともつかず
【どんな点検した】放置しておいたら表示が消えていたので
電池を交換 この時の電池(392)起電力0.1V
隙間から覗いただけで埃がびっしり見えたので、カバーを外して軸や内部に絡み付いてた埃を掃除機で吸い取っただけで回復。
後に、ファンヒーターが壊れたと言うから、まさかと思って裏を見たら、やっぱりファンカバーや吸気口に埃がびっしり。
たまには掃除機で埃を吸い取るように言ったけど、壊すかも知れないし、電気が怖い。だって。
エアコンは？と聞いたら、あれは本体からフィルターが取り出せるからOKらしい。
性格はシャキシャキしてて仕事もバリバリこなす方の人なんだけどねえ、電気(製品)恐怖症の人っているんだなあと思った次第。
下
怖いもの知らずも考えものだけど…
羽根やガードは見えるから時々掃除するんだけど
モーターのカバーを開けてみたらフェルトみたいな埃が溜まってたｗ
外付けのフィルタ掃除するだけでもマシ。エアコンのフィルタも洗濯機のクズ取りフイルターも乾燥機のフィルターも掃除することを知らない人もいる。
冬、毛布使ってたりするときはわかるんだけど、年中同じように
ホコリがたまる。
ＰＣのファンやＴＶ（まだＣＲＴのを使ってるｗ）
の泥のようなのは黄砂かな？
ホコリが原因でショートして故障や不具合のPCや電気製品って、実数が分かってないだけで実際は山ほどあるんだろうな。
プラスチックってホコリの吸着力が凄いから、それを利用して電源不要の空気清浄機は出来ないもんだろうか。
戸建てなら天日干しして叩く。高層マンション・アパートでは
禁止しているとこもあるので注意。 ダイ(略とかレイ(略は
生きているダニは除去しきれない。新たに掃除機買うだけの効果は？
コインランドリーで高温乾燥モードを使い殺してから掃除機を。
温風式の布団乾燥機もある程度効果あり。
全域を高温にし無いとダメらしいね～
安部マリーオ！
安部マリーオ！
安部マリーオ！
安部マリーオ！
安部マリーオ！
安部マリーオ！
安部マリーオ！
安部マリーオ！
安部マリーオ！
安部マリーオ！
安部マリーオ！
安部マリーオ！
断線か接触不良かと思って分解点検したけど改善しなかったので
子機があるからまあ良いかと放置してたら、最近になって正常に表示されるようになった。
今年は猛暑で室温が連日40度近くになってたから、それが原因だったのかな。
でも、子機は正常だったしなあ。
扇動されたいやしいザンネン と 野次馬ストーカー
ストーカー相手の（家付近も） うろちょろ 声そうおん のぞき ２ｃｈに即反応 ジョウ虫きもおたばいくのせいかつどうろでぶおおおおんすぴーどいはん
じだいおくれのきもおたＤＱＮの 暴走 バくおん まだやるえんじんふかし しんやにじみに 他 アップライトで覗き帰宅時に待ち伏せ くらくしょん
かいだんどどかどかのぼりおり ストーカー目的の業者 か ストーカー目的で引っ越してきた住人
通路でデカいきもい声の痴女 ３階までどかどか上がって降りる
住民課外からくる 不審者
公団方面からくる 声騒音 公団方面からくる既知外の声騒音まだいる
陰険痴女（親子） のうざごえ
悪質面へら子供の発狂騒ぎ
べらんだにでるたびに 車のドア ばん ばん あけしめ
ジジイのキショイウザいデカい声
車出入り会社 道路向かいマンションのノゾキ、声騒音
遊歩道 はくのぞじそうじじいい
----------------------------------------------------
過去の嫌がらせ 実例 基地外の抜粋
午後 日があるうち 女学生が制服でストーカー相手の玄関前で身支度
臭団ストーカーは
すうじ好き 七にでんぱで公開セクハラ しごとのていで うれしそうに
めんへらがくるったふりしてる が 生粋の頭が腐った精神障害
ゴキブリが必死に上からにすり替える
不 不
Ｗ
ロ
Ｗ
頭が餓鬼 ｋｋｙ-
ストーキングで性癖晒す きちがいうじゃうじゃ
有料コンテンツ 有料サーびす を 既定のルールを守って利用しろ
かキ いめーじえいぞう ハ ジょうきのはんざいとカんけいアりません （ワラ
ttp://blog-imgs-53.fc2.com/v/o/n/vongi/P3280005.jpg 
ttp://www.marukawasyouji.com/wp/wp-content/themes/marukawasyouji/image/work/shibakawa/shibakawa01_l.jpg 
ttps://www.nintendo.co.jp/n02/dmg/mjj/main.jpg きしょくわる すきさけかよ で つきまとって きっしょ すとーかーしね おめかしのきれいなかっこのいちばんひだりのひとしかわからなかった
ttp://pre11.deviantart.net/6cb7/th/pre/f/2009/057/5/0/tintin_cube_craft_by_basabasibusuk.jpg ◎
ttp://n-sk-c.info/pic_g0381.jpg ◎
ttp://livedoor.4.blogimg.jp/meigeki_comp/imgs/a/7/a7c79e18.gif チョウ さく で かこって すとーかーはいじょ/くじょ してくれるんですか？
郊外のジムは卑しい基地外ニンゲンだらけなのではいません
ストーカーは頭が腐った人格障害者
すとーかーあいてきんじょでうろちょろ ばくおんだすきもおたＤＱＮ車
液晶と内部基板をつないでるフラットケーブルの接触不良だろう。
分解してケーブルを抜き差しして、更に接点洗浄剤をかけると大抵は直る。
近所カク地で 車のドア閉め騒音 騒音（車ではいりかいしゃ 道路向かいマンションの駐車場 ストーカー相手の家前で駐車※） ※通路で痴漢の声 しつこい
ついさっき・・・
ベランダに出れば
車のドア バッタん バッタん バッタん 閉めて 騒音で付きまとっているアピール
ノゾキ くるまではいりかいしゃ
聞き耳たてて ストーカー相手家前に停車 やったらくる
基地外親子 若ママ と 幼い息子
ママもうるさい⑨気色悪いが 悪質のチ遅れが キショイウザい声を出しまくる
数分で ４人以上 の嫌がらせ おきなわがあがったあがった？ ひばくがちったちった ぜんこくにちった？ どうわざいにち・・・
全国で基地外の残念がチョづきまくり 頭が腐っているから人格障害
いいやつぶったり いかくしてこわくしてみたり ひょうひょうとすかしてみたり いんぎんぶれいのふかいふようせっきゃくでしつこくつきまとう
けーさつびょういんみせえきいん・・・そこらへんあるくいっぱんじんくるま すとーかーうじゃうじゃ
赤の他人に異常執着
実例 某三越Ｂ1 某成城石井（ぜんしゃはほぼ100％後者は100％ストカー従業員）
が鳴るようになったので中を調べたところ電源に直接つながり、高圧コンデンサが載っていてマグネトロンにつな
がっている基盤と、操作パネル裏の電子回路基盤の2枚構成になっていました。電子回路基板
には4-5cm四方のトランスとその横に青色のリレーらしきものがあり、どうやらその辺りから音が出ている
ようです。トランスのうなりならもっと低いブーンといる音な気がしますし、ビビリ音がでるようなぺらいパーツが
あるとしたらリレーかなと思いますが、詳しい方の意見を聞いてみたいです。
どうやらそのあたりから音が出ているっぽいです。やはり一番怪しいのは
常時繋がってる制御回路(操作パネル)用の電源回路の部品だと思うがー
コンデンサーかトランスなど
リコールされてないか見ておいたほうがいいよ
とりあえず電子レンジだけはないと困ったのでそこら辺のDIY店で売っていたサムチョンのを。
かれこれ15年動いているのが怖いが。
制御回路なのは間違いないです。
ちなみにこの機種です。
ttp://http://news.livedoor.com/article/image_detail/3563986/?img_id=383474">ttp://news.livedoor.com/article/image_detail/3563986/?img_id=383474 >>773
海外製でも当たり引けば結構持つんだね。
単機能の方がもちが良さそう。購入10年目くらいに3万くらいかけて中身総取り換え
したからそのときも制御基盤アセンブリーだったのかもしれない。ダイヤル式の方が
持ちそうなイメージ。1970年購入のやつが未だに動いてるって事例もあるし
ttps://www.youtube.com/watch?v=ePpbuYUHcZk まあ使用頻度の問題もあるし当時24万(今だと50万くらい？)くらいした機器と1万
切るようなものを同じ土俵で比較ってのも厳しいかもだが。
DVD-Rは使えるんですが、ブルーレイは読み取れません、別のディスクをお試しくださいと出るばかり・・・
仕方ないから光ディスクも蓋を開けてみたら特に異常なし
DVD-Rは普通に使えるが、ブルーレイは使えないってのは
そういう症状の故障が起きた？ピックアップはDVDもブルーレイも一体ですよね？
一体でも、厳密に言えば動く部位は違うんだからブルーレイ側のピックアップが壊れたって話か・・・
使っているピックアップは一緒だがBDの方が高い読み取り精度を要求される。
レンズを綿棒で直接こすっただけで読み取り不能とか起きるくらい繊細。
10年以上使って、ホコリが溜まっているのは見えるから
掃除したいと思っているけど、ちょっと躊躇している。
その位の製品なら高圧部には安全対策としてキャップや
ブラシート掛けられていて分解も安心だと思う。
内部を分解してみればわかるけど、発火しそうな部分は保護してあるから大丈夫。
誇りが溜まってる基板部分は低圧低電流の制御基板とかだから。
るのが有るしレンジなどはエラーコード表示はするが
やっぱし霊だなー
修理の方法がわからなかったので、とりあえずラジカセを逆さにして１日放置した。翌日スイッチを入れたらなおっていた。
ttp://mint.2ch.net/test/read.cgi/phs/1251585105/
昔、非防水のPHSを服に入れたまま最後まで洗濯してしまった時、電源入れるなって知ってはいたけど
どうせダメだろとすぐ電源ボタン押したら、液晶が正常に表示されたので
慌てて電池抜いて丸一日洗濯物と一緒に干したら、次の日からは普通に使えた事があった。
あぁ、横回転ドラム式は叩きつけられるから無理か。
これをリサイクルショップに売るといいよな。
テレビも結露がついて雑音がでるようになる。
不動になってるのが多すぎるし、デジカメも結露でスイッチこわれまくる。
メールが来て、理由の記載はないが新品と交換とのこと
交換なら捨てても良いやと思ってたのでキャンセルしたらさっき着払いで品物が届いた
中に封筒が入ってて、理由に以下の記載があった
「電池端子腐食のため電源入らずを確認、製品交換で見積もりしたが、キャンセル回答のため返却」
となってた
電池端子腐食？と思って見てみるとマイナス端子の方の色が変わってたので、ピンセットで端子をこすってみた
試しに電池入れて電源オン、あれ動いた…
この程度の故障で交換って何なの？
そもそも端子腐食なら端子交換すりゃ良いんじゃないの？
気付かない自分も自分だけどこれで新品交換って詐欺みたいなもんじゃんこれ
今後P社の商品を買うのは辞めるわ
最近ニュースにもなってたしもうダメなのかもな
故障原因をタダで特定してもらってそれで直せたならよかったじゃない
メーカーに感謝しないとね
別になくても良いもんだし、治せないなら捨てようと
感謝なんかできんわ
あらゆる場所に書き込んで憂さ晴らしする
社用で買った超高いPCのACアダプタのジャック（本体側）が錆びたので
クレームに出して帰ってきたのを見たら
ジャックの端子をヤスリみたいなのでボリボリ削ってあった
修理部門なんてこんなものｗ
有償修理だったのかな？
P社は修理する気がないのか、修理で利益を出したいのか
このスレ的には自分で修理だけどね
保証切れてるから新品交換で定価で請求されてAmazonより高い額だった
日本企業でも手放しに信頼しちゃダメだね
まあちょっと勉強にはなったよ
端子交換で動いたとしても新品同様の動作が保証できる状況じゃなきゃ、後々のクレーム処理コストと修理で得る金額のバランス考えて修理不能で処理。
ちょっとした事でもクレームつけるユーザー増えたから、メーカー側もリスクマネジメントに力入れたんじゃない？
てかさすが修理スレだけあってみんな詳しいな…
気もちょっと晴れた
>この程度の故障で交換って何なの？
>そもそも端子腐食なら端子交換すりゃ良いんじゃないの？
>保証切れてるから新品交換で定価で請求されてAmazonより高い額だった
これはメーカーが修理コストかけて修理したくない時に使う常套手段。
新品買うより高い修理代を請求すれば、修理依頼を断念して新しい製品を
買うだろうと公算してのデフォルトの返答。
電池の端子が接触不良していたのが見えていたとしても、分解して端子だけ
交換しても他の部位が故障していると、また基板やパーツを取り寄せてから
修理箇所特定という再作業になってメーカーの修理部門の管理コストが
上昇するから、最初から分解などせずに修理不能で新品交換という風に
けしかけて新しいのを買わせて利益を上げる手法。
どこも維持管理コストがかかる修理部門は縮小の傾向があるからね。
保証期間内に修理依頼が来たら新品を提供するという風にしているとこが多い。
これなら赤字の修理部門を持たず済むんで、人件費と管理コストをかけるより
新品を提供した方が安上がりという考え方。
保障期間終了後は「修理不能」と回答して返送するか、高い修理代をふっかけて
修理依頼を断念させる。
今付いている内部排水ホースはワイヤー入りなのですが近所のホームセンターには同じ物がなく、カクダイの洗濯機用排水ホース(4371-20)が外内径は合っていたのですがこれで大丈夫でしょうか。
ググっても外部排水ホースの修理交換しか見当たらないので不安を感じています。大丈夫であれば取り替える時の注意などもご教授頂けると助かります。よろしくお願いします。
おk
または回転物に接触しないようにゴムシートはさんでタイラップで固定してみては？
メーカーからサービスパーツを取り寄せれば良いよ
そんな事するくらいならトータルで考えて安い新品に買い換えた方がいいよ
実はメーカーに問い合わせたんですよ。そしたら業者しか扱ってないから地元のサービスセンターに連絡しますと言われ、かなり前の物なのに受け付けてくれるんだろうかと思ってたら案の定部品がないから無理でーすって。
単なる修理依頼で引き継がれたみたいでバカにした言い方されました。すぐに事実を話しましたが。
注意や対処法、とても勉強になりました。週末にホームセンターに行ってきます。
皆さんありがとうございました。
気が向いたら結果報告お待ちしてます
どこのメーカー？
日立なら代理店でパーツが買える（通販でも注文可能）
うちのは10年以上前のモデルだけど検索したらあった
そのコストが製品価格に乗っているんだろうけど
ブランド維持には必要なんだよね
安くてすぐ壊れる物が良いかちょっと高くても壊れにくくて修理もできる物と
どっちが良いか買うほうが考えないとね
ちょっと厄介だけどまあいいか (エアコンとか 町の電器屋さん)
面倒だしやってられない。 オーディオ！
赤く明るく光ってるのに読めないと言う事は、受光部？
だいたいは光学レーザー部分じゃなくて、レーザーヘッドが左右に動く
部分の土台がくっついてる金属棒の滑り不良。
新品時にはここにグリスが塗ってあって軸棒のモーター回転と共に
スムーズに左右に動くんだが、グリスが切れると動きが悪くなって
正確なディスクトレースができなくなる。
過去にダメになったドライブで、この棒部分にグリスアップや注油
してやると正常に動いたことが多かった。
CDプレーヤの音飛びで、ピックアップのVRを調整したこともある
PCのドライブで掃除だけで直ったこともある
原因は色々だね
でもパソコンのドライブは壊れたことなくて
なぜかコンポのCDドライブだけ壊れる
でもレールの動きは悪く無さそう。
見た目だけだとわからないよ。
レールが経年劣化で歪んでたりして、その湾曲の抵抗や歪みが原因で
読み取りが悪くなってる場合もありえるから。
水が入るようになってしまったので塞ぎたいのですが
べた付かず糊が残らず防水効果があるテープってないですか
梱包テープ（透明）、ガムテープ、布テープはダメだと思っています
亀裂の形がわからないけどゴムっぽくて防水ならシリコンコーキングはどうだろう
とりあえず中を十分に乾燥させてから のコーキングかな？
スイッチのゴムがどんなのか分からないけど、接着剤と相性の悪いのも有るので注意してください
かつ元のゴムを貫通させないように縫い付ける
自分も安いし手元にあるからコーキングを使うかな。
その部分にだけでなくゴムスイッチ全体を覆うように、できればそこを含めて本体を腹巻き状に塗ると剥がれにくそう。
ただ均一に塗れないし、屈曲を繰り返すと割れるし、案外ふちから剥がれてくる。
こういうのとかで塗りつけると均一な皮膜を作れそうだけど
工具の柄にするぐらいだから結構硬くなってしまう物かもしれない。
ttps://www.monotaro.com/g/00030036/ ttps://www.monotaro.com/g/00214113/ 東急ハンズとか店頭で「こうやって塗れるもので硬化後もぷにぷにと柔らかいものは」と訊ねた方がいいかも
こっちの方が良いんじゃないかな
ttps://www.monotaro.com/g/00135284/ ttps://www.monotaro.com/p/0942/3111/ ttps://www.monotaro.com/g/00135284/ ttps://www.monotaro.com/g/00332709/ ２つ目の電気絶縁・シール用オイルコンパウンドは固まらないんじゃないか？
シリコンみたいな硬化しないベタベタした接着剤？ってどこかで売ってないんだろうか。
あれが欲しくてホムセンで探したり、聞いたもみたけど店員も知らなくて
業務用で市販されていないんでは？って答えだった。
ぜんぜん違うかも知れんが、段ボールの梱包（組み立て）ならホットメルトなのでは？
冷えると固まってベタベタしないけど
ホットメルトっぽいけど柔らかいものもあるね
ダンボール接着用の樹脂棒があるのかも
興味湧いてググってみたらグルーガン使うみたいだ
接着剤の棒に温度が色々あるらしい
ttp://www.moribe.biz/hotmelt/glue-use-Corrugated_cardboard.html そうかあ、接着剤じゃなくてホットメルト（グルーガン）だったんだ。
梱包に使われている軟らかいタイプのは、市販のホットメルトと違って
完全に硬化しないから貼り直しや修正も簡単そうで、再利用も出来そうだから市販されんかなあ。
ttps://www.youtube.com/watch?v=xHx5MbIGEoY ttps://www.youtube.com/watch?v=8fPmkq1CkCU ttps://www.youtube.com/watch?v=PR6r40GbIfk 使用場所は国民ソケットの接点です。
真鍮製の小皿ネジ3x25をステンレス3x30に変えて使います。
(接点端子を伸ばして電球の回転方向を変えるため)
調べたところ導電性は一桁違う(下がる)ようです。
LED電球で100V10W程度、人感センサーでオンオフありです。
問題あるでしょうか？
多分問題ない。 実際使ってみてネジが発熱していなか確認してみる。
なるほど発熱を調べてみます。
ありがとうございました。
通電したまま触るなよ。笑
個人の責任内なら自由。(事故っても2ちゃんで聞いたって言うなよ)
100V10Wだと0.1Aしか流れないので余程抵抗値が高く無いと影響無い
それよりネジが緩んでショートなどの方が怖い。
デパートや商店街や店やショッピングもーりや空港や大学や電化製品店やスーパーでやって危険だ危険だとわめくから
日本人が外で買い物できなくて通販でしか買えないんじゃねえか！
日本人に外で買い物してほしいなら「古代文明遺跡核戦争をデパートや商店街や電化製品店や
札幌千歳空港にこもった中国共産党戦闘軍団だの、各空港や宇宙ソビエト大学だの
学校だの企業だのでやるのはやめろ！
デパートや商店街や店やショッピングもーりや空港や大学や電化製品店やスーパーでやって危険だ危険だとわめくから
日本人が外で買い物できなくて通販でしか買えないんじゃねえか！
日本人に外で買い物してほしいなら「古代文明遺跡核戦争をデパートや商店街や電化製品店や
札幌千歳空港にこもった中国共産党戦闘軍団だの、各空港や宇宙ソビエト大学だの
学校だの企業だのでやるのはやめろ！
市街戦で火を噴くドライヤーとか爆発する電子レンジとか放射線レフチェンコ光を出す冷蔵庫とか
汚染化学物質を出す掃除機とかエンジンから火を噴く自動車とか冷戦時代に
ソ連とアメリカ国内っか売れソビエト宇宙コミューン自動車会社や電化製品を作ってたから１９８０年代に
多くのアメリカ人が安全な日本の電化製品や自動車を買ってたんだな、そういうかくれソビエトコミューンの宇宙アメリカが
日本に貿易摩擦だの欠陥火を噴く自動車を売りながらよく言えたもんだな！
松下幸之助が作って売ってた
まずは、1杯飲んで落ち着け。
それから、句読点を適切な場所に使え。
読みにくくてかなわん。
フリーズするのは何で？
他のチャンネルはちゃんと観られる
（正：～は抜いてあり）
そのチャンネルの周波数で近隣の家庭の電化製品から同じ周波数帯で
ノイズが出ている。
遠くの送信所からの同じ周波数の電波が混信してきている。
などなど・・・
真鍮製のボルトには真鍮製のネジを使うべし。
ttp://www.nejijapan.com/njc/old_qa/thread/detail_view/000000001f22 グロー球のあるタイプのものは無事取替できました
ところが一室のものはグロー球がなしで点灯できるタイプのもののようでした
買ったLED蛍光灯には専用yのグロー球が付いているのですが
このタイプのものにLED蛍光灯と取り付けることはできないのでしょうか？
付けて電源を入れると危険なことになるのでしょうか？
旧蛍光管の種類を選ばないことと、2段階の明るさの調整ができることから
多分インバーター形と言われるもののような気がします
中にはインバーター式可のものもあるらしいですね
富士電機製造 ラジオ・テレビ・電動機応用品 →富士電機として重電制御分野等もともとの強みに。
NEC(新日本電気・ホームエレ) → 照明のみ生き残りNECライテック。
ゼネラル(八欧無線) ほぼ全分野 →富士通ゼネラルとしてエアコン専業(ゼネラルは非表示)
これから見かけなくなる
三洋電機 SANYO 松下がおいしいと思ってつまみ食いした分野 Panasonicへ移管
取り残されたもの 白物 AQUAとしてあっち系に
冷蔵ショーケース 富士電機がその分野強化の一環で
日本ビクター JVC・Kenwood となり犬マーク使えなくなった。
シャープ 名前は残るがあっち系となり敬遠する向きも。
ナナオラ(七欧)→東芝 コロムビア(局向けのDENONのみ？) サンスイ(今あるsansuiは山水じゃない）
赤井(テープレコーダーで有名だった A&Dになってからなんかおかしくなった)
うちの蛍光灯はインバーター式ではないが、普通に2段階の
明るさの調整ができるぞ。
ひょっとして、点灯本数変えてるだけじゃ。。。
回路の途中にダイオードを入れて、交流の半分だけ使うんじゃね？
信号受信強度を確認だ
それから屋根をみて回りの家のと
向きを確認あたりやな
テレビ付けた時は受信0になってるんてすが、5～10くらいすると受信80～90で映るんですよね。ブースターとかコードの劣化とかもあるんですかね？アンテナは夜なんでちょっと見えないです。ありがとうございます。
冷えてると不調になるということかな
テレビ消してて予約録画が上手くできてるかどうか？
地デジ、BS、CSすべて起こるならチューナー部かな
BSCSだけなら給電も怪しい
アンテナ引っ張っているのはテレビだけ？
他のテレビやレコーダーが繋がっていれば原因切り分け出来るけど。
下の部屋にもテレビあるんですけど、そのテレビは映ってます。自分の部屋の配線だけブースターみたいのから線が来てるみたいなんですよね。
どちらか持ち運び出来るなら、入れ替えて試せば配線側かテレビ本体かがわかるんじゃないかな？動かせればだけど。
もう一台が映っているならアンテナそのものの異常では無さそうだね。
すいませんでした。
ちょっと運べないんですよね。テレビは新しいんですけど配線かぁ。なんか迷惑かけてるみたいなんで、これで終わりにしますわ。皆さんありがとうございました。
凄まじいかな？予想できることだと思ったけど。
を書いた俺は超能力者かな？笑
最近は新しいからと言っても油断なら無いからな～。とりあえずアンテナ配線の差し直しだけでもやってみたら？それでも無理ならプロに見てもらったら良いよ。
夜しか見れなくなって昔のテレビより逆に不便だけど
ビデオ入力許すPCモニタならチューナーやレコーダで。
ブラウン管テレビが健在だったのでAEONのデジタルチューナだけ買った。
リビングと婆さんの部屋は買い替えたが…
ワイドショーやニュース、お笑い番組で原達志 笑点でも笑えないので
ホント見る番組ないな 年末年始は駅伝しか見なかった。
入れたばかりの時は最初の数分間は受信感度が低下して、その後に徐々に
感度が上昇してくる症状があったな。
内部を分解して送受信を切り替えるリレーを取り外して分解したら、
リレー接点が接触不良を起こしていて、この部分を研磨したら直った。
受信ブースターだと、こんなリレーは入ってないだろうから、関係ない話か。
イラネ
状態は画面の色が時々変になる
叩いたら正常になったり変になったりの繰り返し。
メイン基板と液晶盤のコネクタの接触面の一片が白くカブったのが
あったのでピカールで磨いたところ
叩いても変わらず正常に映るようになった
「叩きゃ直る」理論は健在やね
おめ！
通電しながら片っ端から部品の頭を揺すったり接続部を割り箸でつついたり
はもういないかもだけど、お客さんの家であった話。
症状 ： A室では映るんだけど、B室では映るときと映らないときがある
原因 ： ブースターの電源がA室のTVから給電されてて、そのTVがOFFだと給電も停まるようになっていた。
対処 ： A室のTVの設定を常時給電にした。
天井裏にある各部屋への分配器が1端子通電型だったため、給電できるのが1部屋からだけに限られた。
ただ、わざわざ全端子通電型に交換するまでもない。
SONY BRAVIA KDL-46W5000が映らなくなって
ここのスレにたどり着きました。
いろいろ参考にさせて頂きました。
ダメもとで分解して調べたら電源基板の半田割れを確認、半田を付け直したら映りました。
ありがとうございます。
報告だけさせて頂きます。
よかったなー！！
扇風機の中古が、LED点きません。で売られていたのを基盤を調べてみたら、半田がはずれてるだけだった。
テレビのリモコンと掃除機のスイッチの反応が不調だったので分解したら、それも半田が原因だった。
チリ積ものコストダウンで、最低限の半田しか使ってないからなのかも。
初期の無鉛ハンダがもろいせいと思う
溶融温度が高くなり今まで問題なかったコンデンサの取り付けに問題出るし
鉛はんだできれいに乗せた人でもヒゲ状の所謂失敗半田見たくなって
本当の失敗なのか判らなくなった 日本ではまだ甘いし古い機器が残っているから
修理にあたっては鉛半田で構わないと思う(無鉛はんだはスッポンや吸引線で
きれいに取らないと半田付け不良になる。
ソニータイマーが発動してたわけだね
配線がものすごくて基板を持ち上げるのも大変だよ。
ttp://coregar.c.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_a8b/coregar/NV850HD2.jpg?c=a0 とっくに捨ててしまったがFMの予約録音に丁度良かった。AGC切れて録音レベル調整できたから。
なるほどなーｗ
関係ないけどオーディオタイマーは現役で使ってる。
枕元にデスクスタンドを置いて朝になると点灯するように。アラームよりもスッキリ起きれる。
交換しようと、秋葉原の部品屋を数軒歩きましたが
同じ物が入手出来ませんでした。
この可変抵抗のメーカーと型番分かりませんか？
後はノギスで径と厚み(SW部含め)、ピン位置を測定し
テスタで固定の抵抗値控えて 探す。
たぶんパーフェクトで一致するのはないと思うから
少し小さいのを求め加工も覚悟する。
その手の不具合TFM-6160の時はSW付きしか見当たらず
そのスイッチは使わないことで妥協した。
ttp://www.marutsu.co.jp/contents/shop/marutsu/mame/78.html さん の書き込みが気になり、外した可変抵抗をデジタルテスターで計測したら
円滑に抵抗値が変化します
基板に再取り付けしたら復旧しました、どうやら半田不良みたいです
お騒がせしました
けど秋葉原行く前に、やっとけば良かった、トホホ・・・・・
ゴキブリ人間がふつうぶってすとーきんぐだはしゃぎまくり
郊外のゆとり基地外だらけ もととりつげんしゅといやがらせどうわく いんけんねんちゃく
ストーキング行為をすり替えなかったことにしながらつきまとうきちがいだらけ
ふつうぶった基地外発情したゆとりがストーキングに熱中
きもおたゆとりは異常にうるさい
ストーカー相手を盗み見 かいわのていでウざデカい声で発情
駅構内で異常に騒ぐ・・
道で たちどまりまちぶせ 近寄り 盗み見 きも声 おめかししてかっこつけてガンミするユトリの痴漢
苦情を言わないと きも声を出す
きもおたＤＱＮすとーか０くるまばいく
でかけると
細い生活道路にきもおたＤＱＮＮＯイルミネーション車
近辺で爆音のいかくＤＱＮ
ゆっくり走らせて盗み見アピール のきもおたちかんくるま
泥の駐車場でまちぶせ 白 きもおたＤＱＮくるま
本日はアップライト威嚇音なし 車の前の蓋あけて ストーカー相手の帰りまち
ゴキブリ人間がふつうぶってすとーきんぐだはしゃぎまくり
ふつうぶった基地外発情したゆとりがストーキングに熱中
子供のスト-カーが異常に多い知遅れは陰険で幼稚でしつこい
同和エリアの糸-ヨーカ堂は粘着客も多いが従業員もストーカーばかり
大抵ストーカーきゃののほうが圧倒的に多いが イトーヨーカ堂はキショイ店員が客に
ストーカー客
単身親父のストーカー フーフ・・
ストーカー相手をまねて異常しつこく付きまとうお花畑痴女 つきまとっておいて 付きまとてないてい苦情をいうストーカー相手ガンミ
ビックカメラの紙を箱に張った上記の苦情で火がついて しつこくつきまとう ばれて苦情を言われて更に逆切れで付きまとう 他 黒グレイフードつきのきもおたゆとり痴漢すとーかーおおしい
浮かれてストーキングの３人組の小中学生
郊外のストーカー店員抜粋
ドウ ドウ とダイレクトに近づく＠調味料 うろちょろ近づく 盗み見 いらない聞きたくないきもい声 商品でストーキングアピール 肉売り場のめがね肥満店員盗みストーカー痴漢店員 魚売り場もドウヨウ レジ係の愉快犯すとーかーてらしｍが勤務してないほう
小売の店員は異常にいやしいワきしょいワがひどい しね ばいしょうきんはらえ
ストーキング目的で引っ越してくる基地外住民の騒音・・・・
公団のある郊外は メンタルが腐った卑しい基地外だらけ きがつくまでいやがらせ きがつくとあからさまにひどく 苦情を言っても言わなくても同じ
ごまかしてフツウぶって当然の用に付きまとうきしょくわるい公害
FM/AMラジオ拾ってきたが、音が出なくて壊れてるから整備してみたら、
ちゃんと動くようになった。
電池ボックスの接触不良とボリュームのガリ取りとバリコンの調整のみで
音が出るようになって、俺が生まれた年に鳴ってた音なんだと思ったら
なんか胸熱。
ダイソンのＨＯＴ＆クールおすすめ
夏も冬も使えるし、エアコンなんかより電気代断然安いかった
スポットで風を送るのですぐ暖かい
本体も安いし、後々考えるとお得だと思う
うちは家族で使ってほんとうにダイソンにお世話になってる
ＶｂWももちろん持ｂﾁてる一番掃除給@で売れてるしｂﾋ
ロボッャgも合わせてダャCソンにしたよ＝Aかわいいね
新しいのを買うのと、古いのを直して聴くのとでは、また全く違うジャンル。
そいつコピペ荒らし
買う買わないの問題とはまた別だ。
ここに来る人はそれがわかると思ってたが・・・。
コピペ荒らしで来る奴なんて、
ちょっと前の流れさえ読んでないのだから。。。
年金暮らしはやることないし壊れたら修理できるできないとは別で、
先ず自分でばらして見るよねｗ
ヽo,´-'─ 、 ♪
r, "~~~~"ヽ
i. ,'ﾉﾚノﾚ!ﾚ〉 ☆ 衆議院と参議院のそれぞれで、改憲議員が３分の２を超えております。☆
__ '!从.ﾟ ヮﾟﾉﾙ 総務省の、『憲法改正国民投票法』、でググって見てください。
ゝﾝ〈(つY_i(つ 日本国憲法改正の国民投票を実施しましょう。お願い致します。☆
｀,.く,§_,_,ゝ,
~i_ﾝｲﾉ
トランジスタとか球ラジオしか直さん宣言している方の気持ちよくわかる orz
そういう意味で昔の機器を持ってる人が壊した物に自分で対応できるタイムリミットは来てるね
面倒に感じるときがある
そっ閉じしちゃうことも
あるんだが、これがまたやわらかい独特のいい音を出すんだよな。
最近のラジオのようにギスギスしてない凄く聴きやすいマイルドな音。
過去に真空管が何回か切れたが、秋葉原で交換用と予備用の真空管を
買ってきて交換して、更にストックまでしてあるそうな。
まだまだありそう
いまでも買おうと思えば買えるな
以前みたいに気軽にコンビニでは買えなくなったが
電気温水器逃がし弁交換、ノートPCキーボード交換、ファンヒータ分解清掃
リンナイガステーブルのバーナーキャップと汁受けとトッププレート交換
ネットで調べまくってだけど、部品と情報が簡単に手に入るから時間さえあれば何でもできる
日本でも家電の修理部品の通販とか修理指南のDIY講座とか
充実してくれれば良いのにと思うけど、
狭くてサービス網の整備が楽な日本じゃ駄目なんだろうな
スイッチ押しても無反応
開けて半田であちこち付け直してみても反応無し
しょうがないので基盤類全部とっぱらって
モーターにUSBケーブルで5v直付けして動いた
とりあえずこれでいくしかないか・・・
スイッチ付電池ケースを外側につけて、スイッチでオンオフすればええやん。
中を開けたら、接点の磨耗で封入されていたグリース？も真っ黒。
清掃して、潤滑油等を吹き付けたら完全復活。
部品が小さかったので、精密ドライバーやピンセットを使って分解するのに苦労したけど
お気に入りのマウスで、今は廃盤みたいみたいで手に入らなかったので良かった。
スーパーさかがみ の ちかんちじょきゃく 異常に多い
いやしい覗き 尾行 まちぶせ いすわり ちかより さがしてから去るって ストーカー相手前できもいでかいこえだすのっぽの男
夜明け前 細い生活道路の スト＾カー相手家まで 威嚇のていで吹かす 陰険どすけべバイク 5：13 往復（北下）515
公団の基地外 ｍちぶせ覗き たんきちょうきのいすわり はしゃいでうざいこえだす
みつけてはしゃいで追っかけてくるガリ眼鏡痴漢大人。 通過したら（大）声出す ドすけべの子供 公園 べらんだ
ストーカー相手見つけて ランニングのていで追っかけ走る去る 小学生♂ 歩道 ホームセンター店内 歩道ボディぴったリュック大人1
公団のおうい郊外は＜＜小学生男子の痴漢が異常に多い＞＞ 面へら学生のちかんちじょうじゃ
はいかいすとーきんぐでえへらキショク笑いはしゃぐ
ユトリおすめすカップルでストーカー 内面の醜さが出まくって面へら基地外 Ｗ黒縁メガネ
大人から子供まで赤の他人に異常執着の卑しい基地外のゴキブリ人間※うじゃうじゃ
おおきいこえでくじょういワれたくて 作業会話のていでいやがらせ （樺太のほのめかしをさせたい）クラフトホームの騒音工事の集団ストーカー しつこいゴミくずにんげんがうるさい
ごみニンゲンンシね 華王：チュうごく ****し 高句麗 もどうように苦情でほのめかしさせたい
ストーキング目的で引っ越してくる きちがい 水道かいへい連続でとっかんとっかん ひびかせて かいだん どかどかそうんでのぼりおり 接近ストーキングの時は清音の3Fのゆとり痴漢くだる
粘着異常
顔を合わせない客の顔ガンミでのゆトリ痴女店員
ホームセンターのウザいレジ やくにめい
レジのきもいめがねのふじょしきゃくににげられて 「あら（ら）」とこえだす かわききったばばあのふようないちいちうるさい ねだん ふくろここおきます しつこい 複合施設 卑しい家族ズレ公害は卑しい発情した残念うじゃうじゃ
きしょいつこ故意迷惑 ストーカー死ね※ 人間ではない要駆除
ttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Beverage_pull_tab.jpg/521px-Beverage_pull_tab.jpg したからうえをうえがしたみる？ 歩兵
ストーキング目的で引っ越してくる きちがい 水道かいへい連続でとっかんとっかん ひびかせて かいだん どかどかそうんでのぼりおり
卑しい家族ズレ公害は卑しい発情した残念うじゃうじゃ
きしょいつこ故意迷惑 ストーカー死ね※ 人間ではない要駆除
ttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Beverage_pull_tab.jpg/521px-Beverage_pull_tab.jpg したからうえをうえがしたみる？
毒 こうじょう こうり どうせないぶ てんいん いやしいきちがいうじゃうじゃ あかのたにんにまとわりついてはつじょうしていやがらせ ぎぜんでじかんとって へんたいせいへきさらきもおたゆてらしま 要駆除
かくうのかみで 表現 きいろ くろ はんにちははんはんにちへの オッカケがひどい かってにひとにつきまとう ただのかかわりたがりのへんたいが いやがらせでえつってのざんねんさらす
基地外に職業の無関係なし タラタラしつこい ちゃばんきもい
うちのマウスも格子円盤に埃がたくさん溜まってホイールの動作が
おかしくなったから、分解して清掃したら直ったな。
あと、ボタンの接触不良も発生したから、秋葉でスイッチ買ってきて
交換して使ってて、スイッチも予備をストックしてる。
こんな今のマウスはもう使い始めて10年以上使ってる。
付くのは棒の方
見せてーーーー
自分も出始めの光学マウスを直しながら、今はサブ機でだけどまだ現役で使ってる。
最近のマウスの方がスイッチがへたりやすい気がする。
温めてるのに温まってる時と全く温まらない時があります
まだ7年位しか使ってないのですが寿命ナノでしょうか
揺らしてみる
ACプラグを一旦抜いてみる
ひっくり返して振ったりバンバン叩いたりすると直るかもしれないけど
調子の悪い電子レンジは危ないので買い替えましょう
電源基盤かマグネトロンか
型番でぐぐったら同様のトラブルが出ているかも
うちのパナソニックのオーブンレンジは保証期間内に温めが失敗するようになってぐぐったら多発してた
幸い無料で修理になったけど対策ずみ部品なのか部品のロット不良なのかは不明
中部電力以西から東京電力以東に引っ越したり逆だったりすると起きるかも。
インバータだと違うかもしれませんが。
夏も冬も使えるし、エアコンなんかより電気代断然安いかった
スポットで風を送るのですぐ暖かい
本体も安いし、後々考えるとお得だと思う
うちは家族で使ってほんとうにダイソンにお世話になってる
Ｖ８ももちろん持ってる一番掃除機で売れてるしね
ロボットも合わせてダイソンにしたよ、かわいいね
あ、それ駄目なやつ、修理費2万くらいと言われたから新品購入した
自動あたための1000Wがおかしくなってるだけだと思う、800Wとかだと問題なく使えないか？
ダイソンは社員や家族、それにつながるさまざまな人間達を使って
口コミのふりをして宣伝しなければならない何か特別の事情があるのか。
勘ぐってしまい、かえって購入を躊躇してしまう。
それを狙ったネガキャンかもｗ
バレたときの保険君乙
銘板には特に説明無しに920204という文字列が書かれていますので出荷日か製造日なんだと思います
２灯式・グロー無しです
最近点灯しようとするとジジジジと点滅した末に消えてしまいます
点滅中に１灯に切り替えると安定する事もあることから、安定器の片方が故障しているものと考え、
現在回路を解読中ですが、どうやら部品単体ではなく、回路構成で作られているようで、難儀しています
それに関していくつか質問です
・AN6779Kなる28ピン(14x2)のICはナニモノでしょうか？
かなり古いツイートで同様な質問を見かけたのですが、ツイッターのアカウントがないので回答があったかはわかりませんでした
・電源はスイッチ部品を介して基板に入っていまして、ピン数は見かけ上４本、実質３本です
コネクタ部のスイッチ側にはB'、F'、A、基板側には対応する順にAC、DIM、ACと書かれています
これはどういう動作をするものでしょうか？
・一見したところ、バリコンだかバリオームだかのようなものが２個だけあるのですが、これが安定器の調整用と思って良いでしょうか？
以上、ご教示よろしくお願いいたします
