総合DIY溶接スレッド7
ttps://rosie.5ch.net/test/read.cgi/diy/1478180212/">ttps://rosie.5ch.net/test/read.cgi/diy/1478180212/ ・主要メーカー一覧 (五十音順)
イクラツール 育良精機
ttp://jump.5ch.net/?http://ikuratools.com/ キシデン工業
ttp://jump.5ch.net/?http://www.kishiden.co.jp/ 新ダイワ
ttp://jump.5ch.net/?http://www.shindaiwa.co.jp/ スズキッド スター電器製造
ttp://jump.5ch.net/?http://www.suzukid.co.jp/ ダイヘン
ttp://jump.5ch.net/?http://www.daihen.co.jp/ デンヨー
ttp://jump.5ch.net/?http://www.denyo.co.jp/ 日動工業
ttp://jump.5ch.net/?http://www.nichido-ind.co.jp/ マイト工業
ttp://jump.5ch.net/?http://www.might-jp.com/ 『スチールのような物置(イナバとか)の壁に簡単な金具とかを溶接しようとかんがえてます。その時には物置内にあるＤＩＹ工具(コンプレッサー、プラズマ切断機、丸鋸、サンダー等)は外に出しといたほうがいいですか？』
by 53歳既婚男性
やっぱり？
簡単なフック等ですので点付けするつもりです。
その工法にするかな。
ところで、電気知識無いので教えてください。
スチールを溶接する時にその上に乗ってる家電製品(コンセントは抜いてある)は大丈夫ですか？
溶接したときに、スパッタが飛び散るから、どかしておいたほうがいいと思うの。
イナバの工作はね、タッピングネジ、ナッター、リベット、直タップ（厚柱や梁）を駆使して溶接は使わないのね。
必要なら溶接を施して工作した工作物を上記の接合法でとめる。
溶接は塗色も燃え上がるし錆の起点になるし穴も空きやすいし良いこと無いよ。
なるほど、やはり作業環境はきれいにしてからですな。
この板でいろいろ教わりました。
ありがとうございます。
なるほど!
目からウロコでした。
ありがとうございます。
イナバの物置の中に棚を作りたいなら、2x4とかで組むかな。
フックをつけたいのなら、フックを付けた1x4を外からタッピングで止める？
アルゴンガスって結構減り早いのね
もう少し絞って使わなならんのかなぁ
ＴＩＧデビュー？オメ！
なんていう機種買ったの？
アルミも普通に溶けるし
それでも更に昇圧機かまして115Vあるいは125Vにしたときの溶接って
なんぞ違い出る？
オメ！いい色買ったな！
220ってやつ、オレンジ色の
マフラーいじりたくて買った
電流の調整にまだ慣れない
マフラーだとステンの厚さ１．５ｍｍくらい？電流は直流２０～３０Ａってとこかな？
中華交直は低電流の安定度はどう？どこまで下げられるの？
アドバイスありがとう
要らないスチールのマフラーを細切れにしたもので練習中
だいぶ形になってきました
アルミ系はまだやってないです
ちなみにいくらで買えた？
あと薄物のパイプは裏ガス入れたほうが楽ですよー。
しかも、来たら写真のと違うヤツだったりするんでしょ？
アルゴンガス3立米4万
レギュレータ5千だったか、レビューを見て接続出来るやつ
ホース、バンド、荷物を乗せる台車
カートは作るより荷物運び用の台車が安かったので(^^)
後でトリタンと純タンの電極、アマゾンが安かったです
鉄とステンのようかぼう
お面は前から持っていた
15万くらいだったかと
ttps://i.imgur.com/aPcSm3P.jpg 中華交直ＴＩＧも高くなりましたね！前は３～４万だったのに・・
ステン、アルミがうまくできるようになったら作品見せてね！
送料いれて7万
AC・DC(+)
ってあるがこのDC(+)って何？
ホルダー側が+になるようにしろって意味かな
普段はマイナス側がホルダーで、説明書には
+にホルダーを取り付けると効率が落ちるので薄物の溶接では
クリップがマイナス、ホルダーがプラスって書いてある
でも棒は直径2.0mmの厚物用なので効率を落とす意味が分からん
DC（+）ってステンレスじゃないかな。
まあ、薄物は+でやるけど。
こういうのはステンレス用の棒に多い。
素材を確認した方がいいわ。
何がどう変わって来るんやろな
マイナスが棒だと押さえつける様な形になるので、
ビードも抑え気味になるし、薄板は穴が開きやすい。
プラスが棒だと電子が引き方向になるので、
ビードは盛り上がりやすく、薄板でも多少穴は開きにくい。
なるほどな
棒でのスポット溶接ということは、少なくとも上の板には穴開けなきゃいけないのに
穴が開きにくいプラスに棒ってのもなかなか理解しがたい
溶接対象が高温になりやすく
マイナスが棒だと溶接対象が+極なのでプラズマ化した鉄(+)が溶接対象の+極と反発
し速度が遅くなって溶接対象の発熱がプラスが棒の時より低いのかと考えたのだけどどう?
なってしまうんだけどｗしかも６カ月保証付きとか、以前に比べて壊れにくくなったのかな？
使用中の人いたら、長期レポしてね！
欠陥品だらけだから故障率が異常に高い。
部長は平気で嘘をつくんだわ。(笑)
今週はウェルディングショーがあるな
運営の引きこもりIT土方メガネザル早く死なないかな
どうも、溶接協会からのお達しらしい。
職業イベントだから、ガスもアークも取り扱いの教育受ける受けてない等、
課題があるらしい。
アースのクリップ側も時々、母材に穴が開いているのはなぜでしょうか？
なんとか溶接成功して、おっしゃー！っと思いアースクリップを外すと何故か無かったはずの穴が・・・・
粉塵噛み込み等の接触不良とかでショートしたんじゃない
ttp://jump.5ch.net/?https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m252571261 中華交直ＴＩＧ溶接機も１００Ｖ、２００Ｖ両用のがあったのですね。
今、売ってる新品は２００Ｖ専用のばかりですが、どうしてなんでしょうかね？
まあ、１００Ｖ→２００Ｖのトランス使えば良いだけなのではありますけど・・
使えると分かって手を出しやすくなったんだろうね
私の今の使い方だと長く邪魔なので、半分なり2/3なりで切ろうかと思うんですが、
後で元に戻したい時に互いの部分をニチフのR形なりで繋いでも切る前と性能差はないでしょうか？
銅線のままより、途中でアルミ端子を介した分だけ抵抗になって出力落ちるぞ的なのありますか？
何スケのケーブルなのかわからないけど
ttp://jump.5ch.net/?https://store.shopping.yahoo.co.jp/santec1949/3377.html のような汎用ジョィントを使えば良いんじゃないかな
カシメや接続部の接触抵抗が未知だし
切ったとこほどいてからめてハンダロウ流して皮膜するくらいやれば大丈夫と思う
100Vじゃ使い方が限定されるし、最近はどこの家庭でも200V取れる
からじゃ無いのかな。 100Vが一般的なのって日本とアメリカくらい？
たぶん、トランス使えばいいだけじゃ無いと思う。
アルミと銅の電気抵抗はアルミの方が高いですね、
端子の分も何センチか長くなりますし！
最大電流を使ってギリギリ溶接してるの？
電気の供給が追い付かないんじゃね？
TIG220この1ヶ月で3000タンク使い切ったけど まだ快調に稼動中
電流はデジタル表示では10Aまで下げれます0.8の鉄板なめ付けもできました
ニチフの圧着端子って銅ですよ。錫メッキされてますけど。
レポート有り難うございます。中華のデジタルメーターはあまり当てになりません。何故ならば、ボリウムの位置を表示しているだけで実際に出力されている電流を計測表示している訳ではないので・・特に小電流域がずれてきます。
俺が知ってる限りじゃないきがする
あっても糞高いだろうからDIY用途にはどちらにしろ向かないだろうが
パナに普通にあったと思うけど。
まぁしかし3立米のボンベでも案外すぐ無くなるのね
補充頼んでもすぐ補充されて戻って来るわけじゃないからなー
うちの日立は単相で動いとるよ
そら単相でも動く罠。
やはり、変に切ったり繋いだりは抵抗増えて出力下がるんですね
手棒バッテリー溶接なんで半自動とかマジ羨ましい
あれってヤニ入り半田みたいな構造なんだろうか
被覆材と金属の粉末を混ぜて焼結したようなものなんだろうか
ノンガス半自動はフラックスの周りに鉄管
ノンガスワイヤーはワイヤーからガスが出るような感じで煙が多い
長さは5mくらいにしようかと思ってる
ttps://i.imgur.com/CkEaJoC.jpg 
ttps://i.imgur.com/bhSlLPZ.jpg 
ttps://i.imgur.com/HsvHIZF.jpg 
ttps://i.imgur.com/OByiMl1.jpg 
ttps://i.imgur.com/pKbg7RM.jpg 
ttps://i.imgur.com/VYuHyZS.jpg 
ttps://i.imgur.com/sPjR1Cs.jpg 
ttps://i.imgur.com/REldujG.png 補充中で急いでほしい時に良いな
マイタンクなら5000円前後で補充してくれるんじゃない？ 北海道とか離島は知らないけどうちはその辺の金額
ただし 補充に半月くらいかかるｗ
このまえ注文したら４日で配送してくれましたよ。
どういう事？
持っていけばその場でしてくれるんじゃない？
検査切れてるとかは除いて
自宅に取りに来てくれるから そこから取りに来たガス屋さん＞＞アルゴンガス充填してくれるガス屋さんに持ってってるのかと
たかだか ある程度溜まったら持ってってるんじゃないかな
ガス屋はビン集めて運送してるだけ
ここ１０年でマニュフェストうんぬん言われて３件ほどガス屋変わったがビンに書いてあるナンチャラ高圧ガスの会社名は同じだ
そうなんだ
取りに来てくれるガス屋さん3社に口座あるけど、全部自前で充填してるから気にしてなかったわ
ちなみに田舎の県で県庁所在地在住
つか本業だって使用頻度高くなきゃ180日なら結構それで足りちゃうんでは。
事故で死んでるのは、自動電撃防止装置を使ってない又は壊れてる。
道具のあるべき絶縁被覆がされてない。
等、電気への危機感のないことが事故へつながってるから、気をつけてな。
講習は関内、実技は杉田にあるIHIの工場だった
やったことある？
俺には簡単なことでも、損なことを聞くオマエに簡単だとは思えないが。
君が人に物を問う時点で簡単じゃないだろ、簡単だったら聞かずにやってるわけで。
自分に置き換えて考えてみ、「ペットボトルの蓋を開けるのは難しいですか？」って聞かれたら
この人には事情があって誰でもできる下らないことを真剣に聞くんだろうから「アナタには難しいかも」としか言えないよね。
でも、お前はやったことある？に対して答えることもできなかったよね。
答えは、「ある」か「ない」の２択なんだよ。
つまり、やったことないと判断されてしまう。
やったこともないのにゴチャゴチャ書いても意味ないとしか思えないよね。
的確に回答できないなら黙っているべきだよ。
もう来なくていいから。
私はアルミ溶接できるがろう付は出来ない
出来なかったからアルミTIGする事に成ったのが事実だが
は災難だったなw
モノを浅く考えるならそうだね、例えばローってのは奥が深くて簡単にはつくし
簡単にできたよ、だけど強度や密着が優れてるか実用になるかは別で、そこまで詰めて
いけば難しい話になると思うけど。
やったことある無い飲みを聞かれてるんじゃないよ？
簡単かどうかも合わせて聞かれてるんでどんな技術も結果をふくめて簡単とか難しいはきじゅんがむつかしい。
アルミ針金をローで組んでワイヤアート造るのとアルミ板を組んで構造として何らかの意味を持たすのちがうから。
オマエくらいバカだと何でも同じだと短絡するんだろうけど
俺みたいな素人はバーナーの良し悪しで出来上がりが違ってくるから専用のバーナーとか道具が必要と実感した
ろう付けなんか簡単だよ
ここはDIY板なんだぞ
まずはやってみ
CP5EU
本人が気をつけていても会社が無茶苦茶だと危険も避けられないからなあ
台風とか大雨でも電気やらされたりするんでなあ
狭い場所だと鏡見ながらの溶接とかもあるし
制作だと美しい溶接に拘るけど。
ネットショップやらオク見てたらボッタクリ価格にびっくりする
猫脚プランター置きとか、うちの嫁さんはぐるぐる好きだから暇みてジグ作ったわ
出来る環境と知識と腕があればいいけど 普通の人はそうはいかんよ
だからこそ お金が回るんじゃん
自己完結だけで終わるならこんな世界にはなってないｗ
１ミリ厚の鉄板を突き合わせて溶接するのって
いい方法ありませんか？
ネットで調べてみたけどスポット溶接とかになるのでしょうか？
家庭用で使える溶接機でいけるなら購入も考えています。
ちょっとググればわかりそうだけどｗ 1㎜とかの薄い奴ならTIGが最適
スポットは重ねた鉄板になら使える
有難うございます。
ＴＩＧ溶接なのですね
使いこなせるのか不安ですが家庭用でつかえるのを探してみます。
だとするとTIGはほとんどない
1mmも厚さがあれば慣れれば手棒でもちゃんと付けられる
でも何れにしても、200V機じゃ無いと難しい
普通の家庭でも200Vは取れるから調べてみて
普通の家庭で200V取れるなら単相200VのTigだっていいじゃねーか。
もちろん、TIG溶接機やらガスも買えるんならそれに越したことは無い
と思ってTIG押ししたが 今ヤフオクでやすいだろ ガスが面倒なんだが、、、
俺はセミプロだから今パナソニックの総額８０万位の溶接機買うかどうか迷ってるぞ
棒が溶けるより先に母材が溶けて棒を擦り付けたら崩壊したけど
（鋳物のアルミだと融点が低くて駄目らしい）
ガソリンって超危険じゃねえ？
酸素とアセチレンでガス溶接すればいいよ
TIGなんかいらない
TIG買っとけば夢広がるぜ
アセチレンだと鉄板が波打ちそう
開封後1年半くらい経ったのがいくつもあるんだけど新品の方がやりやすかったりするのかな
車の社外品のステンレスのエキマニの溶接の所が割れたんですけどこれを付けるのはTIGでないと無理ですか？
1ミリくらいの薄板のパイプだと思います
被服アークは出来るんですがこんな薄いのをやった事が無くてためらってます
外して出した方が良いでしょうか？
TIGでも下に潜って溶接するのはきつ位です
一ミリなんて板厚はやっぱtigが一番いいけどもそれだけ技量がいるからプロにやってもらったほうがええな
アークとかは論外。穴あいてかろうじてついてるって感じになる
半自動も穴あいてしまうやろな
ゼロードって乾燥させずに使えるから湿気には強いほうなんじゃないの
ありがとうございます
やっぱりそうですね
面倒だけど外します
この穴を下から穴より大きいステンレスを当てて塞ぎたいです
この用途に合うスポット溶接機っていくらくらいでしょうか？
答えにならないけど、隙間から空気が漏れるのは構わないの？
大概漏れ嫌うんじゃね？
気体にしろ液体にしろ．．．
ブラインドリベットじゃ駄目か？
試したら先月に軽く雨で濡れた溶接棒でも普通に溶接できた
Z-44は湿気とか関係ないみたいね
ボンドで良くね？
俺もスタッド溶接したいけど
何年に一回くらいしか使わないだろうから
悩んでる
本体ががっちりとしてなくて、多少ゆがむんです
スポット溶接してあるていどの強度を出してから
隙間に半田を流し込もうと考えたんですが
中華でスポットってあまり見ないし
一ミリのステンなら付きそうです。
十万円はしないと思います。
それ持ってるけど挟むから母材の形状かなり
限られるよ
1mm厚は楽勝だけど
スズキッドの200Vの半自動も持ってるがこっちがオススメ
パワーが足りないな
やっぱ200V流さなきゃダメかな？
もう面倒ならビスで揉んで隙間ハンダだな
リベットで圧着させとけ！
普通の溶接・ガス溶接・TIG溶接
どう使い分けるんでしょうか？
まず普通の溶接とは？という所から考えた法がｗ
これは歴史的な考え方もあるけど、ガス溶接が普通の溶接で、ついで電気溶接であるアーク溶接があり
Tig（MIG）とかの溶接がある。
特長は本を読めとしか言えないが、各種金属とかコストとか厚みとか溶断やローの併用とか色々な事情で
使い分けられてるね。
鉄板（鋼鈑）を薄いも厚いも安価にしっかり溶接と考えると、君が思うように一般的（普通）なのはアーク溶接かね。
アルミ、ステン、ジュラルミン、チタンはTIGが普通かな
普通の溶接って被服アークの事かな？
他にも良く使われるのは半自動
工場ならサブマージアーク溶接やスポット溶接も良く使われる
方法は付ける物や場所で変わってくる
鉄どうしでも工場なら半自動だけど現場だと被服アークとか
付ける物によればTIGしか使えなかったり
屋外でもTIGを使う事がある
ケースバイケースだよ
ガスがみんな飛んじゃうんじゃね？
屋外でTIGってとこ？
そう
風があるとできない
水槽の工事を頼んだ時にステンの配管を現場で溶接してたけどテントを組んでやってた
被服アークでも良いんじゃないの？って聞いたらダメなんだって
可搬式のTIG溶接機があるのもこの時に初めて知ったw
開いたけど、TIGでやったら一発で直った。
高い機材はええもんだろうな・・・
うらやましす
普通に街に数件の溶接機材やというかガス屋がいるから酸素でもアセチレンでもアルゴンでもCO2でも
ホイホイ持ってくるよ。
あとは保証金やなんやの金額の問題でしょ？
貸してはくれるけど返却期限を言われるだろ
頻繁に使うのならすぐに無くなるけどあまり使わないと減らない
知り合いの鉄工所でもTIGはほとんど使わないからガスはなかなか減らないって
他のガスを頻繁に取るから何も言われないみたいだけどそうで無かったら早く返せと言われる
3ヶ月やったかな？
解体の仕事が入ったら借りるけど普段は自社の瓶を使ってる
空になったら充填に出すんだけど検査が切れてると高くつくんだよね
仕様ボンベ各1と在庫ボンベ各1は置いてるわ、こちらで交換したらくるかんじ。
ボンベかりるから半年とかで返さないといけなくなるんだよｗ
非常時しか使わない発電機よりウエルダーの方がいいかなと思い
中古探してるのですが、各メーカーの特徴や
探す時の注意点などありますか？
溶接はdiy程度で２kw台100kg台くらいで探してます
そういう面倒くさいこと聞きたいなら店に行け、そんで気に入った機種を絞ったら中古探せばいいし。
他人に長々講釈書かせたって、これ安いからって講釈を無視して飛びつくんだろ？ｗ
少しでも安くととかコスパがとか新品はっていうなら自分で汗かいて勉強しなさいよ。
買えそうな全機種調べて、その全機種の利用サイトやブログを精査して自分でまとめればいい。
そんなに壊れる物じゃないからどこのでも良いんじゃないかな
輸入物は無いと思うけど安くても輸入品はやめといた方が良い
国産の有名メーカー品
どんな小型のでも3.2の棒は溶けるからDIYには十分だと思う
使い終わったら必ず燃料を止めてエンストするまで燃料を使いきる事が長持ちさせるコツだよ
この2つのベンチは構造、スペック的にどちらが耐久性や安定性があると思いますか？
ttp://jump.5ch.net/?https://youtu.be/l06l5c8gtIc?t=100 ttp://jump.5ch.net/?https://youtu.be/FPAtc5IEMh0?t=411 重量は上が約42kg、下は32kgですが、重い上の方が有利だと考えても良いでしょうか？
どこの強度やどこの耐久性をどうみるかだね。
対して変わらないからどっちだって良いよ。
まず金属の強度、耐久性はたしかに素材の質量の多さは優位なんだが。
たとえばプレスで強力に曲げられた物と溶接で接合された物はプレス（塑性加工）で継ぎ目なく鍛圧されたほうが強いし錆びない
溶接は錆の発生源だしクラックや破断の要因になる。
各所にプレスを多用しながらも溶接もされてるし、基本設計での形や補強や接合（ネジ）なんかも多大に影響する。
ちゃんとした設計屋さんに5万もはらって生で見せて検証をして貰えば優劣が出るよ。
どうせ100年も200年も使わず、壊れたら棄てる前提なんだから関係ないだろ？
A製品のB部がクラック入りそうでB製品でF部が非常に弱いとかしたばあい、どっちを優先して原点ポイントをとるかは難しいんだ。
壊れたら治す、壊れたら棄てる、壊れたら保証させるを前提に買えばいいよ。
車でも自転車でも金属家具でも同じ、局所の優劣をだしても全体の優劣は難しいからこそシェアや価格や人気にムラが出る
ちなみに金属の構造体は重いこと＝自重破壊というリスクなのを覚えようね。
揺れや歪みや応力曲がりを大きな自重で倍加するから局所の亀裂や破断リスクが大きい
ありがとうございます。
当方は素人なのでどこがプレスで溶接なのかも見分けつきませんが、詳細にありがとうございます。重さが逆に仇となるということもありえるんですね。
どちらも一流メーカーで品質の良さや耐久性は好評で壊れたとかいう話も来たことは無いです（シート部分の破れや破損は多少聞きますが
一番気になる点は、負荷がかかり、かつ可動部で比較的弱い箇所である、ピン部分でしょうかね。 後はベンチプレス（ベンチにあおむけに寝て、バーベルを挙げ下げする）時などにガタつきやグラつきがより少なく安定していればそれにこしたことはないですね
消費者視点で考えればいいよ、どちらが安心で安全で信頼できるかは商社と販社と呼ばれる
顧客との接点をもつ事業者の信用と信頼を評価しよう。
それこそが耐久性、強度、信頼性の指標になる。
例えばだけど丸紅が世界市場から厳選した機器を輸入して大手スポーツジムに卸し
個人客には伊勢丹が住宅据え付けにはダイワハウスが代理店になり設置して売っていたとかいうと万が一にも
死傷事故はゆるされないから厳選に厳選し世界中からの情報と実績と補償とサポート会社を考えて扱う
だから安心っていう味方をすればいい。
ようは名も知らない明日消える通販会社から売りっぱなしジャーマンで買えば死に直結しますよってこと。
仕入担当、販売、サポート保証担当は僕たちより高度な知識と情報網で製造メーカを評価して扱う
そこに信用を託すのがいちばん。
ありがとうございます。
どちらも業務用としては長く実績があり、多くのジムや公式競技大会でも使用されるレベルの器具メーカーなのよく考えて好きな方を選びたいと思います
探してみたら、中華の溶接機セットが3万以下であった
ただ110Vなんで日本ではだめですよね
他で電極込みで3万ぐらいまででないでしょうか？
110Vなら大抵動く
100を115に出来たかな？
使わなくても行ける気がするが！
その電池を直列にガムテで連結した電力で溶接したら？ｗ
だめだったら買い足すってことがいいかな
３列7.2Vなんで数カ所はしっかり止めたいです
どんな電池を連結したいの？電池の種類によってはスポット溶接ですら危険ですよ。
リチウム電池のアルミ筐体にドットマトリクスの面で付いてるのもあるね
1.2Vが3列配置で６個連結のNi-Cdバッテリー。
掃除機用です。ちょっと容量上げた乾電池使いたくて。
パーツはそのまま流用する予定。
でもマキタの１８ｖ充電掃除機買った方が幸せに成れると思う
これしかないという感じで。
2年前にいっぱい買っておけばと後悔しております。
ただ、過重電防止機能なしのNiCdというのが難点。
amazonでバッテリータブ専用スポット溶接機が2万円強でありました。
これにします。
ヤフオクで１円の電子レンジ買って作れるぞ
ニッカド電池は、はんだ付けで繋げるのが普通です。
60wくらい以上のコテで予備ハンダ盛って
熱くならないように手早くやるのがコツ
電池同士の直接の接続でもいいし
コード使ってもいいし
溶接なんかでやるよりよほど簡単で安全
コテがしょぼいならマイナスがわは角が付きやすい
内蔵向け生産ニカドは寸足らずでプラスぽっち径がでかかったりするので
はんだ盛って寸法あわせたりする
具体的には、３ｍｍを片側から反対までしっかり溶かしたい、溶接棒の角度が限られ、後処理できない
入り組んだ奧に綺麗なビードとしたい、が希望です。
酸素と二酸化炭素のボンベはあります。ＡＣ１００Ｖですが、
昇圧器があるので末端で１１０Ｖ確保できます。
慣れからいえばIMAX120なのでしょうが、あまりに芸がありません。
お勧め機種を教えてください。
100Vの溶接機はどう足掻いても使い物にならないよ
120の方だと200Vが使えるみたいだから200Vなら少しはましなんじゃないかな
昇圧トランスなんか入れてもあんまり変わらないと思う
ttp://jump.5ch.net/?https://www.banggood.com/SUNKKO-737G-220V-Battery-Spot-Welding-Hand-Held-Welding-Machine-with-Pulse-Current-Display-p-1310562.html アレやられると電池交換しようにも厄介なのでかなり困る
30Wの半田ゴテで空き缶同士を縦に半田付けしたところ全然付きませんでした
ためしに300Wの半田ごてを買ってみたところ、かなり強力に接合する事ができました
そこで質問なんですが
5ｃmｘ5ｃｍ程度の面同士をできるだけ強力に半田付けしたいんですが
5cmｘ5cmにまんべんなく半田を流しこむにはどうやったらいいでしょうか？
それは半田以外の方法を考えた方が良いと思うよ
どうしてもやりたいのなら先に両方とも半田メッキしといて重ねてから再度炙るとかかな
たぶんその大きさだと半田コテくらいでは無理でバーナーとかで炙らないと温度が上がらないと思う
何の為にくっつけるの？
エポキシ系の接着剤では無理？
線でつけるのなら半田ごて100wくらいので充分だけど
面で付けたいとなると
やっぱりバーナー必要だよ。
そもそも300wなんて半田ごて
どんな用途があるんや？
細かいことはIMAX60でやればいいので、薄物苦手、３ｍｍ楽々溶かす、安くて壊れにくい、が希望です。
ビート綺麗にはパルス付きがいいよあと周波数の可変のやつ
ある程度の安物で腕と技でカバーでもいいけど高級機でお任せが綺麗でいろいろ出来るので元もとれるかと思うけど
電池パックとして組み電池封入、コネクタ付けする要件で、
サイクル電池、超寿命電池を利用して長期交換不要なとき、時計やメモリのバックアップ電源などに利用
電池ボックスを廃して低コスト省スペース、接触不良回避（特に振動があるような場所）を期待する
市販でタブ付きの電池も結構あるが種類が限られていたり値が高かったりするし
いじってるうちにタブが取れてしまうことがある
imax120が良いと思う
ttp://jump.5ch.net/?https://item.rakuten.co.jp/minatodenk/sim-120/ 理由1 有名メーカーなので壊れにくい と思う
理由2 200V電源なら120Aも出る。 120Aあればｔ３mmの鉄板は余裕でつく。
理由3 無負荷電圧が77Vと高いので、アークスタートが楽。
アーク用インバーター溶接機ならなんでも同じではない。
無負荷電圧が55Vくらいに低いと、アークスタートが苦労する。
MIG200は交流です
アーキュリー160は直流です。
だから、考えるまでもなくアーキュリー160のほうが良い。
俺そこから引いてる
俺は電気自動車用の回路から引いてる
まあ、溶接じゃなくてコンプレッサーだけど
レスありがとう。
200Vのプラグ買ってくる。
ttps://i.imgur.com/ghaLixz.jpg 
ttps://i.imgur.com/PzX4QWV.jpg 
ttps://i.imgur.com/LAWGJr2.jpg このプラグは定格15Aなんだよな。
コンセントは20Aだしな。
配線は2.6なので30Aまでいけるしブレーカーも30Aにしてもらったのに。
30Aのコンセントは形状が違うから、EV用のコンセントが挿せない。
30Aを使いたいなら、既存の防水コンセントを外して、
【露出ボックス＋既存防水コンセント】━【防雨ボックス＋30Aコンセント】 って感じかな？
そんな電気の契約してるの？
ただ、電気代月々一万円弱は、掛かりそうですね。
ttp://jump.5ch.net/?http://altohumano.com/gt-r%e3%80%80%E8%B2%B7%E5%8F%96/ バイクのフレームにパーツとか溶接付けしたいと思ってる
それでググってスズキッドのアイマックス60とかが初心者には良いかなと思ってるんだけど
どうだろう？
場所もあんまりないからマンションのベランダでやりたいと思ってる
この商品の出力供給源って100Ｖコンセントだけで大丈夫なんだよな？ガスとかいらないよね？
あと必要な物って溶接棒と溶接マスクと革手袋ぐらいで大丈夫かな？
被服アークなんでガスは要らない
1.2ミリの棒しか使えないから大きな物は付けられない
上手な人なら良いけど初心者なら１つ上の120の方が良いと思う
200を使えば3.2の棒も使えるみたいだからDIYには十分使えるはず
でもマンションのベランダでやるのはどうかな
スパッタとか飛んで行かない？
高い所からだと落ちて跳ねるから危ないよ
それだけで溶接機を買うのならプロに頼む方が良くないか？
あと200ってのは200Ｖのことかな？
うちには200Ｖ対応のコンセントとか無いから無理
そこまで見てなかった
今家でパソコンから見てるけど最大で2ミリの棒は使えるみたいだね
でもその場合、22A流れるから普通のコンセントだとちょっと苦しいかも
以前、友人が家庭用の溶接機を買った時は短時間なら使えるけどモタモタしてるとブレーカーが過熱して切れまくって面倒だった
パワーが無いから下手くそがやるとくっついて使えないって言うから見に行った
それとカタログには書いてあるけど実際は2ミリはくっついて使えないとかなる場合も多い
最近の建物なら大抵200Vは入ってるから分電盤の所で工事をしたら取れるよ
これはインバーターなんで良くなってるのかも知れないけど100Vの溶接機はオモチャで使い物にならないってのが定説
100/200兼用で200Vで使うのなら結構使えるけど100Vしか無いのなら買っても使い物にならないかもね
今どきクーラーも100V？
普通の二股のプラグだし
マンションもエアコンも25年前ぐらいの年代物だから最近とは言えんと思う
ただ改めてコンセント部分見たら125V15Aって書いてた
これは普通なんかな？
4kwとかは200Vしかないけど小型機は100Vが主流
以前は2.8kwだと100も200も両方売られてたりしたけど最近は100V機しかなくなってきてる
200V機は人気が無いから売れないんだろうね
小さな出力で動かしていた方が壊れないよ
家のは5.6kw
やるんならアークじゃなく銀ろう付けてやってみたら？
2ミリの溶接棒も日常的に使ってるし
100vでも、ほとんど不便は感じません
これを2個買って6mに延長したらやばいかな？
ttp://jump.5ch.net/?https://www.monotaro.com/p/4103/8076/ 何sqの線を使ってるんだろうな
何A流す予定なの？
それで違ってくる
電圧降下、考慮していませんでした。ありがとうございます。
15Aは流す予定です。
15Aくらいならそんなにドロップしないと思う
こんなの買うならキャプタイヤかVVFとプラグオスメス買ってきた方が安上がりじゃない？
俺もそうしてる、200Vは少々線が細くても、10mくらい引っ張っても
なんとかなるからいいわ
ケーブル自作も検討してみます！
みなさん色々とお知恵をありがとうございました。
ttp://jump.5ch.net/?https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l488402000 SAY-100 にSAY-120の説明付けて「 写真が全てです 」と開き直ってる。
別物だよなぁ
どうせDIY用なら中華半自動のが安いしそっちのがいいと思うけどなー
安い折たたみ台車でいいか・・・
被服アークでも良いじゃん
目標はアンティーク調のコート掛け、D13、D10筋で端部がクルッと回ってるようなヤツ。近くのアンティークショップに飾ってありました。思い切ってiMax120買おうか悩んでました。アドバイスお願いします。
D13を組み立てるくらいなら60でも良いけど他の事を考えるのなら120の方が良い
120を200Vで使えたらかなりの事ができる
＞半自動は下手だと母材まで溶けないのが信用出来ない
下手で、作業がうまく上がらないのは
どんな作業にでも言える当たり前の事なんだけどな
ありがとうございます。
この他に考えてるのはテーブルのフレームなどステンL-3ﾗ40ﾗ40など組み立てしたいです。
アーキュリー120も考えてるのですが、素人にはどちらが良いのでしょうか？
大分昔に20か25Aで契約してたときに、100V手棒アーク使ったらブレーカー落ちまくった悪夢があるんでｗ
20Aで十分じゃない？
200V20Aは100V40A相当だよ
30Aにするなら2.6mmのケーブルが必要
用途はエキパイやマフラー数本の溶接くらい。
インバーターになると3万円くらいするからさすがに躊躇するｗ
昔ホームアークナビやイクラの家庭用100Vアーク使ってたけど、マトモに溶接出来なかったので捨てた。
３万の奴行っちゃえよｗ 大は小を兼ねるｗ
この機種は使った事ないけどトランス式の200Vなら使った事ある
3.2の棒でも溶けるからマフラーくらいなら十分じゃないかな
なんかコツとかある？
車のマフラーの穴補修
他の溶かす用金属を当てて
少しずつ厚くしてやった
オレも3万の行っちゃえに賛成
10数年前に200Vのインバータのアークが7万弱で買えて驚きの安さだったけど
今じゃMIGのインバータ機が3万で買えるってことに驚愕
マフラーいきなりじゃなくて、鉄くずでひたすら練習
穴の修理だと錆びてるんじゃない？
アークだと難しいんじゃないかな
ガスだと簡単に塞がるけどアークだと穴が大きくなるだけだった
穴と言いましたが現状確認していないのでどんな状況かはわかりません、音がかなり大きいので結構な惨状も覚悟してます。
ガスは、酸素はあるのですが、アセとトーチが無いので、金掛けたくないんですよね、プロパン用トーチが安くあったらいいんですけど
アセチレンがベストだけど最初に炙って酸化してるとこ全部飛ばして大きな穴だらけにした方が結果的に上手くいくし早いし長持ちする。
とにかく真っ赤にしてそれでパラパラ取れたり変な色のとこはもう鉄ではないし溶接棒と混ぜてもロクな結果にならない。
穴がどんなにデカくなっても取り除くべき。
絶版なんだよ察しろってことかなｗ
俺はガス溶接苦手なんで、穴を大きめに鉄板で塞いだ
外す余裕があるときはTIGでみっちり直す
外さないときはアークで点付け
インバーターならアストロの直流100V（のセール狙い）で充分かなと思ってるんだけど、ﾄﾞｳｯ!だろう
200Vのエアコンコンセントが作業予定場所から遠いねん…ｗ
ノーブラ中華だけはマジ信用できないし
俺もガスは切断しかやったこと無かったよ
知り合いにマフラーの穴ならガスの方が良いと教えてもらって棒をくれたので初めてやってみた
きれいにはできなかったけど穴を蓋するくらいはできたよ
もしガスがあるのなら試しにやってみて
TIGもガスと同じだから肉盛りもできるんじゃないの？
100V専用機はやめとき
あとで潰しが効かない
200V兼用機だったら100でダメだったら200に切り替えできるよ
前に自宅で溶接をするのに100Vの家庭用を借りた事があったんだけど溶接はできるけどブレーカーが飛んで大変だった
短時間なら良いんだけど1分くらい連続で付けてるとブレーカーが落ちる
ブレーカーって熱で電流を検知するから一度落ちると冷えるまで待たないと落ちまくって作業にならなくなる
200Vだと倍の電力を流せるから大丈夫だったよ
作業場所の近くに分電盤やエコキュートはないの？
エアコンから延長線で200Vを持ってきて200Vで溶接する方が良いと思うよ
熱で電流を検知するって…
とでも書けばいいのか？
つ「サーマルリレー 」
ttp://jump.5ch.net/?http://taku-web.com/electric/breaker_mechanism.php サーマルリレーはちょっと違うかな
穴の周囲をペーパーで磨いで鉄の空き缶切ってフラックスふりかけてバーナーとハンダで塞いだわ
は？
200Vならケーブルでそこそこ長く引っ張っても大丈夫
ウチはブレーカーの横に勝手にコンセント付けたが、そこから15mのケーブルで作業場に引き込んだり、車のところまで引っ張ったりしてる
ガスはプロパンなんだよね。アセならちょっとマシなんかな？
切断とか曲げで炙るみたいな使い方しかしてないTIGがあるんでまぁいいかと思ってる
塞ごうととするんじゃなくて逆にアークで穴を1ミリくらい広げることで
縁を厚くしてそこに盛っていくんだけど
個人じゃちょっと無理っすね。
個人でも法人でも価格は差別なく同じだよ、個人だから高いってコトはない。
あなたの収入が少ないとか、あなたのコズカイが少ないってのは個人とか法人とは別の話
趣味に年間100万使う人もいるし、趣味に100万や20万使えないなら百均で買った粘土細工でもしてろって話しだ。
君が言う個人で払える年間支出って何円くらい？
おそらく多くの個人はその額を上回るんであまり個人とか事業者の話とマッチしないと思う。
個人で10トントラックを維持するとか、漁船や飛行機を趣味で維持するって話しなら同意するけどな。
アルゴンぐらいはモノタなら年に2万かそこら、街のガス商社なら期間とかうるさいこと言わないよ
価格は高くなるかもしれないが2年2万とかでも行けるでしょ
これって事業収益無いと払えない費用か？
ヒューズより手軽に基板実装できるし自己復帰だから自作基板には軒並み乗せてる
ポリスイッチは電力量が小さいので自己復帰ブレーカが安価にあるといいんだが
君、性格悪いって周りから思われてるんだろうな
お見合いスレッドかなにかと勘違いしてる？
傷をなめアッタリ慰めたり優しくして欲しいの？
私には無理ですって話を「個人では」とされたら違和感の多い話しは多いよ。
2万円の溶接機→私には無理です。
ってなら自然だわ、500円の工具だって無理な人には無理だし。
80万の溶接機→個人には無理です。
ってなら自然だわ、なかなか年間を通して、生涯を通して80万円分の溶接をするなら外部委託ですみそうだしね。
価格的に高電流の三相契約も必要そうだしね。
でもさぁ、高々1-2万の支出に個人で無理だと言われたって「優しくしようがない」くないか？
正確の良い人はこれをどう受け止めてどう流すんだ？
今後も数百円、数千円の話しで個人には負えない、無理だ、高いと言い放つ人々が続々ときて優しさはどうそれを受け止めるんだ。
長文にかまっちゃダメだって
個人ではかまうの無理でも法人ならかまえるのでは？ｗ
きゃ～何この人
恥ずかしい
近所の幼稚園児つかまえて語りだすタイプだね（笑）
ボンベを借りると3ヶ月とか言われるね
1.5立で3000円くらいで3ヶ月なんで月1000円くらい
あんまり使わないのなら買い取りすると良いよ
知り合いは中古の瓶を買って使ってる
それだとコストはだいぶ下がるよ
素人は「お？ラジエターつくってんの？」って見たら小さいオイルキャッチタンク作ってたりする。
それは明らかに時間とｶﾈの無駄だろうｗｗｗｗ
ttps://wx2.sinaimg.cn/mw600/006OBeunly1fyhl0bdxkoj30i20ptaxz.jpg すげーなこれｗ 世紀末感出てる
最初フェイスハガーかと思ったわ…
面白いな
でも車検はNGだろうな
そういうゴミレス要らんし
お前がな
その発想はなかったわw
強度うんぬん関係なく付けばいい程度なら半自動選べばあっけなく溶接出来るから楽しいよ
ただ鉄が溶ける温度なので火傷だったり、目の保護・ヒュームを吸わない様に防塵マスクは必須
グーニーズのピアノみたいだ
ステンレスだけど。
できなくは無いけど、すが入らないようにするのは至難の業
200Vでインバーターで、さらにそれを生かして小さいってのがすげーいいと思うんだけどな。
どっかに銘柄違いの類似品ないのかこれ？
最低でも日本のメーカーが売ってる奴が良いと思うけど
MIG130とかも中華じゃん。。
ただ中華って自称インバーターつっても嘘だったりする。件のやつは小さいから間違いないと思うけどｗ
これのことか？
ttp://jump.5ch.net/?https://ja.aliexpress.com/item/HITBOX-Mig-110-V-No-MIG1200-mig/32959096887.html これってガスレスMIGでしょ。
買うならガスＭＩＧのほうが良いと思う。
ワイヤー送り部分がMIG120と同じみたいだから、ワイヤー送りが安定しないと思う。
銘板の写真をみる限りでは、出力電流は120Aみたい
ヤフオクで売ってるガスレスのMIG120と同じ可能性がたかい。
俺ならこれを買ってみる。
ttp://jump.5ch.net/?https://ja.aliexpress.com/item/HITBOX-Mig-MIG200A-MIG-TIG-MMA-220-DC-IGBT/32841412191.html もし１ヶ月で壊れたら、泣いてあきらめる。
アルゴン溶接は万能だけど、どうしてもそれが必要なときは金属加工やってる友人に頼んじゃうわｗ
個人的にはノンガスのMIGまででいいです。
首謀アークはイクラの100Vのやつを使ってたけど、100Vってこともあってアークスタートから何まで
難しすぎてもうイヤになった…ｗ
その前はホームアーク使ってたけど話にならんかったな
んで、アークスタートが良くてブレーカーにも優しいインバーターで、最低でもノンガスMIGでってなると
件のMIG1200が浮上したわけです。
オクなんかで出てる200VインバーターMIGが35000円くらいだけど、その価格だったらさすがにもう少し
投資してTIG買うかなとはおもふｗ
ガスの保守料金がネックだけど。。
テーブルの足を作ったり棚を作ったりしたいです
どう考えてもアークだよ
ガスは難しいから今はほとんど使われていない
それに素人だとガスの調達が大変だよ
アークでも手溶接なら溶接機と棒だけでできるから簡単
アークでもガスを使う奴はガスを借りたり充填したりするのが大変だからコストが高くて素人向けでない
オレもアークに賛成
元溶接工なんで、溶接にはそこそこ自信があるがガスだけは難しくて不得意
電流が低いと安定しないので、電流を上げて点付けの連続でやってますが
横着して母材が熱いうちに繰り返すと穴があきます。
で、その穴埋め作業にTIGの溶接棒(溶加棒？)を使ってみて思ったのですが
(半自動だとワイヤーが出てくるからちょっとやりづらい)
被覆アーク溶接機のホルダーにタングステンとかを挟み
もう一方の手でTIGの溶接棒(溶加棒？)を足していけば
同じような事ができますか？
半自動はノンガスなのでフラックスが入ってるから出来た手法かも。
溶かしながら溶加棒を足していけば、
TIGみたいなやり方で薄板が可能かと思ったのです。
そんな事やった事ないけどそれだとシールドガスがないからダメなんじゃない？
溶接で点付けしたあと
ハンダて埋めるってのは
よくやる
309で書き足したとおりで、書いたあとにそうだと気づいた。
もうちょっと書き足すと
ノンガスフラックスワイヤーとTIGの溶接棒はΦ1.6を使用
ただ、溶接棒はもっと細い方が良い気がする
点付の連続でも溶け込みは良いんだけど、もうちょっと強度が欲しいので、
盛るための材料としてたまたまTIG溶接棒を使ってみたら
かなりデタラメな手法ながら、自分としては使い勝手がマシだったの。
ロウ付けもその頃だ
特にランニングコストも意識せずにやってきたんだけど
このたび中華TIGとアルゴンガス(1.5立米)を買ってみた。
5～7Lほど流すようにして、2時間ほど練習していたら
圧力計の値がもう半分くらいに下がったんだけど、これってつまり残量を示すわけですよね？
毎分7Lだとしたら、1時間で420L 2時間で840L
あまりにも減りが早い気がしたけど、だいたい計算どおりなのか。
これ相当お金が掛かるのね…
そうだよ。だから溶接屋のアルミ溶接も相場が高い。
ちなオートバイの鉄フレームは今でも手作業のMIGが多いね。
やっぱりそうなんだ
最初はガス漏れでもしてるんじゃないかと疑ったほどで
ここまで減りが早いとは思ってなかった
コストもそうだけど、頻繁に充填してもらわなきゃならなくて辛い
これまで何か作る目的でノンガス半自動を使う時と比べて
ひたすら溶接してたというのはある。
といっても使用率オーバーまではいかないけど。
なので単純比較は出来ないものの、
それでもコストは桁違いなのはわかったわ
可搬性と容量のバランスで、ボンベは1.5立米にしたけど
容量が大きくても充填代は大差ないから、自分としては６立米にすればよかったと後悔。
お前は俺かw
言いたい事は分かるしその通りなんだけど7立は大きすぎる
それにそこまで頻繁に使う？
最初は練習や面白いから良く使うけどワイはあんまり使わなくなった
7立が安く手に入ったら良いけど大きくて持ち運びが大変だよ
確かに割高になるけど頻度や色々考えたらうちは1.5立で良いと思ってる
やるとしたら屋外用の鉄骨を組むくらいじゃね？
マフラーの輪切り溶接でTIG使うならわかるが、それにしたってパイプ曲げ屋で曲げてもらった方が安くて早くて確実だし、
そこまでして作ったものも結局かっこ悪かったり、すぐ飽きて既製品に戻ったり、既製品の小加工に落ち着いちゃったりするｗ
いや、溶接は人類のロマンだから悪いことではなく人生においていいことなんだけどねｗ
それは君のDIY想定での話しだよね、世界では様々なDIYを実践してる人がいるんで
椅子やテーブル、棚や家財にも溶接を使う人はいるし、バイクやクルマにも多く使う人はいる
DIY建造物だって細い角パイプやアングルの溶接組みだって木造に比較するとかなり剛性のある
小屋が造れたりするしなぁ。
個人であるからこそ自由に接着するような工法である溶接は工作機械や道具をあまり使わない手法として
も選ばれてると思うよ。
安いとか高いとか手間とかは考え方なの。
鋼材をすべてネジや加工で組み合わすより溶接しちゃったほうが安いわけだからね。
マフラーで言うとエビとか言われる輪切り手法の最大のポイントは異径接続だよ。
たとえばチャンバーのようにスタートが35mmでも最大径が130mmで径を徐変しながら曲げていくという手法
これてパイプ屋に曲げを頼んで造れますか？
形状が無限だから一般論はないが、板金を円錐状にテーパ曲げしたりして溶接でツナギ、テーパー管を造ってから
輪切りにして曲げながら溶接だよね。
君の脳内の知識だけでなく社会にある溶接の造形物を見て、なおかつ個人レベルでの創造性と照らせばいいのでは？
俺自身はフライスも旋盤も3DプリンターもTIG溶接も趣味で扱うけどTIGを使うときの最大のメリットは図面とか
機械加工に偏らずディスクサンダーと現物合わせから溶接で接着していくような最大限にイージーな工作で
むしろ個人の時間と資金力と機械力の中でいちばん金属工作にむく機械だと思うよ。
ど田舎に住んでると農機具の修理頼まれたり意外にたくさん機会がある。
メリットデメリットわかる人いる/
デメリット以外思い付く？
そんなにお外の作業が必要？
コードがタレてるせいでひっぱる重力？みたいな負荷を考えたら ひょっとしたらコードレスのほうが
イイ時あるんかなとちょっと気になったんだ
両方使った事ある人どうかな？ 確かに外の作業はどこでも持ち歩けるからバッテリー式が
圧倒的にメリットだろうけど
ベビーサンダー？マキタの14.4vは持ってるけど、負荷がかかるような使い方だと止まりまくるのでメインでは使えないと思う。18vならもちょっと使えると思う。
後ろから体で体重で押し付けるくらいでケズったりする
大は小を兼ねるというか上位は下位を兼ねるよ、ステンやアルミまで手を広げるか
どうかもあるがTIGなら分厚い素材も極薄も可能だしね1台でプロパンガスボンベの工作から
メッシュの金網、薄板の煙突まで可能だったりするし。
ちなみにTigでもアーク溶接アタッチメントあるからね。
溶接に大は小を兼ねるってのはない。
プロでも手棒、半自動、ガスって使い分けるぞ。
そもそもガスだと基本的に屋外作業出来ないからね。
ノンガスは即時可搬性も求められるから。
MIG買っておいて損はないし（←可搬性も考慮してできるだけインバーターで）、DIYこそ二台体制にしたほうが末永く続けられる。
安物買いになるので全力阻止すべきなのは100Vのホームアークみたいなやつｗｗ
最新のﾏﾙﾁﾎﾞﾙﾄはわからんけど、普通の18v14vの奴はﾊﾞｯﾃﾘｰがすぐ切れるよ。
現場で使うけど本当にちょっとした用途で、まともに削るならｷｬﾌﾟﾀｲﾔ引っ張って100v使う。
t=6mmで40mmのﾋﾟｰｽを切断刃で切って溶接ﾋﾞｰﾄﾞ削るのに18vのﾊﾞｯﾃﾘｰ3つ使った。
現場に電源無かったから仕方なくやったけど、100vの奴だったら時間半分で済んだよ。
プロの話しはわかったからアマの話ししていい？
素人は何台も溶接機持てないのよ、そういういみで交流でも直流でもTIGが1台有れば
ガス溶接のかわりもアーク溶接のかわりも銀ロウ（低融点金属盛り）の代わりもスポットの代わりも、まぁまぁ代用できるって話しね。
逆に言えばどうしても死んでも代用できないような用途ってのが少ないわけ。
素人のヤル作業を鋼材の工作と限定すれば、薄物、厚物、肉盛り、こんなもんでしょ？
半自動は効率化みたいなもんだし、ガスの用途は低融点のロー流しくらいでしょ、棒なんかTIGと片手がどうこうの問題じゃないの？
何も絶対に1台で通せと言うきもないしTIGに手棒アタッチメントがあればたいがいすむんじゃない？
まぁ切断もすっから酸素もアセもあるけどさ、溶接の用途に使おうとおもわないなぁ。
たまに銀ロウくらい。
長い
MIGとTIGは諸々考えると別物って認識でおｋ？
MIGでも手棒はできるけどねｗ
ワイが言いたいのは、手段が先になって結果が後になりがちなことに気をつけてねってことだよ。
たった50cm溶接するだけで溶接人生が終わったのに10万円投資しましたとかザラにあるからｗ
まぁ機材は高値で売れるから飽きたら売ればいいんだが。
中華TIGかってから 何か作ったりするのには時間かかりすぎるし向かないのに気づいて 中華MIGかった
MIGはまだガスを買ってないからCO2にするかar+CO2にするか悩み中
ちな今もってるアルゴンは1.5立
俺は逆に輪切りチャンバーやエキパイに
萌えるんだが。
ただの曲げエキパイとか萎えるわぁ、、、。
大口径や薄肉だと曲げパイプがないから輪切りで作るがかなり面倒だよ
仕事で受ける時は15ｰ単位で工賃計算してる
本業だけど、それちょっと早くね？
10L流しても1.5立米が2時間で半分てことはないような。
ガス出すのはアーク出してる時間+長くても10秒でしょ。
グラインダーってサンダー？
も書いてるけどバッテリーの消耗激しいよ。
最初に1.5Ahで使ったときはバッテリー充電してなかったかと思うくらいすぐなくなった、日立工機の18V。
春節に入ったからか気を利かせて尼の倉庫から送ってくれて、翌日に届いたｗ
営業担当の名刺が入ってて、このメーカーはこれから売る気満々みたい。
んで、物自体はかなり小型で良い良い。
100V変換ケーブルが付属してたので100Vで試運転したけど、やっぱり100Vでやると溶けはかなり悪いねｗ
次は200Vでやるわ。
性能的にはインバーター様様って感じでアークは安定しててスパッタも少ない。ブレーカーも全く落ちない。
たぶん往年のMIG130とか買うより断然こっちの方がいいよ。
それとMIG130などと異なりトリガーを引かないと通電しない設計になってる。
アポロ 120ZZDX-DC なんですが
出力DC17Vって本体に書いてあるけど
ケース開けたらトランスにアースとトーチの配線直付けされてるんだが
どうやってDC出力になるんですかね･･･？
溶接機はインバーター使えんよ
有難う御座います。
そうですか。素直に三相200引っ張って貰うか、オール電化の単相200が来てるので単相200の溶接機探します。
304ワイヤーでの情報があんまり無いんだけど、スズキッドのMIGワイヤーって304なんだよね。
強度は保証できないけど
力や熱があまり掛かなくて在庫が無ければ適正でないものを使うときもある
飯食うプロは309だけどDIY用にはSUS309の流通は細い
かぜをひいてるかもしれないがヤフオクで309が激安の時がある
オクのやつ業務用リールだから巻き直さないとだめか
手棒アークは棒に付いている被覆材で、TIGはアルゴンガスでそれぞれ溶接部の酸化を防いでいるんだよね？
ガス溶接はそういう酸化防止ないけどなんで付けられるんだ？理屈というか
考えたことも無かったけど、炎じゃ無いかな？
酸素とアセで作った炎だけど、周囲の酸素も燃焼に使っちゃうから酸化しないとか？
酸化しないんだよ、酸素無くなってる前提
必要ならフラックスという酸化防止の高温で溶ける液状粉末とかを使う。
たとえばTIGやアークは電極と金属の間で電気的にスパークして1300度とかの高温液状金属にするよね。
周囲に酸素があるわけだ、それが困るからイナートガス（不活性ガス）で周囲の酸素を飛ばして囲ってる。
ガス溶接の場合、炭化水素ガス（アセチレン）を燃やして1300度とかにするんだよね。
周囲の酸素全部アセチレンが酸化反応に使って無くなってるよね。
むしろ足りないよね、足りない分は酸素ボンベから出すよね。
なので周囲酸素を奪って足りない分までしか酸素を出さないと酸化がないわけ（炎の周囲は）
ただ火口を動かして炎から外れた場所が酸化されるのがいやならフラックス。
余談だけど、アセチレンと酸素のバランスで酸素が過多だったらどうなると思う？
それを一般的に溶断といって過酸素状態で材料酸化させながら酸化反応熱と酸化で朽ちて吹き飛ぶことｗ利用して斬ってしまう。
燃焼で酸素使い切るから鉄には回らないって理屈なのね。
そういう理屈なら、溶接箇所は出来るだけ内炎の方でやらないとダメだね。
やってみればわかるがガス溶接は火力のピークである芯の部分でしか金属が溶けないのよ
なんか外火でハンダのように盛れると思ってるのかな？
銀ローはそうだけど鋼材のガス溶接はTIGと同様にピンポイントの部分しか溶けて溶接できない。
そして話を戻すと今の時代アセチレンと酸素と火口で溶接をするという行為そのものが事実上無いと思って良い。
特殊な加工や水中とか全くないとは言わないけど、ガス溶接を廃止するほどに電気溶接の性能やコストが良いからだね。
高額のガスを輸送して管理して吹いて火を灯すより電線で局所的に鉄の溶解温度にした方が高率もコストもクオリティも高い
っていう時代だよ。
現実にアセト酸素が活躍してるのはロー付けや溶断や加熱による焼き入れやナマしのような用途じゃないかな。
2ストのチャンバーは今でもガスが主流だね
レストアで車のボディの切り接ぎするときもガスが多いな
需要は少ないから特殊な用途の部類には入るだろうな
ほぼほぼ了解です。
確かに板金や熱で曲げ絞りとか局所炙りで反らしたりするにはガスかもね。
接合だけ考えると板金もチャンバや排気廻りもTIGや炭酸の半自動とか多いとは思うんだが
その辺は作業者の好みや熟練度や仕事全体のなかでの優位なツールが使われるのかも。
自分でチャンバや排気廻りをやるのはTIGだな。
薄物はTIGじゃないの？
TIGが無いからマフラーの穴埋めをガスでやってる所は知ってるけどTIGじゃなくてガスでしかできない作業ってあるのかな？
屋外の配管とかだとシールドガスが流れるからガスでしかできないと言う人も居るけど最近は囲いを作ってやってるみたいだし
ガス溶接をやってる所ってすごく少ないんじゃない？
真似事はやった事あるけどガスをきれいにできる人を尊敬するよ
インバータとかパルスとか知らない爺さんの工房しかしらないんだと思うわ。
おそらく70代以上の爺さんとかｗ
最近の排気管技術者でTIG以外を使う業者をみたことないが、老舗なんでしょう。
ガスの欠点は途中で火口を変えられないこと、パルスなんてトンデモナイ想定外だしね薄物って意識はガスの人にはないんだ
付けばいい職人というか。
昨今でチャンバや排気管触る人はTIGで弱い初期電流、強い溶接電流、締めで垂れない電流をボタンで使い分けてるし
リモコンで火を巧みに加減しながら、薄物はパルスで強い火で溶かし弱い火で冷まして溶かし落ちないように大きなビードを造る
とうぜん、ステンレス、チタンとかも対応して作業するよね。
僕のようなアマチュアでもサンデーバイクチューニングでそういう手法でTIGを使うわけだし、金を取る業者がガスでってのは
ネームバリューとブランド力と老舗感のある爺さんだけだとは思うわ。
それでも板金職人としては神に近いから信者がいる。
チャンバーとかバイク改造の溶接はっとうぜん車台や装飾まで多岐にわたるからTIG使わない業者は基本的にはいないんだよね。
ガスの弱点をもう一つあげるなら熱伝導障害、ガスで溶接部を溶接温度まで上げるには母材を幅広く高温にしてしまう
ってデメリットがあるから嫌われる、電気なら局所をそこだけ瞬時に1300度にできるからね。
ただ熱歪みはそのぶんかかるんでガスで焼き鈍したりって二度手間はなくはないけど、鋼管曲げフレームなんてノンビリガスで炙ってたら
曲げ戻っちゃうんじゃね？
それと仮付け、点付けもガスはあまり得意じゃない。
「主流」ってのには噛みつきたくないが少なくとも関東で現役の排気カスタムしてる業者やマニアはたいがいTIGじゃないかなぁ？
たぶん関西とか九州の爺さんの主流ではないかと憶測はしてる。
たまに事故があってそのタンクが爆発して上側が屋根を突き破ってブッ飛ぶんだよね
またカーバイトカスが成分も石灰みたいで真っ白で空き地なんかに穴掘って埋めたり
で地元では今だに工事現場で白い固まりが出たりする
慣れたらそんな難しくないよ。
ガスを全否定してるようだが世界で1-2を争うような日本の板金職人は1枚の後半から手作業でGTRた2000GTの
ボディを叩き出して造っていく、そういう板金作業のツールとしてガス溶接と溶断でボディメイク、レストア作業の
すべてをやってるのはDVDだか何かの衛星系番組で見てるから「やる人はやってる」のは事実だし、信じられないくらい
巧妙であることは間違いない。
DIYツールとしては炙りで曲げもできるし銀ロウもかなり優位性はあるからガス1本あればという考え方には
賛同はできるな。
上の方に酸素だ何だという講釈を書いてるが、アノ程度はガス溶接講習で習うことだ。
いってないひとは行ってみてアセチレンと酸素をそろえることを進めたいね、少なくとも100Vアークは超えるツールになるのでは。
ガスがあると便利な面も多いけど個人だとランニングコストがすごく高いんだよね
うちなんかカミマルパンダでも1年以上持つよ
検査費用とか考えたらクソ高いもんになってる
個人で持つにはハードルが高いよ
それは同意する、ただ電気系でできない高温の曲げや叩きという塑性加工が優位だし
これで金属を加工しはじめると好んじゃう人もいるよね。
大概は小型ボンベガスバーナーでも行けるんで、その限界点まではそこでガンバル感じかもな。
TIGもそうだしガスは使い倒さないとコスパが悪い
ガス溶接はしないんで、溶断と曲げ叩きをプロパン＋酸素でやってる
酸素だけ気にすればいいのでランニングコストが少し安い
ワークを温めてみては？
シールドガス替わりにしたらノンガス半自動でもスパッタ少なくできるかな？
ホスゲン出るやろ
自動車タイヤに窒素ガス充填している所にタンク担いでもらってくる
窒素酸化物ができるから駄目か
ttp://jump.5ch.net/?https://ermete.tv/tenhamizukara/ 酸素用と燃料ガス用があって、アルゴンやCO2ならどちらを買えばいいんだろ
なんとなくどちらでもいい気がしてるけど。
店員もよくわかってなかった。
コンプレッサー用(空気)で良いんじゃないか。
安いし
自分でも内心そう思ってたｗ
見たところ酸素用は鉄で、ガス溶接用は一部銅だった。
銅の方が柔らかくて気密性が高いって事かもしれない。
ホースは適当に買ったやつもあるけどコンプ用も使ってる
未だに使えてるし問題ないと思うよ
誰か使ってる人いないのかな
ttp://jump.5ch.net/?https://www.youtube.com/watch?v=6XgPqWWqH0E 価格帯は5千円前後が希望です
ヤフーショッピングなんかで売ってる送料込み3000円くらいのやつで充分
ついこの前まで10倍の値段がついてて、それでも安い！って言われてたくらいだからホントいい時代になったもんだ。
ありがとうございます
超初心者なのでそのあたりからやってみます
もちろん遮光のやつだよ。念のため。
遮光が速いのと遅いのがあるので速いやつな。
ちなみにワイが前に買ったのはこれだけど、バッチリ遮光してくれるし視界も良好だった。
ttp://jump.5ch.net/?https://store.shopping.yahoo.co.jp/pickupplazashop/a16j04.html 買ったのは8年前だが保護グラスと電池交換して今でも使ってるからよい買い物だったと思う
最近は老眼で細かい溶接がやりづらいので拡大レンズ追加した
欲しいけど3万超えはムリ～
それでもひところの三分の一やｗｗｗ
やっすいなぁ、数年前に買った時には「1万切ってる」ってびっくりしたくらいなのに。
でも、これ、重すぎるで。こんな重いの被ってたら作業にならんわ。
その点、3Mのヤツ（試着しただけだが）は何もかも素晴らしいね。
やや重いので自重で下がって来やすいのと頭アジャストが使いにくいのがネックだけど、溶接で飯食ってる職人じゃないから充分ｗ
その安いやつは遮光速度が遅いやつだと思う。速いモデルだと日本で買うのと大差ないよ。
日本のサイトで買えばポイントもつくしな。
ホントだ早いやつ（1/25,000）のは\2,000くらいするわ
でも、「やや重い」なんてレベルじゃないがな。リンク先の重量見てみ
ｗｗｗｗｗｗ
で、9100Vと9100X Xどちらかにしようと考えてますが、使ってる方いましたら感想など教えてください
15000円の違いなんですが難しい判断です
9100XX使うとまた違った感想になるのかも知れないけど
電池は7年くらい持ったけどちょっと特殊だから5年位で換えた方がいいかも
保護プレートは表裏で400円程度だから毎年替えてる
ありがとう
9100V買おうと思います
現物見たいけどド田舎住みだからネット情報だのみなんです
早速ポチるわ
めちゃくちゃプラスチックで高級感無しって感じだけど、きっと感度レンズは金額相応なんだと期待してる
来週末に筆下ろしだ
使用感聞きたい
よろしく！
太陽見てても点滅してて使い物にならなくて捨てたわ
日曜大工程度だとMIGって最適解だと思うのだが何故なんだぜ？
リフトとかタイヤチェンジャー借りたり出来るくらいの行きつけの車屋で溶接してたけど家で気兼ね無く溶接したくて100vノンガスMIGと125v昇圧機を買たった
単管繋いでみたけどなかなか良好
溶接機手に入れると鉄の端材とか欲しくなるな
旧車のエキマニでクラック見つけたけどとっくに生産中止だったし
クラック放っておくといずれ割れるから早い目に手を打った
やり方は余熱しておいて少し溶接しては冷めないうちに尖ったハンマーで溶接部をたたくということを繰り返す
完了後も徐々に冷ますため定期的にトーチで炙る
放射温度計無かったから適当だけど
TIGの溶棒は1本300円でガスも多目に流すからかなりコストが掛かる
時間も掛かるからどこかに頼むと結構な金額になると思う
昇圧機買うくらいなら最初から200Vにすればいいのに
MIGって、友達の工場で本格的なやつしか使ったことないんだけど
100Vノンガスとかワイヤージャムったりしない？
何買ったの？
オレも近々買おうと思ってます
初心者なのでトラブルなく使い勝手イイのがほしいのですが、おススメ教えてください
ノンガスMIGてなんだ？
半自動溶接機でフラックスワイヤー使ってるて事か？
ジャムらないけどグッグッて鳴って滑ってる感じで供給量に波が出てる
押さえのネジ締めれば滑らなくなるかな
俺はなるたけ安いのって思って昇圧機と合わせて3万以下で買ったけどトラブル無くってならもっと良い奴買った方が良いと思うよ！
そゆことやね
ダイヤルひとつでワイヤーの送りとか自働のやつ
思わず欲しくなったが・・・素直に外注でワンオフ制作してもらう方が興味ある
どいつもこいつもベタ褒めしてて草
あんなゴミいらんわ
どの辺がゴミなの？
昇圧器 スズキッド ハイアップトランス SHU-20D
or
直流インバータ溶接機 スズキッド アイマックス60
上の昇圧器とと緑の溶接機のセット価格がアイマックス60と同じぐらいの値段なんで悩んでます
安い緑の溶接機買って使いづらくて昇圧器買うなら最初から直流のアイマックス60買ったほうが良いのかなと
素人なんでわかってないのですが、どちらが使いやすいとかありますか？
アイマックス60一択だよ
ホームアークナビは経験者でも苦労するｗ昇圧してもどんぐり…
100Vの抵抗式を普通に使えるのはプロでも「凄腕」とか「神技」って言われるような人だけ
何か示し合わせたように「提供されたから言うわけじゃないけどこれは使える！」ってフレーズで買う気失せるわ。
コンプレッサーは基本
そこから必要な機材を集める
ありがとうございます
まよわずアイマックス60ポチります
「使えないわ」なんて言ったらなぜか干されていく恐ろしい世界だからな。提供側の圧力どころか闇の脅迫。日本全体の同調圧力だよね。
安物でも空気を入れるだけなんでそんなに問題なく使えるけど安い奴は騒音と耐久性が問題
友達が10000円くらいのを買って使ってたけどうちの5馬力よりもうるさかった
しかも2年くらいで圧が上がらなくなって捨ててた
いい良い、美味しい旨いしか言わない
あんなものレポになってない
ナカトミの緑のタンクのやつかｗｗｗ
あれは最悪の代物だｗｗｗｗ
圧が低い、やたら煩い、ずっと回りっぱなし、すぐに水が溜まりまくってセパレーター入れてもガン吹き作業不可
＞
＞ナカトミの緑のタンクのやつかｗｗｗ
＞あれは最悪の代物だｗｗｗｗ
＞圧が低い、やたら煩い、ずっと回りっぱなし、すぐに水が溜まりまくってセパレーター入れてもガン吹き作業不可
圧が低い、煩い、回りっぱ、は機械のせいだと思うけど、水が溜まるのか機械のせいではないのでは？
機械のせいでそうなるコトもあるのか？
回りっぱなしってこともあって短期間で尋常じゃない量の水が溜まっていく。
同じタンク容量の日立製なんかと最終的な仕事量は同じはずなのになぜか大量に溜まるんだよアレ。
あとはドレンの位置も悪かったな。
一応元プロなんだけど、どれがいいかさっぱり分からん
ガス使うのか？
何に使うのか？
プロで使ってた機材ならそこそこ溶接できる自信あるけど、安い溶接機だとプロでも難しいとか書いてあるしどれがいいか分からん
DIYで、200Vアーク溶接（スズキッド）使ってるけど難しい…
ちょっと薄物を引っ付けるとか、DIYレベルの棚の脚を製作するなどであればそこそこ使えると思う
溶接機の値段を考えると非常に良い
まぁオススメしても間違いではない
オレが自腹では買わないレベル
パイプは2mmくらいの厚さの直径3センチ
出力最弱、ワイヤー送りも2くらいの設定
試行錯誤しつつ8箇所くらい溶接したけど難しいね
上手くやるコツとかあるんかや？
車のロールバー自作とかに使えそう？
30A（25Aと悩んでる）くらいで厚み2.5ミリくらいの鋼管使う予定。
平鋼同士を突き合わせ溶接しても裏見ると溶け込みしてない
まぁ開先切ればいいと思うが
ありがとう、使用はやめておきます。
ステンレス(マフラー)にアルミ部品(サイレンサー)をどうしてもくっつけたいのですがなんとかなりませんでしょうか? 方法は絶対にないのでしょうか？
宜しくお願いします。
穴空けてリベット止めがメジャーじゃないかしら
ネジリベット以外での接合限定ならGM-8300しかない。
中学校で技術家庭を受けてない子かな。
謎の無印中華ワイヤーを入手したんだがフラックス入りかどうかがぱっと見わからん。
中空になっててそこにフラックスが入ってる
ttp://jump.5ch.net/?http://www-it.jwes.or.jp/qa/details.jsp?pg_no=0060010100 なるほど！被覆にフラックスがコーティングされてるんじゃなくて、中にあるのかｗ
原チャのマフラー作りたいんだよね。
半自動だと穴あいて溶接どころじゃないでしょ
チャンバーみたいな輪切りもんだったらTIGじゃないと無理だけど
そう？
俺自身はTIGしか使わないからチャンバーもマフラーもそういう手法ではあるけど
別に半自動のワイヤ溶接機で大丈夫だとおもうが、ちゃんと点付けの仮溶接もできるし。
CC-BSあたりの車やバイク改造、制作の専門チャンネルみたこないかい？
アメリカのカスタム工房ではみな半自動でタンクやマフラーやかなり凝りまくった製品の
溶接作品を出してるよ、むしろTIGはアルミ専用的なあつかいか。
あれみてるとTIGのほかに半自動欲しいわ溶棒送りと片手作業で工作レベルあがると思うけど
昔MIGでやったけど、なめし溶接できないんで裏にどうしてもビードが出たな。
ワイヤー細いの使えば可能。
1.2mmとかだったらほぼ無理かと。
凄く好評なんだよなきっちり溶け込んでる
その電源には何も触れてないってハイガー溶接機のチューバーにボロクソいってる動画あがってたぞw
動画の通り100vで30aも用意できりゃ溶け込むに決まってるわw
今は転職して趣味でTIGしか使わないから上手く溶接できるかは怪しいけど
100Vのせい？
ちなワイヤーがフラックス入りか怪しいんだけど、フラックスの有無で溶ける溶けないって変わるかな？
知らんけど
ステンワイヤーつこてるけどフラックスではなくソリッドかもしれない。
鉄のフラックスワイヤーでやったら20Aで全く問題なく溶けた。
嘘松フラックス無しでソリッドだと思う。
他に0.8～0.9で安く仕入れるつてもないし、仕方ないのでPF-12でも買おうかと思ってるんだけど、
家庭用DIYレベルのMIGじゃそもそもステンレスは無理だよって話があったら止めようかと。
MIG130とかでステンレス溶接した例がネットにはあんま無いのよね。
12ミリの板なら、ステンだろうが、鉄だろうが
350Aか500A位のTIGかMIGじゃないと、
無理だね。
1.2mmって書いたけど
分電盤から離れた所で使おうとすると面倒だからね
200Vの取り方を知らない人も多いし資格の要る作業になる
機材は200V兼用なんだけどインバーターってこともあるし単相プラグに配線するの面倒くさいのです＾ｐ＾
すぐに200のインバータに買い替えた。
毎回分電盤からケーブル引いてでも100Vで溶接するメンドクサさに比べればなんでもない。
鉄フラックスワイヤーなら40Aで一瞬で母材が溶け落ちたので、やっぱりER309っていうワイヤーがクソっぽいｗ
ttps://i.imgur.com/JS36gET.jpg アークが高電圧でちゃんと出てないのかな。
電気屋に連絡して10mくらいなら1万円くらいで引っぱれると思う 当然露出配線だけど
ステンは電圧上げないとなかなか溶けないけど、溶け始めたら一気に…って感じかな
あぁ手棒の印象だけど(笑 半自動はしらない
手棒なら余裕で溶ける気がするわ。昔手棒アークやってたときは100Vで8mm厚まで溶かしてたし。
時間かかったけど（たまにスパッタがそこらに引火して燃える）
200は傍まで来てるから配線してやってみようかな。
ダメならTIG持ってる人に頼もう。っていうか元々はその人の仕事の邪魔にならないよう自分でするために買ったんだけどｗ
半自動を捨てた方が良いんじゃないの？
最近は目がヤバくなって触ってないけど・・・
童貞は捨てたけど半自動は捨てない
ローガンさんがやってきたのでは？
ttp://jump.5ch.net/?https://www.youtube.com/watch?v=800BnMG8prA Salt Water Welding でググると一杯出てくる
まぁまぁおもろいｗ
どうしても電源と溶接棒とホルダーしか用意出来ないのであれば仕方ないが溶接機用意した方が安全だし確実だな
漏電で死亡する可能性もある
DIYといえども安全には気を使うべき
四駆でクロカンしてると、折れて困ることある。
直流で電圧降下が無くアークが安定するからホームアークナビや家庭用イクラみたいなゴミよりよっぽど綺麗になる。
交流200Vが感電してもその場から動ける限界
バッテリー溶接なら市販品でも50V前後だから十倍は安全ともいえる
要するにバッテリーにカバーしておけばいい
恥ずかしながらだいぶ前に
中古カーバッテリーでバッテリー溶接器共に自作したもの
ttp://www.null-box.com/cgi-bin/so/No_33935.jpg バッテリーは今も十分使えている
ttp://www.null-box.com/cgi-bin/so/No_33936.jpg 強い電流さえ流せれば何でも良いみたいだな
電撃防止装置も無いし、バッテリー端子でスパーク起こしたらマジで氏ぬぞ
交流50mA流れると死亡する可能性が高いといわれている
直流なら数百Aらしいが感電より火傷の危険性が高くなるそうだ
人間の抵抗値が4KΩといわれているので交流なら200V、直流なら1000Vとあたりだと危険な電圧となる
一般的に交流のが安全なんだけど 溶接の場合は電圧高くても直流のが安全なん？
直流1000Vってw
バカな事書きな
直流溶接でも条件が揃うと死ぬ可能性がある
42Vを越えると感電死の危険性が出てくると言われてる
特に溶接作業中は汗をかいたりしてる事があるから条件は悪くなる
溶接作業中に感電で死んでる奴はたくさん居る
高所で作業してて感電して痙攣して落ちたなんて事もある
電気を甘く見ない方が良いぞ
直流の方が危険やん
毎年何人かは死んでる
死ぬことは稀だけど痛い目をする事は意外と多い
緩すぎ～
多少汗ばんだ素手でじかにさわってもピリッともしないぞ。
やってみ
針金で穴埋めの溶接したら結構上手くいった。
スズキッドの棒はスラグ多すぎ。
針金はほとんどスラグ出ないわ。
ワイヤーもスパッタ出すぎ。
中華のほうがマシ。
というかスズキッドはワイヤーのラベルが雑だしリールの成型も粗い。低予算感が強すぎて信用ならんわ。
ラベルはどうでもいいだろｗ
正確に水平に貼れってか？ わかりゃいいんだし
なんか色々粗雑なんだよここ
スズキッドがダメならイクラしかないのかね
ttp://himawari.5ch.net/test/read.cgi/livetbs/1557612355/ アンペアも上がらないせいっぽい。
そもそも家庭用レベルの機器でステンを溶接している例はネット上には無いことに気が付いた。
綺麗に出来ている情報では鉄ワイヤーを使ってる。溶けて当たり前だ。
自分も100Vでステン溶接したいと思ってるから参考までに機種を教えてほしい
ちなみに自分はMIG130＋PF-12でMAX2で全然溶け込まず、どうしてもうまくくっつけたいからYS-MIG100ポチって到着待ち
あすまんMIGだった
HITBOXの100/200V兼用インバーターだよ。
鉄ワイヤは100Vでも嘘みたいに綺麗に溶けるんだけど、PF-12も中華のソリッドワイヤも撃沈。
プロにやってもらったら200Vにしてワイヤーの送り速度を下げれば溶けるかもとは言われた。
世界基準にしろ
レスありがとう
スペック的にはそちらの方が高出力っぽいなー
期待せずにYS-MIG100の到着を待つことにするわw
YS-MIG100ってアストロのMIG100と同等品かな？
姿形が全然違うしYS-MIG100の方はインバーター制御謳ってるから違うものだと思うけどなー
どちらかとう言うとMIG130のほうがアストロのMIG100と似てる感じ
元のコンセントの容量は限られてるしトランスのロスもあるし
普通にコンセントに差す方が良さそうな気がするけどどうなの？
アストロのMIG100もインバーターのはずだよ。なんかアークが安定しなくて不人気だった気がするけど前代のやつだったっけな？
家に200が来てるのに100を使うメリットは無いと思って、100は実験的にしか
使ったことがないとと言う前提だが
コンセント直後で昇圧すれば、そこから溶接機までの電圧降下が多少は減らせる
んじゃ無いかな？ 電圧高い方が細い線でも電流流せるからね。
それは昇圧器から機器までの間が長い場合だろ
溶接機を使う場合は昇圧器に直接繋ぐと思う
そこに昇圧器ってどうなの？って思う訳よ
確かに電圧を上げれば大きな電流を流す事はできるけど1次側は更に大きな電流が必要になる訳で
ブレーカーや間の電路での電圧降下を考えるとどうなのかな？と思うんだよ
そこにトランスのロスも加わる事になる
分電盤の根元に昇圧器と言うのなら分かるんだけどね
溶接機の電力効率と定格使用率は確実に低下するだろうね。
例えば定格15kWの溶接機を20kWで使うというような感じになるんだろな。
ある程度の電圧は必要だとしても単に電源と溶接機の容量の問題だろ。
30V位でも常時100Aくらい流せる電源がありゃ溶接機なんぞいらない。
昇圧機は 溶接機の設計入力電圧（110Vで設計されてるのに 95Vとかね）を下回ってて力が出ないので使うんだよ
昇圧機はその設計された電圧まで昇圧してあげるだけ
消費電力は 上でだれか言ってるように 昇圧機分の電力ロスはするから結果消費電力は増えるけども
溶接機の設計入力電圧できちんと動作させないと溶接がまともにできないから必要になるだけ
溶接デビューなんだけど、強度も必要ない小物を細々つくる程度
120の方が良いんじゃない？
できたら200Vも使える方が良いと思う
樹脂量に帰結するので色んなところが物理的にかなり薄いはずよ。TUならいいけどCLで軽すぎるのは
ちゃんと責任もって開発してるブランド品じゃないかぎり危険。
ワイが使ってるYの490gｱ15gだっけかの高耐熱ワイド44mmが重量と信頼性の限界値で、これ確か
50mmになると520gまでアップしたはず。
このリムは山中心に2万km使ってて、先日の瀬戸内の豪雨災害の悪路でダウンヒル中に穴ぼこに落ち
まくったけど破壊しなかった。（つか穴だらけなのに注意書きも無しで開通させんなよ…）
ヘッドやサドルの垂直、車軸の平行とか全然合ってないのな
ただ、その歪み方がうまい具合に自分に合う個体もあって
悔しいけどそういう個体は乗っていて気持ち良いわ
原チャリに乗ってるオッサンがいる
チャリカスから言わせてもらうと、50万のカーボンフレームでもホイールやサドルが真っ直ぐに付かないものが結構ある。
ガレージキットかよっていう
それただの痔だろ
1.5tステンパイプに10mm厚のフランジを溶接したいんですが、
フランジが歪まないように溶接するコツありますか？
やり方としてはパイプにフランジを叩き込んで、
パイプ外側を4か所溶接し、内側を全周溶接するつもりです。
冷ましながら時間をかけて溶接する
普通は溶接後に切削工程を踏む
承知してる？
10mmは厚すぎるので歪むというかかなり練習しないと曲がって取り付くと思う。仕上げに面切削よろしく。
200v引いとけばバングッドで中国の面白い工具が使えるから楽しい
でも溶接部の綺麗さを考えるとtig使いたいよねー
ケーブルが短くて延長したいと考えてるんだけど、
そもそも標準のは、許容電流足りてるのか？ってくらい細いのが付いていて
これを延長するくらいなら…
正面のところでプラグ式にする方が格好いいけど
中まで被覆付きで引き込む方が安全かな？とか模索してるとこ。
延長コードをVVFケーブルにすれば
室内配線と変わりなくね？
一日程度だけしか使わないけど買うのもったいない
建機レンタルで借りるほどじゃないし
エンジンウエルダーの方が絶対に良い
エンジンウエルダーなら建機のレンタル屋にあるけど防音のやつだから重い
トラックを持ってる人なら良いけど普通の人にはハードル高いな
VVF固いけど安いし扱いやすいからいいよね。
素人だと使用頻度も少ない。
素人は厚板より薄板。
安い溶接機ほど溶接は難しい。
素人が安い溶接機で薄物の溶接を上手くやる可能性はかなり低いと言える。
溶接機自体もそうだけど溶接面などのサポート機材の方がうおっぽど重要かもな。
下準備はもちろんだけど失敗を防ぐことそれが一番大事
つかプロは最低でもインバーターなんだよね。飯食ってるわけだから可能な限り失敗しない機材を選ぶ。
精度よく溶接して構造物を組み立てるには工夫がいるみたいだね
ttps://i.imgur.com/VEJoZnf.jpg やっぱり100Vではステン溶接は無理があるみたいだね
もうヤケになって鉄ワイヤーで試してみたらめちゃくちゃきれいに溶け込んでワロタ
ダメだったか。鉄ワイヤーなら恐ろしく溶けるんだよね。
たぶん200Vじゃないと溶けてくれないし、送り速度もなんとかして落とさないと無理だろうってプロの人が言ってた。
セミプロの行き当たりばったり仕事でも「ステンに鉄ワイヤーでMIG溶接」をよく見るけど、特に熱が掛からなければ
割れたりはしないようだ。
バックシールドして裏並みだしておけば、ステンの1.5tなら舐め付けでも
いけますかね？
原子炉の海水配管作るわけじゃ無いし、コスト的に数年持てばOKレベルなんじゃないかなと思ってます。
◎ 波動
どこでも使えるのと200v以上のパワーがあって家弄りが楽しくなった
欠点は住宅地では使えんねこれ
小型のでも3.2ミリが余裕で溶けるよ
ブレーカーがどうのとか昇圧器がどうのなんて考えなくて良い
問題は騒音とメンテナンスと持ち運びだね
アンペア上げて送りを最小ににしてじっくりやらないと溶けないし、そうなると芋になる。
というかそもそも100Vじゃいくらアンペア上げても限界があるわけで、その状態で送りを調整したところで意味なし。
昔さんざんやってた手棒でもそれは感じてたけど、半田と同じでパワー使って一瞬で終わらせるに限るなこれはｗ
家がショボくて電気屋に200v引けないと言われてるのでウェルダーも考えていますが安くはないものでなかなか・・・
頻繁に溶接でDIYするなら200Vあれば間違い無いけど、電線引けないならスズキッド辺りの中古で売っても高くつく100vを試しに買ってみてもいいと思う。
エンジン溶接機は高いけど間違いない。電源関係無くどこでも使えるのは思った以上に便利
おっしゃる通り今やってるDIYは丸棒とか付ける程度です。車バイクいじるのでだんだん厚い物をつけれるようにしたいです。
いきなりウェルダーも初心者には選びにくそうなのでまずは中古の100v買って練習ですかね？
全部引き直し？
なんだそれ
電柱から、家に入ってる線が3本か2本か調べてみて
3本ならちょこっと配線してコンセントつけるだけで行けるよ
車やバイクや家をやるなら100Vじゃ間違いなくパワー不足を感じて買い換えると思うので、100Vを買うならメーカーのインバータ付きを買うのをオススメします。
ただ200Vの配線をしておけばIHやクーラー等の家電も使えるので工事して中華製200Vの３万程度の買うのがコスパはいいと思う
200vの工事出来れば一番良いんですが、家買った上に身体壊したり車壊れたり激しくお金が出てしまったので落ち着いたらやりたいですね。
電気は疎いんですが電線は2本でブレーカに入る線も白黒2本でブレーカーボックスの銘板のようなシールの
「相 ・線式」の欄が 1 φ2w(100v)になってます。
業者にアンペア数の事も、上げても30Aまでじゃないか？と言われてます。
のちのちの事を考えると工事を視野に入れた方が良いけど、とりあえずアストロプロダクツのインバーター式の溶接機をセールの時に買うのをオススメする。
買い替えるまで使ってたけど使いやすくてヤフオクで売る時もほぼ買値で売れた
でもなんかの拍子に落ちるブレーカーを気にすることなく作業できる楽さはすごく良い。
家中のタイマーとか常時起動のPCとかすべてから解放される。
エアコンとか冷蔵庫とかそのうち壊れるとか言われなくて済む。
今月なんか電気代高いけど・・とか言われない。
気持ち的に家庭用200Vよりパワーあるわ。
100Vでも分電盤の真横で溶接機だけの専用ブレーカーにすればぼちぼち使えるけど既存のコンセントに差してだとブレーカーが過熱して落ちまくるって事になる
今のブレーカーは温度で切れるようになってるから一旦過熱させると切れまくるからね
一回切れたら別のブレーカーを使うか冷えるまで待つかすれば使える
どうせ買うのなら兼用タイプにしときな
将来200を入れた時に使えるし売る時も有利だよ
古い家は単相の事も多いよ
最低でも引き込みから分電盤までは引き直しだね
下手すると碍子引きだったり分電盤が無かったりする事もある
そうなるとどこまでやり直すのか悩みまくるw
あぁ、本当に単相だったのね
ウチも築45年（15年前に）だったけど三相入ってたのはラッキーだったのかな。
300AのTIGとポータブルのインバーターアークを使ってるけど、滅多に落ちない
たまたま手に入った動力のコンプレッサーもインバータで使えてる
色々できるから、ここは頑張って三相に引き直してもらうと何かと便利かも
家中引き直す必要は無いと思うがなぁ
なに買ったの？
参考に教えてください
今見たら変な事書いてるや
単相じゃなくて単2の間違い
それ3相じゃなくて単3では？
全部引き直しは無いだろ？
ブレーカーまでの配線だろ？
そっちだ、単相三線
古い建物だと碍子引きもあるから言われたんじゃない？
そのまま使って何かあったら業者の責任になるから全部改修してくれって事じゃないかな
たまにある話だよ
俺は主に半自動で鉄なんだけど、自分の中でこれくらいなら大丈夫っていうのが大体できてから
はっきりいって下手なまま。全く成長出来てない。
溶接は汚いし、サンダーで削ってもブローホールがあるわ、削り方が波打ってたりで、
削っても、なお汚い。
下手なのはもちろん才能もないからだけど、
本職じゃないし別にそこまで求めなくても、というのが根底にありそうだ。
綺麗な溶接って、ほんと綺麗だよね。
溶け込んでりゃ何にも気にしない
半自動で綺麗にやるのって無理があるからそれでいいんだよ。綺麗に仕上げるにはTIGしかないよ。
プロの人もみんな口を揃えて「綺麗さを求めるならTIG買え」って言うからｗ
溶接は経験とは言われるけど機材のほうが大事よ。
重いママチャリに10年乗ったってロードレースで勝てる身体にはなれないでしょ。
製品になってる溶接見て、こうなりたいとかあれば良いんだけどね。
ｸﾞｸﾞればﾌﾟﾛの溶接動画出てくるから、それを見てみるくらいかな？
可能ならうまい人のいる工場見れると良いんだけどね。
ロードレーサーに10年乗ったって勝てる体にはならないけどな
腕が良くないと道具が良くても同じだって
基準値が上がるってだけで
わかるんで今までダメだった道具でも出来る様になったりもする。
スキーと溶接でそれを実感したな。MTBしか乗らないんでロードは知らん
最初は腰掛けスタイルで体を安定させて
膝などに腕を添えるようにすると安定するから
膝と一緒に動かすといい
溶接スタートするまえに溶接ラインを自然に動くよう
確かめるように試し動作をしてからね
やりやすい機材でやるのが基本で、有限なる時間の無駄は避けるべきだってことよ。
溶接の世界に戻すと、初心者が手持ち面で頑張ったって無駄で、遮光面の方が圧倒的に無駄が無く早く上達する。
気合でやるとかいう原理主義・精神論者は知らない。
まあ上手に溶接できたらその方が絶対いいし、動画もみたりはするんだけど、
何年も経ち、今では重い腰を上げて溶接するだけで精一杯な感じ。
100VでいいからインバーターMIG使えばよっぽどの下手じゃない限り一回で漏れないコップ作れるｗｗｗ
ゴミ溶接機じゃアークが安定しねぇから時間が掛かるしいくらやっても漏れるんだよ
ハイガーのはどう
張り付いちゃうことが多く、一回溶け始めるといい感じなんだけどそれまでがストレス…
上手くいく時は、本当に偶然できたみたいな感じ。
半自動の方がいいのかな…6ミリくらいの鉄アングルなどを主に溶接しています。
ちなみに仕事ではなくて、趣味です。
俺は全知全能ではないので知らない
手棒って簡素で確実で材料の厚みの制限が少ないけどやっぱ難しいよ。
趣味ならインバーターMIG買ったほうがいい。
手棒はある程度上達するまでに余裕でインバーターMIG買えるだけの棒を消費すると思うｗ
棒自体の消費期限もあるからな。俺は最後に棒を捨てまくったからもう手棒は要らないや。
おすすめのMIG is どれ
ハイガーのは在庫限りになってるけど良いのかな
プロも作業性がいいから効率的と考えてる
適当な端材の上を45度くらい傾けてさっと滑らせて火花を飛ばす
芯材が皮膜に隠れたらコンクリートとかの上で擦って芯材を出す
最初は大げさに。徐々に滑らしを小さくしてアークが飛ぶコツをつかむ
端材の上で運棒の練習。出力変えてみたりしながら
年に1~2回しか使わないのでアーク溶接はドキドキもんです。
狭い所とか手棒がやり易いけどな
おお、なるほど…適当な端材で練習はしてるんだけど具体的にどうすれば良いのか分からないので完全に運頼みの練習になってるw
パナの業務用200V抵抗器には遠く及ばないがこれで我慢しよう
筐体の大きさが小さいインバーター
これで調べてくれ。日本にしろ中華にしろ大きさが小さいものは大体いいものだ。
アス○ロみたいなデカいのはたぶんダメｗ
PCでもそうだけど
放熱考えて大きなボディーは有利
インバータはそもそも熱を出さない
それもあって筐体を小さくできる
超初心者質問ですみません。
鉄パイプ同士を溶接したいのですが（おもちゃの部品同士）
パイプの鉄の厚みが7mmくらいあります。
アマゾンで探しているといろいろな機種がありますが
スズキッド(SUZUKID) 100V専用直流インバータ溶接機 アイマックス60(革手袋付)キット SIM-60A1 という機種は
100V15Aコンセントからも驚きのパワーで、3mmの深さまで溶接が可能。
と書いてありました。
これって、7mmの厚みの鉄も3mmまでなら溶接できるということなんでしょうか？
自分はおもちゃの部品の溶接をしたいので、7mmの鉄板の表面から3mmぐらい深さまで溶接でくっつけばそれでなにも問題はないのですが・・・
それとも、上記の商品は7mmの鉄板には一切使えない、1mmだって溶接は不可能ということなのでしょうか？
厚物を溶接する時は開先(かいさき)と肉盛り溶接で対応する。
溶接部分を開先が無くハンダ付けみたいにピッタリにしといたら、
2mmくらいしか付かないかも？
ありがとうございます！
なるほど、自分で溝を削っておいてからそこを溶かして盛ってしまえばいいんですね。
大変参考になりました。
ttps://i.imgur.com/3hFXeSC.jpg 7ミリもあるのなら強度は必要ないのですか？
どんな風に使うのか分からないですが人が乗ったりするような物なら素人が触るのはやめといた方が良いでしょう
溶接機を買ってここの先どのくらい使いますか？
頻繁に使わないのなら鉄工所とかに頼む方が安くて確実かも知れませんよ
遊具なんでしょ？
手棒アークなら100Vであっても厚み10mmでも充分安全な強度を確保できるほどには溶接できるけど、結構難しいから覚悟しろよ。
丸パイプ溶接自体が若干のセンスと修練を要するし、溶け込みに時間が掛かるから素材が引っ張られて倒れてくる。
最低でも遮光面は購入すること。
ありがとうございます。
人は乗らないので大丈夫ですw
おもちゃというか、本格的ではない鉄琴の背骨みたいな部分です。
ありがとうございます。
練習してから望むことにします。 できるかなーｗ
一度もやったことないので、検索するまでは 「どうせ機材買えばできちゃうんだろ」ぐらいに思ってたけど
どうもとてもそうはいかないみたいですね。
初心者でもなんとかなるか否かは買う機材によって、
ものすごく大きく左右されるからな
そういえば、ホームアークナビのようなオモチャみたいな溶接機はやめとけよｗ
7mmをくっ付けるなら現場で使うような少しデカめのやつじゃないと上手くいかないと思う。
溶接棒はホームアーク用でいいんだけどね。
他にも溶接する予定があるならインバーターMIGを強くお勧めするんだけどなー
ハイガーは
いいんじゃねーの？
前に調べたけど中華だけどほぼ専売の製品だよねこれ。俺ならMIGの方を買うけど。
手棒みたいにノロがかぶるの？
フラックスワイヤが基本だけどフラックスなしでも一応付くには付く。
フラックスワイヤでもそんなにノロ被らないから全体を通しての作業性やワークの視認性はいいよ。
手棒はテンプラかよってくらい被るもんなｗ
へぇ、手棒みたいには被らないんだ
そしてフラックス無しでもなんとかなるってのに驚き
TIGでガスを出すのを忘れたら、むちゃくちゃになるもんな
そんなにノロ被らないフラックスワイヤみたいな手棒あればいいのに
中心部にフラックスが入った棒があるといいんだよなあ。消費期限も長くなる。ありそうだけど。
新ダイワの単相200出る溶接機。
190ist
みなさんのご教授があったおかげで
アイマックス60という溶接機で無事にパイプの溶接ができました。
パイプの壁（？というか鉄の厚みの部分）厚みは7mm、
4mm開先を掘って100V 60A で溶接できました。
下手なので汚いですが、目的を果たせました。ありがとうございました！
ところで、一つ初心者から初心者の人へお知らせではないですが、
やすい溶接機についてくる付属のお面は、暗くて見えませんでした。
ちょっと初心者には難しいと思います、あれ使って溶接するのは。
５０００円ぐらいのヘルメット型のやつで、アークが飛ぶと暗くなるタイプを買ってみたところ
使い勝手がまったく違いました。
自動遮光いいだろ。あれじゃないとお話にならん。特に初心者にこそ必要。
暑いのが難点だけど。
安い中華溶接機もピンキリで アーク溶接だと どれも内部の基盤はほぼ一緒、
安い中華TIG溶接機だと インバータの性能がいいのか いいのと悪いのがある。
中古の昔の日立や松下のだと段違いに溶接電流が安定してるけど、
死ぬほど重たいのと 中古でも状態がいいのはそこそこの値段するのが難点。
置き場と予算が許せば ゴミみたいな中華製溶接機よりか多少はマシだよ
（まぁTIG溶接機でも 直流交流両用とか 高周波対応とかピンキリだけど）
100vの溶接機はカテゴリー的にはホビー用で、
本格的な 200v溶接機よりも 溶接電流が低くて あんまり売れないので買うと割高、
予算に余裕があるなら 家の配電盤から 200v電源が取れるなら、
200vの溶接機も調べて選んだ方がいいよ つうか200v溶接機の方が種類も多いし、
中古の玉数も多いから 中古ハイエナ等で 安く揃えやっすいので 100vにこだわらない方がいいと思う。
少し残すと引っかかるような段差ができてしまいます。
ビードのような山型なら良いのですが、平らに削った事で角張ります。
これをもうちょっと良い感じに整える方法はありますか？
あるいは面一まで削るというのも一般的な手法ですか？
突き合わせでI形にしたり、開先でV形にするなどしてますが、
削っていて境目が露出すると、溶接をすべて削ってしまったようで心配になります。
試しに2cm幅の平板を2枚並べて10cmくらい付き合わせ溶接してな、グラインダで平らになるまでビードを削れ。
次に1cm幅でグラインダでカットして短冊何枚か作って断面を観察しろ
万力で挟んで曲げてみるとかな
ありがとうございます
夕方少しだけ練習しました
平らになるまで削ってみて、断面をみると溶け込みはちょっと浅かったですが
それでもしっかりしてました
いろいろ練習してみます
平らに削るのは普通な事なのですね
溶接の画像を検索すると、ビードの画像ばかりだったので
厚めに残さなけばいけないものだと思ってました。
スピードを変えたりして
電流変えたり
いろいろ試した上で断面や強度を確認して自分の感覚を掴みましょう
強度が要求される場合にはちょっと考える必要はあるけどね。
アルミ溶接だとほぼビードで強度を保ってるようなものなので削るのは避けたほうがいいとかある。
特に経験が浅いと熱入れすぎて鈍るんで。
強度が必要な場合と 必要ない場合とで前提条件がかなり変わるので一概にわ言えない。
大抵は 溶接ビードの外観よりか 溶接強度のほうを重要視するし、
ホビーなら ビード面を平らに削るとかあんまりやらないな
目立たない裏面に強度補強の溶接するとは有りかと思うけど、
俺の場合は 溶接ビード削るとかは基本やらない
すでに平らになるまでビードを削ってしまいました
フレームが真っ二つに折れた自転車の楕円パイプの補修で
削ったビードのエッジが膝や衣類に擦れると思ったので質問したのですが、
もうちょっと詳しく書くべきでした。
強度はちょっとかなり重要な部分だと思いますが
自分しか乗らないのと、丸パイプの詰め物と補強板を足しておいたので、
このまましばらく様子をみてみます
ところでもうひとつ質問ですが
ビードを平らになるまで削ると、母材とビードの境目が
はっきりと線上で確認できましたが、そういうものですか？
自転車のフレームならカーボンやクロモリが入ってると思う
母材に合わせた溶棒を使わなきゃ強度が著しく低下するよ
実用自転車ならいいけどMTBとかロードバイクはダメだぞ。ってかロードバイクの肉厚はDIYレベルではロー付け以外はほぼ不可能か。
少しでも巣があるとクラックが出るし、溶接後の母材の硬化や収縮もあるので定期的に経過観察してね！
それ大丈夫？
何で折れたの？
事故とかならまだ良いけど普通に乗ってて折れたのなら元から問題があったって事だよ
自分なら怖くて修理して使おうとは思わない
おそらく構造的に無理な形状だったのか？ トップチューブが無いとか
最初からチャリのフレームって言えば良かったのに
かなり安い自転車なので普通鋼かと思ってますが
見分ける知識がなく、思い込みでは怖いので注意します
どっちかというと内股でして…
しばらく地金のまま経過をみたいので巻いておきます
普通に街乗りしていて折れました、山とか行ったことない
見るからにヤバそうですが、このワードで画像検索するとたくさん出てきます
折りたたみ自転車 20インチ MTB マウンテンバイク
なぜかリンク貼れない
折れた箇所は中央の垂直パイプのリアサス補強板の下あたり
前から後ろにかけて折れたけど、リアサスのおかげで難を逃れました
直した理由は損得勘定や愛着とかではなく、たぶん自分で溶接して、その後の経過を知りたいのです。
自転車のフレームって全体に薄いパイプで、しかも振動など加わるので。
ただ、他人に迷惑は掛けられないので、中にパイプを入れて補強板も足し
いきなり折れる可能性だけは低いように対策しました。
うちのも似たようなものだと思います
おもちゃの部品の人とは別人です
エスパーなオレでも7ミリ厚の丸パイプを背骨とする鉄琴ってのが想像デキナイもんな。どんな重さなんだろかとか。おもちゃの定義も揺らぐぜ
よくあるY字型の折りたたみか。直してもそこの脆弱性は変わらんから、折りたたみ機構を溶接してしまって
鉄のフラットバーをダウンチューブ（フロントチューブ）からBB近くまで1本伸ばして溶接でくっつけたほうがいいかもよ。
無事に付きましたw
自分のは、自転車とかと違い、角度がある状態で着けるのではなく、
棒Ａと棒Ｂの断面をぴったりくっつけてよりＡ＋Ｂの長さの棒Ｃを作りました。
開溝というのをやって接合部分の7ミリ厚の部分を3ミリまで落とし（いや、2.5ぐらいだったか）
それでアーク溶接が可能になりました。それまでは鉄の球みたいなのができてしまうか、アーク棒がくっついてしまいダメポでした。
自分は自転車の方と違って本当のど素人で、これが初の作業でした。
溶け込んでない
今後も何らかのトラブルで自走が困難になった場合に備えて
いちおう折りたたみ機構は残しておきたいですが
一方で、以前から自分でも仰る場所に補強材をボルト止めでもして
ついでに荷物でも入れようとは考えてました。
考えてただけで実行せず、ダラダラ乗ってたらこのザマです
ただ、あまり補強を入れると、他の部分に負荷が掛かりそうで
思う存分にできないのがもどかしいです
なんとなくそんな感じしました
届出してるのは、むしろちゃんとしてると思います
自分も バイクや自転車のフレーム自作の為に溶接機を買ったくちだけど、
フレームとかの溶接で出来たビードを削るのはよくないよ
プロ用の 200vや三相とかの溶接機ならともかく 100vとかだと溶接の溶け込みも浅いだろうから、
フレームとかでビードを削るのは明らかによくない。危ないって
鉄の角材の一部がカットされているんだけど、カットされた断面に溶接で鉄を盛りつけてもらって
あとでそれを整形できたら便利かななんて思ってるんだが。
同材質は（共付け）はもちろん異材質（高級材）を肉盛りもするし
俺も
出来るけど削るときにめっちゃ硬いぞ。あとどうしても巣が入りやすいから、削っては埋めを繰り返すのが結構面倒。
ありがとう！
たしかにすが入る！
腕はじかれますなリューターで削ると。やっぱ鉄なんだなぁ。
初心者だから未だになんで鉄が溶けて乗っかってるのかいまいちよく理解できてない
気をつけるべきことはありますか？
アルミ板同士の溶接をアーク溶接機で行いたいです。
アルミ板の材質は同一です。
アーク溶接って何を考えてるの？
TIGでやってるけど難しいよ
熱が伝わるのが早いから熱が逃げる
電流を強くしたら穴が開くし
バーナーで予め母材を温めておくと良いけどきれいに仕上げるのは難しい
最近は被覆アークでアルミが付けられるって棒もあるらしいけど使い物にならないとか聞いたよ
俺はやったことないけど。
＞腕はじかれます
製品にもよくないし自身にも危険 やり方注意
肉薄の物に溶接する場合は電気弱目にするが
それが巣が出来易い
許される範囲で電気は強く（なんか変な言い方だけど）
アルミの溶接棒売ってるの？
やってみたい
1.5tのステンでアウトレットパイプとか作るとすぐに歪んでなかなかピッタリ作れねえ
プロでも悩ましいところだね
二分された精密部品を溶接すればプラモデルの部品みたいにぴったり綺麗に着くんだと思ってた時期があった
当時はインバーターとか手が出せなかったから難儀した。
の表現の意味がわからねえ
おめ！いい色買ったな
ttp://jump.5ch.net/?https://www.astro-p.co.jp/i/2026000011448 0.9mmチップに交換が必要。
安いのはいいんだが適合機種のMIG100じゃ全く溶けないだろ…ｗ
> アルミニウムの溶接は鉄よりも難しいですか？
> 気をつけるべきことはありますか？
> アルミ板同士の溶接をアーク溶接機で行いたいです。
> アルミ板の材質は同一です。
アルミ溶接は
・化学の基礎知識
・交流TIG溶接の機材 (アルゴンガス)
・溶接のスキル（練習と実践）
アルミやステンレスは表面に酸化被膜が覆っていますので
こいつを除去しながら溶接しないといけません。 ←なので 交流のTIG溶接機の機材が必要になります。
アルミの酸化被膜を飛ばしながら溶接する原理を理解してないと 溶接機の設定が捗りません
あと アルミ溶接は難しいので パラメータを変えて試しながら 色々試さないとうまくいきません
やっぱ熱入れすぎたのかな？まじでショック
炸裂音がしてスパッタが大量に出るようになった
ワイヤーを大量に捨てて、ついでにチップ交換
少しだけ改善したけど、除湿庫を買ってみようかな
ここ数日は湿度75%以上あるみたいだから。東京に至っては現在85%もある。ピークは90%だった。すげぇ。
なるほど、湿度が高かった影響は大きそうね。
雨の日だけは避けてるけど、後半は汗だくになってきて
途中から悪条件でやってる感じでした。
湿度で スパッタの飛び具合とか関係ねーよｗｗｗ
アーク溶接や半自動とかは 基本的にスパッタは飛ぶ つうか電子飛ばしてるんだから出る
機材の方をチェックしろ
ワイヤの場合は錆びると上手くいかなくなることはあるね。
溶接も油引いとけばスパッタ付かないぞ
スパッタ付着防止スプレーなるものがあるよな。
インバーターのワイは必要になったことがないけど。
直流TIGなんて投資するだけ無駄なんだな。
無理でしょ。出来たとしてもアルミローみたいにコストが見合わないてやつでは。
そんな事ない
鉄やステンレスには有効
アルミも着けたい人には意味が無いかも知れないけど鉄だけで良い人にはそれで十分
アルミのTIGを使わせてもらった事があるけどあれは相当練習しないと無理だと思う
知り合いが試しに買ったみたいだけどかなり電流を入れないといけないみたい
どうしてもって言うのなら使えなくもないけれど手溶接だから汚いからアルミをやってる所に頼んだ方が良いと言ってた
ギャップ有＋溶加棒がキツイ
たぶん鉄しか使えないけどそれでいいなら。ステンレスは100Vじゃほとんど溶けないよ。
プロなら用途に合わせて2～3台持っててもいいけど、個人レベルだと交流TIG一本化が無駄が無いんだよなあｗ
屋外でちょっとしたフレーム組むとかなら100～200V半自動やね。
屋内で仕事するプロは概ね半自動はおろか直流TIGも持っておらず、交流でアルゴン1本でやってるな。
解説サイトをいくつか読んだのですが、
できるにはできるだろうみたいなことが書かれているのですが
普通に売られてる鉄用のアーク棒だと無理らしいのですが
ではどういう棒を使えばいいのかいまいちわかりませんでした。
ご存じの方いらしたら教えてほしいです
銅合金と鉄は通常はロー接でやるからね。理由は以下のページの下のほうに記載アリ
ttp://jump.5ch.net/?http://www.taseto.com/welding/g_02.html ありがとうございます。
とてもわかりやすいです。
自分の作業の場合、実質溶接は無理なことがわかりました
イクラアークIS－H120WSみたいなものでは使いにくいでしょうか
100Vで使えないようなら200Vを用意するつもりですが
安い中華直流インバーターのほうが使いやすいですかね
200V使えるならそっちがいいよ
100Vなんて力あんまりないから
参考になりました＾＾
ttp://jump.5ch.net/?https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j582209737 オレはバッテリー溶接機使ってる、家庭用100VでOK
200Vのインバータがいい
100Vも抵抗式も初心者には難易度高すぎる
100Vの抵抗式ともなると超上級者用
自転車のフレームに部品を溶接なんて神技レベル
もっとも、200Vのインバータでも自転車のフレームに溶接するのは
超絶技巧じゃ無いかな。
重たいじゃん
でも電気が弱い所だと良いよ
昔の単2の家でも使える
でも買うかどうかと言われると微妙だね
普通はウエルダーを買う
バッテリー溶接機はウエルダーでないの
無理無理。
自転車の厚みだと融け落ちるのでTIGじゃないと溶接できません。
そもそも普通の鉄フレームの場合は基本的にロー付けされてるはずで、ローじゃないものはTIGで組まれてる。
クロモリ鋼フレームは通常ならラグ+ロー。
溶接組み立ての場合はTIG。ブリジストンがネオコット出したときに接合自慢したのもTIG。
ホムセンで買うような安物はしらねぇけどな
ああ 意味が判った それって高い自転車とかだろ。
アルミフレームの自転車もあるし、
普通の自転車は TIG溶接だよ。
ろう付けとか強度がでないし 自転車やバイクのフレーム溶接は普通TIG溶接だね
