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【ﾌﾟｼｭｰ】 コンプレッサー総合スレ 【ﾎﾞﾝ！】
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メーカーリンク
アネスト岩田
ttp://www.anest-iwata.co.jp/ マックス
ttp://www.max-ltd.co.jp/ 明治機械製作所
ttp://www.meijiair.co.jp/ 精和産業
ttp://www.seiwa.com/ リョービ
ttp://www.ryobi-group.co.jp 日立工機
ttp://www.hitachi-koki.co.jp/ ナカトミ
ttp://www.nakatomi-sangyo.com/ 自分で調べろ。
あと三相200Vがどうのこうの
自慢話も禁止。
いえ、それはええやろ
ただでさえ過疎板やのに。
有益な情報を提供してもﾄｰｼﾛが煽ってくるからヤです。
今30年位前のコンプレッサーを修理しています（イワタ）
今日シリンダーヘッドを外しガスケットを交換しようとし、イワタに問い合わせしたところ
「古すぎて部品はありません」と回答をもらいました←分解後
そこで博識な皆様に質問です
液体ガスケットを既存のシート（紙）ガスケットの代用として使いたいのですが、
液体ガスケットのみでエアーは漏れないでしょうか？
dat落ちの香りがしてきてるしな
煽りはスルーでﾖﾛ
>6
いらっしゃい
圧かかるので単体はヤバそうな気がするけど
やった事ないので知らん
ｽﾏﾝ
>8
６の質問の答えﾖﾛ
余り宜しくないが、エンジンなんかと違って抜けても問題が少ないといえば少ない。
一番良いのはイワタに「じゃ自分で切り出すから図面のコピー呉れ」って言うこと。
ガスケット紙は機械部品屋でも売ってるか、車やバイク用品屋でも入手可。
(金属枠が入ってないものだよね)
まあ図面が出せないと言われても、現物採寸でどうとでもなりそう。
>いらっしゃい
よろしくお願いします（レスありがとう）
液体ガスケット単体ではムリそうですね、
イワタに図面も依頼したのですが図面も無いそうです、唯一型式から大体の仕様と
年式が分かる見たいでした。
>ガスケット紙は機械部品屋でも売ってる
機械部品屋です、しかしパッキンシートを綺麗に切り抜く技術は全くありません←売るだけの人間です。
でも一度トライしてみます、レスありがとうございます。
どういう構造のヤツか知らんけど・・・
クランク室とシリンダーの合わせ面
シリンダーとバルブアッセンブリの合わせ面
の2枚はあまりシビアにならなくてもおｋ。
（ダダ漏れだと圧縮時間に影響するけど）
バルブアッセンブリとヘッドの合わせ面は
液状ガスケットを併用したほうがいいね。
リードバルブがボルト止めで
ネジ穴が貫通してるやつならネジ山にも湿布。
俺はオイルパンを貼るヤツ（ホルツ）を使ってる。
どこも石鹸水チェックで反応が見られないのに
待機中にタンクの圧が下がるとなると
排気側のリードバルブ不良だね。
構造上「ここは漏れないだろｗ」って
思うかもしれないけど実はよく漏れる箇所。
ここがやられてると
タンク→排気室→排気バルブ→シリンダ室
→吸気バルブ→吸気室→エアクリーナ
って具合に逆流する。
チェック方法はエアクリーナはずして石鹸水ね。
ヘッドとバルブアッセンブリーを短いボルトで仮組みして
排気室に圧縮空気を送り込んでやると
事前に排気バルブの不良が発見できるよ。
>どういう構造のヤツか知らんけど・・・
知識がないので説明できません、写真UPの仕方も・・・
>シリンダーとバルブアッセンブリ
多分この部分だと思います。車で例えるならカムやバルブの詰まっている部分と
ピストンが往復する部分場所（シリンダー）との合わせ面です。
確かにエアー漏れを起こしていますが、それは起動時にヘッドから圧を抜く所の配管ぶぶんからですが
今回シリンダーヘッド？を外したのは、今まで使っていた方が空気の吸い込み口に付いている
フィルターを交換せずに、塗装ブースにコンプレッサーを設置していたため、錆止め塗料がヘッドの中に溜まっていたので
掃除をしようとしたためです。
・・・>6に続く
液体ガスケットにも色々あるわけでして・・・。
で、キレイに切り出す自信がなければ、
ガスケットシート買って、大まかなシートの形を紙に書いて（それこそ石刷りでも）、
カッティングプロッタがあるようなデザイン屋もっていけばやってくれるかもよ。
まぁ、多少切り口が汚くても問題ないけどね。
極端な不器用ってわけでもないだろうし。
バイクのエンジンをモーターで回してサージタンクに注入できないかな？
ヤマハＳＲのエンジンに見えてしょうがないんだけど
コンプレッサーとエンジンとではバルブの開閉タイミングも圧縮比も
違うんですごく効率が悪いと思う。
まぁ、理屈では使うエンジンの圧縮比にも因るだろうけどある程度は
圧縮空気が作れるはず。
会社でパッキンシートを買ってきてガスケットの製作に成功しました。
手順はシートを適当な大きさにカットして面にあて、本体とシートをクリップで止めて
小さいハンマーで既存のガスケットシート「型」になるまでほたすら小刻叩いて
指で押しただけで簡単に取れるまで叩きました、後は液体ガスケットを併用して完成！となりました
皆様、御指南ありがとうございましたm(__)m
・・・・でも、あのガスケットシートの「ポロポロ」とした感触はもしかしてアスベスト？
液ガスとの併用は良くないよ。
メーカーにもよるだろうけど、ほとんどはガラス繊維かな。
液体ガスケットとガスケットの併用はだめなんですか？
今回使用したガスケットシートは間違いなくアスベストでしたorz
コンプレッサーの修理でもう一つ問題が発生しました、
なんとエア吸い込み口のフィルターも完全に塗料でドロドロになっていました
当然部品の供給は終了していますので、取り寄せは不可です。しかも今のコンプレッサーと違い
２気筒で一つのフィルターを共有するタイプではなく、２気筒とも分割で取り付けられています。
フィルターの取り付け口は25A（１in）のメネジが各気筒ごとに切ってあります、そこで
１、25Aの75㎜L位の長ニップルにボール盤で穴を無数にあけ、
花粉対策用の使い捨てマスクをニップルの上に針金で巻きつける
２、フィルターの入っているケースにフィルターの代わりにスポンジを取り付ける
３、その他
「その他」で何かいいアイデアはありますか？
ん？液体ガスケットってほとんどの場合
補助的な役割だから
ガスケットやパッキン併用だよ。
安心しましたwれすありがとうございます。
液体ガスケットの施工時に、圧接よる液体ガスケットの広がり方が分からなかったので（←実ははじめて液体ガスケットを使いました）
シートガスケットの裏表 外周と内周との間にリング状に塗り、ヘッドとシリンダー側も同じように塗りました
↑施工方法間違ってますか？やはりもう一度勉強しなおして再施工した方がいいでしょうか？
１～３はいずれかの方法を選択したいと思いますと言う事です。
エアフィルタは、車なりバイクの用品店に行けば、
好きな形にカットして使える奴が売っている。
湿式（スポンジにオイルをしめらせる）のと乾式（紙orスポンジだけ）の２つがあって、
湿式の方が耐熱以外は乾式より優れている。
ただまぁ、コンプレッサに湿式を使っているとは思えない。
大きなゴミさえとれれば良いのだから、花粉対策ので問題無いと思う。
使ってる人いる？
あれってどう？
塗装するのに使おうと思ってるんだけど。
微妙に排出量が少ないのが気になる
今日、起動までこぎつけました
問題のフィルターはバイク屋でバイク用エアフィルター（乾式）を購入後
カットして取り付けました
諸先輩方、感謝します。m(__)m
タイヤ交換とかなんですが、どんなもんでしょうか。
多分トラックのタイヤだとかだとビートが出ない。
どのくらいのタイヤ交換なの？
もってる。インパクトレンチ使うのはやや力不足。
空気満タン時の最初はいいけどちょっと使うと回復まで待機が必要な感じかな。
まあホームセンター仕様のレンチの組み合わせだけど。
もしかして弱いですかね～。
なんだ、ホイール交換か。
その程度ならエアインパクトでトルクがでる圧が供給できりゃいいので
スペック通りの最大圧がちゃんと出てるなら問題ないよ。
塗装に使うなら吐出量を重視した方がいいね。
使うガンの口径がわからないが補修なら1.2～1.5mmぐらいのガンだろう。
エアブラシならまた別だが。
タンクは大きい方が吉、出来ればフィルターも付けた方が良い。
車いじる時にインパクトレンチ、できればエアリュータなどを使いたいと思っています。
そこで以下のアストロプロダクツ 30L 2馬力
ttp://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?2004000006695 を買おうと思っているのですが、これでしたらインパクトでタイヤ連続2本外しなど
ストレス無く動くでしょうか？
ちょうど11日までセールで安く買えるので、動くようならこれにしたいと思っています。
よろしくおねがいします。
普通車のホイル外しなら問題ないと思われ。
使うインパクトにもよるけどね。
リューターは大きさや回転数、つまり消費空気量がどれくらいかで
決まる。
ペンタイプの小さいやつなら連続使用できるかも。
あと、このコンプレッサーを使うなら電源はちゃんとしてないといけない。
延長コード等は使わないようにね。
今日コンプレッサーでタンク内をエアで満タンにし最終点検してみました
そこで２点ほど問題が発生しました。
１つは運転中、何故かオイル注入口からエアが漏れます
注入口はボルトで止まっていますが、ボルトやメネジに破損は無く、
パッキンを使うような物でもないと思います。
２つ目はタンクに付いている圧力計が３K以上のままだと再起動出来ません
圧力SWに異常はありませんでした、
電源を入れ8.5ｋまで加圧し、電源を切りすぐに電源をいれると、プーリーが１０°位回るのですがそこで止まってしまいます。
この様な症状の原因はなんでしょうか？また解決策をご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ねがいます。
２つ目は単にモータのパワーが無いだけでしょ。
(ただ強力なのでも最大圧での再起動は辛いかもしれない)
アンローダ弁、空気逃がし弁、デコンプetc.
モータが定常回転に達するまでの間、圧縮に力が取られないように
逃がすレバーがある(多分)ので、再起動時にそれを使う。
ドイトで６，９８０円 １２日まで
これ小さくていいよ
漏れは掃除にしか使わないけどね
レスありがとうございます
再起動の問題は３ｋでも同じような感じです
デコンプ→ヘッドから出ている管ですか？２気筒のヘッドを結んで、かつタンクへ行く細い管があります
そしてタンクの直前でバルブが付いています（マグネットｓｗと配線されているバルブです）
>空気逃がし弁
タンクに付いている圧力計の横に付いているバルブは特に関係無いようですが、これ以外にも安全弁が何処かに付いているということでしょうか？
>39
オイル注入口からのエアー漏れはピストンリングが極端に減ってるか
切れ目が3本ともそろっちゃってるかだろうね。
まぁ、基本的にクランクケース内は息してるから注油口はブリーザになってるんだけど。
再起動不良は
レリーズバルブ（圧力スイッチのところについてるやつね）が詰まってるか
もしくは逆止弁が漏れてるかってところかな？
そのコンプレッサーの型式はわかりませんか？
レスありがとうございます。
ピストンリングですか・・ヘッドを開けた時にゴミを入れてしまったかもしれません
再起動不良の件は週末にバルブ部分を洗って見ます
型式は控えたものが会社の机の中にあるので調べて見ます、
分かるのは、３０年位前のイワタの3.7ｋｗで２気筒です。
その時代だとSP-37BもしくはN、NBてところかな？
確かに部品は吸い込みフィルター以外なにもないなぁ。
圧力スイッチやレリーズバルブはあるよ。
いや「アンローダ弁、空気逃がし弁、デコンプ」は色んな言い方があるのを
適当に並べただけ。
安全弁(タンクに付いている圧力計の横に付いているバルブ)も
空気逃がし弁だけど、そのことじゃないです。
タンク圧が3kでも
「プーリーが１０°位回るのですがそこで止まってしまいます。」
なんでしょ。ならば製造時の元々の性能がどうだったかはともかく
圧縮にモータの起動トルクが負けてる状態。
レスありがとうございます。
普通車のサス交換などで使う予定です。
電源はちょうど車庫の改装を行うので業者に専用のコンセントを付けてもらうことにします。
コンプレッサはこれにしようとおもいます。
ありがとうございました。
以前ヤフオクで良く見かけるK2030というコンプレッサーを使ってたんですが耳栓しないとうるさ
くてしょうがなかったのですが、これらはどの程度の音量なのでしょうか？
どなたか使用してましたら感想お聞かせください。
しかし予算が3万しかないため高い物が買えません。
安くてエアブラシが使える、良い物とはいかずともなるべくマシなコンプレッサーはありませんでしょうか？
ご存じなら是非教えてください。お願いします。
音の大きさ音質は似たり寄ったりで大差ない気がする。
タンクの容量と設定などで運転時間が変わるのでその辺を考慮かなあ。
でもやっぱ音量は結構あるよ。狭い室内なら会話ができない程だね。
次買うときは金貯めて10万ぐらいの買う予定。
SP^-37Nでした
同じ意味でしたか、今日原因が判明しました
なんと逃がし弁のバルブを反対方向に「閉めて」しまっていました（初歩的な問題ですみません）
問題の1つは、バルブを開ける事で解決しました←再起動出来るようになりました
しかしもう1つの問題は状況が変わりました、今までオイルの注入口からエアが漏れていましたが
エアが満タン状態になりコンプレッサーが止まると何故か漏れていたエアは止まります。←稼動時はやはり漏れたままです
しかし、今まで気が付きませんでしたが 二つあるシリンダーの内、片方のエアフィルター（空気の吸い込み口）
から、エアが溜まり休止状態の時と稼動時に激しくエア漏れを起こし、満タンでも
２分位で再起動しだします（もちろん工具などを使っていません）
この原因もピストンリングでしょうか？
注油口からのエアーもれ？はその量と出方によりますが
ピストンの上下運動つまりコンプレッサーの回転に合わせて漏れてくるのは
正常です。回転中は吸ったり吐いたりしています。ですから「ぽっぽっぽっぽっ」という
感じでエアーが出てきます。それが連続してシューッと出るようであればピストンリングの
可能性があります。
圧力が規定値まで上がって停止中に吸い込み口からエアーが漏れるのであれば
それは逆止弁が漏れています。レリーズ弁（圧力スイッチに付いてるやつ）からも漏れっぱなしじゃありませんか？
本来なら逆止弁から漏れていても吸い込み口からは漏れないのですが（再起動不良は
起こりますが）それが漏れると言うことは吐出弁もリークしているようですね。
このタイプの逆止弁の部品はもうありませんので慎重にバラして弁板とシートを
磨くしかありません。パッキンは作れると思います。
エアーブラシ（ハンドピース）なら専用のコンプレッサー（卓上の小さいやつね）が
セットになったやつがあるよ。
２万円ちょっとで。
普通のスプレーガンはそのコンプレッサーじゃ使えないけどね。
レスサンクス
２万クラスと１０万クラスであまり音量は変わらないのか…。
ちなみに>48さんはどんなの使ってらっしゃるんですか？
いやいやいや、10万クラスにも色々あるけど、
この間買った日立の高圧の紫色のインバーターのは静か。
10年ぐらい前にかった日立のやはり10万ぐらいするのはとんでもなく煩いけど。
自分が挙げた１０万クラス３つの種類を比べるとどれも音量に大差ないってことですかね？
日立の高圧の紫ってことはEC1430HかEC1430H2モデル？
今決心した！
54です。
あ、おいらが勘違いしていたな。
自分のはEC1430H2かな。
バイクの整備なんかで使っているけども、
フルノーマルの4st250cc４発のアイドリングより、気にならない騒音だよ。
エアコンの室外機よりは音はおおきいけれども、低音の騒音が少ないから、
日中使っていても、そこまで気にならないと思う。
かといって高音の騒音が酷いってわけでもない。
室内で使っても耳が痛くならない程度です。
流石に夜動かしたら文句言われるだろうけど。
おそらく、先に挙げた３つのモデルの騒音はそこまで差がないと思います。
ホムセンの工作室にマックスの高圧インバータがあったけど、日立とにたもんでした。
レスどうもです。
カタログにdbは載ってても漠然としててわかり難くかったんで大変参考になりました。
落札したのですが、外国産なので、取扱説明書が、すべて英語なのです。
ＣＯＭＭＡＮＤＯ ＡＩＲ ＣＯＭＰＲＥＳＳＯＲと書いてあるのですが、
日本語に訳してある、説明書とかは、ないのでしょうか？公開しているサイト
など、取り寄せられるところなどがありましたら、教えていただけません
か？よろしくお願いします。
その製品誰かに売って、日本のメーカの製品買いなおせば？
出品者に日本のメーカーサイトあるか聞いてみたらどうだろう？
それでなければ翻訳サイトやソフト使えば変な日本語になったりするけど読めるでしょ。
打ち込むのは面倒なのはわかるが英語読めないのに外国産買ったんだからしょうがないと思う。
>62
まぁ、その通りなわけだがｗ
で、具体的に何が知りたいのか書けばある程度は答えられるんじゃないかな？
そのコンプレッサーの写真でもあれば尚良し。
Sunnyってメーカーなんだけど探しても出てこないのですが、誰かご存知？
また保障期間後だとクレーム聞くのかな？
フタ開けたらバラバラになってたんだよ。
しかも、環境や健康にも優しい「ＯＭソーラーハウス」。
ＯＭソーラーシステムの販売元であるＯＭソーラー教会と、
ＯＭソーラー教会会員工務店は、一時期に
「ＯＭソーラーハウスにシロアリは発生しない！」
と、誤解されるような内容を広告や書籍に掲載していました。
ところが、シロアリ被害が発生！
発覚していない被害は全国規模に及ぶという問題がありながら、
ＯＭソーラー教会は、ユーザーにシロアリ注意の提唱を行わない。
シロアリ被害以外にも、雨漏り、健康被害等、様々な欠陥が！
ttp://www.geocities.jp/matomenohito/index.html ttp://www.airtool.cc/ ありがとー
レスありがとうございます。遅レス失礼しました
豪雪地域のためコンプレッサーのあるガレージを掘り出すのに手間取ってしまいました
注油口からのエアー漏れは圧が溜まり停止時に「シュー」という感じに漏れます、
やはりピストンリングですね、しかし部品の供給は終わっているそうなので、
対策を考えます。
吸い込み口からのエアー漏れはシリンダーヘッドとフィルターとの間に逆止弁を増設し解決？しました
逆止弁はシート面がゴム製の物ですが磨耗が心配ですｗ
SP-37Nと言うことは圧力開閉器式だよね？
ttp://www.j-oneplan.co.jp/cgi-bin/search/img.cgi?src=./img/1011835646/1119510966ZOOM.jpg こんな感じかな？たぶん「ｉｗａｔａ」じゃなく「minicon」って書いてあるかも。
たぶん圧縮機からのエアの配管がタンクにつながっているところが上の写真のように
フランジになってる？（中にはフランジじゃなく袋ナットでつながっているのも有るよ）
フランジになっているならそれの中が逆止弁になっているはずで、その横から
細い管が本体右の圧力スイッチの後ろまで伸びているはず。
圧が溜まって停止したら圧力スイッチの後ろからエアが抜けて圧縮機と
タンクの間の配管のエアが全部抜けて再始動しやすくしてるんだよ。
この逆止弁が悪くなるとタンクからのエアが圧縮機に逆流するから停止後に、
エアフィルタや給油口からシューっとエアが漏れるんだよ。
でもの話だとアンローダー弁もついているようだね。
圧が溜まったらモーターが止まるんだよね？
レスありがとうございます。
タンクには「ＩＷＡＴＡ」と書いてあります。
圧縮機からタンクへ圧縮空気を供給する配管は銅管の「ネジ込み接続」で
最終のタンク取り付け部分の接続は袋ナットだったと思います、しかし逆止弁の機能を持つような
物は無かったと思います
配管途中に細い管もありませんでした
写真と違う点は機器の配置
（左から 圧力ｓｗ→安全弁 圧縮機 ？？バルブが２つ→圧力計 モーター マグネットｓｗ）
？？バルブの２つは「ＳＭＣ製」の様です
それと２気筒のヘッド部分が６φ位の銅管で連結されていて、その配管は？？バルブに
接続されています。
？？バルブの１つ目はマグネットｓｗに接続されています
圧が溜まるとモーターが止まるタイプのコンプレッサーなので
圧力開閉器式と言われているものだとおもいます.
逆止弁を取り付けたら、吸い込み口のエア漏れは直ったのですが
今度はまた再起動が出来なくなりました。
やはり細い管の部位に不良があるのでしょうか？
むむっ
それはもしかしてSU-37N（アンローダー仕様）を強引に改造して
圧力スイッチ式にしたものかも？
そうするとキチンと改造せず素人改造したものなら再起動がうまくいかない
原因はこれかも。
結局、自動停止後に再起動する際、本体とタンクをつなぐ接続管の中の圧力を
抜いてやる必要があるんですがその装置が付いていない可能性があります。
基本的には本体とタンクの間には逆止弁は必須です。
まぁ、それを使用せずに圧力スイッチ式にする方法もあるんですがね。
69氏が答えられてるようにタンクにフランジ式の逆止弁があればSPタイプなのですが
ないものはSUタイプ、つまり自動アンローダーというやつでモーター停止しないタイプです。
出来れば写真を撮ってうｐしていただければ確実に判るんですがねぇ。
レスありがとうございます。
今週末画像うｐして見ます、しかし配管は殆ど変えてあります、
配管に関しては原型がありません（元々配管はただの筒だけでしたので問題ないかと思います）
72氏が言うようにアンローダータイプを圧力開閉器式に改造したみたいですね。
ヘッドにつながっている細い銅管はアンローダー式のコンプレッサにはついています。
その管がつながっているのがアンローバーバルブ（呼び方は違うかも）で、
構造は安全弁と同じような物で安全弁のように大気解放はしないで、その圧力を
ヘッドまで配管で伝えて吸気弁を開いたままにします。
そうなるとピストンが圧縮行程になっても吸気弁から吐き出されるて
非圧縮運転（アンローダー）になります。
圧縮機とタンクの間に逆止弁とつけたのですか？
72氏も書いて有るように、圧が溜まって停止したら圧縮機と逆止弁の間の圧を
抜いてやらないと再起動は出来ません。
69の画像のような圧力スイッチをつけて停止時の圧抜きの配管をきちんとするか、
もう一つは、電磁弁（通電時「閉」型）を逆止弁と圧縮機の間の配管から分岐して取り付けて
大気解放させて、動作はモーターと同じくオンオフさせると圧力開閉器式になりますよ。
タンクとの接続が袋ナットになっているのはアンローダーのＳＵタイプでしたか。
何でフランジタイプと２種類有るのかなと思っていた疑問が解けました。
逆止弁を使わずに圧力開閉器式にするにはどうやるのですか？
インバーターを使うと出来そうですが、それ以外の方法では思いつきません。
上2枚のようになってるのが圧力スイッチ式
下のようになってればアンローダー式
ttp://hc06.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img-box/img20051229163949.jpg >74
アンローダーパイロットから（もしくはヘッドから）アンローダーパイプを分岐して
そこに圧力スイッチを付ければアンローダーが働くと停止出来るようになります。
再起動時も圧縮までのタイムラグが出ますのでちゃんと起動できます。
注意点は使う圧力スイッチの設定をアンローダーパイロットよりも低く設定しておくことです。
通常、圧力スイッチ式のコンプレッサーは8Ｋ～10Ｋの作動圧、アンローダー式は5.5Ｋ～7Ｋ
になってます。
SU-37N＝×
SU-371N＝○
左下の配管と同じでしたが、右下の様な物は安全弁意外は無さそうです。
右上は圧力ＳＷですか？圧力スイッチはタンクに単独で設置してあり配線は
マグネットＳＷに接続してあります。
じゃあ、やっぱり単純に圧力スイッチを取り付けてマグネットＳＷを入り切り
してるだけだなぁ。
それで再起動不良してるんだね。
69氏が言われるように改造するか、↑で私が言ってるようにアンローダーパイロットを
生かして改造するかしかないですねぇ。
ちなみにＳＵ－371Ｎは中圧仕様のアンローダー式なので通常は5.5Ｋ～7Ｋですが
このタイプは確か8Ｋ～10Ｋだったと思うんですが確証はないですが。
いずれにせよアンローダーパイロットがあれば使えるようにはなるんですがねぇ。
右下の写真のようなもので6mmのパイプまたはチューブが付いたものはなかったですか？
>右下の写真のようなもので6mmのパイプまたはチューブが付いたものはなかったですか？
同じ形状では無いようです、今日携帯で撮ってきた画像です↓
ttp://uploader.fam.cx/data/u0974.jpg 圧縮機とモーターの間を真上から撮影しました
上のバルブの左側は、圧縮機のヘッド部分と銅管で接続されていました（現在はナイロンチューブで接続）
それと右側からの電気配線はマグネットSWと接続されているようです。
そして下のバルブは上のバルブとニップルで繋がっていて、更にニップルで圧力計（一番下の半分隠れているもの）
となっていて、最後にタンクに接続されいます。
明日まともな画像を取ってきます（全体像も含め）
ああ、電磁弁を使って無負荷停止、無負荷起動させようとしてるようですね。
この方式なら逆止弁が無くてもちゃんと起動出来るはずなんですがねぇ。
まぁ、弁セット（吸込み＆吐出弁（特に吐出側）がしっかりしてる必要がありますが。
電磁弁はキチンと作動してるんでしょうか？
電磁弁の配線はマグネットＳＷの二次側、つまりモーターが結線されてるところに
繋がってるはずですが。
これとは別に圧力スイッチもちゃんと付いてるんですよねぇ？
これら一連のものが作動してるとして尚かつ再起動不良を起こしてるんであれば
アンローダーピストン（ヘッドの6mmのチューブが繋がってるところの中）がキチンと作動していない可能性があります。
全体像
ttp://uploader.fam.cx/data/u1025.jpg 
ttp://uploader.fam.cx/data/u1026.jpg 
ttp://uploader.fam.cx/data/u1030.jpg 
ttp://uploader.fam.cx/data/u1032.jpg ※圧縮機の吐出口からタンクへの配管は元々銅管でフクロナット接続でしたが
ＧＰ管に変更してあります。
さらに圧縮機は耐熱シルバー（特に意味はありません）で塗装しました
圧縮機のヘッドの配管も、細い６φ位の銅管でしたが
ナイロンチューブに変更しました
最後に圧縮機の片側の吸い込み口に金色の部品が取り付けてありますが、
エア漏れを起こした際に取り付けた逆止め弁です。
？？バルブ２つ
ttp://uploader.fam.cx/data/u1027.jpg 
ttp://uploader.fam.cx/data/u1028.jpg 
ttp://uploader.fam.cx/data/u1029.jpg 圧力計と電磁弁？との間に取り付けてあるバルブには
「AIR REGULATOR RELIEF MODEL AR210」と書いてあります（ＳＭＣ製です）
その他機器
ttp://uploader.fam.cx/data/u1031.jpg 圧力SW・安全弁・圧縮機からタンクへの配管 
ttp://uploader.fam.cx/data/u1034.jpg モーター・マグネットSWです。 >アンローダーピストン（ヘッドの6mmのチューブが繋がってるところの中）がキチンと作動していない可能性があります。
以前に、吸い込み側のフィルターが余りに汚れていて
圧縮機のヘッドを分解して洗浄したのですが、パーツクリーナーでも全く汚れが落ちなかったので
↓の薬品を熱湯に溶かして１時間漬けて洗ったのが原因かもしれないです。
ttp://www.eonet.ne.jp/~cokeclub/shop56.htm 圧縮機のヘッドは鉄の塊だけだと思っていいましたが、ヘッドの中にゴム製の部品などが入っていたのでしょうか？
>81
ふむふむ、やっぱりアンローダー仕様のものを改造して圧力SWタイプにしてますね。
ヘッドからの導入管はユニオンフレキに変えられてますね。このクラスはこれで十分です。
吸込み口に付けられた逆止弁は外して下さい。
電磁弁の手前に付いてるSMC製のものは減圧弁なんですがどうしてこの位置に着けて
あるか意図がわかりません。が、これは外して電磁弁のみにした方が良いです。
アンローダーピストンという部品はヘッドの6mmのパイプが繋がってるところに6角形の真鍮のキャップっぽいものが見えると思いますがこれは順ネジになってますので外すと中に
真鍮のピストン状のものが入ってるはずです。
それにはゴムのOリングが付いてるんですがこれがボロボロになってるか或いは無くなってるか。
もしくはその部品そのものが固着してて動いてないか？ってところを確認してみて下さい。
それからちょっと気になったんですがマグネットSWの配線ですがモーターの結線が
サーマルリレーの上に結線されてますがこれは間違いです。
この状態だとモーター過負荷になっても保護装置が働きません。まぁ、ブレーカーが落ちる
でしょうがｗ
毎々親切なレスありがとうございます。
確かにヘッドから真鍮の六角が見えています
あしたこれを分解してみます
サーマルは先日壊してしまいましたorz
ブレーカーも単独60Aなので、過負荷状態だとチョッと危険ですw
12Vの車載コンプレッサーでも可
ｏリングには異常ありません、弾性もあり損傷はありませんでした。
電磁弁も作動が確認できました、しかし再起動不良は改善されませんでした。
再起動不良を確認した後に、さんのおっしゃっていた
減圧弁と吸気側に取り付けた逆止弁を取り外しました。
そこで質問なのですが、
電磁弁は通電閉タイプの様ですが、これは起動時に圧縮機内に溜まっている圧を逃がすための
物だと思うのですが、逃がす圧がタンクへそのまま配管されていましたが、タンクから圧が逆流するのではないでしょうか？
（今まで使えていたのが不思議）それとも５ｋ位まで圧が下がれば問題ないのでしょうか？
明日配管方法を
アンローダーピストンから出ているチューブ→Ｔ型継ぎ手→逆止弁→タンクへ・・・
Ｔ型継ぎ手の分岐部分には、現在付いている電磁弁をセットして配管をして見ようと思いますが、
間違いではないでしょうか？の考え方が間違っていなければ良いと思うのですがいかがですか？
遅れましたが、あけましておめでとうございます。
通電閉の電磁弁ならで言ったように圧縮機本体からのエアの
配管（アンローダーの細いチューブじゃなくステンメッシュの方）の
配管の途中に分岐してその電磁弁をつけて大気解放した方が良いと
思いますよ。
そのステンメッシュ管とタンクの間に逆止弁をつけ忘れないように。
こうすると一応普通の圧力開閉器式と同じ動作のコンプレッサになります。
本当は圧力スイッチの後ろに圧縮機とタンクの間から分岐した細い管がつながっていて、
圧力スイッチが動作すると、その細い管の先のバルブ？を押して配管の
圧を抜いてくれるのです。タンクの根本に逆止弁が有るのでタンクのエアは漏れません。
そうすると上の電磁弁の動作と同じ動作が電磁弁を使わずに出来ます。
ん？その配管はおかしいですよ。
アンローダーパイプにはタンク側からしか圧がかからないので逆止弁の
意味がありません。
そっちのチューブじゃなくステンメッシュの方のエアの配管をそういう風にするとｏｋです。
タンクから圧縮機の方へ逆流しないように逆止弁をつけて、圧縮機とタンクの間の管分岐して
電磁弁をつけて圧を抜くと再起動時にモーターに負荷がかからないのでスムーズに再起動が
出来ます。
どもども、お正月から乙です。
電磁弁は三方電磁弁でなくてはなりません。
そして、ＣＯＭがヘッド、ＮＯがタンク、ＮＣが大気開放になっている必要があります。
で、この電磁弁はあくまでもアンローダーパイロットの代わりです。
停止時に無負荷、起動時にも無負荷にも無負荷になるようにするためのものです。
なので>87の逆止弁は要りません。
で、もう一つの改造方法として>88で69氏が言われてるような方法もあるわけです。
これはコンプレッサー本体とタンクの間に逆止弁を付けるのが前提ですが。
ようするに本来の圧力ＳＷ式と同じにしてしまう方法です。
もし、わかりにくければ2種類の改造方法の写真を撮ってうｐしましょうか？
時間をいただければｗ
検討しています。
主な用途は車のタイヤ交換です。
ビードをあげるために高速・高圧が必要らしいのですが・・・
あとオイルタイプとオイルレスの違いも教えていただければ幸いです。
よろしくおねがいします。
ttp://www.rakuten.co.jp/kumazou/794180/793005/793144/#940370 >アンローダーパイプにはタンク側からしか圧がかからないので
なるほど、やっと意味が理解できました、そういえばヘッド側に逆止弁（アンローダーピストン）
が付いていたので、考え方は逆だったんですね。
???現在電磁弁を取り外して自宅の部屋で見たのですが、確かに「COM」「NO」「NC」
と接続口に書いてあります、今までＬ型の二方電磁弁だと思っていましたが、よく見ると三方型でした
・・しかし「NC」にはなぜかプラグで封をしてあります
プラグを取って接続でも問題ないですか？
圧縮機からの吐出側の配管（ユニオンフレキ）にはスペースの限界があるので（ユニオンフレキの曲げ限界）
最終手段にして見ます。
8kgf/cm2出てるし、吐出量も出てるので問題なくでると思うけど
タイヤ交換ならビードを落とす方が大変かもね。
サイズがどのくらいなのか知らんけど。
（今まで使っていられたのは何故なのでしょうか）
しかし片側のシリンダーの吸気側からのエア漏れは改善されません
逆止弁を取り付けると今度は再起動できなくなり、注油口から大量のエア漏れを起こします
またも「２分毎に再起動」と言う感じです
やはりアンローダーピストンの下に付いている逆止弁の不良でしょうか？
>もし、わかりにくければ2種類の改造方法の写真を撮ってうｐしましょうか？
流石にそれはお手数ですので結構です。
しかし圧力開閉器式にするには、現在のアンローダーピストンの上（シリンダーヘッド）はプラグで
蓋をしても良いのでしょうか？
吐出側、タンクとの接続箇所に逆止弁を増設すれば解決出来そうですがいかがですか？
まさにそれが圧力ＳＷ式のコンプレッサーなんですよ。
で、その方法を>88で69氏が説明されておられます。
注油口からのエアー漏れはヘッドの吐出弁がかなりの量漏れているのと
ピストンもしくはピストンリングが磨耗限界をかなり超えてるか、シリンダにも
傷があるか、あるいは両方だろうと思います。
これは手の施しようがないかも知れません。なんせ部品がありませんからねぇ。
ピストンリングだけならあとのモデルでも流用が利くものがあったと思うんですが
今、確認出来ないのでどの機種が合うとは言えません。
2日ぐらい待ってもらえば確認しますが？
即レス感謝します。
69さんが>88で説明されているのは電磁弁と逆止弁を取り付けて・・との事だと思いますが
吐出がわに「逆止弁のみ」では無理でしょうか？
吸気側のエア漏れを止めるだけで良いのですが。
>2日ぐらい待ってもらえば確認しますが？
是非お願いいたします、・・・もしやメーカーのかたですか？
しかし問い合わせたところ、古すぎて図面すら無いとの回答だったのですが・・
ども
現状では吐出弁もれがあり、ヘッド～タンク間の残圧は勝手に抜けるのでｗ
本体とタンクの間に逆止弁を付けるだけでＯＫだと思います。
これが今のところ一番安い方法でしょうｗ
＞もしやメーカーのかたですか？
メーカーの人間ではありませんが非常に近い位置に居る専門屋ですので
色々お答えできると思います。
正月やすみの最中恐縮です。
今日の豪雪でまたガレージが埋まりそうなので晴れたら逆止弁を取り付けようと思います。
ピストンリングは今のところ、自分に取り付けるスキルは無いですが、
試行錯誤して取り付けてみます。（是非とも教えてください）
やはり専門職の方でしたかw
なるほど！
かっちゃうか～
町がやってる粗大ゴミの日に捨てに来た人同伴でもらいました。
捨てるには訳が有る、いただいて家に帰り、手持ちの
30年前のカーボンブラシが付いているインダクションモーター
1/2ＨＰを載せて運転。
2気筒だから早くエアーが溜まるかと思えば4ｋｇ/ｃｍ2くらい
から上がらない。
原因は吐出側の弁が割れてました。会社で板金のレザー
切断してるのでＳＵＳ1.5ｍｍの要らなそうな部材で製作。
5年経つ今でも動いてます。
たしか、NO=Normal_Open（非通電時開）、NC=Normal_Close（非通電時閉）
COM=Common（共通、共同、共有等）で、非通電時はcomとNOが
つながっていて、NCはふさがっている状態です。
通電時は逆のcomとNCがつながって、NOがふさがっている状態のはずです。
この場合たぶんヘッドからのアンローダーパイプにcom、タンクからはNO、
プラグ（大気解放）されていたのがNCだとおもいます。
動作としては、電源オンでNO（タンク側）はふさがれ、com（ヘッド）とＮＣ（大気解放）が
つながるので圧縮機が圧縮運転します。
圧力スイッチが動作して電源オフになると、NC（大気解放）がふさがれ、
com（ヘッド）とNO（タンク側）がつながって、アンロード状態で止まります。
停止後圧縮機からエア漏れはタンクからの逆流なので圧縮機の吐き出し側への
逆止弁をつけるとタンクからのエアの逆流がとまるのでそうすればとりあえず
普通に使えるようになるのではないでしょうか？
レスありがとうございます
完全に動く様になりました、再起動不良の問題も解決し
逆止弁により、吸い込み口からのエア漏れも直りました。
みなさん今まで本当にありがとうございました。
使えるようになって良かったですね♪
あとはオイル切れさせないようにオイル量は使う度に確認した方が
いいですよ。ピストンやシリンダがかなり摩耗してる機械のようなので。
ご指南ありがとうございました。
コンプレッサーを譲り受けたときには
オイルは空っぽでした（殆ど固まっていました）譲り受けてから一番最初にオイルを入れたのですが
今回はシリンダーも分解したので「ゴミの混入」等の心配が出た為、ワコーズのエンジンクリーナを少量吹きつけて
再度オイルを完全に交換しました（マニアルが無かったので目分量で３？入れました）
３２さん色々とお世話になりました。
オイル３リットル？
それは多すぎのはず。
家には同じタイプの中圧２段のが有るけど、たしか１L位しか入らなかったはず。
それだけ入れるとオイルがうまく跳ね上がらずシリンダーの方への潤滑が
うまくいかない可能性がありますよ。
圧縮機の正面から見て左下に丸い油面ゲージ？があるんだけど、写真見ると
シルバーに塗られているようだけど、ゲージが◎の様になっている中の丸が
ゲージ部分でその中に二回りくらい小さい赤丸が書いてあってその中に収まって
いるのが適量です。
内側が汚れていたら見えないかも、外し方はわかりません。
たぶん32さんならわかるかも。
>105
どもども(^◇^;)
呼ばれましたｗ
69氏の言われるように3Lは多すぎです。入れすぎると運転中に注油口から
オイルが噴き出してきますよ。
油面ゲージは69氏の説明通りです。
外し方は簡単でネジになってるのでプライヤ等で外周を掴んで回すだけです。
グラス面を割らないように注意して下さい。
ま、もし割っちゃってもこの部品は手に入るはずですが。1000円ぐらいだったと思います。
毎々ご教授ありがとうございます
３？は入れ過ぎでしたかwゲージは塗装をかけてしまいましたが、
その部分だけ塗装を剥ぐ事は出来ます。仰るとおり、とても汚れが酷かったので横着して洗いませんでしたｗ
>オイルがうまく跳ね上がらずシリンダーの方への潤滑が
うまくいかない可能性がありますよ。
まさかそんな事が考え得るとは知りませんでした
いつもフライングばかりで心配をおかけしています。
タイヤサイズは155/55R14です。
数値を見ても素人なので良く分かりません。
どなたか教えていただけますか？よろしくお願いします。
動作するようになったんだけど
部品売ってるんですかね
メーカーはわからないけど Ｉｔａｒｌｉａ製っぽい
多分ホムセンでも1万ぐらいの奴だと思うけど、もしタイヤ交換って
のが空気入れるだけだったら充分。そのほかにインパクトやジャッ
キもエアでって言うんだったらちょっと力不足かな。
回答ありがとうございます。
タイヤ交換は新品の組み換えです。ビード出しが出来るか知りたいです。
バイクのタイヤで180/80-17は上がったよ。
タンク圧10気圧の容量20リッター。たぶん10リッターのでも上がるでしょう。
もし上がらなければ、セルフスタンドの空気入れ貸して貰え。
おいらの知り合いで、深夜にこれをやったら発砲事件かと思われて警察騒ぎになったとか。
やるなら昼間だね。
タイヤを弾ませながら入れろって言ってたけどどうやるんだろ。
それ、空気入れがホイールのチューブに固定出来るタイプなんだろう。
これなら弾ませながら空気入れる事が出来るよ。
気合があれば自転車の空気入れでも出来る！！
この世の中は全てが気合！！この世は気合で出来ている！！
オレにはコンプレッサーなどいらん！！
外雪だったのに汗かいたが・・・ｗ
コツがわかれば簡単簡単♪
１７インチは凄いね
バランスはどうしたの？
自作のバランサーあるのでそれで取りますた。
と言っても、回転させて止まった位置に印付けてウエイト取り付けて、また回して・・・の繰り返し。
バイクのホイールなら自作のバランサー作れるし、
無くってもバイプと土台があればバランス取れるけど…
車のホイールで出来るバランサー作ったの？だったら凄いよ！作り方教えて。
だろうねｗ
でも、高速道路じゃなく一般道で法定速度を守って走る分には
問題なさそうｗ
すでに持ってる方で同じ作業をしている方に
「容量は５０Ｌくらいは欲しいね。」と言われました。
そこでタンク５０Ｌ以上の物を買うか、３０Ｌくらいのに
別タンクを接続するかで悩んでいます。
スペース的に許されるなら別置きのタンクがいいと思いますよ。
コンプレッサー壊れても使い回し利くしねｗ
コンプレッサーから離れた場所で作業するときもホース引っ張って
エアータンクをそばに置けば圧力降下（損失）も防げるし。
何かに使えないですか？
中のタンクとか見てると、このまま捨てるのは勿体無いなあと思いまして。
フロンの処理とか電気の知識とか考えるとやっぱり無理かな
タンク容量が４０Ｌくらいのを見つけたので、それで様子を見て
必要そうなら別タンク増設することにしました。
圧力損失を防げるのは魅力ですね～
精密減圧弁をキーワードに探せばあるはずですよ。
確かSMCにもあったと思う。CKDにもあるかな？
ありました。サンクスです。
まったく使用しないで３～４日放置して
圧力が半分ぐらいに落ちるのは普通でしょうか？
それとも何処からかエアー漏れがあるのでしょうか？
音的には、漏れてるような音はしません。
通常使用では、まったく問題ないのですが
ちょいと気になったもんで・・・・
終わったあとにドレン抜かないと
水でさびるぜ
最悪の場合 腐って底貫ける
キャンベル岩田のファルコン(FX2200)にするか、 県央貿易のKL-1525にするか迷っています。
ファルコンの方が吐き出し量は少ないのに1万ほど高いのですが、メーカーに安心があります。
用途は、ダスター・水切り・インパクトレンチ・もし使えるのなら屋根の塗装(30㎡ほど)です。
たまにしか使わないので自分としてはKL-1525でもいいかと思ってるのですが、どうでしょう？
ttps://www.komeri.com/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_Template=SMJ_ProductJanCodeS&jancode=4900192010121&back=%2Fcgi%2Dbin%2Fodb%2Dget%2Eexe%3FWIT%5Ftemplate%3DSMJ%5FSpcPage2%26kid%3D0209%5Fairtool%26serviceType%3D&serviceType= ttp://www.rakuten.co.jp/yminfo/486900/667059/#721894 それは普通といえば普通ですね。
寧ろ3～4日も持つのは優秀と言えるかもｗ
理想は漏れが一切ないことです。が、実際はバルブ周りもしくはジョイント
辺りから微量な漏れがありますので新品でも圧力は下がってきます。
>132
吐出量の違いはモーター出力の違いですね。1馬力と1.5馬力。
キャンベルの方が低電圧に強いモーターを採用してるのでそちらの方が
安定してるかも。いずれにせよ100Vで安定して使える出力は0.75KW（1馬力）
なのでその辺も考慮した方が良いと思います。
業務用で使うのならべつでしょうけど
安いほうがいいんでないの
５万安だってよ。
元が高いだけに躊躇するが欲しいな
有難うございます。
安い方を買ってみます。安物買いの銭失いになる可能性もありますが・・・
初めてのコンプレッサー購入です。
エアーにオイルが混じるのが困るのと、メンテナンスフリーとの事でオイルレスを選びました。
オイルレスは寿命が短いと聞きましたが、たまにしか使わないのでいいかもと思ってます。
ただ、KL-1525の方は使用実績を余り見ないので、使っておられる方のご意見が聞きたかったです。
まあ、壊れれば修理代の方が高くつきそうなので、粗大ゴミになる可能性はありますね。
部品なんか買えない可能性大
かなり昔にストレートで買ったけど
まだ動いてる
故障したところは
１：カプラーが１年くらいでベアリングが抜けて交換
２：安全弁が6Kぐらいで動作（ものすごい音）汎用部品に交換
あとは
モーターの焼けに注意すれば結構持つんじゃないかな
不用意にケーブル長くするとか、丸めたり
コンセントで電源のON/OFF をしてしまうとか
レス有難うございます。
中国製は安いので有り難いのですが、補修の面で不安が有りますね。
壊れるのは大体1年過ぎた頃ですしね。
家には中国製の安いツールが沢山ありますが、安いので壊れたら使い捨てと考えています。
(高圧洗浄機・高速切断機・コードレスドライバ・グラインダ・丸鋸・チェンソー・エンジンポンプ・etc.)
日本メーカーの日立やリョービの物でも殆ど中国製でした。
カプラーや安全弁が壊れたそうですが、その辺なら自分で補修できます。
本当は５万以上のコンプレッサーが良いんでしょうが、ホームセンターでEMのAC-250Gが
9800円で売っているのを見て、勿体無くて(^^) (オイルレスで無いので諦めました)
安い中国製がでてきたおかげかどうかしれないけれど
品質がよい物を補修しながら使っていくか
それなりの物を買って壊れたら買い替えか
こだわりがなければ自然と後者になってしまったよ
ドライバーとかソケットレンチはこだわりがあって 中国製は安くても
絶対に買わないけど・・・
毎日仕事で使う道具は、高くても良い物がいいですね。
安物はすぐ折れたり壊れたり、ネジを傷めたりしますし、手に馴染まないから。
でも貧乏性なので、並んでいて値段を比べると、なかなかメーカー製には手が出ない・・・・・
いい道具（見極める目） ＋ 技量 ＝ いい仕事ができます。
レスありがとうございました。
一般的に放置すれば自然に抜けるもんなんですね！
安心しました。
本日、心配になりエアーを全部抜いてから
ドレンプラグを外してみましたが、水一滴も出て
きませんでした。
室温とか気温に関係あるんでしょうかね～？
抜くとき少しタンクに圧があったほうが水が抜けやすい思うけど・・・
俺は空気圧が高いときに抜いちゃってる。
使い終わって すぐドレンから抜いた？
↓と逆で圧力かけると空気の温度は上がります。 （？）
しばらく放置してから抜くと 今の時期だと
水と一緒に氷がでてくるよ
（スプレー使うと冷えて冷たくなるのと同じ原理）
ちなみに 梅雨時にやると水がいっぱいでてくる。
>抜くとき少しタンクに圧があったほうが水が抜けやすい思うけど・・・
>俺は空気圧が高いときに抜いちゃってる。
そうだったのか！
130じゃないけど初めて知ったよ。
25Lタンクが8KGf/c㎡になって停止するまで4分18秒もかかります。
60Hzで146L/minのはずですが、こんなもんですか？
内径6.5mmのエアホース10ｍ接続したインパクトレンチ(パオックAIM-01)で
乗用車のタイヤを外す事は出来ましたが、1本外すと圧が6KGf/c㎡まで
下がってポンプが動き出します。
この状態ではパワーが弱く2本目のタイヤが外せないので、圧力低下の少ない
内径8mmのホースを買ってくる予定です。
昨夜KL-1525でもう一度充填時間を計ろうとしたら、車輪のホイールが
割れているのに気付いた・・・・・
外箱は凹んでないし、他に大きな傷も確認出来ないので輸送中の落下は
無いかも？
ちなみに買った所は、代金引換で購入可能なここです。
ttp://www.oasisu.co.jp/plus/ メールしてもメールが返って来るので今日もう一度メールして、ダメなら
電話しますが、大分は遠い・・・
メールは無事届いていたようです。
代わりの新品を、送って下さるとの事です。 良かった(^o^)
4分は長いね
おれの安物 Italy製でも２分かからないよ
あと インパクトは種類によっては
えらく空気消費するって。
8→ 6Kどこで測った？
コンプレッサー側 or ホース出口？
圧損を気にしているようであれば 上記両ポイントで
測らないと判断できないじゃないかな
6 →8ｍｍで面積は１．７８倍くらいになるけど・・・
ttp://www.geocities.jp/oharat827/HKanoh/HK1.html 8→ 6Kf
コンプレッサの出口に付いているメーターです。
8Kfでポンプが止まり、6Kfで動き出します。
インパクトの空気使用量は130L/minとなってます。
もっと細いカールホースだと短くてもインパクトが動かなかったので
太くすれば良いんじゃないかと (流量不足？)
内径6mmの圧損は、すば抜けて多いですね
やはり8mmに変えようと思います
ん～満タンまで結構時間かかるよなあ
それに塗装するとずっと回ってるし
まあ安かったし小さいのでこんなもんかなと使ってる。
半年後にレギュレタが割れ＆ホースの接続が不充分でエア漏れ
手持ち品に交換＆銅線で固定して使用
公表吐出量はいろいろあるみたいですよ、不確かなことは書きませんけど
購入しました。その製品の箱やタンクのラベルには
3.7CFM＠40PSI（104.772L/min＠2.81kgf/c㎡）
2.6CFM＠90PSI（73.624L/min＠6.33kgf/c㎡）
という明確な吐出量の表示がされていました。他社も見習って
欲しいものです。
と言うわけで、この辺のクラスだとエアツール使用時の圧力で
146L/minも出てはいない筈です。
外国製はどの圧力の時点での吐出量かはメーカー等によって
違うみたいですからね。
１ｍ399円也でオスとメスのワンタッチカプラを入れて、合計4000円ほどでした。
そこにイワタのＨＸ/5004とエアーキット(ガン・コイルホース・スプレーガン・エンジンクリーナー)
のセットが17800円で売ってました
ＨＸ/5004は、オイルレス・30Lタンク・定格１馬力 (最高２馬力)
吐出量は60Hzで70L/min
KL-1525と、どっちが良かったのかな？
その他に気になる機種として、アサヒペンのオイルレスコンプレッサ
ttp://www.rakuten.co.jp/tuzukiya/467912/584157/ こちらは、吐出量がしっかり書かれています。
コンプレッサは情報が少ないので、買う時に迷いますね (もう遅いけど)
買って使うまでわかんないんですよ 一般向けじゃないから
昔 オートメカニックで何機種かテスト、比較した記事があったけど
馬力も吐出量も、基準が違うから比べられないですね。
やっぱり実力は、25Lなり30Lのタンクが8Kfになるまでの時間かな。
「おすすめのエア工具」の板に、実測の吐出量の計算式が書かれてました。
最高圧力(kgf/cm2)×タンク容量(L)×６０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－＝吐出量（L/min）
充填時間（秒）
25Lタンクが1分30秒で8Kfに充填されれば、133L/min
70L/minのコンプなら、2分51秒か・・・・
オアシスさんの対応が早くて良かったです(^o^)
今度のは、充填時間も早くなりました。
それぞれの機種にレギュレーターを付けたり
（二個直列でレギュレーターを付けたり）していいものなのかな？
理想は分岐してからそれぞれにレギュレーターにした方がいいです。
直列はロスが増えるので、空気使用量の多いエアツールの場合は
性能を出し切れないことが有るかもしれませんが、エアツールに
必要な空気量と圧が届けば使用上は問題有りません。
レスありがとう。よくわかりました！
コンプレッサーからの圧縮空気をペアカプラで二系統に分岐して
二つのエアツールを使いたいのです。
片方のツールを使っているときに、もう片方に空気が送られないように、
コック付きのペアカプラを購入した方がよいのでしょうか？
（二台のエアツールとも、レギュレータ付きで圧力調整できます。）
コンプレッサー購入したての初心者で、まだよくわかっていません。
宜しくお願いします。mm
他のものと替えたりするんだったら付けといたほうが便利じゃない？カプラー
だって凸凹で5～600円で買えるし。
ありがとうございました。mm
思ったより安いんですね～。
コック付きを買うことにします。
もう一つ、どなたか教えてください。
エアーホースの配管の途中に組み込むアタッチメントに関してです。
皆さんエアーフィルターとかオイルフィルターとかを
組み入れたりしているようですが、これは必須なのでしょうか？
あと、
踏むとエアーが通って、踏まないとエアーが止まるような
フットスイッチのようなアタッチメントとかもあるのでしょうか？
＞エアーフィルターとかオイルフィルター
ツールによる。塗装なら必須、機械ツールでもフィルタは付けるべき。
オイルルブリケータは連続して使うのでなければ、こまめにオイル垂らせば無くても可。
＞フットスイッチ
あるよ。エアーブラスト/エアーブラシの関連で探してみそ。
が言っているのはミストセパレータの事では？
本日、大阪空気機械製作所とラベルの貼られたコンプを購入しました。使用用途は２，４輪の一般整備です。
今までホムセンでよく見る２５Lタンクのモノを使っていましたが音がけたたましいので購入致しました。
このコンプ、訳ありで圧力調整盤の付け根が折れておりかしめて修理されていました。さらに調整盤も針金でしばられておりました。
売っていただいた方の話では８Kで運転停止するように設定したらしいのですが10Kで運転停止する様に調整しなおしたいのです。
圧力調整盤の外につまみが２本程出ているのですが、このつまみで調整出来るのでしょうか？もし調整盤内部なら、針金をほどかないといけないので、
またエア漏れがしそうなので心配です。
また、ボールコック等も固着しておりました。この様なパーツはどこで手に入るのでしょうか？
コンプはベルト式のものです。形式のラベルは再塗装した際に剥がしてしまったみたいです。元の
色は赤です。製造は1973年です。
できれば、画像とかを提供してもらえると話が早いような…。
ボールバルブなどはサイズにもよりますが、HCでも入手可能です。
念のため、安全弁や圧力計が確実に動作することを確認してください。あと、タンクの
腐食にも要注意です。
主にバイクでのインパクト使用と、タイヤ交換かな（ビート上げも）
オクでも凄い出品数あるのね。
安く中古を買おうかと思ったけど、新品でも9800円ぐらいであるので新品の方がいいですよね。
音が静かなのがいいなぁ。
オイルレスとかメンテフリーのもあるけど、オイル式の方が音が静かなのでしょうか？
音に関してはDIY向けのコンプレッサーはうるさく感じるものが
多いと思う。
業務用というかプロ用の中古の方がいいと思う。
国産なら部品供給も安心だしね。
DIY向けのものは部品が手に入らないとかあっても高い場合が多い。
ボロい中古でも結構な金額で入札入ってる理由がわかりました。
現物の音聞かせてもらえれば一番良いんですが、流石に無理かなｗ
カインズなんかだと展示品さえあれば電源入れてくれるよ。
またレンタルもしてくれるから実際に家で動かせる。
インバータ式の方が静かかなぁ。
フェルトスポンジでコンプレッサーケージをDIYしてやれば
昼間近所迷惑にならないぐらいには充分消音できるよ。
エアツールの音はどうしようもないけど。
確かに長時間運転しなければそれで十分だよね。
真夏はやばいけどｗ
今日も近場のホムセン除いてきました。 近場にあるのは16000円前後でした。
一つあれば十分なので、焦らずに選んでいこうと思います。
それにしても10万近くのにもポイポイ入札が入ってるのは驚きました。
ｵｸとかで調達するからね
安物の直結型100Ｖコンプを2台並列に使って、似２気等化はどうかと
思っているのですが、ご意見拝借したいのですが。。
先日KL-1525と内径8.5mmのエアホース７mで普通車のタイヤ交換を行いました。
KL-1525のレギュレータは全開で、タイヤ２本ずつ脱着ができました。
途中コンプレッサは動き出しますが、問題は無いようです。
内径6.5mmのエアホースでは、内部圧損でタイヤ１本外すと、暫く待ち時間が出来ます。
さんの計算式に当てはめると、KL-1525は77L/min(60Hz)くらいでした。
仕様では146L/min(60Hz)となってますが、8kgf/cm2の時ではなく、もっと低い圧力の
時のようですね。
やってますよ、私の場合は
庭にマキタの120L、自室にホムセン１万円、90L（実測60L位）
吸い上げ式のブラスタ使うと足りないので、直結して使ってます、便利です
ただブレーカの違うとこから取らないと落ちますので注意。
でも持ってるからやるだけで、最初からでかいの買ったほうがいいにきまってます。
用もないのに使いそうだｗ
売っていた。最大トルク340Nmらしいが・・。これならクランクプーリーボルトも
一発か？
バイク整備の使うのです。
その二つ実売価格で5倍以上開きがあるな。
持ち運びしないなら、オイル式でもかまわんし。
エアツール使うなら、
金と電源と場所と嫁が許す限りでかい物を・・・。
300L/minあればウホホだけども、150ぐらいで十分だよ。
ビートを上げる事は可能でしょうか。よろしくお願いします。
現在は内径6.5のホースを20m以上使用してるので圧力、流量など低下してそうです。
塩ビパイプなどでは圧力に耐えられないですよね？
φ6.5のホースで20ｍはかなり圧損してそうですね。
塩ビVP管でも8ｋぐらいの圧力は耐えますが衝撃を
与えたり接着が不完全だった場合に危険ですね。
安くてお手軽なんですがねｗ
無難に15～20mmの耐圧ホースが良いんじゃないでしょうか？
理想はSGP管等の金属配管ですが。
>188
20Lのタンクでは厳しいんじゃないですか？
14ｋ詰め込んだとしても
どのくらいのサイズのタイヤかわかりませんが・・・
軽四ならいけるかもですがｗ
値段が安いのは塩ビパイプだけど、氏が言うように
空圧配管のためのものじゃないので、お勧めはできかねる。
現状6.5mmならもう少し太いホースにするだけでも随分と違う。
金属管を使った場合、道具がないと螺旋切りが出来ないが
日東工器からエアライナーという配管システムが出てる。
ttp://www.nitto-kohki.co.jp/product/Nitto_Transair/al/index.html 現在ガレージを建てているのですが、4輪整備用に
エアコンプレッサーを導入したいと考えています。
200Vの導入も視野に入れて商品選びを行っています。
馬力と容量が多い方がより良いのは分かるのですが、
馬力が上がると当然電気代も上がるのでしょうが、2馬力程度
の製品と比較してどれくらい違う物なのでしょうか？
現在、200v/5ps/300lを検討していますが、初期費用より
ランニングコストの方が心配でして、100v/2ps/100+100l
でも十分なのかなと思い始めています。
すみません、ご教授願えればと思います。
イベントの仕事で、バルーン（まぁ普通の風船ですが）を、1日150～200個作らなければいけません。
バルーンポンプ（手でシュコシュコする数百円のもの）をバイト1～2名で使っているのですが、
時々配布が追いつかなくなり、コンプレッサーで膨らませられないかなーと考えております。疲れの軽減も考えて。。。
そこで、
・普通乗用車のトランクに乗せられ、片手 or 抱えて持ち運べるもの
・あまり電気を食わないもの
・できればうるさくないもの（ググると『うるさい』とは認識しています）
・たまにタイヤの空気補充やパソコンなどのほこり飛ばしにも使える
ぐらいを考えておりまして、ホームセンターで
EARTH MAN AC-10
ttp://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h37484591 とか、ホームセンターのコーナン社製で、同等のものに目が留まりました。
「風船への空気入れ」が主たる目的ですが、このような小さなコンプレッサーでは、やはりいつもコンプが回りっ放しになってしまうのでしょうか？
お店の中（家電量販店やショッピングモール）で使うので、たまにコンプレッサーの音がする程度なら許してもらえそうですが、
常時回りっ放しになると、接客にも影響しますので、問題となってしまいます。
音の大きさとか、風船程度の空気入れで、回りっ放しになってしまうかなど、
分かる範囲で教えて頂ければと思います。
室内イベントで使うのなら、飛ぶ風船→ヘリウム、普通の風船→窒素
の充填ボンベ使ったら？サイズは色々、レンタルもある。
レスありがとうございます
電気はいくらでも使ってもイイのですが、GASだと
・ボンベレンタル代
・GAS充填代
・ノズル（ガン）+圧力メーターのレンタル代
がかかり、
コンプレッサー1台分の価格の約2倍します、
それが毎回かかってしまうのが・・・・orz
それと私の手配できるボンベが7立米と大きい為、運搬費用が伴ってしまいます。
えっと200vって動力でしょ、そうなると基本料金がかかりますよ、たしか1Kにつき1000円くらいかな
単相200のものはあんまり見ないよね、インバータかませて使う手もあるけど。
窒素ガスコンプレッサーがあるよ
窒素ガスコンプレッサーで検索したのですが、
乗用車のトランクに乗せて、片手か抱えて運べる大きさのものが引っかからないのですが、
検索の仕方が悪いのでしょうか？
ぜひ、コンパクトで1～2万前後で購入できそうな製品を、ご紹介頂けないでしょうか？
何にどれくらい使うかにもよるが
三相200Vは基本料金が別途かかるので
単相200Vにしたいだろうが該当のコンプレッサーは皆無に等しい
インバータの作戦があるが総コストを考えるなら
HCの1.2-1.5万を2機使って格安のエアタンクを見つけられれば
接地すると安い
大型のコンプタンクだけをジャンクで売ってるんだよね
ソレを深夜電力で稼働（ｗ
８０万くらいからある
www.fuji-compressor.co.jp
www.kofloc.co.jp
www.nihonseiki.com
ご希望の商品はありませぬな
はっ はちじゅうまんえん。。。orz
8万円でもこのイベントの為には買えませぬ
で再度質問なのですが、
で書いたコンプレッサーなら、9千円ぐらいで買えます。
しかし問題は音なのです。
ゴム風船を次から次に膨らますと、常時コンプが回りっ放しで使い物にならないのでしょうか？
それとも30個膨らむごとに1回とか間隔が広いのでしょうか？
例えば30個に1回、1分程度回るぐらいならショップ内でも使えそうです
おおざっぱに計算してみな
オマエの風船の容積までしらねーから
7.1kgfってことは大気圧の約7.1倍入るから容量10Lで710Lだ
そしてコンプの再起動圧が5.1kgfだから20Lくらいの
大気圧と同等の空気が出る
風船の内圧はほとんど大気圧と変わらないだろうから
風船の容積の個数で割れば何個膨らむかわかるよ
感謝感謝！！
このあたりの計算が分からなかったんですよー
20Lの差があるのですね！
ヘリウムの数値しかないので分かりませんが、
9インチの風船で約12個/10Lという数値がでています。
1個=約0.83L
20個近くは膨らませそうですね！
ありがとうございました。
ありがとうございます。
200vは諦めました。基本料金が上がってしまっては、嫁さんが良い顔をしないので
さんのアドバイス通り、100v/2馬力程度を２機でいこうと思います。
ですが、通常の三相コンプしか知らなかったので不安な点がございまして、
補助タンクに2機のHCを接続しても大丈夫なのですか・・・？
普段はHC一機＋補助タンクでの使用になるかと思いますが・・・
また、HCのタンク容量は20L程度かと思いますが、その場合、補助タンクは
30L程で足りますでしょうか？
用途は、エアインパクトとエアツール、4輪の空気入れ程度です。
以上、ご教授お願いします。
さん、よかったですね。
そんなあなたにオススメコンプレッサー
ttp://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k32732833 わたしも買いました。
そこでエアツールを使いたいのですが、なんかいい方法はないでしょうか？
エンジンコンプレッサーも考えたのですが、サイズが大きすぎます。
希望サイズとしてはビールケース(12本入り)ぐらいのものなんですが・・・
２ドアのトランク、または助手席に収まる程度の大きさであれば・・・
そういうのって需要がないのかなぁ？
まず、2台にすると電源を別のブレーカから取る必要あり、同じ場所においてある場合結構めんどい
私はやってますが、外と自室でホースを伸ばしてます。
直結は別に大丈夫、何なら3台でも4台でも、2台繋ぐといろいろ便利、停止再起動を調節してずらしておくと
効率的に使えます。
エアツールといってもいろいろあるんで・・・200リットル/分位でエアリュータでギリギリかな
最初から2台なんぞと思わず、1台買ってみればどう。
補助タンクは正直役に立たない、結局能力がすべて、これはエア源から遠い場合に手元に溜りを作るものだよ。
ちなみに>206みたいなのはスペック通りにいかない、大体100vだと1.5馬力がいいとこ。
窒素充填ボンベとかアクアラング用ボンベの流用
アクアはダイブの免許ないと充填してくれないショップも多いので注意。
本当にありがとうございます。住民の方ご迷惑お掛け致します。
大人しく、三相200v検討してみます。反自動溶接機も導入予定なので、
割り切って検討しようと思います。価格的に両方中古になりそうですが
三相200vの電気代って予想つかないですが、電気屋呼んでみます。
工事も要るし
あるにはあるが・・・
ttp://www.meijiair.co.jp/html/comp/sy_tec.html 冷静に自分の要求を考えてみよう
電源がないーー引いたらどう？発電機は？
15A前後の発電機（ホンダEU16i等)と1馬力コンプレッサーの組み合わせあたりが実用上の限界かと。
溶接機の容量で三相を引くと基本料金で結構な値段になると思います。
私も前に5馬力のコンプレッサとTIG溶接機を使うので三相引きましたが、
9kwの契約でした。（コンプレッサと溶接機は切替で同時使用不可）
当方の電力会社の1kwの基本料金が1170円なので
1170×9=10530円毎月かかっていました。
1ヶ月一切使わなければ基本料金は半分ですが、ちょっとでも使うと
基本料金＋電気使用量がかかります。
使用量なんてDIYで使うので1ヶ月500円にもなっていなかったと思います。
なので1年くらいで三相を止めました。
工事費で10万、基本料金で12万くらいかかったので、もう少し出すと
中古の三相発電機買えましたので、失敗したかなと思っています。
今度は、コンプレッサはインバーター入手したので、単相から引く予定です。
溶接機も回路図眺めていてなんとか単相でも動かないか検討中です。
電力会社は三相コンプレッサや溶接機は三相から引けと言われますが、
個人でこっそり分電盤から引く分には大丈夫かなと・・・・。
三相引かないなら車庫に単三で電気引いてもらって分電盤も付けてもらうと
単相200Vを簡単に使えるようになりますよ。
配線と分電盤は余裕を持って少なくとも60Aまで対応にしてもらうと
いいと思います。
工事費も数万円はかかると思うので、じっくり検討して下さい。
ありがとうございます。全くの素人なので非常に参考になります。
おかげで三相はスッパリ諦めました。また、明後日 電気屋に来て頂く事になりました
そんな訳で、溶接機はこれで意向かと思います。岩田の100vも気になりますが
ttp://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p26636250 スレ違いすみません
コンプレッサーはこれで行こうと思います。
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/?artno=17-4100 また電気屋と相談して、ご報告させて頂きます。
その溶接機値段相応だよ。
溶接だけなら、鉄工所に出した方が安い。
目的は自動車整備がメインです。
またコンプレッサーは、嫁のアクセサリー製作でエアリューターを使用したい
らしいのですが・・・。
さん
値段相応なのは存じているのです。親父が建築板金屋なので、工場に行けば
大きな溶接機を使用出来るのですが、何分遠いので・・・
使用目的はマフラーの補修や、ロールゲージ溶接なのですが、何とかなりませんかね。
現在100vの溶接機でなんとか使用出来ているので、行けるかなと思ってるのですが
(激しくスレ違いスマンです)
昔 ストレートで１００Ｖ １．５ＨＰ
買ったけど ブラストはきつい
ベンチャーの｢光触媒ってどーなの-？｣でも伺ったのですがこちらでも失礼します。
ttp://money4.2ch.net/test/read.cgi/venture/1071863619/l50
コンプレッサーとスプレーガンで、塗装というか光触媒水溶液のコーティングをやろうと思うのですが、
エアフィルターは付けたほうが良いですよね？
色々種類がありますが、どの程度のものが良いのか見当もつきません。
ヤフオクで↓を落札しようかと思ってるのですが、これで良いでしょうか？
ttp://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e56944151 他にお勧めや選定基準などご教授願願えたらとおもいます。
コンプレッサーはアサヒペンのオイルレス｢フォンエアー VA-AP04｣を購入しました。
ttp://www.asahipen.jp/merchandise/pa/pa25a.html コンプレッサー購入は初めてなので、国内メーカーのこれにしました。が
音が五月蝿いorz
周りを囲ったら少しは小さくなったので、これから何とかしようと思います。
スプレーガンはまだ買ってません。
スレ違いかもしれませんが、よろしくお願いします。
んくらいの薄物なら楽勝だな。
うらやましぃ。
両方とも足りない。
エアブラシならまだしもスプレーガンならもっとでかいので。
スプレーガンでどれくらいの面積を塗るつもりなの？
足りないですか。
DIYでやるのですが、個所は室内の浴室、浴槽からやってみようと思っています。
あまり広範囲では無い予定です。
メーカーの方に伺ったら大丈夫とのことで購入したのですが・・・
スプレーガンは担当者の方は岩田の｢W-101-101G｣↓ を勧めてくれました。
ttp://www.anest-iwata.co.jp/products/paint/prd/fog/w/w_100.html 空気使用量 75L/min
1mm以下が良いとのことです。
調べてみた所、岩田の低圧ガン｢LPH-50｣シリーズの0.4mm～1mm が良いかなと思いますがどうでしょうか？
ttp://www.anest-iwata.co.jp/products/paint/prd/fog/lph/lph_50_100.html 空気使用量 50L/min
もう少し大きいコンプレッサーじゃないと無理でしょうか？
ググッてもキーワードが悪いのかよく分からないもので、もう少しご教授いただけませんでしょうか。
説明書にはこう書いてあります。
スプレーガンのノズル径は1mm以下、空気圧 2kgf/cm2程度
一回で塗れる量が少ないので何度も重ね塗りをする。
これが意味する所は、まだ良く分かっておりませんｗ
まだコンプレッサーは余りいじってないので圧力調整もまだ試してません。
そのくらいなら大丈夫じゃないの？
もっとでかいスプレーガンを使うのだと思っていた。
どのくらい神経質な塗装だかわからんけど、
仕上げ塗りってな感じならマイクロフィルターを噛ました方が良い。
さすがに20μｍじゃ、使い物にならないよ。
片栗粉程度の粒度は通しませんよーぐらい。
光触媒溶液がどんなもんだかわからんが、
普通の塗料と一緒で固まるものだとすれば、
一度に塗ろうとするとダレが出るし、
その程度のスプレーガンだとぼかし程度にしか塗れない。
だから、何度も重ね塗りした方が綺麗に仕上がるよって意味の筈。
コンプレッサの圧力は弄くらずに、エアホースで繋いで、
作業の邪魔に成らない程度の場所にフィルタをレギュレタを入れ、ここで減圧する。
エアホースが10メーター程度なら別にコンプレッサ側で減圧しても、ロスは少ない。
ガンガレ。
ついでに光触媒溶液塗った浴槽の感想も教えてくれ。
大丈夫なんですね。 既に買っちゃったのでホッとしました。
マイクロフィルターですね。 これから調べて見ます。
危うくオークションで買ってしまうところでした。
>何度も重ね塗りした方が綺麗に仕上がる
なるほど、解説して頂きありがとうございます。
>作業の邪魔に成らない程度の場所にフィルタをレギュレタを入れ、ここで減圧する。
>エアホースが10メーター程度なら別にコンプレッサ側で減圧しても、ロスは少ない。
こういうことは全く知りませんでしたので、考えてませんでした。
ホースは20Mのを買ったのでレギュレターでやってみます。
ホースリールは自作中です。 中心部(塩ビパイプ）にホースを通しますが、当然クルクル回ってしまいます。
カプラ部分が回転するようになっているので、それで大丈夫かなと思っていますが、
他に回転する部品などありますでしょうか？
やはり聞かなければ分からない事だらけです。 伺って良かったです。
224さん、大変参考になり助かりました。 ありがとうございました。
感想はもちろん書き込みさせて頂きます。
施工は準備万端にしてからやるので、5月後半になるかと思います。
効果はメーカーの方はあるとおっしゃってましたので、出来は腕次第かと思います。
応援までして頂いたので、上手く出来そうな気がしてきました(笑)
ほんとにありがとうございました。
カプラでごまかすのがいいんじゃないの？
都合のいいカプラもあるけどそんなに安いものじゃないし。
ホースリールって便利なような不便だよ。
20メーター程度なら手で巻いた方が楽だし速いと思う。
８の字巻すればいいだけだ。
ttp://homepage3.nifty.com/sr8/starthp/subpage01.html 100メーターぐらい巻けばコツを覚えるから連取する価値はあるよ。
カプラでやってみます。
ホースリールは不便なんですか。
この巻き方は、8の字巻きというんですか。 初めて知りました。
両方試してやり易いほうでやって見ます。
それにしても紹介のページの｢悲惨な状態｣の画像は、茶吹きました(笑) 大変さが良く表現されてますね。
自分もホースリールを開封して伸ばそうとした時、絡まって大変だったので、気持ちは分かります。
マイクロフィルターの事がよく分からないのですが、
SMCのドレンキャッチ（AMGシリーズ）でよろしいのでしょうか？
水分99％除去と表示してあります。
ttp://www.smcworld.com/2002/webcatalog/docs/airprep/mistseparator/mistseparator.htm#33606 上のページにある、マイクロミストセパレータ、スーパーミストセパレータ 、その他は
油、カーボン、ダスト用で水分除去はできないのですよね？
↓のページに「AMG－150」が15000円で売ってますが結構高いのですね。
ttp://www.airbrush.co.jp/store.php?find=html&id=84 もし中古が利用可能なら、オークションなどで探そうと思うのですが、大丈夫ですかね？
他にマイクロフィルターはどんな商品がありますでしょうか？
検索のキーワードだけでも教えて頂けると助かります。
質問だらけで恐縮ですが、よろしくお願いします。
伸ばすとよれないで 配線できる
そういう事なんですか。なるほど！
8の字巻きは覚えておいて損はなさそうですね。
練習してしてみます。
んまぁ、そんなの。
monotaro.comで検索かけてみな。
わんさかあるよ。
中古を買っても構わないけど、フィルタは交換してね。
８の字でまけば何百メートルでもよれない。
ケーブルにクセが非常に付きにくい。
カウボーイなんかがロープ使って、ひょいっと投げて、
ウサギなんかを捕まえるときもこの巻き方。
カッコイイ。
レスありがとうございます。
良いサイトを紹介して頂いてありがとうございます。
今までも何度か検索でこのサイトへ行きましたが、あまり良く見てませんでした。
ホントに沢山ありますねー。 あり過ぎて見るのも大変そうですけどorz
でもこういう部品等を見るのは嫌いではないので、時間をかけて色々探してみようと思います。
8の字巻き、さっきやって見ましたが、スルスルとよれもせず伸びていき感動しました。
しっかりマスターして、立派なカウボーイになろうと思います。（マテ
なにかやってみようと思うと分からない事も多いですが、いろいろな発見や知識や身に付き
楽しいものですね。 これもレス頂いたみなさんのおかげです。 あと2chも。
感謝です。 ありがとうございます。
ttp://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k32732833 のコンプレッサーってどうですか？
車整備をメインに使用を考えていますが、塗装等には使用出来るのでしょうか？
エアソー等も使用出来るとありがたいのですが・・・
そのときオイル量確認窓を見ると中のオイルはかなり泡立っています。
どこのメーカーのどんなやつかわからないけど
大抵のレシプロコンプレッサーは注油口がブリザーに
なっています。（クランクケース内の圧抜き）
なので、そこには逆止弁のような構造になってるものが多いんだけど
それがだめになってるか、オイルの入れ過ぎか、またはピストンリングや
ピストンが摩耗していてクランクケースからのブローバイが多くなってるのか
はたまた、温度が上がりすぎてオーバーヒート気味になってるか
↑のどれかじゃなかろうかｗ
昼間にマンションの室内でちょこっと使いたいのですが・・・一般家庭の紙パック式掃除機よりうるさいですよね？
爆音だぞｗ
かなり振動が減る
俺の場合、要らない冷蔵庫があったんで、コンプレッサーとタンクを別々に分解して
コンプレッサー本体を冷蔵庫内に設置したよ。
長時間回すと排熱で偉い事になるから120φの穴あけてPC用の12cmファンで排熱してる。
結構静かでマンション住まいだが、夜間でも気兼ねなく使えるよ。
ちなみに吸気、排気口のパイプ内に吸音シート貼ってある。
市販のエアガンの２倍以上は威力がある
車のドア全部開けて中のほこりふっとばすときに重宝するよ
作り方upして
既に箱として完成している冷蔵庫を流用するってのはいいね。
236ではないですが、そのアイディア最高ですね。
タンクを分離して冷蔵庫へとは思いも付かなかった。
自分も安いの買って騒音に驚き対策を練り中でした。
でも冷蔵庫、この間買い換えてリサイクル料払って引き取ってもらってしまった。
400Lなので大き過ぎたが。 置く場所はあるので利用できたかも。
とって置けば良かった･･･orz
中古の安いのでも買うしかないかな？
ツールも沢山付いているしお得かも
ttp://store.yahoo.co.jp/kumazou/ac-10olset.html そこで冷蔵庫の機能を利用しながらエアドライヤーですよ
ストレートで扱いが始まったこの配管システムがそこそこ安くてよさげ。
ttp://www.straight.co.jp/netshop/classify/default.html?c1=118 (モトメンテに出てた)
ｋｗｓｋ
快適動作のコンプレッサーには冷媒エアドライヤーは不可欠
これの構造はご存知だろう
冷媒で超冷却した空気経路を作って結露させて水分だけドレン
そこで冷蔵庫は防音として使うんだろ？
適度な冷却は常温とのファンで冷却すればいい
冷蔵庫に入ってる冷媒を使った冷蔵システム
ここに太めのエアー銅配管をめぐらせて貯まった水を
簡単な自動排水を付けて出す
熱交換の高効率とシンプルさと凍結防止が工夫だけど
ジュウブンにDIYレベルだろ
オレンジ色のヤツ・・・
どうしてあんなにヨリが戻らないんだろ(´･ω･`)
いくらやってもくねくねするんだが
何か良い方法ってありますか？
構造もよく知らないんですけど･･･汗
つまり、冷えた冷蔵庫の中にコンプレッサーを入れて銅配管を巡らせ空気を冷やし
ドレンで排水する。ッてことですか？
防音箱としてだけでなく、エアドライヤーになってしまうとは、素晴らしいアイディアですね。
でも自分には多分無理（汗
壊れた冷蔵庫を電話で探したのですが、意外と無いもんですね。
家電店に聞いたら、リサイクル法で引き取ったものは、手を付けると違法なので
譲る事は出来ない、リサイクルショップは壊れたものは扱わない、産廃業者は
大きい冷蔵庫はあったが小さいのは無し。
ヤフオクだと送料が高い。
諦めて別の方法で消音箱？作ろうと思います。
使用していない材料（勉強机（下の椅子を入れる空間で）とあったマットレス、石膏ボード、コンパネ等）
防音材も買おうと思いますが色々あって迷ってます。
鉛シート、レジェットレックスとか使った場合、外側か内側どちらに張れば効果的でしょうか？
ただまぁ、安物エアホースはこれで巻いてもイマイチかな。
そのうち癖はとれるけどね。
けど、安物ホースは安物ってことで勘弁してくれ。
後は冷風扇かな？
案外粗大ゴミで、回収されないで残っている。
冷風側にエアーホースでも巻き付けてその後にちびっ子タンクでもつけておけば
いいかとおもいますが・・・。
土日の昼間に短時間、マンションの室内での使用を検討しています。使用は止めておいたほうが良いですか？
音はスクーターのエンジンを思いっきりふかしたぐらいかな。
とても室内じゃ無理だと思う。
ありがとうございます。
聞いておいて良かったです。
もうすこしで買いそうでしたｗ
チャンバーの排気音は除いてエンジン単体で考えての話じゃない？＞うるささ
>259
まぁ、いずれにせよ静かでは無い罠ｗ
極短時間なら段ボールで囲えば少しは静かになるよ
エア工具やコンプレッサは当然あるんだけど
他はどんな業界で使ってるもんなの？
最近、大工さんが持ち運びできるコンプレッサ使ってるのを見た。
・試験機器のパワーソースとして
・ビューティーサロン
だが、回転方向は右回転。
コンプレッサーも右回転だったらプーリーかけてやればいいんだけど、
コンプレッサー側が左回転だとしたら逆に回転させて使う事になるけどちゃんと使えるものなのかな？
弁がついてるだろうから多分問題ないとは思うけど、潤滑の為のオイルの掻き上げがうまく行われるんだろうか？と。
ちなみにコンプレッサー側はベルト式の中古を物色中。
ttp://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g41672004 日立のベビコンは回転方向が逆なので、ベビコンで探せばいいのでは？
高レスポンスのリリース弁を見つけたんでそれをタンクにくっつけて
後は放置と言う感じで。サイズは3/8にしとこうかと。
これってアンローダーと言うのかな？
アンローダーって規定の圧以上になったらコンプレッサーの圧を抜いて無負荷にする機能だと思うし。
サンクス、やっぱベビコンで探すしかないみたいですね。
大抵の業界で使われてんじゃないの？
NC加工機なんか大抵必要だし。
開閉弁なんかは安価でスピードがあって粘度の高い液体でも行けるしな。
工場でコンプレッサがない工場ってあんま無いんじゃないの？
逆にコンプレッサを使わない業界ってなんだ？
アンロードタイプ）の400Wを回転方向を無視して
5PSエンジンを載せて逆回転で使ってます。
コンプレッサー側のクーリングファンを兼ねた
プーリに矢印が打ってますが、やはり逆回転。
定格回転の１.５倍で回してます。壊れたら
報告しますね。
アンローダーは設定圧に達したら吸気弁を開いたままにして
無圧縮運転にするので、圧縮熱？が発生しないでプーリーで
送風しているので有る程度冷却することが出来ますが、
安全弁（リリース弁）のみの場合は常に圧縮運転の為、
シリンダーの冷却が間に合わず熱いままなので寿命が縮まると思います。
長時間使う場合は運が悪いと焼き付く可能性も有るかもしれません。
ちなみにベビコンの3.7kw以上の現行機種のベルトは3V形や5V形の
ベルトなので気を付けて下さい。
2.2kw以下は一般的なA形やB形です。
ですよね、圧縮運転のまま放置する事になるのでかなり加熱すると思います。
冷却はファンによる冷却とリリーフ弁から放出されたエアーをピストン部に当てようかな、と。
エアーロッドとプッシュバルブを組み合わせて無負荷運転する事が出来ないか考え中ですが・・・
圧力スイッチは不要となる訳で、その部分を流用する事が出来ないかな？とも考えてます。
でもストロークが少ないと思うので難しそうです。
制御でむつかしいのは負荷が変わったときのエンジン制御だよ
2気筒エンジンの片側をコンプレッサーにしたらオモシロイよ
定回転制御さえきちんとできれば負荷も抜きやすいかと
片側のプラグと排気管から圧縮空気を貰い余剰はプラグから逃がす
圧力スイッチが有るとすれば、コンプレッサとタンクの間から
分岐して電磁弁を付けてその先は大気解放すればいいよ。
圧力スイッチは設定圧力になるとオンになるタイプじゃないと
使えないけど、確か日立のベビコンに付いている圧力スイッチは
結線のしかたでオンオフを反対に出来たはず。
後はタンクから逆流しないように逆止弁と付けること。
（逆止弁が付いている場合は不要）
とりあえずこうすると疑似アンローダーになるんじゃないかな。
276で書いた日立の圧力スイッチのオンオフ反転の件は
未確認のため聞き流しておいて下さい。
こういうのだオンオフはつなぎ方で帰れますが、
これだと圧力が低いのでエアコンプレッサには無理だと思います。
ttp://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d62526483 日立の圧力スイッチ、上の圧力スイッチと似てるのでオンオフ
反転出来るかと思っていたけど、出来るかどうかは不明です。
ttp://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d62612657 圧力スイッチが設定圧でオフになるタイプしかないなら
３ポートの電磁弁だと圧力スイッチオフで開放に出来ますよ。
100V電源、一馬力のコンプレッサーなのですが
住宅のコンセントから電源を取ると
ブレーカーは落ちないものの室内の蛍光灯が点滅します。
多分、容量不足だと思うんですがコンプレッサーは
正常に動作してるんでこのまま使ってても大丈夫でしょうか？、
それともやっぱ専用回線を引いた方が良いでしょうか？。
1馬力っていうとだいたい750Wでコンセントから7.5Aの
電流が吸われる
気の利いたドライヤーは1500Wで約2馬力（ｗ
コンプレッサーは起動時に多大に電流を流すような傾向がある
から瞬間的に多くの電力を吸って他の機器に影響があるのかもな
蛍光灯自体に良い影響はないだろうけど壊れるまでは至らないだろう
気になるならコンセントの場所を変えたりして急激に電力が
吸われて悪影響が出ないような分電の位置におくのもいいが
根本的な電力会社からの配電の容量不足なら意味がない
契約電力を上げてコンプ付近に15Aの専用ブレーカーと専用の
配線をしておいたほうが安心感は高い
電源ケーブル長いとかいって
丸めてない？
早速のレスありがとうございます、
ご指摘を受けて確認したところ、110V20Aのブレーカーが付いていました。
この環境でコンプレッサーと同時に使用する機器は
蛍光灯が４個だけなんですけど足りないんでしょうかね？。
大元の配電盤をみると契約電力は50Aとなっています。
レスありがとうございます、
コンプレッサーの電源コードは２メートルです、
特に丸めないで壁面コンセントから電源をとっています。
ブレーカーは充分だね
コンプの起動で他の部屋の電灯や機器に電力不足の
不具合がでれば契約電力なんだが
単純に同じ枝の電灯に不良が起こるなら
コンプレッサーの起電力が20A前後にがんばってしまう結果かと
あるていどはしょうがないことだけど
コンプレッサー On/Off 時に
蛍光灯が一瞬消えたようになるのはしょうがないが
点滅するというのはちょっと疑問
279さんの言うとおり 他の機器が壊れるまでには至らないと思う。
気になるのなら 電気屋呼ぶ前にブレーカーおよびコンセントの電圧を
コンプOn/Off の電圧測ったほうがいいよ
回転と連動してるような感じなんですよ。
もしかして、モーター、もしくはシリンダーあたりから
電気的なノイズが出てるんでしょうかね？。
バイクのエンジン流用は考えたけど、加工の手間を考えると・・・
>276
いえ、電源のない所で使うので圧力スイッチの圧力で動作する部分だけ流用して
コンプレッサーの排気弁からタンクの間の銅パイプにプッシュバルブつけてそれを動作させるようにすると
言う風に出来ないかな、と思ってまして。
使用出来る動力源はエアーだけ。と言う条件で考えると結構難しいですね。
これがDIYの醍醐味でもあるのですが。
↓ この商品、サンドブラスタ、インパクトレンチの連続使用に耐えるものでしょうか？
また、使い勝手、信頼性に問題はありますか？
ttp://store.yahoo.co.jp/oasisu/7002.html 出力は1.2馬力で決して大きくないのですが、カタログ吐出量が147リットルも有ります。＞とても魅力的。
ホムセンにいってサンドブラスタの説明に、”1.5馬力のコンプレッサ必要”というのがあったので、ちょっと気になっています。
宜しくご助言お願い申し上げます。
信じるならね。
電圧・周波数 100V 50/60Hz
モーター出力 400W
消費電力 900/900W
電流 11/10A
回転数 1420/1720min-1（回/分）
設定圧力 0.78MPa（8kgf/cｍ2）
空気吐出量 128/147L/min
エアータンク容量 58リットル
吐出口 2口（圧力調整器つき）
付属品 消音機×2
カプラ（ソケット）×1
コンプレッサーオイル
PL保険 加入
保証期間 1年
使えないってことじゃないけど、使用率が3割とか4割とかになる。
有難う御座います。
もう少し様子を見てみます。
ところで、>64 さん。
まだいるかな？居たら製品としてのインプレ宜しくお願いいたします。
俺これを使ってるけど？
何か聞きたい？
中古の赤い奴は素人にはメンテは難しいですか？
いや、べつに無謀ってことはないと思うけど？
いい道具を使えるならそれに越したことはない
音、どうですか？
廃棄される冷蔵庫のコンプつかってみ。
案外つかえるからさ。
やっぱ音は大きいですよ。
私は車庫内なので夜間でも問題ないけど街中だとシャッターは閉めるだろうな。
って感じの音です。
ちょっとした工作でエアブラシコンプになりえるのか？
吐き出し空気量の10～15％位？
面倒な計算式はあるんだけどね。
一般的には吐き出し空気量の25％以上が良いとされてる。
軽量でいけそうだ
あまり不都合が無ければ安いミニオイラーにしようと思いますが、問題あるでしょうか？？
使うのはインパクトレンチがメインです。
ご助言お願いいたします。
ミニオイラー
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=15-1861 ルーブリケーター
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=15-187 車のクーラー能力は家庭用12畳用クーラーに匹敵するらしいが。
エアーコンプレッサーとして使用する事はお勧めしないな。
冷蔵庫のコンプレッサーも同様。
第一に圧縮量が少なすぎる。
実際にやった人の話では20Lタンクを0.8Mpaで満タンにするのに数時間かかったと。
しかも焼き付くと言うおまけつき。
もともと、エアコンコンプレッサーは密閉された循環路が対象なんだから。
ん～、まずそのメインで使うインパクトはそんなにガンガン使うの？
通常インパクトならルブリケーター使わなきゃいけないほど
オイルは入れなくてもいいんだけどなぁ。
そうそう
冷凍機用のコンプレッサーは完全に密閉された循環で
尚かつ水分も無い状態だから長持ちするんであって
大気を圧縮させるとすぐに壊れるｗ
まぁ、オイルも維持できないしね。
ウチの工場ではガンガン使うエアーピックには
思い出した頃に使用前にオイルを数滴垂らしてる
オイラーの付きの機械なんてちょっと気を抜くと
オイルまみれになって真っ黒になってやがる。
仕事でがつがつ使うなら使うべきだろうけど、
DIYで、ボルト５０本閉めますよすらいなら、使うたびに数滴垂らせば十分だよ。
ルブリケーターで、オイル量調整できないのは大抵の物がオイルべとべとになる。
なんかを注文するついでに６８０円のを買ってみたら？
洗浄が楽な水性塗料でいいと思う。
缶スプレーの中身を塗料カップに出して使うと希釈が不要で楽。
ちなみに、ホルツの一液性ウレタン変性アクリル塗料という缶スプレーを
ハンドピースで吹いたことがあるんだけど、ラッカーシンナーで洗えたので
カースプレーでもＯＫ。
ちゃんと洗う事。
ググったらこんなサイトがヒットしたので、参考にしたらいいかと。
缶スプレーから他の入れ物に塗料を移すやり方
ttp://www.1mokei.jp/html/work_07.htm 五月蠅いのでポンプ部分を冷蔵庫のコンプレッサーに付け替え変更した。
良い点
音が静か。真夜中でもＯＫ。
ただしエアー吹く音は変わらずうるさいのでご用心。
AC-500と言うものを使い回しているので
自動停止、任意での圧力変更が出来て便利。
悪い点
ちょっとと動かすと、中の可動部分が動くらしく
空気取り入れ口部分からオイルが吹く。
吹き出したオイル分足すわけだが
中に足すべきオイル量がまったくわからない
勘に頼るしかない。
空気の全多量がちょっと少ないかな。
（普通の模型や絵を描くぐらいなら問題なしかな）
圧力に関しては６キロぐらいかけられるので問題なし。
・・・・それ以上かけたことがない。怖いから。
ホース途中にフィルターを付けた方が良い？。俺は付けている。
もしオイルが混じってるエアーで吹いたら・・・・・悲しい結末。
元は
ttp://www.toomarker.co.jp/minimarukun/AC500.html 改良後
ttp://pc.gban.jp/?p=3294.jpg 
ttp://pc.gban.jp/?p=3295.jpg 頻度は週１～２度程度で２年近く使い込んでいる愛機。
スレ汚しスマヌ。
忘れてくだされ。
しかもDIY整備用にコンパクトに作り直した。
元々58lのタンクなのを8lのタンクに置き換え、結構コンパクトになった。
難点は重量が40Kg近く、移動するのが大変なのでタイヤをつけた。
プーリーを直径250mmから100mmに変更したせいか、ベルトの摩耗が早いような・・・・
ダブル掛けプーリーに取り替えた方がいいかな・・・
いやDIYスレなので全然構わないと思うが。
自分良く知らないんだけど、冷蔵庫用のコンプレッサーって
経路で圧縮するのってオイル配合の冷媒(液体)じゃないと駄目なんじゃないの。
ああ、確かに液体を圧縮するのは無理ですな。
圧は７ｋぐらいあれば大丈夫だと思います。
用途はブレーキのエア抜きとエアブローと
出来ればタイヤの脱着ぐらいです。
なにかお勧めはありますか？
タイヤの脱着も出来るだけのパワーがあって静かな奴を3万で欲しい？
パッケージ型コンプレッサーになるし、20万は出さないと。
エアーブローも、じっくり清掃となると、1分間の吐き出し量が150リットル以上はないとキツいよ。
となると2馬力以上になる訳だし。
いっその事、エンジン式コンプレッサーにして迷惑の掛からないところでガンガン使う。と言う発想に切り替えた方がいい。
草刈り機の4ストエンジンをコンプレッサーにくっつけた奴が確か7万ぐらいで出てたと思う。
ではキャリパーのOHとエア抜きが出来る程度ならありますか？
エアブローもちょっと掃除するぐらいなので・・・
DIYなら十分かと思われ
参考になりました
こんど探してみます
ttp://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/bid_hist?aID=s29986160&u=o_oono5070&tp= タンク容量は結構あるし、2気筒だけどモーター４００Wって・・・使い物になるでしょうか？
ttp://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s29986160?&u=o_oono5070&tp= 俺使ってるけど圧を６～８K設定にすると１分もたずに圧が下がるよ。
予備タンクに260L買ってからは問題なく使ってるけどね。
直圧ブラストなら問題なしって感じ。
このコンプレッサで２６０Lのタンクを圧６－８Kに充填しても、モーターは大丈夫ですか？
・・・と書きながら調べたら、高くて大きすぎて買えそうに有りません。
やっぱりやめておきます。もっと出力の多いのを検討してみます。
有難う御座います。
25Lが1万円もしないで有るみたいなのでこれなら2連結してもいけそうな気がするのですが。
ttp://www.nakatomi-sangyo.com/pro_compress/cp-1500.html こんな奴でいいんじゃないか？ホムセンでもこんなのが安く売られてるし。
車の整備程度ならこれで充分。
インパクトをガンガン使うなら更に25Lのタンクを繋げればいいよ。
重量も一人で普通に持ち運び出来るしな。
ベルト式のは耐久性が高い反面重すぎて一人で運ぶのは・・・・・
当然充填時間掛かるけどオイルさえちゃんと管理すれば問題ない。
ちなみに10Ｋ充填してます。
私はヤフオクで中古コンプレッサーのタンクのみを約２万で購入しました。
100Ｌクラスなら１万でも出ると思うよ。
情報THX。
本体とあわせて４－５万なら結構現実的ですね。
コメントTHX。
見てみましたが、さすがにサンドブラストにはきつそうです。
置き場所は結構余裕あるのでベルト式を検討してみます。
ュ / |'''' |::::://O//| /
.ッ ＼ |‐┐ |::://O/ ノ ヾ､/
： |__」 |/ヾ. ／ ／
ヽ ／＼ ヽ___ﾉ ／ . へ、,／
／ × / { く ／
く ／＿ ＼ !､.ノ `ー''"
／＼ ''" //
| ＼／､／ ﾞ′
|＼ ／|＼￣
＼|
エアーコンプレッサーのコーションラベルに書かれてる所
了解しました。ありがとうございます。
汚れを飛ばすためにエアガンを使用しているのですが、
空気圧が低くなってコンプレッサが回りだそうとすると、
「カタカタカタカタ」と力なく少し回って止まってしまいます。
スイッチをＯＦＦにしてしばらく放置しておき、ＯＮにすると
勢いよくコンプレッサが正常に回ります。
説明書にあるように、ドレンから空気を抜くと普通に
勢いよくコンプレッサが正常に回ります。
どうやらエアガン経由で少しずつ空気を使うと
そのような症状になるようです。
これは不良でしょうか？なにが原因だと思われるでしょうか？
買って1ヶ月も経っていませんので保証で修理に出すのもいいのですが、
簡単に直るのであれば自分で治したほうが手っ取り早いと思いますので
アドバイスお願いします。
物を見ないとなんとも言えんが、推測で
ちょとずつ使うと再起動失敗
どばっと使うと再起動できる、訳だから
リリースバルブの不良だと思うんだけど・・・
モータとタンクを繋ぐ経路にあると思うからチェックしてみて。
ありがとうございます。
さっそく土日にチェックしてみます。
になるとアンローダバルブからカンカンカン！とけたたましい音が発生します。
これってアンローダバルブが作動してる正常音なんでしょうか？また、アンローダ
バルブの心棒？からのエア漏れは簡単に治す事が出来ますでしょうか？質問
ばかりで申し訳ないですがぜひご教授願います。
メーカーとか型式とかわかればいいんだけど・・・
通常、アンローダーバルブから大きな音がすることは無いんだけどね。
エアーもれは少しなら問題ないけど？
ま、確実なのはアンローダー自体を交換だわなｗ
エアータンクはついてるかい？
たまに持ち運び性を向上させる為にエアータンクがないエンジンコンプレッサーがある。
それはアンローダーが激しくON/OFFを繰り返すんだわ。
このケースなら簡単。エアータンクを繋げればよいだけ。
アンローダーバルブの心棒からのエアー漏れはアンローダーOFF時であれば問題はない。
と言うか、漏れてくれないとコンプレッサーの吸気弁を押してるエアーが抜けないよ。
アンローダーON時は漏れないのが普通。
というエア・コンプレッサを親戚が拾ってきました。
Webで調べたら
最高圧力：0.5Mpa、
吐出量：20L/min
エアタンク容量：0.5L
と随分非力ですが、大変静かで今までエアコンプレッサを使ったことがないので、
学習がてら空気入れやダスターガンなどに使おうと思うのですが、エアコンプレッサの空気がでるところにクイックカプラ（？）をつけようと思い、とりあえずホームセンターで1/8->1/4の変換ネジを買ってきました。
ですが、ネジ寸法が特殊らしくネジがつきません。
ホームセンターにネジ寸法が分かるようにネジがいろいろ板に取り付けてあるもので大きさを測ってみたのですが、そこのホームセンターに置いてある物では合致しませんでした。（Mｘとかヨーロッパと３種類ほどありました）
なんとかコレにホースをつなぐ方法はないでしょうか？
タンク部分無しのコンプレッサーのみの状態でした。
98L/ｍ 8ｋｇｆ/ｃｍ3 2800ｒｐｍと表記されていますが、
これに100Lタンクなどをつければサンドブラスターと塗装に使えるでしょうか？
ひょっとしたらインチネジ？
ttp://www.neji.co.jp/kikaku.htm イギリス製かアメリカ製のエアジョイントを探すとか
インチネジを作れる町工場でジョイント作ってもらうとか
いっそのことカプラを溶接しちゃうとか、どうかな。
エアツールを使えるようにできないもんかな・・うるさくてかなわん。
ひょっとしてではなく、エア系は基本的にみんなインチです。
>351
過去に散々その話し出てます、大気の圧縮は出来ない（すんごい時間掛かる上にすぐ壊れる）との話。
自分なりの色々調べてみた結果以下のようであると思います。
・エアコンプレッサの出口の雄ネジ：１／８のテーパじゃない平行ねじ（旧ＪＩＳ：ＰＦ、現ＪＩＳ：Ｇ）
ホームセンターで買ってきた1/8メスｰ>1/4メスのネジはテーパのようです。
あれからホームセンターや工具屋（田舎なので標準品しかなさそう）は１／４のテーパのネジばかりで１／８の平行ネジからの変換できるものがありません。
もしかしたら１／８の平行ネジにつなげるエア・ツールはなにか特殊な用途で一般的ではないのかな？と思います。
平行ネジはどういったときに使用するのかな？とも思いました。なにか手がかりにならないかと。
また例えば水道用など別用途だとネジがたくさん用意されているでしょか？
宜しくお願いします。ｍ（）ｍ
シールテープでも巻いてねじ込んでおけばなんとか使えるんじゃね？
ダメならG1/8のタップを買って変換アダプターの雌ネジを加工してみるとか・・・
奥までねじ込むと密着する。
浅いとかなりユルユル。
多分パーツ形状が邪魔して奥までねじ込めないんじゃあないかな。
異径ソケットの先端を少し切断してみたららどうかな。
他の案としては、1/4オネジ、1/8メネジの異径ニップルソケットと
1/4中間ソケットを組み合わせて使うとか、両端が1/8メネジ、1/4メネジの
ホースを使うとかがある。
ttp://airbrushtool.com/iwataaccessor.htm してた。数年前にホームセンターで１万円で買ったものだ。
流量５０リットル／分で、ドッドッドッと爆音ひどい。
ノズルからオイル少量吹き出る。重量２３ｋｇで運ぶのがややつらい。
ごく最近、２００Ｗほどで、圧力７ｋｇまで、流量３０リットル／分の
オイルレスコンプレッサーが登場してきた。これに買い替えたところ、
（本当は２台購入する予定だった。）
音は、ガ－ッ、とした連続音でやや少なめ。値段１万円。重さ１０ｋｇで、
すっかり気に入った。家庭用ならこれで充分だと思う。
このスレの上へと読んでいったら、皆、専門的で家庭使用でもエア使用量が大量なので、
ミニオイルレスコンプレッサでは全然間に合いそうにない。
失礼しますた。
ttp://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m35084071 これに25 Pくらいのサブタンクを買えばいいかな？
サブタンクの予算でコンプ2台買った方が良いよ
（理論上ブレーカー１回路で１馬力機種２台まで動くが起動時の突入電流で持たない）
つまり無駄な買い物
君のウチに15Aの回路が何本引かれてるか数えてみな
まさか裸電球の隣から引くコンセント1回路の家庭か？
この機種だと消費電力1000Ｗ 、電流13ＡだからデスクトップPCくらいですよね。
フィルターはこんなのでいい？
ttp://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p54544475 ちなみにこの機種選んだのはオイルレスで、空気排出量が同クラスに比べて2～3倍だった事。
でもタンク容量は小さいんで追加でサブタンクが必要かと思いました。
この辺の代わりになればいいなと
ttp://www.nakatomi-sangyo.com/pro_compress/bcp-58.html 一部屋のコンセントに一回路以上放り込んである家がどれほど有るか知ってるのか？
冷暖房や据付調理家電専用以外で
コンセント用回路数＝コンセント数になってる家庭なんて絶無だぞ
どう繋ぐ？
塗装は経験が無いので何ともいえませんが、吸い上げ式サンブラだと
使えなくは無いけど、100L/minくらいの流量だと圧が上がるまでの待ち
時間がかなりかったるいです。
私の場合、似たような環境で吸い上げブラを使っていましたが、待ち時
間の長さに閉口し、結局中古の3馬力の岩田のパッケージを買いました。
これでも250L/min程度ですが、何とか快適に使えるようになりました。
ただし直圧ブラストなら100L/minでもいけると思いますよ。
誰が1部屋って言った？
配電盤に15Aの回路が何回路あるかだよ
後は違う回路から延長コードで電源引こうが
延長ホースで空気を引こうが勝手にしろ
中途半端なヤスコンプを無理させて補助タンク使うなら
HCの1万以下コンプを複数台買ったほうがマシ
しっかしゆとり教育かねぇ？
何坪の家かしらないが延床45坪2階建てだって庭に4回路
くらい楽勝で引けるぞ
エアコンだって7台からあるから配線抱かせれば7回路は取れる
100V/200Vって問題もあるが同時にエアコンも使わないし
室外機から取れるしコンプを隣りに置いても良いから
抱き合わせるには良い回線だよ
>>草刈り機の4ストエンジンをコンプレッサーにくっつけた奴が確か7万ぐらいで出てたと思う。
流量１００リットル／分、重さ１５ｋｇ、約１０万円だった。
鉄バイプフレームが、タンクも兼ねているという独特構造。（容量６リットル）
でも、インターネット上ではどこにもヒットしないし、（株）コジマという
新潟の三条市の会社製品らしいが、取り扱い説明書に会社の住所・電話番号が載っていないというあやふやさ。
エンジン起動悪く、エアーダスター使うとすぐ空気不足になる。でも１５ｋｇなので
片手で運べて便利。
車の整備にどーしても必要になって来たから。
ホンダの100ccエンジンと電動アンローダーコンプレッサーを組み合わせた。
エンジン側のプーリーの手配で困ったがNBKがオーダーメートのプーリーを扱ってるから
それを利用してなんとか完成した。
重量は40Kgとかなり重くなってしまったが、全開のまま放置しておけると言う堅牢さが気に入ってる。
ガソリンが無くなるまで全開にして使ってもノントラブルだし。
どういったシーンで使いたいのかでオススメのエアガンも変わってくる。
>くらい楽勝で引けるぞ
延長コードの電圧ドロップでまともに稼動せず確定
使えるレベルのコード用意しようとなったら
それだけで下手すりゃ数万かかる
頭悪過ぎ
そんな馬鹿金かけるなら初めから配電工事して
本職用の中古でも買え
塗装用のガンの消費量見とけ
吐出量の2～3割増し＞消費量なら何の心配も無い、サブタンクも要らん
インターバルタイムがそれなりに取れるなら2～3割が2倍でもどうにかなる
なにムキになってるか知らないけど
常識的な銅線材料の5-10m延長ケーブルで1kwくらすの
交流モータがドロップで回らないなんてことは有り得ないのは
自分が一番しってるだろ？
再稼動のタイミングずらせば一回路で2台稼動も可能だっつーの。
ちなみに経験上、塗装するならまずエア足りない。は信じないほうがいい。
塗装途中のインターバルは色合いが変わったりムラの原因になるから、かったるいなんてもんじゃなく致命的。
一万の1馬力2台+25Lサブタンクでサンメカレベルの使用に不満が出なくなる感じ。
ガンはタンクが上の重力式、下の吸上式、セパレータの圧送式とあるけど、重力式は慣れないと重さで手元が
ふらついたりするから、戦闘力1とか2の人にはお奨めしない。ここら辺は腕の力と相談。
金が有るならセパレータ、力があるなら重力式がいいんじゃない。
吸上式は角度を付けての塗装がしにくいけど、取っ付き易さはこれが一番だと思う。
あと、下塗り用、ベース用、クリア用の3つは欲しいし、まともなメーカーで新品だと結構な値段掛かるよ。
車の全塗装を考えてます。
2台ってことはインターバルの度にガンをつなぎかえていくってことですよね。
保管場所の事を考えると、こっちの方が現実的かもしれませんね。
いっその事こんなの買って使い終わったらすぐ売ってしまおうかとも考えましたが。
ttp://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d64781386 ガンもそれぞれメーカー物を買うと高くつきそうですね。安物だと結構使い心地違いますか？
ttp://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g43710232 手に持つ道具はケチらない方が良いと思うよ。
特にスプレーガンなんかはね。
岩田のワイダーシリーズならまず間違いない。
まぁ、種類も色々とあるんだけど口径や微粒化、用途に合わせて
選ばないとね。
洗濯機、テレビなどを動かしているときに、電子レンジをやると、
バシっと部屋中まっくら。
電子レンジは６００Ｗぐらいだし、起動電力時に２倍とかは必要ないそうで（つまり６００Ｗのまま）、
こんな家庭で、ホームセンターでよく売ってる大きめのコンプレッサー９００Ｗクラスとかは
とても使えないよ。
契約が10Aだったりして（ｗ
我が家も昔、そうだったけど契約アンペア数を上げて
もらって現在はまったく問題ありません。
電力会社に連絡したらすぐ変えてくれるよ！
ラインのブレーカーが落ちるんだったらそのラインの使用量を見直さないとね。
幹線2.6ｍｍ×2の契約20Aぐらいじゃない？
もしそうなら単三切替工事が必要（費用は自分持ち）
電力会社にもよるけど最近は
幹線が5.5ｓｑ×3ぐらいないと30Aにあげてくれないし
後々を考えると8.0ｓｑ×3ぐらいの余裕がほしい
その他分電盤やら回路わけとかで最低5諭吉コース
あと同一回路からコンプ2台引けないこともないけど、
その場合回路同じでも別々のコンセントから個別に引くことを
お勧めします。同じコンセントから長時間同時に使うと
コンセントがこげる恐れあり
>369
エアコンの室外機から電源取り出すのは
ちょっと知識ない人にお勧めする方法じゃないとオモ
>ちょっと知識ない人にお勧めする方法じゃないとオモ
聞いてる人間が無知だったりズブの素人だったりする事の可能性まで考えの及ばない
リスク意識の持てないシッタカの典型だからだろ、平気でそんな発想が出来るのは
解った人間が限界見極めて削ったマージンなら問題ない事としても
その手のシッタカは超えてはいけない限界が判らないくせに
危険な事・無理な事でも平気で自慢げに「なんともない」と語りたがる
状況知る前に調子良く安請け合いしたり、無茶もいいとこな話を始め
その内容を否定されたらその相手を安直に自分より格下扱いするのがその証拠
20Aのブレーカーにエアコンとコンプレッサーつないでるから同時使用でブレーカー落ちる。
ブレーカー増設してエアコンとコンプレッサーを別のブレーカーにつなげば30Aで大丈夫だと思うんですけど、ブレーカーの箱って素人がいじっちゃマズいよね？
な人は電気屋に責任持った配線を頼めばいいし
三相でもなんでも引いて強力なコンプ環境を
つくって圧縮空気有りからスタートすればいい
買い付け設置からがDIYだと思う人は機器や消費電流まで
考えて用途環境にあわせた選定をすればいい
電源の引き回しからDIYだと思う人はエアコンから
引こうが近所の販売機から引こうが勝手にすれば
良いこと
少なくとも善悪や安全危険の自己判断は読み手の
問題だし情報を出し合う過程で読み手の平均能力まで
推測する必要はない
レス戴いた方、ありがとうございます。
参考の為詳細を示します。
メーカ：タスコ
品名：圧力計ジョイント
NPT(1/8")xR(1/4")
品番：TA271CE-12
最高使用圧力…50MPa
\1,100（希望小売価格）
NPT…アメリカ規格の管用ネジ（らしいです）
読み手の問題にするには特にリスク面の情報要素は欠損厳禁
第三者に欠損リスクの情報示されてそれを蔑むように叩くのは
単なる無能な書き手の自己欺瞞
それも一定以下の読み手に二次被害をばら撒く悪質極まりない部類の
責任を持ってくれる電気工事業者に有償でどうぞ
ってFAを繰り返せばいいのか？
同じコンプ持ってるよバイクの塗装に使った。ソリッドね
俺も吐出量で選んだけど、ん～・・・周りっぱなしｗ
まあタンクなんかだとアンダー～両サイド～フロント～トップと
分けて塗ると数分間のインターバルあっても特にかったるくはナイ。
むしろヘタクソな俺なんかのイッキ塗りは垂れの原因。
それでも長く塗ってるとパワーの衰退は体感できる機種
2台使用はチーズとか使ってジョイントすればばつなぎ変えなくてもいいよ
旧レトラセットジャパンの517、現ウェーブの517コンプレッサ同等
関連部品は中古含めてそこで買え
おーすごいー。
写真を見る限り色違いだけでまったく同じものです。
情報サンクスです！
コンプレッサーに変圧器をつないで115ボルト使用したらまずいですか?
俺持ってるけど、音どの位って言われても表現するのが難しい。
115Vはやったことが無い。
長時間使用じゃなければモーターは焼けないと思う。
自己責任で！
ちょっぴり違うので誰か教えてください。
使用機種はアネスト岩田キャンベルのブロンコＨＸ５００４
電源投入で最初のフルチャージ完了後、エアツール使用やバルブ開放で圧が下がっても
トコトコ・・・と1秒ほど言うだけで再起動再充填出来ずの症状。
電源は壁面コンセントから定格125V15Aの工事用延長コード10メートル。
(巻かずにストレートにして使用)
メーカ指定値では、延長コードを使用する際には、
配線太さ3.5ミリ平方メートル、長さ20メートル以下と記していて、
配電盤電源スペックはヒューズ容量30A。
本体のモーター電流値は14Aとなっています。
つまり、延長コードがスペックを満たしていませんが、
このスペックを満たす延長コードの市販品を各方面に
問い合わせてもこの一週間で発見できませんでした。
延長コードを使わずに壁面コンセントに本体コードを直接接続であれば
異常なしで作動するため、本体の故障では無いと思われる。
しかし、手で持ち上げていなくてはならず、コンセントは隣家との間にあるため
隣家が在宅中に常用すれば温厚な隣人とはいえ翌日のワイドショーの主役です。
とにかく原因としては延長コードによる電圧ドロップが原因と思われるが、
他の電気ツールのように昇圧トランスの使用により改善が見込めるだろうか?
見込めそうであればトランスの購入に踏み切りたいと思っています。
カーオーディオ用の高ケージ線を使用して延長コードを自作する方が堅実でしょうか?
「オレはコンプレッサーに昇圧あけてるゼ」などご意見お願いします。
ttp://oyaide.com/catalog/products/p-476.html 情報ありがとうございます。
カーオーディオ線よりかなり安価ですね!コレが使えそうですか。
早速、次の休暇までにVCT 3.5Sq× 2芯ケーブルとプラグの手配を試みます。
近くの大型カインズホーム(カインズスーパーセンター)でも
この規格のリール巻き量り売りの扱いがあったと記憶しています。
まずコレで延長コードを自作してみます。
引き続き、昇圧トランスについても何方か使用例が
有りましたらよろしくお願いします。
先ず 電圧をコンプONで延長有り,無しの状態で測ってみれば？
延長コードは過電流流すと内部のより線が黒くなってしまうことがあります。
エフケーブルでコンセント自体を移動ってのは無理なんでしょうか？
太い延長ケーブル(より線)はホムセン等で溶接用のコード買って自作
すれば済むことだけど、コンセントのプラグでの不安がつきまとうかも。
昇圧トランス(オートトランス)はジャンク品など安価で入手できればともかく
こういった目的に為に買うには高いでかい重いの三拍子なので薦めない。
>399氏
了解しました、計測を試みます。
過電流による線の損傷は別の事例で経験があるため気にしています。
>400氏
私の持ち家では無いためコンセントの増設/移設や200V化が出来ません。
200Vが作業する場所まで引ければ安価な中古機が手に入りやすいのですが・・・。
>401氏
線自体は当初、太いカーオーディオ線をプラグに接続して自作する事も視野に入れていましたが、
397氏の紹介でVCT線も使えることや量り売りがある事を思い出して作成を試みるつもりですが、
確かに普及型プラグでは容量にやや不安が残るところですね。
何か対策を出来ないか探して見ます。
トランスに関して先程調べたところ、2万円程で30Aの物があるようですが、
ブロンコの購入価格(1.2万円)より高価でビビりました。
他の機器にも使える事を考えた投資と考えるのも良さそうですが、
まずは自作線をトライしてみます。
皆様ありがとうございました。
追って結果を報告させていただきます。
全て125V 15Aだよ
端子は圧着すること。 ゆるいと電圧降下する
最悪の場合 火花がでて接触不良をおこし使えなくなる
VCT 3.5Sq× 2芯ケーブル(600V・32A)10mと出きるだけ大型の普及型プラグ
>403氏
店頭でも同様の事を教えていただきました。
大型だろうとなんだろうと普及型(一般的コンセント)
は125V15Aまでなんですね・・・。
ブロンコの方も普及型が付いている事と瞬間的に大電流になるだけで
定格が14Aなので大丈夫ではないかという仮定で造って見ます。
屋外看板/仮設/照明器具用の防水プラグがもっとも線との接触面積が
大きく取れる構造だったたので購入。圧着とハンダ付け併用でやります。
できれば 丸端買うとき絶縁キャップも購入してほしかったな
ビニテでもいいけど・・・・
自宅に大量にある車用で代用できそうなサイズ探してみます。
無かったら絶縁用ビニテでッ。
明日休暇なので晴れれば動かして報告しますー。
動作確認が出来次第、報告を約束します。
助けてくださっている方々に感謝しています。
じゃなくて、ホンの晴れ間が有ったので自作コードを使って起動試験してみました。
バッチリと初期充填>エアブローで減圧>再充填と正常作動致しました。
コメントして下さった皆様には感謝致します。
配管のこととか、間に入れるべきレギュレータ、フィルタのこととか
詳しく解説している本かサイトがありましたらご紹介ください。
エアーをためてるとオイルゲージの穴から
オイルがふきでるのですが仕様ですか
ここで聞いてみりゃいいんじゃね
>415
そうだよねぇ。
色々、じっくり勉強したい気持ちはわかるけど
とりあえず、聞きたいこと疑問点を質問すればいいんじゃないかな？
大抵の事は答えが見つかると思うけど？
俺もそうだけど、この業界のプロもココ見てるようだしねｗ
わかることは答えるよ
思ったより騒音激しい！
スイッチ入れたら向かいの爺さんが興味深々でやってきたｗ
ちなみに買ったのはアネスト岩田のファルコンです
エアブラシ用などはサイズは小さいですがエアダスターとして使うにはどの程度のパワーが必要なのでしょうか？
ttp://www.toomarker.co.jp/minimarukun/index.html#55 ここにあるようなAC-55などはコンパクトで良い感じなのですが、ボディアート・ネイルアートに最適と書いてある辺りパワー不足のような気がします。
店頭で確認出来た物で一番小さい物としてナカトミのCP-100と言う物があったのですが、これは小さいと言っても結構大きく室内に置くとしては正直悩みます。
あとオイルレスとそうで無い物の違いについても知りたいのですが、オイルレスの方がメンテが楽と言うことはわかるのですが、精密機械に空気を吹きかける場合オイル入りのやつだと空気にオイルが混ざったりするのでしょうか？
質問だらけですが、どうかご教授ください。よろしくお願いします。
Co2のボンベでも使えば？
エアダスターが一番だと思うよ。
コンプレッサから出るエアにはオイル分もすこしは入るし
水分も混ざるよ、フルターで防ぐのだけどね。
精密機械ってのがどのレベルなのかわからんけど、エアブラシ全開
程度のパワーでよいならノズルだけ買ってエアブラシ用のボンベで
試すことを薦める。それでいけそうならボンベを消化器サイズの
炭酸ガスや窒素ガスを買えば費用はそんなに高くならないと思う。
CO2のボンベって500g入ってる缶のやつですか？
今現在あれを使ってるのですが、結構消費が激しいのと逆さにできない＆長時間使うと冷えて圧力が下がるなどでコンプレッサーの導入を考えてみました。
すいません。書いてる間にレスが。
精密機械と言ってもPCのマザーボード等です。デッキ関連もたまに分解して清掃しますが主にそういう用途です。
エアブラシ用のボンベというのはダスター部分とガスが充填されたボンベを買ってそれで使うと言うことなのでしょうか？
初めて聞いたのでちょっと調べてみたいと思います。
それでは役不足
どうしてもというのなら サブタンクつけてやればなんとかなるかも
ホームセンターでやすいの買ってくれば・・・・
酒屋で生ビール用のリースボンベを1万円弱の補償金で借りる
中身の再充填は2-3000円でエアダスターなら充分な容量だろ
冷えに関してはアルミのサブタンクに一度通してから吹けば良い
コンプレッサーのデメリットは
うるさい、油（潤滑油）、水分（高圧下で飽和水蒸気が）、臭い（潤滑油の臭いが）
という部分から開放され無味無臭無害のCo2
オイル式とオイルレス式の違いですが、オイルレスはよくメンテナンス不要
という人がいますが、数千時間に１回はピストンリングの交換等が必要です。
オイルがない分ピストンリングの寿命は短いです。
個人が使うホームセンターに売っているようなものならピストンリング
交換より本体買い換えの方がいいと思いますが。
オイル式は定期的なオイル交換が必要ですが、オイル交換さえきちんと
していれば相当使えます。
業務用じゃなければピストンリングが摩耗するより先に壊れる可能性が
高いかもしれませんが・・・。
使う頻度が高くなければオイルレス式をノーメンテナンスでつかっても
結構使えると思います。
炭酸ガスが部屋に充満したらやばくない？
充満したら何だって危険だろ（ｗ
無害のガスの場合は充満というか人間に必要な
酸素を追い出す行為が危険なんだけど
co2自体は無害だからジジーが吐く悪臭の吐息以外のco2ならok
どんだけ掃除すっか知らないけど息苦しくなったら窓でもあければ？
一酸化炭素中毒のように無味無臭で知らないうちに重度の中毒に
なるわけじゃないからストーブ焚くよりは安全だよ
そんなもの充満させたって笑顔で許されるだろ（ｗ
そのためにコンプを買って使うほど重要なのかな（しかも部屋置き）
あったら便利だけどなきゃないでなんとかなりそう
例えば刷毛使いながら掃除機で吸うとか
テレビの基盤に溜まったホコリ見たときは部屋の中で
吹き飛ばそうとは思わなかった。
今日時間がとれたのでAC-10OLというホームセンターで1万くらいで売ってるコンプレッサーを触ってきたのですが付属のダスターは意外と風圧の弱い物でした。
缶の物と比べるとノズルの口径が大きいのでそれの細い物を買えばいいのかなとも思いましたが。
以前勧められたボンベの使用は充填等にいちいちお金がかかるのでちょっとさけたいです。
最初にちょっとした値段払ってもその後（壊れない限り）半永久的に電気代のみで使えるコンプレッサはやはり魅力なのですがそこそこ音が大きいのとダスター使うとあっさり圧が下がるのが気がかりですね。
ttp://www.cup-kurita.co.jp/air/oilless.html これを使えばオイルなどの問題は解決出来そうですが缶並みにノズル系の細いダスターガンは存在するのでしょうか？
8-10Kg/cm^3のコンプに適度なタンクの大きさで2-3万の買えば良いだろ
優先順位をコロコロ変えるなら音は気にするな
そんなフィルタで水や油が取れるわけはないけどダスターの圧が
目減りしない程度な気休めにどうぞ
連続使用の頻度を知らないけど稼働時間がない暖まった
タンクは水分も多いので抵抗の少ない水抜きフィルタで
油分と水分を抜くと良い
精密機器なら冷媒式のエアドライヤでも買ってくれ
ttp://www.orionkikai.co.jp/kuatsu/AE7.htm ↑なんかいいだろう
100Vで回すぐらいのコンプレッサーならこれで十分だろう
油分はマイクロエレッサ等のフィルター付ければおｋ
ただ、コンプレッサーより値段が高くなっちゃうけどねｗ
茶色の水が・・買って１週間でタンクにさびが・・・ こんなもんなんでしょうか？
冬は氷がでてくる
気にする必要無しｗ
きちんとドレン抜きしてれば無問題。
コンプレッサーはブラストメインでやるつもりなんですが、アネスト岩田キャンベルのブロンコＨＸ５００４で３０リットルにサブタンク２５リットルつけて吸い上げ式ブラストやろうと思っているのですが使用率低いですかね？
だめなら直圧式やってみたいと思っています。
修理してます。
電磁開閉器の接点が溶着、タンクのチェック弁の中身が無い、
モータのベアリングが音を立てている。
金を掛けりゃ治るけど、どうにかしようと思案中。
年式にもよるけどマグネットSWと逆止弁は替えないと
どうにもならんだろうねぇ。
結構高いよ。
まぁ、マグネットSWは他の機械とかに付いてる中古でもいいだろうけど
逆止弁はなぁ。
モーターベアリングは比較的安いけどね。
負荷側、反負荷側の両方でも2000円以内だろう。
圧縮機本体が大丈夫ならいいさ。
こっちなんてコンプレッサに詳しくないときにヤフオクで買った岩田の
５馬力のコンプレッサのコンロッドメタルにダメージがあってすごくうるさいよ。
もうメーカーでは部品がないのでどうしようもない。
シリンダー等も傷もなくきれいだし、その他の部分も何も問題なく動くんだけど、
音がうるさくて残念だ。
買ってから電源の問題で１年くらい放置してたからクレームもつけれないしね。
今は富士の現行機種の圧縮機入手したので載せ替え予定。
出力が1PS/2PSと二通り表記されています。
普通コンプレッサーの○○馬力と言うのはどちらのことを言うのですか?
440さんと似てますが、サンドブラストの際
スペアタンクなしだとものの20秒くらいで砂を吹かなくなります。
あとホースチャック部分から少々エア漏れするのは仕様でしょうか？
（ブラストキャビ側チャックからも漏れています。）
岩田って言ってもキャンベルだろ？
キャンベル製品じゃ多少のエアモレぐらい仕方ないんじゃネーノ？
（使用時ずっとプシューと音がしています。）こんなもんなんでしょうか？
ﾌﾞﾛﾝｺやﾎﾞｸｻｰでなくてごめん。
ちなみに
消費電力1500W（2PS）
モーター出力750W（1PS）
という書き方です。
あと
ttp://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k38483851 100V仕様で3PS、70？だそうですがこんなの本当にあるんですか？
流れる。
３馬力の能力を出そうとしたら、１００Ｖの電源じゃ無理
の気がするが。
理論吐出量を売り言葉にしてるメーカーもいますが
ＯＯｋｇ/ｃｍ２、時の吐出量を記載の表示を
してもらいたいです。
それと、レシバータンク０ｋｇ/ｃｍ２からモーター
停止までの時間を表示してくれれば参考になるし。
レスありがとうです。
と言うことはブロンコは1PSのモデルと考えていいですね。
店によって説明書きに1PSと書いているところと2PSと書いているところがあり、
混乱してました。
ウチの電源は100V30Aなので、
他の機器の使用（冷蔵庫や各暗電流）も想定すればいいとこだったのでしょうか?
サンドブラストにはちょっと厳しいですが・・・。
予備タンク増設で何とかなるかな?
しかし予備タンクを買うならコストパフォーマンスはかなり下がりますなあ。
再起動の瞬間に30A近くを必要とするってキャンベルの中の人に言われましたんで、
その事を表記していると思われますよ。
(先日はアドバイスありがとうございました<住人の皆様)
レスありがとうございます。他社とは一風変わった表記ですね。
本当は2PSの物を探していたのですが、ちょっと失敗したかも。
（キャンベルの狙い通りか?）
ちなみに私は92年式DA型改です。
最初からヤフオクなどで１５０００円くらいで売られているものを買ったほうが
安いですかね？
水分を除去するフィルターはどの位置に組み込めばよいのでしょうか？
ttp://a-draw.com/uploader/src/up3230.jpg ↑左から、
①おおもとのラインに1つだけフィルターを付ける
②各機器の手前にフィルターをそれぞれ１つ、計三個付ける
③おおもとのラインにフィルターを3つつける
①と②を比べた場合、どちらが良いのでしょうか？
仮に、フィルターを一個使う①よりフィルターを三個使う②の方が良いのでしたら、
②各機器の手前にフィルターをそれぞれ１つ、計三個付ける
のと
③おおもとのラインにフィルターを3つつける
で比較すると、どちらが良いのでしょうか？
オバカな質問で恐縮ですが気になっています。宜しくお願いします。
最大エア使用量＜フィルタの定格なら①でオケ。
で、フィルタで100％取り切れるものなんかないのだから２つぐらい直列でも構わない。
レスありがとうです。
手頃な値段のフィルターを直列にして③にしてみます。
①は一般的なエアツールならこのパターン
３台同時使用する場合はそれ以上の能力のフィルタが必要。
②は各エア機器より能力が上ならｏｋなので①よりは小さいフィルタ
でｏｋ。
③は同じフィルタを３個じゃなく、フィルタ→ミストセパレータ→マイクロミストセパレータ
（ＳＭＣの呼び方でメーカーにより名前は違う）という感じに
フィルタの目の細かさの違うのを必要に応じて２連又は３連で直列につなぐ。
この場合も①と同様に同時使用した場合より能力が上のフィルタをつけること。
普通の給油の必要なエアツールなら①で十分だと思うよ。
ちなみにレギュレーターを使う場合はフィルタの後ろにつけること。
わかりやすい説明ありがとうです。mm
ヤフオクでフィルター見てみたけど、値段に結構差がありますねぇ。
SMCってのは見た目かっこいいんだけど高いですね。
>普通の給油の必要なエアツールなら①で十分だと思うよ。
>ちなみにレギュレーターを使う場合はフィルタの後ろにつけること。
油は、給油より排除したいのですが、
（水）フィルターとオイルフィルターでは接続順ってあるのでしょうか？
あと、接続のセオリーとかに限らず、コンプレッサー本体含めたエアツールの知識って
皆さんどうやって得ているんですか？
ホームセンターに行ってもよくわからないし、本か何か？
まずはコンプレッサーメーカーのサイトを見て回れば？
基本的なことはすべてわかるよ。
あとはDIY店じゃなくてプロ用のものを扱ってる販売店に
行って聞くとかカタログを貰ってくるとか。
フィルタの違いは一般的には濾過するフィルタの目の細かさが違います。
エアフィルタ 5μｍ
ミストセパレータ 0.3μｍ
マイクロミストセパレータ 0.01μｍ
SMCではこういう感じですが、他社でもだいたいこういう感じのラインナップに
なっていると思います。
接続順はフィルタの目の大きい方からなので
エアフィルタ→ミストセパレータ→マイクロミストセパレータ
という順番に接続です。
レギュレーターはこの後ろに接続です。
エアツールごとに使用圧力が違う場合はすべてのフィルタを通した後に分岐してから
それぞれにレギュレータをつけて圧力調整します。
知識はコンプレッサーメーカーやエアツールのメーカーサイトをみたりして
覚えましたよ。
コンプレッサメーカー
ttp://www.anest-iwata.co.jp/index.html アネスト岩田 ttp://www.toshiba-tips.co.jp/index.htm 東芝 ttp://www.hitachi-ies.co.jp/index.htm 日立 ttp://www.meijiair.co.jp/ 明治機械製作所 ttp://www.fuji-compressor.co.jp/ 富士コンプレッサ フィルタ等のメーカー
ttp://www.smcworld.com/ ＳＭＣ ttp://www.ckd.co.jp/index.htm ＣＫＤ HCで買った安物のコンプが機動したときの爆音を聞くといつも思う。
まぁ、爆発は無いと思うけどねｗ
オイル切らしてクランクケースからコンロッドの脚が出たとか
シリンダがヘッドごともげたとかはあるけど。
エアータンクの爆発事故は聞いたこと無いなぁ（大昔はあったらしいけどね）
仮にタンクが裂けてもクラックがはいってから徐々にだし、ピンホールも少しの
洩れだし、一気に爆発するようなことは無いよ。
即レスthxです。
うちのコンプは起動後8kgfで自動停止するんだけど、
万一、自動停止機構が故障したら・・・パンク？って思っちゃって怖いです。
うちは鉄筋コンクリートの倉庫（元は車庫なので車１台分くらい）で、
荷物がいっぱいの中、隅のスペースに中圧（14k）5馬力の２３０Ｌタンク
の横で作業したりするけど、昭和５２年製だから怖いよ。
まぁさんが言うとおり破裂の前にピンホールや亀裂が先だと思うので
大丈夫だと思うけど、タンクの端の溶接部分がパックリ行ったら鼓膜破裂かなと・・・。
圧力スイッチ故障しても安全弁あるから大丈夫。
それにタンクは最高使用圧力の1.5倍の圧力テストしてるはずだから
少しくらい圧力オーバーしても大丈夫だと思うよ。
安全弁から強制排出するから大丈夫
俺のはここが壊れて6.5kgぐらいで開放するようになった
圧がさがるまですさまじい音だよ
確かに、安全弁ってありましたね。お恥ずかしい・・・orz
お陰様で安心できました。ありがとうです。
何キロで作動するかわからんからちょっと怖い。
コックかなにかで Aだけ / Bだけ / AB両方 って分岐できるのってありますか？
分岐するためにＴ型継手などをつけてその先２カ所にそれぞれバルブつけると
ＡとＢをそれぞれ独立して開閉できるよ。
ホームセンターで手軽に入手できる部材でやるならこういう感じしかないと思う。
高いけどコレは(・∀・)ｲｲ!!とかあったら教えてください
善し悪しはあるとは思うが全部をテストしてないから
何とも言えんなぁ。
まぁ、レシプロコンプレッサーなら各メーカー純正が無難だね。
馬力にも寄るけど2Lあれば十分でしょ。
メーカー純正と言っても中身は出光とか日石が多いけどねｗ
車の後部座席に積んで移動した人って居る？
今の車がハッチバックで後席倒してベニヤ板敷いて載せるのも
マンドクサクて・・
車種にもよるだろうけど積めるよ。
ただ、ハッチバックなら素直に後ろから積んだ方が
いいんじゃない？ｗ
後部座席に横のドアから積むのは結構辛い体制だよ。
シートも傷みそうだしね。
逆の発想でコンプレッサーに車の後部座席を積むってのはどうよ？
ちと皆様に伺いたいのですが
パオック OM-2110
1/3HP 180KW
~~~~~~~
妙に低い気がするが、コレって信用してもいいと思う？
起動時に消費電力が跳ね上がると言っても
定格180kwだったら普通に蛸足２台連装が出来そうな気がするのだが
パワーは無いが小型軽量10Lタンク非力ながらの低騒音は
余りにも使い勝手が良い物で、ボーナス小遣で買い足そうかと
お前はとりあえず中学行きなおして単位再勉強して来い
使っててエアなくなって再起動したら真夜中に爆音だよね。
爆撃機なみの音を出す安物しか使ったこと無いからわからんのだが
もしかして夜中に使う人は静音タイプのコンプレッサーを使っているのかな？
どの位静かなんだろう
たぶん新幹線を超えるかと
構造的に静かなモノもあるが
徹底して防音すれば極度に清音になるよ
ただエアリュータは放出音もあるしね
夜中までガンバル技工士は田舎の工房じゃない
何の疑いも持たず普通に書き込んでたアホですわｗｗｗ
すまん指摘ﾄﾝｸｿ
一応訂正180w 180ﾜﾛｽではございません
先ほど500ｗのスポットライト（？工事現場とかで使うデッカイライト）と
家庭用のか弱い延長分岐コード(1m)にて併用してみた
多少弱くはなったがまぁまぁ普通に動いた、と同時に隣接する別邸の親父殿に怒鳴られた
連装で使用しても再起動のタイミングすらずらす必要も無いのではなかろうかと思うのですが
今一知識が乏しいオレにコメントをいただけないでしょうか
ちなみに騒音対策はスチールラックにコンパネ打ち付けて防音箱とするか
親父殿にコンパネ打ち付けて黙らせるかどっちかと思案中
そこまで行かんだろ
せいぜい1600ｃｃクラスの普通乗用車のエンジンの最高出力レベル
工業電力で設備整えたら基本料金だけで毎月２０万弱かかる代物
配電容量1ｋｗごとに１，０００円ちょい必要だからな
発熱の心配があるのでそれなりの工夫が必要
10cmのクリップ扇風機があるので、それで何とかしようかと考えてる
お手軽に小さな換気扇でも作ろうかと
防音材になりそうな物で、発泡スチロール・グラスウール以外に
エアキャップ・ダンボール・スポンジ辺りでも効果でますかね？
とりあえずエアキャップから試してみようと思うのだが
つかココまで言うとスレ違いですかね
スピーカーの内側にフェルト布はってあるけどあれはきくんでないかい
やっぱり遮断とかより吸収する方向で考えたほうがいいのか
あぁそうだ、確か古びたスポンジマットレスがどこかにあったな、アレばらしてみるか
さんきゅ300系で300kwだったよ
普段目にするのは15-20kwが限界なのでそれの10倍ということから
そこそこでかいと思ったんだがそうでもないんだね
防音箱はもっと音の吸収性の良い物
スポンジとかウレタンとか発泡スチロールとかを段ボール箱の内側に
貼っただけでもOK
建築資材や音響関係のところなら吸音性能の高い材料も手にはいるかと思うが
それも１機あたりの話
１編成１６両に合計40機（1両4機×10両プラス無動力6両）で12,000ｋｗ
昔ながらのｐｓに換算すると概算16,000
いわゆる高級スポーツカーのメーカー自主規制と言われた
280ｐｓが1ps=0.7355kwだから約205ｋｗ
だからせいぜい20ｋｗ未満程度の領域では
近似的・便宜的に1馬力＝0.75ｋｗで済まされてる
つか180ｗの1/3HPコンプ２台蛸足運転の是非についてうかがいたいのですがw;)
あ、とりあえずコンパネで防音箱作りましたよ
スチールラックをコンパネで囲っただけですが
子供ゴッチン対策用高密度床材クッションスポンジ使ったが今一
取り合えず音量1/2くらいにはなったと思うが、もっと下がるはず
この辺はいろんな素材ボぼちぼち試してみますわ
もっと柔らかい素材で且つ面積稼ぎにいきますわ
1500ｗキャパの配線回路に180×2の負荷が何の問題を生むと？
まあ750ｗ機一台買う方が使うにも回路負荷的にも余程余裕あるけどな
あまりに瞬間的なものはそう目くじら立てるものでもない
回線容量に対し十分小さい定格のものであればな
当然750ｗモーター二機同時レベルならいくらなんでも無理だが
モーターを使う機器の場合回線容量の2/3である1ｋｗを上限の目安とすれば
そう大した問題にならん
それともKL-1525買おうか迷ってます。
さんきゅー
＞モーターを使う機器の場合回線容量の2/3である1ｋｗを上限の目安とすれば
＞そう大した問題にならん
これ大いに参考になった
１００V０.７５KWモーター２機使って回してる人が居る。
で、いくつか質問してみた。
・２機どうやって回してる？→モータ取り付け台に通常の
取り付けして、その上にアングルで櫓を組んでその上に
二個目を取り付け。コンプレッサー側のプーリがダブルなので
モータ側をシングル掛けしてる。
・ちゃんと再起動する？→するけど、電気を使ってない時間帯に
使わないと、メインのブレーカーが落ちる。
・圧力開閉スイッチの接点焼けしない？→結構スパークしてる。
・電磁開閉器を追加しない？→したいけど金が無い。
先日、見に行くと本当にモーターが２機載ってた。
ホームセンターやカー用品店の12Vのミニコンプレッサーで足りる
余裕が欲しいなら100V用の400～750ｗで安いの探せ
安もんだからって、だめってことないよね。
用途にもよるが、「電源はコンセント直取り」と決めてかかるんなら、インバーター無しでも十分使える
この場合のインバーターってなにをするものなんですか？
延長コード使っても起動したり
はい次どぞ
インバーター付いてるものがあるのか？
単価30万までの（このカテゴリー内では）最大級のものでも
付いてる方が遥かに少ない
周波数をかえられる装置なのね。
ってことで交流モータの回転数を自由に変えられる。
コンプレッサによっては、ちょっと減っただけなら回転数を抑えて静音ってのもある。
回転数をおさえられれば、電力も減るわけで・・・。
マキタ・日立・MAXなんかの10万円ぐらいするのにはついているよ。
少数派中の少数派じゃねえか
使い勝手ってどうですか？
空気が漏れてたので シールテープで直すついでに少し５５－６を・・・・
6k程度で開放してしままうようになった。
圧が下がるまでかなりの爆音
そばに居た、犬が安全弁が開放するエアーの音に
ビビっていました。
たまに安全弁が固着して規定圧で作動しなく場合があります。
開き癖をつけると、古いものは弁の座りが悪くなって
エアー漏れとか症状が出ます。
55-6はまずいよ。
安全弁のパッキンはゴム？なので５５－６だとゴムにダメージ与えるよ。
シリコンスプレー等のゴム系にダメージを与えない潤滑剤使わないと。
安全弁の動作確認は圧力開閉器が動作してコンプレッサが止まったときに
安全弁の頭の棒を軽く引っ張ってエアが出てくるようならｏｋ。
安全弁 買いました
分解できない構造だけど 見た目はゴムとかはいったなかったな
はいってなかった
塗装が出来て静かなのが欲しいんですが・・・。
ttp://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k36381260 これなんてどうでしょう？
ほか、コンプレッサーとタンクの分かれていて、いいのがあれば
嬉しいのですが。。。
タンクだけ持ち運んで夜中にエアブラシなんてもいいかなと！
どなたか教えてください
これ前も話題になってたけど、100V/15Aで2.5HPっておかしいよね
105L/分ってのも実質1.5HP位あれば可能なはず、
多分無負荷時なんだろうし、12800円が妥当なとこでは。
安くて、静かで、お勧めってセットみたいなのがないですかね。
そんなモンが有ったらバカ売れだね、俺も買う。
正直安ものはそれなり、でも全然使えないわけじゃない、初めて買うなら
ホムセン1万円をお勧めする、それでさらにってなら大工系のマキタか日立
の高圧物を買えばいいんじゃないかな、使う人なら2台有っても邪魔にはならない。
もし良ければオイルレスとオイルが要るタイプの違いを教えてください。
オイレスの方がいいのは確かだが、どうせフィルタ通した後のエア
使うので差異が出るほど問題がある訳ではない。
プロでもオイレス使ってるとは限らんし、オイレスでも
ドライエアというわけでもないしね。
勤務先のコンプレッサーはオイル上がりしてて、塗装場には
エア・フィルターとトランスフォーマーが有るが、梅雨時期は
エア・フィルターに水とコンプレッサーオイルが混じってます。
こんな環境ですが、４ｔトラックやら建設機械の全塗装に
不具合はありません。
たまに、ハジキ現象が出ますけど困りません。
何年か前の確かオールドタイマー誌？の記事だったと思うんですが
カーエアコンのレシプロコンプレッサーを利用して100Vモーターで結構な出力出してたのが有ったのですが
詳細わかる方いますか？
過去エアコンのコンプ機能をどうにかしようという話は何度も出ていて、結局うまくいったって話は聞いたことがないなあ
エアコンは閉鎖回路で潤滑作用のあるフロンを圧縮するためのもので、大気をやるとすぐ壊れるって
まえに無理やりやったら２０リットルを８キロにするのに一晩かかったとか・・・
駆動源依存のコンプレッサー出力が
圧縮機構で決まると思ってるかのような物言いがそもそも間違いだからだ
「5kwの駆動負荷に耐えるだけの強度キャパのある圧縮機構」であって
100ｗのモーターで駆動すりゃ能力は駆動効率も加味して確実に100ｗ未満
エアコン用は進歩していくのに家庭用小型は昔から全然進歩しないので
車用を流用したといった記事だったとおもいます。
ロータリーコンプレッサーでは無理らしいです
レシプロで少しだけオイルいれて100Ｖの1.5馬力コンプレッサー（ベルト駆動）に移植
で３馬力以上相当、輸入品の直圧ブラストが連続使用できるになると言うものでした
プーリーの比とかが知りたかったので探してました。
どうも９４年６月号らしいので注文してみました。
安定稼働とコストを考えれば構造を進化させる意味が薄い
125000円で丈夫で長持ち最新テクノロジーの小型スクリュウ
コンプレッサーで10年はOH要らずなんて言われたって
粗悪品で耐久性も無く部品供給の悪そうな
11500円のHC激安製品を1年に1台買い換えた方が
10年でのコストは安い
DIY的には激安商品を機械部、電動機部、圧力タンク部と
考えて都合に合った状態に改善や増強を楽しめば良いかと
この時期直ぐに缶が冷たくなるので辛い。
値段も安くないので豪快に吹き飛ばせず、ケチ臭いよな～。
やはりエアコンプレッサー買うか。
危ないからやめとけ
不明な点がありますのでご教授ください。
まず、コンプレッサの候補にあがっているのはアネスト岩田の「HX5004」です。
100Vで1馬力程度、タンク容量が20～30リットルで2万円以下で信頼できるメーカーを…
と素人なりに考えた結果です。
このぐらいの性能のコンプレッサを使用した場合にインパクトレンチ使用の際は
どの程度のトルクまで使えるのでしょうか？
ネットで調べてみたところ、1馬力前後のコンプレッサと、
高トルクのインパクトレンチの相性が良くないとの情報がありました。
現在はアネスト岩田の「TL9102(最大トルク350N.m)」を
メインで使用する予定ですがもっと高トルクのインパクトレンチを
使用した際に最大トルクで使用できるのでしょうか？
(極端な例ですが、例えば1馬力のコンプレッサで空研の「KW-20GI-6」
ttp://www.kuken.co.jp/KW-20GI-6.html を使用した際、最大トルクの870N.mで使用可能なのでしょうか？
そもそも、エアーツールの使用可能/不可能というのはどのように見分けたら良いのでしょうか？
工具自体のエアー消費量とコンプレッサの空気吐出量で計算するのかと思い、調べてみましたが
イマイチわかりませんでした。
大まかな数字でも良いので計算方法等があれば教えてください。
変な質問ばかりで申し訳ありませんが宜しくお願いします。
空研のKW-20GI-6は単相のコンプレッサーでは最大トルクどころか、まともに動かないと思います
0.3立方m/min エアホース内径6.5mmのタイプで1.5馬力 吐出空気量・・・100L/minのコンプレッサーでギリギリで
エクステンションを使用すると使い物になりません
アネスト岩田といえども2万以下で買えるものはDIY用なので信頼性はありまり期待できないとおもいます。
吐出空気量150L/min以上、可能であれば200以上あったほうが良いと思います
また直圧ブラスト等で長時間回しっぱなしになるような使い方であればオイルレスも避けたほうが良いかもしれません
当方も素人ですのであくまでも今まで使用してきた感想ですので正確な情報ではありませんが・・・・・
ちなみに今は
ttp://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e64841651 と同じ物を使用していますが 能力は申し分ないのですがオイルレス+高回転で頻繁に使用すると長持ちしない気がします
音はかん高くかなりうるさいです。
空研のKW-20GI-6はあくまでも極端な例としてあげました。
まぁ、実際にKW-20GI-6が使えるなら使いたいなぁ。と希望も持っていましたが…。
何年か前に自宅で車イジリをしてた時、手持ちのツールでどうしても36mmのスピンドルナットが外れず、
結局知り合いの車屋さんに外してもらいました。
その時、車屋さんが使ったのが、空研のKW-20GI-6と同じタイプのインパクトで
散々苦労したあげく外れなかったナットが一瞬で外れた事に驚いたのを覚えております。
2万5千円前後でこのスペックは羨ましいですね。
ただ、故障したときのアフターや、カタログスペック通りの性能が
出ているかなどを考えると不安が残りますね。
まぁ、そんな事を言ってるといつまで経っても買えない罠。
そんなにビックリするほど高いものではないので、
数年使って壊れたら買い換えるなどの利用方法だと十分アリですね。
私も吐出量がかなり気になりますので使ってみた感想などを教えてください。
サンドブラストやエアーソーなんかは特に気になります。
エアツールは安物のインパクトと小型ブラストキャビネットくらいしか持ってませんのでなんとも言えませんが
536で0.3立方m/min の表記はちょっと間違い？かも知れません(Normal)となってたのが意味わかりません・・無知なので
他社のカタログでみるとホームセンターで5000円以下で売ってるインパクトで0.14立方m/min エアソーも小さめな物は同等でした
吐出空気量100L/minの1.5Psで使用してた頃は規定トルクで締めたホイールナットを2本緩めたらエアーが溜まるまで待つ感じです
今のでは5本休まずに行けますが5本目になると力が落ちて来ますのでエアソーは厳しいかもしれません
3ｍｍのエアーガンで言うと1.5ｐｓではあっとゆー間にエアーが無くなるんですが今のは0.3Mpa前後を維持できます。
ブラストもキャビネット付属で1番小さい4ｍｍノズルであればほぼ連続使用可能ですがコンプレッサーが
常に回りっぱなしで心配になります。
平坦なものだとムラになりますが2ｍｍの直圧であれば1ｐｓ/100L/min以下でも余裕でブラストできました
ここらへんを参考にして作ると良いかと思います
ttp://www.mni.ne.jp/~flh/index.htm また車の全塗装なら1.5ｐｓや1ｐｓで問題なくできました。
せめて空研のＨＰ行ってコンプレッサーの要求規模見てからにしろ
空気消費0.6立方メートル/分
コンプレッサー要求出力5.6ｋｗ以上
ＤＩＹレベルでどうする気だ？
会社の方でトラックのタイヤに空気を入れる大きなタイプのエアーコンプレッサー
が欲しいのですが、予算２０万位でどこか良いメーカーさんを教えて頂きたいです
すみませんが 宜しくお願い致します。
トラックって大型？
それによって変わるけど？
大型トラックですね主に使用するのは
現在使用している物は、イヤサカで型式ＣＨ－３７Ｆと書いてあります
使用年数は約２０年ほど使っており、安全装置？が壊れていまして
空気を溜めすぎで、ピーと警笛のような音がします
部品があるようでしたらＯＨも良いかなと上司が言ってます
当方全くの素人の為に途方に暮れております、皆さんのお力をお貸し下さい
お願い致します。
ttp://www.iyasaka.co.jp/concept/index.html 修理 なり オーバーホールしたほうがいいよ
イヤサカなら物自体は富士コンプレッサーだろうから
まだ整備出来るかもよ？
買い換えるよりは安いと思う。
買い換えるなら型式から推定するに3.7KW（5馬力）だろうから
岩田ならTLP37B-14あたりだね。
値段は定価が387,000円だからまぁ、30万切るぐらいじゃね？
モーターの出力を確認してみて。3.7KWなら↑でおｋ。
コンプレッサ本体というより、圧力スイッチか電磁開閉器、もしくは安全弁
の故障だと思うので、普通に修理が出来ると思うよ。
どう考えても買い換えよりやすく直せるはず。
圧のたまりが遅いとか変な音がするというのがなければね。
エアツールは必要な空気圧と空気量が確保できればちゃんと動きます。
・100lのエアタンクに10キロの空気
・コンプレッサの再起動が8キロ
・エアツールの必要圧力が6キロ、300L/min（レギュレーターで減圧）
の条件でエアツールを動かし続けた場合
エアタンクが10キロから8キロになるまではコンプレッサが
下記のどちらでもエアツールは同じ仕事を出来ます。
◎コンプレッサの吐出量が500Lの場合
空気量がエアツール＜コンプレッサなので8キロになったらコンプレッサ
が起動して圧は10キロになるまであがって行くのでいつまでもエアツールを
使い続けることが出来ます。
◎コンプレッサの吐出量が100Lの場合
空気量がエアツール＞コンプレッサなので8キロ切るとコンプレッサは
回りっぱなしでも圧力は下がり続け6キロを切るとエアツールの性能が
100%発揮できなくなります。
エアタンクが大きければ圧が下がるまで数十秒～1、2分持ちますが、
小さいタンクだと数秒でコンプレッサが再起動という風になるので、
上の例で言えば6キロに下がるまでにどのくらいの時間持てば
作業に支障がないかでタンク容量を決めればいいと思います。
家では5馬力のコンプレッサが今使えないので、45L/minのコンプレッサと
50L位のタンクで空研のKW-1600PROとKW-2500PROを使っています。
短時間ならKW-3800Pも使えますよ。
話し合った結果、ＯＨが出来るならやってもらうと言う形に落ち着きました
部品が無く、どうしようも無い時にはまた教えて頂きたいと思いますので
宜しくお願い致します
たとえばで出てくる空研のKW-1600PROは 0.30ｃｍ3(Normal)/minと記載されていますが
メーカーによってCFMだったりL/minだったりでよくわかりません
換算表のようなものはどこかのサイトに無いものげしょうか？
そんな低消費量なツールがもしあるなら欲しいもんだ
情報ありがとうございます。
ホイールナット2本と5本の違いは大きいですね。
タイヤ1本外して、取り付けする間にできるだけ充填なども出来そうですし…。
本日、近所のホームセンターに行ったところ、候補にあがっている
アネスト岩田の「HX5004」が特価で12800円でした。
かなり安い金額なので迷っています。
分かり易く説明して頂きありがとうございます。
空研の例は極端な例を出しましたが、36mmのスピンドルナットなんて
連発しないので、タンク等で補えば断続的にでも使えそうなのですね。
情報ありがとうございます。
あと、各メーカーのスペックを調べているとリョービ。や日立、アネスト岩田などの
国内製品と他の海外製品とで吐出量に2倍～3倍程度の違いがあるのはなぜなのでしょうか？
根本的な測定方法が違う為なんでしょうか？
出口が1/4ではダメですよ
あと安いコンプレッサーは再起動6キロ最高8キロ程度なのもお忘れなく
換算表
ttp://www.maruei-con.co.jp/tani/genkou_003.htm CFMは立法フィート。たぶん「Cubic Feet / Min」の略だと思います。
日本では輸入品をのぞいて普通「L/min」（又はm3/min）で、一分間で大気圧に
直して何リットル（又は何立方メートル）かで書いてあるはずです。
551さんも書いているとおりホームセンターのコンプレッサ等は出口が1/4だったり
するので、出口のサイズが3/8以上ならなおいいかも。
レギュレータとかが1/4でもタンクに溶接している取り出し口が3/8なら後で
レギュレータ等は大きいのに交換出来ます。
停止圧力はなるべく高めのを選んだ方がいいですよ。
圧力スイッチ調整するという手もあるけど、その場合はタンクの耐圧が
1Mpaまで対応しているかも重要。
ホースの太さも重要です。
KW-3800Pはカプラを普通のより大きい400PFにしてるし、ホースもストレートの
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=15-945 を使ってなるべく圧力損失を少なくしてます。
国産のコンプレッサは最高圧力での吐出量ですが、海外製はどの圧力での
吐出量かは不明ですので数値をそのまま当てには出来ません。
モーターの出力が同じなら国産との数値の差は少ししかないと思います。
国産よりかなり少ないことはあっても極端に多くなることは考えられないと思います。
ありがとうございます。
そうですねエアーに拘らなくても良いんですね。
私も欲しい・・・・・・hahahaha
12vで動くようなコンプレッサーでエアーダスターとして使えますか？
さすがに無理だと思います。
１２ｖで動く物にサブタンクを付けて，焼きつく覚悟でエアためれば，少しは使えるかもしれないが
当然実用的ではありません。
値段は８万前後ですごく安いのですが、良い工具ですか？
前は岩田使ってたんですが半額だし購入しようか迷ってます。
情報下さい。
激しく振動が多くて煩いので買い換える予定。
MAXや日立の釘打ち用がコンパクトでカッチョええんだけど、
こういうの普通にエアダスタだけで使っている人いる？
エアダスタに釘打ち用の高圧使うとまずいことってある？
耐圧が十分なレギュレーターかまして（もしくは初めから内蔵してる機種選んで）
出力圧落とすなら何の問題も無い
ありがとう。
一応高圧中圧どちらも出力できる機種にして、0.8Mpa以下でプシュプシュ使う予定。
タンク内圧が高いと、やっぱりタンク内の錆び発生は多くなるかな？
今のは安もんなんでいちいち残った空気抜いてない。ｗ
高圧＝さびではなくて
水によって錆びるから水抜きをきちんとしないと
錆びるよ。
ツー○王国なんか安いよ、コンプ２馬力のが安い。
やられた、オークションでコンプ1.5馬力を買ってしまった。。。（泣）
フィルターは安かったので買ったけど。。。
塗装に使うんで、安いHVLPガンも買ったけどどうなんでしょ。
金はあるけど、電力やら置き場の問題でって人に高圧はお勧め。
ダスタやら使用圧で変わると思うけど、バイクの小物をブラストかけて、ダスタかけても、
吐出量不足だなぁと感じるのはめったにないかな。
音も静かだしね。
MAXなんかの凄くいい奴買うと，タンクがアルミなので，錆にも強いし，
とても軽いので移動も楽チンです。
ただ，値段がものすごく高いです。１０万以上はします。
配電盤に近いコンセントに変えたら問題なく起動。
10mも違わないけど配線の距離でけっこう影響あるね。
アルミタンクは激しく魅力だね。
安売り通販で10万くらいを予定してるんだけど、
日立やMAXの定価20万くらいのやつはアルミなのかな？
各社カタログ見てもタンク材質は明記されてないから困る。
今の30Lタンク付きは満タンになるとモーターが止まって、
エア圧が下がってくるとガーガー回りだすんだけど、
高圧の釘打ち用ってずっとモーター回ってるの？
使い方つーか用途としては、仕事を始める時にスイッチ入れてエアを溜め、
溜まったらそのままにしといてエアダスタ清掃が必要な時にちょっとプシュプシュ使う。
だから使わない時もあるんで、ずっと（エア溜めのためじゃなく）モーターが
回ってたりすると困る。
アンローダーなら回りっ放し
圧力開閉なら止まる
見た目もカッチョええし。
モノとして、LPガスのタンクにジョイントつけてサブタンクってのはある
十分いけるのであろうが、とても使おうという気ににはなれんね
２馬力ぐらいで、タンク容量が２５リットル以上で静かな物を探しています。
用途は車のタイヤ脱着やブレーキのエア抜き（負圧）で多少エアブローもする予定です。
候補に挙がってるのはアストロプロダクツで売っていたAP991
ttp://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?2004000002000 ホームセンターで売っていたairtec CP-1500とメーカー不明（e-Vａｌｕｅ？）の2psタンク容量３０Lの物です。
この３機種の他にオススメはありますか？
その値段ならどれも似たようなもんだと思うよ。
車輪があるといえども重さがあるんで、持ち運びを考えたらもう倍の予算がほしいところ。
ttp://store.yahoo.co.jp/e-koei/i-w-101-162bpg.html 例えば↑のスプレーガンだと空気使用量210(l/min)となっていますが
ttp://store.yahoo.co.jp/oasisu/7002.html ↑のコンプレッサーだと、空気吐出量128(l/min)なので
空気量が足りないから使えないという事になるんでしょうか？
LPGのボンベは保証金としては安くても入手は高額じゃない？
耐圧はお墨付きなので10kg/cm^3くらいではびくともしないが
老朽コンプを扱うジャンク的な中古業者に行くと
古いコンプユニットを外したタンクを補助用として
売ってくれていたりする
価格はマチマチだが1万以下で100Lクラスは楽勝
それを補うために「タンク」というものが存在するのだが・・・・・・
ガス屋に知り合いいればただでくれたりするよ
おれ、ポンプの圧力タンクに転用したりしたけど
ただ最近は穴開けてから廃棄するようになってるみたいだから
鉄工所で溶接で塞いでもらってついでに足もつけてもらった
エアホーン用の2Lタンク付コンプレッサーの中古ををヤフオクで5000円ほどで買いました。
後で知人に聞いたところ定価は1万くらいだそうで中を覗いたらまさにこんな感じでした
ttp://www15.plala.or.jp/NANDEMO/kuukiire.htm 知人は同タイプのものを使っていたらしいけどギヤが欠けたそうです。
ダスターを繋いで7kまで溜まるのに3,4分掛かって使えたのは4,5秒・・・orz
もうちょっといいのが欲しいのですが定価2万以上のタイプを使えばいいのでしょうか？
例えば→
ttp://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g52175755 それか思い切って
ttp://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k34625908 とか
ttp://www.lintrek.co.jp/compressor_dc.htm でしょうか？
ttp://www.astro-p.co.jp/new_item/item/2004000007029.jpg か２５l位のタンク買って、補充して持ってくのはどうよ？
１２ｖのものなんかたががしれてると思う。
あと車のバッテリー痛まないか？
ttp://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p68259427 余程安くて簡単確実だ
それいいアイディアですね。でも車が小さい軽なんで25Lタンクはちょっと
大きいかなと・・・
バッテリーは数回試運転で使ってみましたが特に問題なかったです。
走行中にある程度貯めておけばいいかなと。
刈払機もエンジンハンドブロアも持ってますが上記の理由とラジコンの
こびりついた埃飛ばしには風量はあっても風圧が足りないと思います。
それが一番かもですねｗ
ヨドバシ逝って見てきます。
自宅には拾い物を修理した100Vコンプレッサーがあってブラストや塗装に使ってます。
どうやらDC12Vでお手軽に満足のいくものはなかなかないみたいですね。
刷毛＋カメラ用のブロアでできるか試してみます。ありがとうございました。
何も問題ないと思うわけだが。
2インチくらいのガスネジ付けてしこたまドライアイスを
放り込んだ方が効率良いだろうな
ただし、エアーの溜まりが遅いのと音がうるさいのは我慢。
ドライアイスよりは最初から液化炭酸ガスの緑ボンベにしたほうが良さそう。
液化炭酸ガスボンベは6MPaだからそのままの圧でエアブローするとラジコン吹っ飛ぶよ。
その前にエアホースが破裂するか・・・
3分まわしたら中が20度→25度に・・・
やっぱ強制空冷しないとまずいのか
タンク内8kg再起動6kgのはずが、付属のメーターでは5.5kgまでしか
充填されず5kgで再起動します。どうしたのでしょう？
テンプレに書いてあるリョービかナカトミのどちらかにしようと思っているんですがどうでしょう？
ナカトミのCP-100で十分ビード出し程度の作業は出来ますかね？
ガソリンスタンドなり整備工場なりに縁故作って必要時借りる方が
簡単かつ安上がり
潰れ癖の付いた中古タイヤ等の最悪を想定すると3ｋｗが級確実に欲しいからだ
中古タイヤを使う予定は無いです
とりあえずCP-100じゃ原付にすらまともに使えないってことですかね？
漏れも昔はスタンドで借りてた。だけど空気入れ以外にもたくさん用途あるし
（ダスター、インパクト、塗装、クリーナーなどなど）バイク弄るならあって損は無い。
昔は3万以上しかなかったんで今はいい時代になったよ。
漏れのは0.5馬力しかないけどサブタンク付けてブラストまで使えてる。
あー漏れもそろそろチョイノリのタイヤ換えんといかんなー
サンクスコ
明日ホムセンに突撃してくるよ
手に入る時代になっていいねぇ。
高校時代に原チャリをイヂッテた頃は浄化槽の
ロータリー式ブロアをプーリ比を変えてモータの大きい物
にして圧力弁の設定圧を変えて、ＬＰガスのボンベを
追加して使ってましたけど、不便で圧力の上限にも
限界がありました。
社会人になって、会社の廃棄品を頂いて作ったのが
冷蔵庫の圧縮機を使ったエアー・コンプレッサーです。
やっぱり、レシーバータンクがＬＰガスのボンベで
圧縮機の吐出量が少ないため貯まるまで時間が掛かる。
（誉めれる事は静かな事）
しばらくは使ってましたけど、ついに岩田塗装のAIRREX
シリーズを７万円くらい出して購入。
通称1馬力で結構いい仕事しましたけど、途中
コンデンサーがパンクしたりタンクの水抜きが不十分で
タンクに穴が開いたりしました。
数年後に三黄製の30年選手物が手に入り（モーター無しを
酒１升と交換）岩田君はお蔵入りしました。
今は糞田舎に住んでる（今も）ので、野外はエンジンコンプレッサー
屋内ではモーター式で分けてます。
持ってるエアーツールはエアーダストガン、塗装ガン、
安物インパクトレンチ位ですけど・・・。
圧力が低下してモーターが始動すると一瞬ブルッとなって止まってウーンと音がしてブレーカーが落ちます。
スイッチ入れて再起動失敗する状態でも、タンクのチェックバルブ部から圧力スイッチのデコンプバルブに行く配管を外してやると再起動できます。
モーターの始動時のトルクが低下しているような感じです。
原因わかる方いませんか？
とりあえずはデコンプバルブに行く配管の途中に小さなタンクを取り付けてモーター再起動時にすぐにモーターに負荷がかかるのを抑えてやろうと考えています。
それか、コンプレッサーのところで電圧が低下してるのかも。
しかし圧力があがっても停止せずに、安全弁がプシューと開いてまた圧がたまるとプシューの繰り返しです。
圧力スイッチの故障ぽいのかな～？
以前再起動しなくなったときはコンデンサに配線してある端子がちぎれてました。
コンデンサ不良の場合交換しかなさそうですね。
電圧はやはりモーター回転中の電圧ですよね？
非稼動時のコンセントの電圧は確かめましたが問題ありませんでした。
以前は問題なく使えてたので電源は大丈夫だと思うのですが・・・
とりあえず以前修理したコンデンサの配線の端子をチェックしてみます。
安全弁が開いたときの圧力を調べて圧力スイッチの作動圧より高い場合は圧力スイッチの故障ですね。
圧力スイッチの作動圧より低い圧で抜ける場合は安全弁の調整。
うちにある日立の小さいコンプレッサはしばらく使ってないと圧力スイッチの調子が悪くなって安全弁から抜けますね。
圧力スイッチ内部のダイヤフラムのあたりが固着してるような感じです。
こいつは修理に出すより同等中古モーター探した方がマシ
自分のコンプレッサーは起動側は調整らしきものが無かった。
膨らんでたらアウト、コンデンサ交換。
調べても大抵0.98mpまでしか対応してるものがないので・・・。
ありがとうございました。
ＣＫＤ、安くてよさそうです。
要らないのなら貰おうかな？と思い、動かしてみたら
アンローダー式でした。
家庭使用なら頻繁に使わないので、モーターの連続回転は
勿体ないというか目障り(耳障り)というか。
作動音は結構静かなので気に入ってるのですけど。
まあでも譲ってくれるかどうかが問題ですけどね
中古の大工用(+エアタンク)ってことでFA？
頻繁に使わないなら使うたまに時間帯だけの
話しだろ
自分の用途に合わせて自分で電源on/offを調整すれば良いジャン
圧力スイッチ式は頻繁な加減圧で強制的に電源を入切りされる
ことで大きな負担がアル場合があるのでアンローダーにしてる
だけでたまに使うときでしばらくは充填圧で用が済む内容なら
まよわず電源を切ればOK
そんなFAはないよ
整備にエアインパクト使うのかエアダスター使うのかタイヤの
空気入れなのかサンドブラストかで大きく変わるわけで
使用用途：
・１９インチまでのタイヤ空気入替え（４本。無理なら補充程度で）
・車の洗車（別の塗装キットに洗剤を入れてエルグランド１台分）
・ノート、マザー、ＶＴＲ、一眼レフレンズ、メカの家電製品の清掃
・オフロードラジコン清掃（前レスでカメラ用程度では取れないヨゴレ）
・Ｎゲージの塗装
使う頻度は週１～２くらいで、上のどれかをヤル程度です。
土日にラジコンで平日は塗装と清掃みたいな感じで。
持ち運びが出来て爆音禁止（平日は夜遅いので）考えてるので
ホームセンターで１万前後を考えてます。
ただ近くのホームセンターではヤフオクとか、このスレに登場する
ＣＰ－１００の扱いが無く、実際使ってる方は見えるのでしょうか？
使い勝手を教えてほしいのですが。よろしくお願いします。
>・１９インチまでのタイヤ空気入替え（４本。無理なら補充程度で）
不可能ではない、でもビートは上がんない。
>・車の洗車（別の塗装キットに洗剤を入れてエルグランド１台分）
使用率は多分50:1位では
>・ノート、マザー、ＶＴＲ、一眼レフレンズ、メカの家電製品の清掃
出来そう、でもブローガンは使用量が大きい、10秒吹いて1分休みかな、フィルタ必須
>・オフロードラジコン清掃（前レスでカメラ用程度では取れないヨゴレ）
上と同じ
>・Ｎゲージの塗装
これはいけるかも、でも夜間はムリだと思うけど、エアブラシ用の静かさではない。
毎タンク（パック）ごとに清掃するもんだし、オフ車を家に帰るまで清掃しないでおくなんて
有り得ない。
用途の多くはゴミの吹き飛ばしであとは自転車の空気入れなど軽作業です。
こういった製品の騒音レベルはどのような印象でしょうか。
非力ゆえに騒音もそれほどでも無さそうな予想をしています。
夜間などに使う気はありませんがベランダに置こうと思うので洗濯機の脱水以上だと躊躇します。
購入してみた方で気になった点など教えてくださると参考になり助かります。
ハッキリ言って、五月蝿いと思います。
洗濯機の脱水は一応室内で使う事を考慮してますが、コンプレッサーは・・・・・・
しかも、振動も同時に発生しますので決して静かなものでは無いと思います。
ボックスを自作して使用している方もいますしね
モデル毎に騒音も違うと思うので実際にホームセンターで動かして
音を確認してから購入する事をお勧めします。
自転車の空気入れは問題無いですが、エアーブローは結構空気量が必要です
どの位の面積を、どの位の圧力でブローするのか判りませんが、
タンクの大きさによりますが、十秒程度吹いて、数分休む事になると思います。
当然、エアーガンのノズルの径次第で前後しますが・・・・・
騒音に関しては音波の周波数なんかで耳障り
なんてのもあるから文面で聞いても解決しないよ
仮に君がHCで全種類の稼働騒音を実際に聞いたって
自宅のベランダでOKかどうかなんて判断に困るだろ？
なかでも清音を選べるくらい
騒音とコンプレッサの大きさはあるていど比例するので
小さいモノを買い
必要なら防音箱に入れたり室内に入れる覚悟を決めたらどう？
ttp://www.rakuten.co.jp/yminfo/479252/510726/565712/#599138 こーゆーのってやっぱだめ？壊れやすい？
あとオイルレスとオイル式はどっちがいいの？
別にダメじゃないんじゃない、でも消費1200wで2HPっておかしいでしょ、そんで200Lオーバー
これが本当だったら俺も買うyo。
200Ｌオーバーだから買おうと思ってたんだけどな～
ヤフオクに同じのが出てるんだけどそれもダンボールに同じスペック書いてあんだよね
人柱になるしかないのか？
このコンプレッサー気になってて、「村」にスペック間違い在りませんか
連続運転可能ですか等、質問メール出したけど、返事は無し・・・・・・
ダンボールに書いてあるのなら単なる間違いでは無いのかな
満タンまでの時間から計算しての吐出量がもし３割落ちだとしても
149/181 L/min になる訳で、それでも単相コンプレッサーではトップだと思う
（俺のコンプは、カタログスペックの３割落ちなんです）
人柱宜しく・・・・・データ次第では後に続くぞ～
(お問い合わせ内容)
【送料無料】オイルレス エアーコンプレッサー
2.0馬力 36リッター ACL-2036の事で質問なんですが
吐出量 213/259L/min というのは間違いではなく本当ですか？
だいたいの二馬力の機種が吐出量120程度だったので気になりました。
間違っていなければぜひほしいです。あとメーカーを教えてください。よろしくおねがい
します。
------------------------------------------------------------------
【問合せ回答】
メーカーに確認しましたが、吐出量 213/259L/min というのは本当でした。
KNOというメーカーになります。
製造国は中国になります。
二台つなげて使うって事？つなげると吐出量二倍？
電源をちゃんと二系統引いてタンクはバイパスで
つなげ始動の圧力スイッチを同期させておけば
OKだろ満タンで止まるときは特に同期しないでも良いし
起動は同期しないと片方が始動して圧を上げてくると
遅い方がまったく起動しなくなるからな
吐出量を求めないときは1台稼働でタンク二倍
用途に寄るがかなり重宝してるよ
主にホビー系エアブラシ・バイクの高圧洗浄・小エアツール程度だが
趣味に使うにはまずまず満足
ttp://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d64882527 1馬力（店によっては2馬力になる）30Ｌタンクで、エアブロー連続でもいけるし
インパクトもブラストもストレス無くいけた。
これをコンパネ内張りがあるイナバ物置（リサイクルショップで2000円）に
東京防音の298円の防振パッドを二枚重ねで足にかまして
棚板二枚入れて三段にして、その最下段にポリカット430、
10×45×1320位のサイズで198円のを4つテープで貼り付けてコンプレッサを入れる。
コンプレッサが入っている段以外は防音してない状態。
隙間からホースと電源を出して物置の扉半開きで使ってる。
築20年木造アパート二階で、下の階の三世帯と隣二世帯にリサーチして
夜に洗濯機が回ってるような感じらしい。硬い物を落とした方が響くらしい。
昼間は殆ど気にならず、夜もテレビをつけていると解らないそうだ。
因みに一時間連続使用でもそれ程熱を持たなかった。
気になる場合は三回起動ごとにフィンにエアブローしてやればいいと思う。
圧力スイッチがおかしくなってて
今日、また確認したら圧力計までも壊れてた。
購入後数回でレギュレタも壊れて社外品に交換済み。
圧力スイッチは調整でとりあえず直った。しかし
余所では静かと書いてあるがウチのはスゲー五月蝿い
友人が持ってるイワタ製のとは比較にならないよ。
＞吐出量 213/259L/min というのは本当でした。
空タンの状態だとしても信じられん・・・
他の100Vコンプと同程度の消費電力で倍以上の能力ってありえんわ
「表記ミスは無い」と言ってるだけで、その数値が間違ってないとは言ってない。
日立のエアーパンチ(空気量85L/min)って大工さんが現場で使うようなコンプレッサーで、バイクの整備は難しいでしょうか？
インパクト等のエアツールを使用したり、オールペンをしたりしたいのですが。。。
タンクが小さ過ぎるでしょうか？
補助タンクを使えば何とかなるでしょうか？
塗装については良く分からんのでパスだが、整備について一言
いままで手動で整備してた？
それともこれから挑戦してみようと思ってるとこ？
エアーツールを使うメリットは主に作業時間を短縮できる事だけど、趣味で自分のをいじるだけなら時間短縮ってのはあまり重要な事じゃないよね。
（ってか小さいコンプレッサーじゃ待ちがあって余計時間かかるかも）
DIYレベルでのコンプレッサーの最大の使い道ってエアブローとタイヤのエア充填ぐらいだと思うからそれに足りるモノがあればよいと思うよ。
まぁタンクは大きいに越した事は無いけど候補に上げているコンプレッサーを選んだ理由は何？
レスありがとです。
今までは手動と電動をメインにやってました。
エンジン下ろしたり開けたりとかまでやってるんで、少しでも作業がスムーズになればと思いました。
確かに趣味でやってるだけなんですが、貴重な休日を使うからには作業がはかどった方が助かるのです。
で、候補に上げた理由なんですが、知人がその機種を安く譲ってくれることになったからです。
安いとは言っても使い物にならないんじゃ買ってもしょうがないので、お聞きしてみました。
でもエアブローとタイヤのエア充填しかできないとしても一応助かるんですけどね。
今までは自転車の空気入れでビード上げまで気合でやってたもんで。。。ｗ
小さくて軽く移動性が良くて、使いやすくタフに作ってあるからね。
そういうニーズに応えて製造されてるもんだし。
故障してないならオススメ。
小さいコンプレッサーじゃエア圧が安定しない＝トルクがバラバラになるんでエアラチェット等を使ってボルトナットの早回しをしたい程度だったらOKかと
大工用コンプの長所はコンパクトな事と比較的静穏である事だね
いくらで譲ってもらうのか分からないけど金額や使用環境（騒音問題等）によっては2万円前後、30L以上のタンク付き、120L/minクラスのコンプの方が良いかも
自分の場合庭で使うので小ささや軽さや音はあまり拘らないんですが、タフなのはいいですね。
故障はしてないみたいです。
故障は納期遅れなどの大きな問題になってしまうそうなのでメンテナンスはそれなりにしていたらしいです。
ラチェット程度までとなると塗装に関してはかなり厳しそうですね。。。
金額は5000円でいいといってくれています。
相場が良くわからないので高いのか安いのかはわかりません。
つまり5000円であまり使えない小さいのを買うか、20000円でもっと使える大きいのを買うかってことですよね。
うう～ん、悩みますね。。。
とりあえず買ってみようかな？
それであまりにも不便だったら大きいのを買うという方向がいいですかね。。。？
お二人様も色々教えてくれてほんとにありがとです。
5000円でそれ買って使ってみてエアーが足りないと思えば
サブタンク使えばイイと思うよ。
バイクの塗装ってタンク、フェンダー、サイドカバーでしょ？
パーツで塗るからインターバルがあるし、ホムセン2万のコンプなら
結局エアー足りないって事になるよ。
でもインパクトレンチ等、で重宝することになると思う
買ってみることにしました。
週末に取りに行ってきます。
値段も値段ですし、今回はコンプレッサー入門みたいな感じで考えてます。
サブタンクはすぐに買うことになりそうですね。
やりたい事が増えてきたら大きな機種にステップアップしようかな？と思います。
なんかどっぷり浸かってしまいそうで怖いですけどｗ
相談にのってくれた皆さんありがとうございましたー！
現在、吐出量126L/minのタンクが25Lのコンプレッサーを使っています。
コンプレッサーには排出口が2つあるのですが、サブタンクを設ける場合
どのように接続したらよいでしょうか？タンクは下記商品を予定しております。
ttp://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m38516604 業者に頼む等方法はいくらでもあるんですから。
と考えてしまったｗ
マジレスすると一例として
片方をサブにつないでもう片方をエアーツール等で使う。
サブとの間にバルブ付ければﾓｱﾍﾞﾀｰ。
サブを持ち歩くのなら写真のようにワンタッチカプラが便利
しかし使ってるのに繋ぎ方がワカランとは???
サブタンクにならねーじゃん
RES有難う御座います。やはり、タンクにIN,OUTがついてないと、
サブタンクにならないと思っていたんです。単純に、Mainの排出口の1つに
繋ぐだけでよかったんですね！
タイヤ用規格の米式バルブが取り出し口の逆サイドに付いてるのすら見分け不能？
大人げないねｗｗｗ
新品激安、チャイナ製コンプレッサー、100Ｖ2馬力、タンク30Ｌを買い、到着、早速付属オイルを入れ
試運転をして起動、プレッシャスイッチによる再起動、とも正常でほっと1安心。
ところが、不思議なことにタンクに残圧をのこしたまま
数時間放置したあと。工具などを使用し圧がさがり、再起動がかかりましたが、
ポコポコといったきりモータは苦しそうにうなるばかりで再起動できない。
不思議なことにたて続けに再起動すると問題もなく再起動できる。
電源の問題があるのか？と元ブレーカから直接接続してみましたが
同じ症状。
いまのところ考えられる原因はオイルの粘性か、温度による変形ではないかとかんがえている
のですが。わたしと同様な例が見当たりません。
ＤＩＹ用のコンプレッサは随分普及しているでしょうに、ユーザはどうしているのでしょう
どなたか同様の経験のある方いませんか？販売店に問い合わせているのですがいまいち
納得できる返事がありません。これが仕様です。ではこまってしまう。
なにかうまい対策ありませんか？。
磨耗による寿命を迎えたものが大抵そんな症状になる、10年とか15年とか経ってるけどね（日本製）
部品の精度が悪くて、暖まってないと摩擦抵抗に負けて回らないんでしょ多分、取り替えてもらった方がいいよ。
吸い込み口を手でふさぐか、タンクに行っている配管を緩めエアーを漏らせば
とりあえず、再起動はできるのでこれが自動でできればいいのですが
モータ自体かキャパシタが不良でないかも心配です。
このコンプレッサだけのため契約電力を大きくする気にもならない。
取替えにしても同じ機種ではだめかもしれない。鬱
こっちはよく状況が解んないけど
>タンクに行っている配管を緩めエアーを漏らせば
>とりあえず、再起動はできるのでこれが
普通、定格圧になってモータが停止した時、タンクと圧縮機を繋ぐ配管内の圧を抜く装置（リリースバルブとか言う）
が働いてるハズなんだけど、そこの調子が悪いとかない？
同じような症状になった事があります。
自分の場合何が原因だったかというとモーターのシャフトの後ろ側に付いている
起動時にモーターに電流を流すと思われる部品の位置がずれていました。
モーターが回りだすと遠心力で接点が離れる仕組みなっていますが
どうやら離れるのが早すぎだったようで少し遅くなるように調節したら直りました。
調節は部品をモーターのシャフトに固定してあるネジを緩めて
シャフト上をスライドさせることで出来ます。
654さんが同じ原因かどうか分かりませんが参考までに。
リリースバルブ、て---コンプレッサが停止するときプレッッシャスイッチのとこ
でパスッと空気がでていますから大丈夫だとおもっています。
以前どこかのスレで見たので、カバー開けてみましたがそれらしいものは
ないようです。キャパシタも1つしか見当たりません。
このキャパシタも新品のようだし外観もきれいで、これが悪いとも思いにくい。
100Ｖで2馬力は無理なんだろうか。それとも所詮中華の品質はこの程度
なのだろうか。。
１００Ｖだと出力１２５０Ｗあたりが限界のような希ガス。
SEIWAのHC-1250って日立のOEM品じゃんWW
販売店に相談したところコンデンサに問題があるかもしれないとのことで
新しいコンデンサが届きまして、さっそくコンデンサ（120μＦ）を取り替え試運転した。
結果、少し改善はみられたようでしたが、翌朝まで放置、コンプレッサが完全
に冷え切ったところで、再度再起動のテストを行いましたが、やはり冷間（気温1度）
再起動はできなかった。
そこで、再起動をあきらめ、試みに取り外したコンデンサーを新しい
コンデンサと並列に接続（コンデンサ容量が倍になる。）したところ、
なんと、今度は何の問題もなく力強く再起動するようになったのです。
その後数時間毎に（冷えるのを待って）再起動をかけて様子をみていますが
、再発はなく再起動できる、現在も快調に運転できています。
同様の経験にお悩みの方、ご参考になりましたら。
主人公は15年前購入した「岩田塗装機工業（株）ＭＫ140」
と「東京芝浦電気（株）のＧＵ６-4Ｓ（1/2馬力）」
岩田君のほうは購入時、7万円くらいして、1年後コンデンサーが
パンクして交換、2年後にはレシーバータンクが錆が原因で穴が開き
溶接で穴埋めして使っていた代物。
後に他の物を使用するようになり、お蔵入りし、最近使おうとしてたら
またもやタンクが錆びてエアー漏れ・・・。（DIY向けの商品だから
肉厚が薄い。）
東芝君はモーターが除去された常態で頂いた。
ベルト駆動のアンロード式で、お遊びで5馬力のエンジンを載せたりして
虐めてあげました。（回転方向逆の上、定格回転の4倍の回転数で運転）
まずは、東芝君をタンクだけの状態にして、岩田君の
圧縮機（取り付けブラケットも）、逆止弁（ＰＴ3/4のアダプターも）
、圧力スイッチ等移植しました。
次の日曜はソープランドのスケベ椅子みたいな色のタンクを
塗り替えようと考え中。
しかも長文ですがごめんなさい。
コンプレッサー、業務用のは使う機会があったのですが、
今度個人で買おうと思います。
しかし、何をどう選ぶか、専門用語、などよくわかりません‥
どなたか詳しい方、アドバイス頂けないでしょうか？
マックスのコンプレッサーをチェックしているのですが、これって日立など他のメーカーより
値段が高めですよね？よっぽど、それなりに突出した機能の良さがあるのでしょうか？
知人が新規に店舗を開くのですが、その内装を私が全てやるため、
数十坪の広さで、塗装から何から、コンプレッサーフル活用する予定です。
普段は自宅でコンプレッサーを収納し、時々その部屋で使用するくらいです。
なので、あまりマンションの階下に響く振動などがこまります。
騒音が小さいものを探しています。
あと私は女性である事と、収納が室内な事を合わせ、出来ればあまり大きくないものが
良いのです。
小さくて静か、でもパワーがあるなんて矛盾していますが、
比較的これは良い。など、どなたか助言してやってください！
もっと具体的に
数十坪ってのは10坪から90坪の範囲だろ
塗装は何をどれくらい塗るのか不明瞭だし
壁、床、天井を全て塗るのと局所のエアブラシは違うだろ
マンションで清音に使うものなんか業務としてなら
何の役にも立たないよ
詳しい人、教えてください。
ttp://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n48130279 圧力が5kg/cm^3以上に上がれば何でもOK
圧がぬけると、じわーっと下がったりして、((；ﾟДﾟ)ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ホームセンターで買ったアースマンAC-250Gが最近調子悪いです。スイッチボックスの横のアンローディングバルブ？ってところから漏れます。ホームセンターも原因がわからず頼りになりません。どなたか原因わかりますか？よろしくお願い致します。
大工的にはマキタをお勧めする。
最新の高圧コンプでは性能差はほとんど無いけど、一番小さい軽い静かなのがマキタ。
マックスの運転音は一番大きい。
私も、マキタか日立をお勧め、マックスは主要部位が壊れることが多いような気がする、現行品はわからんが
とりあえず、回転物は日立ってのが定番（まあ工具のほとんどが回転物なんだけどね）、マキタは一番丈夫かな
アンローダ（モータが停止せずに圧を逃がすやつ）タイプなの、それならもれて当然だけど、
圧力スイッチタイプならその説明不足どこから漏れてるのか解らん
そこから常時空気が漏れるってコトじゃない？だったらその部品だけとっかえればいいじゃない
当方のポンコツ、コンプレッサー（ＭＫ140）も恐らく同じ場所からの
エアー漏れと思います。
圧力開閉式（所定圧力まで達したらモーター停止）のタイプで
モータに余力が無い（？）機種に採用されている部品でしょう。
通常運転時。圧縮機→チェック弁→エアータンク。
規定圧力にて圧力スイッチが作動して、モーター停止。
この時、圧縮機吐出側から細い配管で圧力スイッチ付近に
配管がされていて、モーター停止時に圧力スイッチと連動された
バルブが開く。これによって、圧力下がった時の再起動を
容易にしている。（再起動時はバルブが閉まりタンクにエアーが溜まる）
このバルブが、おかしくなるとエアー漏れする。（エアーの溜りが悪い）
当方、このバルブから漏れて、配管を塞いでこの機能を
殺しています。（機種によっては、再起動失敗するかも）
それと、古くなるとタンクの圧力安全弁が規定圧力以下で
作動したり、圧力スイッチの接点が張り付きます。
それは最初から漏れて一定まで貯まらないものなんですか？
多分それは安全バルブでそこからは漏れてないです。スイッチの横はそこと反対側です。
恐らく一番近いところかと。前は空気が一定まで貯まってﾌｼｭｰ…と止まってましたが今は最初から抜けてます。配管塞いでも壊れないですか？再起動はスイッチでやりますか？
チェック弁の内部リークが無ければ、恐らく大丈夫かと
思われます。
再起動時にモータが満足に起動しなければ過負荷状態になり
コンプレッサー側のヒューズが落ちるでしょう。
（特に極寒状態でコンプレッサーオイルの粘度が高い時
電源の状態が不安定、モーターのコンデンサーの容量が
低下してる時）
当方のコンプレッサーは応急的な修理してても
ポータブル発電機（2ＫＷ）で起動、停止の繰り返し
しても不具合は起きませんでした。
当方のコンプレッサーを真面目に修理をしようとしたら、
圧力スイッチＡｓｓｙになるので止めました。
手持ちにソレノイドバルブがあればモータ連動にして
停止時に開放になるよう、配管を取り付ければいいと思います。
レスありがとうございます。ちょっとそのバルブをまた分解してみます。一回ばらしたんですが良くわからず…。
構造的に圧がかかったらピンみたいなのでスイッチを押して圧が抜けたら再起動みたいな感じだと思ってますが細い棒で押しても動かず…。空気の圧でないと動かないんですかね？とりあえず駄目だったら塞ぎます。何で塞げばベストですかね？
物件未定ですが、２５～３０坪です。
塗装も未定ですが、もしかしたら壁じゅうダンタック吹いたりするかもしれないし、
釘うつ場面もある事を想定して探しています。
マンションの部屋は大体保管するってだけで、
せいぜい日中自転車にエアー入れるとか、その程度です。
っていっても、どの位騒音になるかって、判断するのは周りの住人の方ですよね‥
まさに、大工仕事に使う感じになります！
個人的にマキタは好きなメーカーです。
最新だと、性能にそんなに差はないのですね。壊れ易いとか、経験者の方の声は
とっても嬉しいです。
ほんとに有難うございました。
当方の機種の、その部分は黒の樹脂製のチュービングで
接続している。
応急修理として、折り曲げ返すくらいのホース長さにして
途中で切って、インシュロックみたいなもので縛る。
15年位前の機種：iwata SCD-1101GD というスクリューを使ってるのですが、
今までと用途が変わり、上限圧と下限圧を下げたいのですが、
変更出来ないと取説に記載アリ…そこを何とか出来ないものでしょうか？
レギュレータで減圧するってのはだめですかい？それか増圧器使うとか。
んでなければ圧力スイッチの交換かな。
ん～、その機種は基本的には電子手帳かPCをシリアルで
繋いでプログラムを変えないといけないタイプなんだよねぇ。
中の基板のバージョンによっては裏技的に出来たりするんですが・・・
試しにやってみて下さい。↓
まず、モードを設定モードにして下限の制御圧力を表示させて下さい。
offボタンとアイテムボタンor表示切り替えボタンの同時押しで設定圧が
上下させられるんですが、出来ない場合は基板のバージョンが古くて
対応してない物でしょう。
ウルサイです。
そこで消音BOXを作ってみようと考えています。
ベースとなるベランダストッカーを買ってきました。
買ってきて気が付いたのですが、この箱がちょっと重要で、シッカリとした
硬い外殻が必要だったかなと思っています。
でも買っちゃったのでこれをベースにします。
内側に消音効果のある何かを貼り付けてみようと考えています。
今日は試しに発泡スチロールを買ってきて貼り付けてみました。
これはほとんど効果無しに感じました。
皆さんが消音効果を求めるBOXを作るとしたらどんな素材を内側に貼りますか？
また上でも書きましたがベースになるBOX自体からして見直すべきですかね？
発泡スチロールはむしろ増音材。
ちょっと検索してみると無圧布団みたいなデコボコとか単なる波上に表面を加工された発泡ウレタン？の素材を見かけました。
これらはどんな店で購入できますか？高そう…。
工場なのでレギュレーターで減圧、分岐後の圧力管理はしてます。
本体から基本的に節約したい！って事で質問させて戴きました。
裏技やってみました…ダメでした。
プログラム変更はサービスマン呼んでやって貰える範囲の仕事なのでしょうか？
この時期の機種、設定変更色々と出来なくて勝手が悪いですね…
駄目でしたか・・・
基板のバージョンが古いタイプだったんですねぇ。
これは販売店を通じてアネスト岩田サービス(株)に依頼すれば
やってもらえます。が、有償になります。
やることは時間も１０分程度で済むのですが出張費等結構掛かるかも？
です。
1101Gは10ｋ仕様なので設定圧を下げればかなり省エネに
なりますね。理想を言えばタンクも増量するとなお良しｗ
コンクリU字側溝（ふた付）にコンプ入れて、ボルト（無理なら針金でも）でガチ付けして、
Ｌ字の太いパイプを口を横にして側溝にぶっさしてから、いらない毛布で簀巻きにして、
お古のザブトン何枚かしいたストッカーに座らせて上からザブトン何枚かかぶせる。
状態が想像できなくてワロタ
過激なエロビデオの隠し方
コンプの騒音なんてほぼ振動だから、吸音じゃ面倒ってかほとんど無理。
でもクソ重いもんで固めて適当に包んどけばお安くほとんど消えるのさ。
こういうのに使うコンプレッサーって大まかにはどういった種類のを買えばいいのでしょうか？
レシプロとは違うとこまでは分かったのですが・・・
普通のでも極短時間なら使えないこともないが
ttp://www.wagner-japan.co.jp/products/cont_hvlp.htm こういうの。
防音用？の発泡ウレタンを買ってきました。
他にもヒントをいただいてありがたいです。
特にタンクを外してしまって別体にしてしまうのはナイスアイデアだと思いました。
今度試しに分解してみます。
そうすればBOXも小さくできますね。
ベランダストッカーは別の使い方をしようか…。
馬力じゃねえYO！
タンクだYO！！
yes
sys
yes
sys
yes
yes
最高気圧が7ｋだったかな、それを10ｋに調整して離れた所で連続運転。
急に圧が来ないと、見に行ったらなんと、モーターのエナメルが解けて火にモーターが包まれていた。
廻りにオイル缶、軽油など有ったのであわやの時もあった。（工作小屋）
ベビコン2.2ｋｗの設定は9.5ｋ、それを今10ｋに上げてある。
懲りない俺である。
今度のは大きいから12ｋ位上げても大丈夫だと思うけれど、なんだろうな。
欲張り
もうちょいでかいモーターにするとか、サーマル付けるとか・・・。
その領域で1kg/cm^3は尋常じゃなく負荷を増すよ
41kg/cm^3タイプのコンパクトを買ってレギュレータで
補助タンクの限界を追求したら？
風量＝設計値＝圧力
そうですね。会社の5.5ｋｗのコンプレッサー（低圧）ですが
標準は8ｋｇ/ｃｍ3で停止するようですが、設定を10ｋｇ/ｃｍ3に
してしてます。
エアーツールの頻繁な使用をして、10ｋｇ/ｃｍ3まで到達するか
しないかの状態の運転をしてたら、サーマルが落ちた。
圧縮機のシリンダーが煙出てた。
コンプレッサーオイルは真っ黒、ヘッドを両バンク開けて見ると
４気筒中、２気筒シリンダーに「激しい引っかき傷」があった。
買い替えを覚悟で、シリンダーを外さずに耐水ペーパーで
修正。（耐水ペーパーの粒子も混入して、上手く修正が出来てない）
まぁ、こんな事があっても今でも動いてます。
変に設定を変えて、過酷な使用をしたら寿命も縮むわけで。
（３０年選手の機械だから、静かなパッケージ型に買い換えましょう
社長に言いたい）
>もうちょいでかいモーターにするとか、サーマル付けるとか・・・。
yahooでサーマルを落札したから付けるよ。
補助タンクね、それも考えておこう。
＞708
誰でもやっている行為なんですね（笑
ピストン関係に良くなさそうですね、もとの9.5ｋ戻そうっと。
買った値段、約15マンした。。。
yahoo残り時間僅か
ttp://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g51225734 当時だったら落札したのにな。
専門屋さんで国産を買った方が良いと思うんだけどね。
店にも寄ると思うけど中古も探してくれるだろうし
あとの修理も受け付けてくれるしね。
ただ、値段はそれなりになるだろうけど・・・
ずっと前に配線をしたから気が付かなかった。
他の動力に使うから良いけれどな。
＞410
よく見たらメーカーが？だね。
ピストンリングの注文も困りそうだな。
消費電力全然違うから。
インバータ機ならなお良し。
室内の機器清掃にエアダスターを入れろと言われたのですが、
付いた予算が3万強とかでして、機種選定に苦慮しております。
このスレも拝見させていただいたのですが、日立かマキタで
持ち運べる最小クラスのものか、予備タンクに貯めて分離使用か、
長めのホース、といった使用形態を考えましたが全く自信が持てません。
エアダスター用途で圧やタンク容量、空気量はどの程度必要なのでしょうか？
でも、ダスタはエア工具の中でも使用量が大きいものです
口径にも依りますが500リットル/分以上はあるでしょう、通常連続使用はしませんけど
仕事で使うには予算が一桁足りない気がします。
ホームセンター等で2万円前後で販売している30L強のタンクを持ったコンプレッサーでも十分使えますよ
階段の登り降りはさすがに厳しいけど人間が歩けるスペースがあれば移動も自由ですし
ざっとホコリを飛ばす程度ならエアを満タンにしておけばPC数台はこなせると思います
但しコンプレッサー稼働中の騒音はけたたましいですけど
ちなみにホコリ飛ばしぐらいならもっと小さいコンプレッサーでも十分かも
コンプレッサー」
最近、エアー漏れと運転中の音がが酷いので分解点検しました。
このタイプはアンローﾄﾞ型で、停止中はレシーバータンクからの圧力は
圧縮機の排気弁に掛かってるはず・・・。
噂ではこの形式のタイプは部品供給されておらず、ガスケットは
作る覚悟で分解した。
なんと、なんらかで水没したようでリードバルブは錆びてないが
リードバルブの接触面の錆が酷い。（そりゃ逆流する）
ブラストして腐蝕部を半田で肉盛してオイルストーン仕上げ。（自己責任）
それとコンプレッサーオイルが乳化してた。
最近、うるさいのはベアリングのアウターレースに錆が・・・。
オイルシール抜いて、スナップピン抜いてベアリング交換しました。
オイルシールは再利用して、試運転した。
かなり、改善しました。
取引時、ノークレーム、ノーリターンでしたので
これが、おかしいなんて気づきませんでした。
有り難うございます。
清掃するのはPCに近い機器で、埃を被ってる程度ですが台数があります。
埃飛ばしのスプレー缶では刃が立たなかったので、
モップ(？)とダスターでどうかという話になった次第です。
ダスターは使用量が大きくタンク容量も必要とのこと(500L/minはきついっす)、
何か探してみます。
のコンプレッサーはすれ違い?
ttp://www.astro-p.co.jp/ の人？
OKだと思うけどその程度のスペックならホームセンターあたりで\12.8kだよ
それからPC等に使うならエアガン手前に水分分離装置付けた方が良いよ
APなら↓
ttp://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?2004000001164 かなり昔だけどここで買いました
安全弁壊れてからあまり使ってない （交換済みだけど）
コンプレッサー総合だから(ﾟзﾟ)ｲｲﾝﾃﾞﾈｰﾉ?
でも、その辺は専門屋さんか勤め先で使ってる人でないと
わからないかも？ｗ
どんなことか話してみれば？
とりあえず俺が答えるよ？
HOZAN辺りで電器製品用のダスターがあるから
そのセットのスペックを参考に自分で揃えなよ。
注意しといた方が良いのはコンプレッサーの圧を
そのまま出すと基板の部品とか壊す恐れがあるので
レギュレータと水除去のフィルタ、エアガンはエア噴出を
絞ったりワイドにしたりと調節できる奴が良いよ。
自動車整備用のは安いけどワイドに出来るのが余りない。
中型~大型バイクのタイヤ交換でビートが上がりますか？
少スペースにひかれて購入を考えてます。
コンプレッサーの購入が初めてで、スペックを見てもよくわかりません。
200wクラスじゃ無理だろうなぁ。
追加のレシーバタンク（36L以上）を付ければかろうじて
ビート上がるかも？
１馬力（750ｗ）以下のコンプレッサーで省スペースを
考えると能力は期待できないよ。
ありがとうございます。
HOZANのダスターセットはエアガン部分しか見つからなかったのですが、
別所で大型機とエアガンも触らせてもらいまして、仰るとおり一工夫必要と感じました。
ツール類も一通りあたってみます。
表示値の意味合いが読み取れず踏みとどまっております
詳細のわかる方がおりましたら教えて頂きたいのですが
最高使用圧力:0.85MPa
モーター出力：750w(1Ps)
最大消費電力：1500ｗ(2Ps)
とありますが、最大消費電力とは、最も圧力のかかった状態(0.85MPa)での消費電力という解釈で良いのでしょうか？
となると、最大圧に差し掛かった瞬間にブレーカーが落ちる等と言った現象が起こらないのかと心配しております。
同配線より100w程度、照明等に使用しているため、1500wきっちり供給できない場合があります。
また、1.5馬力などとうたわれている商品などは、同配線からの分岐などは一切出来ないと考えたほうが良いのでしょうか。
ttp://page16.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u11735731 ホームセンターで1.2万程度で新品買えるのになぁ
１５Ａのブレーカーは１５Ａでは切れません
そうですね、15Aを超えたところでですね
1500ｗまでは承知した上で、その先はいける所までいけと言う感じで
モーター出力：750w(1Ps) ←無負荷状態
最大消費電力：1500ｗ(2Ps) ←最大負荷状態
で、これは、圧がかかるにつれてモーターの回転を維持するために
消費電力が増加しますよ－と言う解釈でよいのですかね？
再起動時には、消費電力1100wとか
最大消費電力の表示がなされていない機種などは、基本的に一定消費電力で
そのため、圧が上がるにつれ回転数が下がるといった感じになるのでしょうか
例えばAIRTEC製CP-1500（1.1馬力)等と比較すると、最大圧時には岩田HX5004の方が勝る結果になる
とか？
度々すみませんが宜しくお願いします
てか、頭疲れてきた
そこでですが、HX5004とPC1500をご使用の方おられましたら、教えて頂きたいのですが
「圧が溜まると著しい回転数の低下が感じられるか」
因みに当方で現在使用しておりますパオックOM2110(?)1/3Ps（最大消費電力云々表示ナシ）は
酷使されている事もあり劣化も進んでいるのかもしれませんが、かなり低下している様に感じられます
屋内ブレーカーは20Aだった、1500w上限を意識していれば、そうそうやすやすと
落ちるものではなさそうな感じであった
ひょっとして、そろそろOM2110やばいのか？・・・というかですね、2台繋げて酷使していたんですよ
一台の回転がそれはもう異常に落ちてきて。
ピストンやクランクシャフトなんかは無事なんですが、圧がかかると回転が全然上がらなくなってしまい、
この際もう少し大きいものをと。
それはそうと、岩田製HX5004もAIRTEC製CP-1500も回転が落ちるのは異常
回転が下がるほどモーターに負荷がかかるのは異常ということですかね？
壊れる前にメーカに聞いたほうがいいんじゃないか？
あぁ、いや、もう壊れていいのよ
タンク内のサビも大分進んでるし、HX5004かCP1500か買う気満々だし
十分楽しませてもらったし、いざ完全に壊れたら2コ１でもやろうかと
あとは電気の問題でどちらを取るかだけって感じで。
すみません、もう一つ質問追加させて頂いてよろしいでしょうか
ひょっとして、消費電力＝モーター出力 の式って、ホンとは全然成り立たない程のロスがあるとか
モーター750ｗの出力を獲るに電力1500ｗを要するよって事だったりして・・・
HX5004
モーター出力：750w(1Ps)
最大消費電力:1500w(2Ps)
CP1500
モーター出力：不明(?Ps)
最大消費電力：870/860w(1.1Ps)
そうか・・・そういうことだったのか・・・・岩田さん超親切・・・
モーター出力表記していないのは、実際どれほどの出力が出ているかなんてわかりませんよ？ですか
なんかグダグダ要点がない連投だね
一般的にモートルの出力は定格で表すので
一定の安定負荷で回転を保つときの出力で無負荷じゃないよ
ロスはあるから消費電力とイコールとまでは言わないけど
あくまでもモートルのサイズ表記にすぎないからね
最大出力ってのは停止から瞬間的に過負荷ドカンと起動したり
使いながら高負荷に移行していったときの出力限界
常用を薦めないが瞬間的ならガツンとこれくらいの出力は出ますよと
実際は供給電力とモートルの最高消費電力が近い限界付近での運用は
瞬間的に大きく電流が振れたり配給電力自体がドロップしてたり
飛ぶとか飛ばないとか使える使えないは状況次第になるね
ｗ押す前に読んで考えれば変わるのかもしれんかったりで
掲示板未熟者を露見し、無駄にスレを消費したたことは申し訳ないと思います
が、おかげでいくらか考えがまとまりました
で、モーターのロスがどれくらいなのか把握できないのですが
使用する環境（この場合摩擦だの錘だの）の負荷を考慮した値が
表記の消費電力≒モーター出力と考えて概ね正解と
一つ訂正なんですが
CP1500
モーター出力：不明(?Ps)
最大消費電力：870/860w(1.1Ps) ”←最大～ではなく「消費電力」でしたすみません”
の、消費電力：870/860w≒モーター出力と考えてよいのでしょうか
するとこの場合も、過負荷時の”最大消費電力”は”消費電力”の倍程度の消費は見込まれると
考えておいたほうが良いのでしょうか
度々申し訳あるいません。大変勉強になります。あろがとうございます。
でも870ｗだから100ｖ8.7Ａだと思ったらまちがいだからね。
モーターは遅れ電流つうのがあって実際は電流が大目になるよ
一般家庭用の100Ｖだったら、ブレーカーが落ちて動かないことより
電圧降下で起動できないことが多いよ。
ブレーカーからコンプ用のコンセントまでの距離はどんくらいだ？
突入電流でしたっけ？再起動時一発目に回すパワーが必要だと
インバーターで回転速度をコントロールできる機種は起動不良を起こしにくい
みたいなことを、ホームセンターのおｯちゃんがゆってた
距離の件ですが、直線距離で凡そ3ｍ
現在屋外用の太目の線15ｍを束ねナシで引き込んであります
岩田HPで紹介されている条件はクリアーしている
もしくは出来る状態にあると思います
ごく一般的な話になるけど
一般家庭の100Vのブレーカは1経路で15Aがほとんど
コンプレッサーメーカも一般消費者に家庭用と売り込むなら
15Aでバンバン飛んで使い物にならなかったらモータを
積み替えて限界値を落として発売するよ
ttp://www.daiji.co.jp/conservative/compressor.html ここにあるF-29というエアコンプレッサーで、265/35-18くらいのタイヤの空気圧調整とエンジンルームの埃飛ばしに使いたいと思っております。
車のバッテリー直結なので、シガーソケットのものよりはパワーが出るとは思うのですが、スペック表から以上の2点の用途に使えるものかの判断ができません。
あと、エアーインパクトレンチは難しそうですよね？
そのコンプレッサーじゃタイヤやサッカーボールの空気
を入れるくらいしか能力無いよ
エアガンを使いたいなら補助タンクを買って最大圧で
充填してから使うと吉
エアーインパクトは20リットルくらすのタンクと
5kg/cm2以上は必要で
それでも1回にタイヤの5本のネジを回すには微妙
圧低下で再度充填待ちを繰り返すことになる
圧が高い（空気量が多い）。タンクが大きい（空気量が大い）
充填速度が速い（消費に追いつきやすい）
という+要素と高級エアインパクト（エア消費が比較的少ない）
を考えて機器能力の増減を考える
最近の分岐ブレーカーは20Ａが主流だよ
でも配線設計では一回路15Ａを目安に余裕を持ってするものだけどね
10Ａ以上の機器は専用回路引くのがベター
詳しく教えていただきありがとうございます。
出先でタイヤの空気圧調整をやりたいという希望もあるので、であげたものを買い、更にエアガン用に20リットル補助タンクを買います。
エアーインパクトは、このエアコンプレッサで使うのは諦めました。
必要になったら、別に大きなコンプレッサを買います。
補助タンクでお勧めのものとかってありますでしょうか？
安くて大きくて重くて良いなら機器が故障した
ジャンクの三相交流用コンプレッサーの廃タンク
街のコンプレッサー業のところで数百－数千円で分けてくれる
携帯可能で安いならエアガン業界に山のように売ってる補助タンク類が
安価で機能的
改造品だとアルミの消化器とかプロパンガスのボンベとか
アクアラングのタンク
アクアラングのタンクは70-80Kg/cm2もの圧力で保持できるので
そのまま携帯用の圧縮空気として利用する人も居る
Co2タンク（生ビール用）なんかもCo2を圧縮空気代わりに
使う人が居るね
三井のパッケージに変えた。
あまりの音のなさに、ん？回ってる？というほど
パッケージタイプのコンプレッサーてこんな静かだった
んですね あげ
これで近所からうるさがられなくてすむわ
それともパッケージの箱の防音てそんなに高いの？
それもあるだろうけど、普通のピストン式の入った
パッケージコンプレッサも静かなもんだよ。
夜中にも全然問題ないぐらい。エアツール使ったらそっちが音でるけど。
ふたあけると相変わらずどっかんどっかんうるさいのか
それとも、元々の構造で静かなんか
間近で体験してみたい
非常に楽しみである
ググって見てもなかなか見当たらないもので
ttp://www.cs-labo.jp/f_shouhin_detail.php?id=AS02430001&name=%A5%A8%A5%A2%A1%BC%A5%D5%A5%A3%A5%EB%A5%BF%A1%BC 見つけた・・・がちょっと高いな('A`)
ttp://ww1.koganei.co.jp/jp/shop/goods/series.aspx?category=C020030000 ttp://www.smcworld.com/2002/webcatalog/index.htm ttp://www.ckd.co.jp/kiki/info/auxiliary/frl.htm ttp://www.airfilter.co.jp/ ttp://www.konan-em.com/products/hoki.html 型番さえ特定できればあとなんとかなるっしょ
すげーなにこれ物凄い静かじゃない？
ホムセンで試運転させてもらった岩田と比較すると雲泥の差かもしれん
ゴミ取り目的で
ttp://www.justis.as-1.co.jp/j2006/web/JCatalogPage.aspx?sid=justis&stype=catalog_page¶m1=GF¶m2=263&cmd=j2006 のクリーンエアシステムABC-45で通した後
ttp://www.justis.as-1.co.jp/j2006/web/JCatalogPage.aspx?sid=justis&stype=catalog_page¶m1=GF¶m2=264&cmd=j2006 のエアーフィルターで使ってるよ。
コンプレッサは日立のEC1443Hで、こんなシステムで０．５マイクロの粒は多くても120粒/立方フィート。
エアーフィルター単体でも540粒ぐらいに収まる。すぐに詰まるけど。
その辺に売っている５マイクロ程度のフィルタの後にエアフィルター単体でもそこそこまで行けると思う。
CPをさっき注文してみた
エアテックのホームページには、出てなかった
見た目は結構カワイクて掃除機みたいでコンプレッサーに見えないｗ
タンクは６㍑だけど、吐出量が７６㍑/min 出力は７００ｗでそこそこ
かな？と
取り出しが２系統になってるし
見た目は同じで、マキタにも「MAC６１０」というのがあったのだけど、
性能、機能がやや落ちるのと、値段がちょっと高いのでパス。
ブランドは強いんだけど
用途は、主にエアダスターとエアブラシ。
模型塗装用の1/8タイプのCPはあるのだけど、エアダスターが出来ないので、
1/4タイプのをあちこちのホムセンとかで物色したのだけど、結局楽天の
ネットshopで見つけたので在庫確認後、注文。
送料込み１７０００円。安い？高い？
ほんとはエアリュータも使ってみたかったのだけど、調べたら2馬力クラスのが
必要で、部屋の中に設置しずらいのでスルー。
２０㍑くらいのサブタンク付けたら、使えるかもしれないけど、とりあえず
いいかなと
音量とかは、届いて見ないとわからんけど、割と低いみたいな事言ってた
主に電子機器のホコリ払いと、模型製作のエアブラシ用に使ってみます
届いたら、レポします！！
CPC-6はその生産会社が自社ブランドで出したものでしょ、中身は一緒だね。
スペックは国産メーカー流に表記するとああなる、実測値に近い、海外物のスペックは理論値だから
ttp://myhome.cururu.jp/soutaro/blog/article/61000974263 15日に卒業式がありました。
皆で野ションするわ←ｗｗ
まじ楽しかった(･∀･)
あるんですけど、これ模型用のエアブラシ塗装に使えないかな？
761です。
自分も多分そうかなとは思ったんだけど。
MAC610のおそらく前モデルのMAC600を実際に見たことあるんだけど、イタリア
製だった。
なのでおそらく同じくイタ製だと思う。
大丈夫かな？
とにかく、お礼がてら、届いたら音量とか圧力具合とか、色々テストして、
カキコします！
（型番は覚えてない）
が１２８００円位で売り出されてたけど、安いんじゃないかな？
PCP-6届きました
最初、掃除機が届いたんかと思いました
想像を遥かに超える爆音ですｗ
夜中だったので、思わず布団かぶせたった
エアダスターは、強力ですがCPを切るとあっというまにエアがなくなります
６㍑タンクなんでこれは予想どおり
そのうち２０㍑程度のサブタンクを付けることで少しはマシになるでしょうか
1/4→1/8変換コネクタをかまして、安物のエアブラシをテスト。タンクをいっ
ぱいにして吐出圧を下げると、CPをOFFにしても長時間エアが持ちそうだけど
本体側の吐出口圧力調整ノブが固くて、やや使いにくい
エアブラシ側にも水抜き＆レギュレータを繋いでるんで、そちらでも調整
して使ってみますが調整がむずかしい・・
問題は、この爆音(笑)
吸音シートでも貼り付けた木箱でもかぶせようか検討中
イワタとか他のは使った事無いのでわからんが、値段からしてこんなもんなんかな
全体性能的には申し分なかったっす
あ、中国製でしたｗ
営業に三井のスクリューコンプレッサー進められたんだが
容量的にそこまで要らないんで違うタイプのみたいだね
スクロールコンプレッサーと書いてある
価格的にはべびコンより高いけど騒音的には二重丸で満足。
すんげー静かだよ。
ああ、なるほど
スクロールタイプは特に静かだよ。
高いけど岩田のオイルフリーのスクロールは(・∀・)ｲｲ!!
どっちがお勧め？
ttp://item.rakuten.co.jp/minatodenk/cp-2000/ ttp://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r37968929 どっちも似たようなモンだろうけど
上の方がコンセントには優しそう。
1500Wはきついよ。
あと、塗装なら各種フィルターもお忘れ無く(^0^)/
その後考え直し、結局、ちょっと予算オーバーだけど、吐出量の多いコレ
ttp://www.monotaro.com/p/0586/9297/ にしようかと思います。使ってる方いらっしゃいますか？
コンプレッサーを探しているのだけど、どの辺の製品を購入すればよいですか？
アネストの縦置きコンプレッサーで問題なければ、それを買おうと思ってます。
あがるよ。
置き場所の関係でMAXのAK-820かリョービのACP-60で迷っています。
決め手は作動音になろうかと思いますが、聞いたことが無いので判断できません。
静かなのはどちらでしょうか?
防音囲い考えればなんとでもなる（ただし地面直置きの場合以外保証不能）
やはり全く手間をかけなくてもいいということにはならないようですね。
先日、偶然に隣町のホームセンターでAK-820を作動音を聞くことが出来ました。
近くに展示していたPUMAの2馬力の音よりは静かに感じました。
ACP-60の音も聞きたいので、デモ機をもう少し探してみます。
でかいけど意外に静かなこれがおすすめ。ホームセンターで実売５万円位だね。
ttp://www.nakatomi-sangyo.com/pro_compress/bcp-58.html 騒音値：約79dB らしい。
狭い物置の中に設置することを考えAK-820に決めました。
近日中に届くと思います。
用途はプラモの塗装です。プラモ用のコンプレッサーの仕様を見ると
吐出毎分５リットル程度なのですがこの状態を予備タンクで十分間再現するには
どの様な仕様のタンクを探したら良いのでしょうか？
今晩引き続き調べる予定です。こういった理解を深めるのにおすすめサイトが
ありましたら教えて下さい。
用途はプラモの塗装です。プラモ用のコンプレッサーの仕様を見ると
吐出毎分５リットル程度なのですがこの状態を予備タンクで十分間再現するには
どの様な仕様のタンクを探したら良いのでしょうか？
今晩引き続き調べる予定です。こういった理解を深めるのにおすすめサイトが
ありましたら教えて下さい。
エアブラシが１分間にどれくらいエアを使うかが問題。
補助タンクをかうくらいなら、似た値段でコンプレッサを買えるのだから、
そっちを買ったほうがいいんじゃないかと思う。ただ、爆音だけどね。
逆に教えてください。
お持ちのハンドピースのエア消費量
お持ちのコンプレッサの定格時間
コンプレッサの定格時間、ハンドピースのエア消費量ははよくわかりませんが
ハンドピースはクレオスのMK5（使い勝手悪いので変更予定）
コンプレッサーはエアテックCP1500です。
今はエア缶繋いで作業しています。夜間の作業が多いためなるべくなら
音がしないほうがいいなぁと思い、余り使用していないコンプレッサーを
使って補助タンクに入れたエアでできないかなと思った次第です。
元から隣室ぐらいで気にならない静粛性ある機種が多々ある
なんだ模型用なんかのダイヤフラム式じゃないのか。
コンプレッサが止まるまでエアをためて、スイッチ切って何分ぐらい連続使用できるの？
仮に５分だとしたらば、コンプレッサが25リッタータンクで、40リッターの補助タンクをかったらば、
40/25*5+5で、13分は連続使用できるけど、コンプレッサが動いている時間は、2.6倍になるよ。
そしてコンプレッサが止まっている時間も2.6倍になる。
ただまぁ、エアブラシ用のコンプレッサを買ったほうが満足できると思うけど。
コンパクトだしね。
最高圧力0.78Mpa、タンク容量20Lのコンプレッサーで始動から
約５分でエアーが溜るんだがこれって遅いような気もするんだが
どうなんだろ？
一応、{最高圧力(kgf/cm2)×タンク容量(L)×60}/作動時間(sec)の
式で吐出量を計算してみたんだけど32(L/min)だった。
安物買いの銭失いなのかなぁ・・・
安物なんだから銭は失わないよ
耐久性が低くても何台も買えば良いんだし
それでも高級品より安く付く
能力が低い分は台数でカバーすれば良いし
圧力さえ問題ないなら大丈夫
そういうのって、大気圧の時の吐出量なら94リットルいくんじゃないか？
次に買うときはその辺を気にして買えばいいんだよ。
あとは、契約電力との相談で。
国内メーカーは（一流？）大概実用域の吐出量を載せてる、銭失いとは思わないけど、結局まともには使えないんだよね
当分の間は今のコンプで我慢して、冬の少ないボーナスで
国内メーカ製の物を購入しようかなぁって予定です。
今回の反省点を踏まえて次をかいなされ。
短気筒よりも２気筒の方が静かだよ。
今まで190wのショボイの使ってたから、これは結構パワーがありますね
音は、夜使わなければ平気かな？って感じです。静かではないですね
コックの所に水セパレーター付けて電源入れたらソッコーでコックがブチ折れましたｗ
後はモーターの回転数が高いみたいで耐久性がどうなのかなと…
オクで激安で買っただけにまぁこんなもんかと思いつつ、そんなには使ってないのでショックだわ。
また安いの買うと直ぐに壊れるのかなぁ・・
夏前にタイヤ全部交換したのでしばらくは何とか我慢できるけど、無いと不便だね。
ダメ元でバラしてみるけど直らないだろうなぁ・・
とはいえ修理するより買った方がたぶん安いｗ 悩むわぁ
明日にでも買うか
オクで中古でも捜すか。
早めに行こう
既に一台あるが 安全弁の調子が悪く ６Ｋぐらいで開放してしまう
すげー爆音
もっとあげたきゃ、ねじくりくりまわせばいいんでね？ただ、それ以上あげると
はれつするかもねｗｗ
現品ゲットしたからしばらくこれでいきます
ノ ／,．-‐'"´ ｀ヾj ii / Λ
,ｲ／／ ^ヽj(二ﾌ'"´￣｀ヾ､ﾉｲ{
ノ/,／ミ三ﾆｦ´ ﾞ､ﾉi!
{V /ミ三二,ｲ , ／, ,＼ Yｿ
ﾚ'/三二彡ｲ .:ィこﾗ ;:こﾗ j{
V;;;::. ;ｦヾ!V ｰ '′ i ｰ ' ｿ
Vﾆﾐ( 入 ､ r j ,′
ヾﾐ､｀ゝ ｀ ｰ--‐'ゞﾆ<‐-イ
ヽ ヽ -''ﾆﾆ‐ /
| ｀､ ⌒ ,/
| ＞┻━┻'r‐'´
ヽ＿ |
ヽ ＿ ＿ 」
ググレカス [ Gugurecus ]
（ 203 ～ 没年不明 ）
80万リットルぐらいじゃないか？
それとは別にエア釘打ちでマキタAN901を普通に使うのにはどの位のコンプレッサーが必要か教えて下さい。
>>水道管で銅製のパイプ
厚さがあれば大丈夫かもしれんが、
通常はガス管でやるもんだ。
>>マキタAN901を普通に使う
AN901じゃ吐出量100前後で、タンク圧２Mは必要だろうな。
マキタならAC400とかAC3302（旧カネマツのKP3300系）あたり。
日立ならEC1430、1443系。
リョービならACP-950H。
MAXなら1210系。
これ以下の能力だとストレス溜まる。
譲ってもらう予定ですが、どんな機種なんでしょう？
オイルレス？
散々ググっても見つからなくて・・
う・そ・つ・き
ttp://www.google.co.jp/search?q=PIONEER100&lr=lang_ja ttp://toryou.com/syouhin/equip/comp/kogata_kon/kogata_kon.htm そこそこ小型でよろしいんじゃないでしょうか。
潤滑はオイルタイプみたいだけど。
ttp://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f55675948 こっちではオイルフリーって説明してるな。
実際にカバーの下を見ないと判らんね。
どうもありがとうございます！
用途はバイクやクルマのエア管理・ビード上げ(最大195・14インチ程度)
とできれば簡単な塗装とかにも使いたいと思いますが、スペック的には
いけそうな感じでしょうか？？
ここのスレ読んでると微妙なような・・
あとよければ教えて欲しいんですが、オイル仕様とオイルレス仕様は
どちらの方が耐久性・静粛性が高いのでしょうか？
安い自動車用電動エアポンプなんか見てると、メンテがあっても
オイルタイプの方が耐久性が高そうな感じがしますが。
電気式とは違って非常にやかましいだろうけど････。
100Vのコンプレッサーに比べてどうだろ？
比べることがバカげてる
室内で命がけで使うわけには行かないだろうし
うるさいしエンジン部のメンテナンスも余計
ただし野外や出先では最強
そもそも100Vなんて家庭用の室内設置のホビー機だし
能力比較すればエンジン機のほうが優れてる
オイルレスもオイルも大して変わらない
毎日100本もビート上げたり週に2台も全塗装するんじゃ
ないのなら耐久性を気にするほど差もない
やはり強力ですか？
実は動くか分からないのを譲ってもらってきたので
直そうかと･･･。
エンジンも汎用のが付いているので部品には困らない模様。
問題はコンプレッサー側、なんとも無ければいいんですけど。
部屋にあるテレビの音が聞こえなくなるくらいの爆音だった
また買おうかな・・・同じ目に合いそうだがｗ
購入しようと思いますが、どちらがお勧めでしょうか？
用途は普段のエアチェックやエアブロー、あと年数回くらいの
2・4輪タイヤのビード上げです。(最大195/60-15サイズ程度)
どっちも大差無いかも知れませんが、耐久性や騒音等に優位な方を
買おうと思っています。
ポニーの方は試運転できたのですが、AC-250Gは梱包された物しかなく
始動できませんでした。
使ったことのある方おられましたらアドバイスいただけると嬉しいです。
つーかホントはリョービのほうが幸せになれる気がする。
耐久性がよさそうな5万を1台買って使うなら
1万を5台買って壊れたら順番に入れ替えていき
3台目くらいからは部品を使い回し修理していけば
5万のマシンより長持ちするよ
5台とも同じところが壊れるので部品が使い回せない罠
そんなこともないよ弱い部分も構造欠陥も
はあるのだけど廉価な製品の欠点は
ばらつきでもあるので方々が壊れてくれる
仮に同じ箇所が壊れたとしても1度に5台買わず
壊れる度に買い増していけば対策品が付いた
バージョンアップ版になっていたり
各購入時に毎回保証期間が設定されるので
（保証x5の期間）は安心が付く
それと壊れたマシンをオクに正直に書いてジャンクで
出品してもバカが5k以上で買っていく
そうなると全部壊れても出費は25Kだからね
面白いから1万コンプのジャンク見てご覧
異常な価格で売れて行くから（ｗ
ttp://page18.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w12766521 逆止弁を分解しようとしたんだが、俺の力ではどうしても分解できんかった。
そこで、クリーナースプレーを中に吹きかけて洗浄して取り付けたところ、一度はうまくいったんだが
二度目はまたプシューとエア漏れ。
そこで頭に来て、逆止弁をでっかいモンキーで思いっきり殴ってやったら
なんだかうまくいったみたいで、その後調子良いぞ。
つまり、映らないテレビとか、エア漏れするコンプレッサーとか、壊れてもイイぐらいの気持で
叩いてみるとうまくいくかもしれんぞって話だった。
チラ裏長文スマン
なんだそりゃwwありえねーwww
・・・えっとちなみに、どんくらいの角度で殴ればいいのｶﾅ?
漏れのも直っちゃったりするｶﾅ?
話だけだと思ってたがうちのもそれで直った！
東芝のバズーカの画像が出なくなって捨てようかと諦めてたんだけど
ある日イライラしてバン!と思いっきり天板をぶったたいたら
画像が出てきた。(調子悪いとまた消えてしまうが)
試しにマンガみたく45度側面チョップとかしても写った。
それプラスコネクターの接触不良
そしたらそれ以来、恐ろしいほど快調である
実際、そのＰＣで書き込んでる
主に１５、１６インチを組んでビード上げから空気入れ（最高4キロ）に使いたいです。
タイヤは中古です。
電源はAC12Vを使います。
ナカトミのCP-100あたりでも大丈夫でしょうか？
それともホームセンターの安物でも大丈夫ですか？（３００ｐｓ程度のもの）
300psって300馬力？
12V電源でビートは上がらないよ
超職人技術を身につけるか50リットルくらいの補助タンクを買いましょう
補助タンクに5kg/cm^2以上の空気が満たせれば可能かも
ちなみにタイヤを手組してバランスも取らずに自動車に乗れる
神経が理解できない
手組の傷で空気漏れの確率も上がるしね
貧乏人の命失いにならないようにね
電源はDC12Vの間違い？
ナカトミのCP-100は、AC100Vだけど！！
CP-100だったら7kgf/c㎡まで使えるけど
6Ｌタンクだと数回、エアーを溜めないといけないのでは・・・・
タイヤ一本を一発でビート上げするなら↑の通り
補助タンクを勧めます
車のタイヤだよね？12Vコンプじゃ絶対無理だよ。タンクも6リッターでは話にならない。
せめて30㍑クラスのタンクがついてるホームセンターの安物なら
なんとかなるけど、それでもテクは必要。
バイクのタイヤだとしたら車ほどは苦労しないけど、それでもやはり
12Vじゃ超人的な技がいるよ。
知ってると思うけど、チューブレスだとビード部がきちんとリムに掛けて組まれている
事が前提なので、上げる時に3～4kg/c㎡の圧でエア漏れがあるような組み方だと
コンプの性能うんぬんにかかわらずビード上げは難しい。
定圧3～4kg/c㎡かけた状態でどこかからシューってエア漏れしてると、
実際にビードをポンと上げるには倍位の圧が必要になってしまうので。
ビード上げだけはDIYでやろうとするとコンプ性能よりウデが大事だぁね。
おれは出ないときはタイヤにまたがって押しつぶした状態で入れたり、
タイダウンベルト３～４本で締め付けてからエア入れたりしてる。
高圧のオネジタイプのワンタッチソケットとかってどこで売ってるんだろ？
知ってる人居たら教えて下さい☆
こういうの
ttp://www.ds-daisen.co.jp/air_plag.html ちなみにコンプレッサーは日立のEC1430H2です。
業務用のコンプレッサーの業界じゃ低圧側に移行してるんだけどね。
それにしても一般家庭で使えるようなコンプレッサーで
1.4Mpa以上上がる物なんて無いと思うんだけど？
耐圧3.0Mpaなんて要らないよ。
日東工器のハイカプラで十分
ttp://www.nitto-kohki.co.jp/prd/product_detail.php?code=00282 もしサブタンク用のエア取り出し口につけるためだったら
逆ねじで特殊だから、日立から取り寄せ。確か3k位だったと思う。
一般の高圧カプラはネットの金物屋で売ってるよ。
コメありがとう！
一般家庭用でも4.2Mpaぐらいまで上がるやつあるよ～
釘打ちとかに使うやつだけどね～。これを高圧用のエアダスターに繋いで使用してるんだ。
結構こびりついた油汚れとかも落ちまくるしイイよ。
コメありがとう！
そう！サブタンクに使うつもりなんです。確かに高圧は全部逆ネジになっててやっかいなんですよね。
でも高圧のカプラの部分が逆ネジなだけで、ほとんどの高圧コンプレッサーは
逆ネジカプラ→逆・正１/４ソケット→正ネジタンク
っていう具合で接続されてるから、昔に壊れた高圧コンプレッサーからこの特殊な１/４ソケットを外して使うつもりなんだ。
その一般の高圧カプラっていうのは、高圧ホースにつけるタイプのヤツなの？
それも使いようによってはアリかも・・・。
エアの使用量は少ないのですが、現場が繁華街のために騒音をできるだけ落としたいという所なのですが・・。
MAXなら強弱切り替えスイッチみたいなのがあるのになぁ。
エアを極力使わないぐらいしかないんじゃないか。
あの手この手を使うなら、MAXを買ったほうが利口だと思う。
熱がこもるから状態的にやったら駄目だが
布団かぶせてみろ、ずいぶん違う
それを真っ当な部材で問題ない形にする
要するに似非パッケージコンプレッサー化してやれと言う事だ
電圧下げるか周波数変えるか切り替えのセンサー殺すかすればいいんじゃない
状態×常態○
まだ購入するグラインダ等を決めていないので使用エア量がはっきりしないのですが、
どの程度のコンプレッサがあればストレスなく作業できますか？
100V1.5馬力タンク容量50？くらいで何とかなるんでしょうか？
2-3KWくらいで
レスありがとうございました。
参考にコンプレッサを探してみたいと思います。
ちょっと使って休憩しながら待てるなら別に1.5馬力でもいける
ドコを調整すれば良いかご存じの方はいらっしゃいますか？
調整でなく故障の疑いがあるよ
圧力スイッチ回りの詰まりや電気回路をチェックしろ
まさか、ここ読んでる良識ある大人は真似してないとは思うけど、
あれ絶対やっちゃダメだったんだ。orz
実はあれからまた調子悪くなっちゃって、今度は覚悟を決めてやってみたのよチェックバルブの分解を。
前回バラせなかったけど、今回はヤフオクで激安超特大モンキー（中華製）ってのを1000円くらいで買って、
バイスに挟んで思いっきり回したら、血管ブチ切れる寸前でやっと外れて無事分解できたんですよ。
そしたらね、単純にバネがへたってバルブのゴムがずれてただけだったんです。
そこで、手持ちのバネを適当な長さに切って入れてやったらなんだか良さげ。
動かしてみたら0.8Mpaで停止。アンローディングバルブからは漏れ無し。ホッと一息。
ところが良く耳を澄ませると、シューッという漏れ音。
よくよく探したら、なんと外すのに苦労したチェックバルブの蓋と本体の間から漏れてるではありませんか。
原因は前回思いっきり殴っちゃったために、チェックバルブの蓋やガスケットに傷がいって気密が悪くなってたんだね。
また分解して、傷をヤスリで修復して一応シールテープ巻いて組んでみた。
今んとこエア漏れの気配無し。
ま、暴力はいかんということだね。勉強になったよ。長文スマン
直って良かったネ。
送料込みで１２，８００円音が大きいですけれど、
良い買い物をさせて貰いました。
これって内圧メーターがLEDなので電源入れないと見れませんよね。
満タンに入れて一日放置、再度電源投入したら3.0MPsのLEDが消えてて
モーターが回り出したんだけど、これって微妙にエアが漏れてるってことですよね。
皆さんの高圧コンプレッサーはどんな感じですか？
満タン放置一日でどの程度下がります？
電源投入時にどっかのランプが５秒間点滅しないかい？
するんだったら、OH時期ですよ。たしか運転時間450時間で点滅する。
まぁ、そんくらいのエア漏れなら気にする必要はないよ。
さすがに何も繋げないで１時間で１回コンプレッサが回るようだと問題だけど。
>日立1430H2 などの場合
ありがとう。電源LEDがずっと点滅してるけど、これのことかな？
俺の使い方は、釘打ちとかに使うんじゃなくて、工作部屋に置いて吹き飛ばしやリューターに使ったり、
タイヤのエアー入れたりとかだから、たまにしか電源入れないんだよね。
だから、エア漏れはちょっとマズイので補助タンに逆止弁付けて使うことにします。
こんな使い方だったら高圧要らないだろと言われそうだけど、自分でも分かってます。
ただ、中華コンプレッサーよりは遙かに信頼性高いと思ったので、購入した次第。
そんなかからないよーとの事でしたが・・・。
戻ってきてからのお楽しみってことで。
1443の場合で書いてから、1430だとそうなのかもしれない。
そんな使い方なら、たまーに水抜きしたほうが良いよ。
補助タンクまでに、ウォータセパレータつけた方が良いかもしれない。
そんなおいらも、145リッターに引かれて1443買いました。
中華コンプレッサーよりもはるかに信頼性が高いですよ。
レスありがとう。
結局、ジャンクの中華コンプレッサーを購入し、バラしてタンクだけを補助タン(25L）にしようと
目論んだんだけど、レギュレーター壊れてるし、メーター壊れてるしで高くついてしまった。
最初から市販の補助タンにしとけば良かったと激しく後悔。
チェック弁はエスコのヤツ買ったけど、結構丈夫そう。真鍮製だったらまあまあ安いよ。
水分除去の件了解です。検討してみます。
確実に自殺行為、耐圧確認したか？15MPｓ以上の加圧想定してない空圧部材なんてザラにあるぞ
爆死したいなら別だが
いくらなんでも高圧をそのまま繋ぐわけ無いじゃん。
低圧の補助タンクとして使うよ。俺の使い方じゃ高圧には縁がないよ。
高圧そもそも高圧取り出し口から、低圧機器に接続する方法ってないんじゃないの？
実際にはヤッテルとこよく見るね。
低圧用サブタンクの安全弁を殺したりとか(w
10数キロでつないでいたつもりが、
誰かが勝手にダイヤルを回して25キロ以上になってたりとか(w
オスカプラ右ネジのPT1/4 これだと高圧取り出し放題だね。
思ったより安かったから、カバーの白も発注してみた。
そういや、高圧のエアガンってすげぇ。
俺も同じやつ使ってるけど、1日ぐらいじゃモーターは回らないよ？
ただ、空の状態からエアーを貯めて、タンクの温度が下がると圧力は0.2Mpsぐらい下がって動く時があるけどね。
せっかく高圧のコンプレッサーを使ってるんだから、予備タンクも高圧対応のやつにしたほうがいいかも？
俺はマックスの５㍑×２の高圧予備タンク使って出先でも使えるようにしてるけど、ちょっとしたエア飛ばしや、タイヤの空気入れぐらいなら
ストレスなく使えるけどね。
1Mps迄しか入れれないタンクみたいにでかくないしｗ
エア漏れだったら、案外簡単なところから漏れてる場合もあるし、一度カバーあけてシャボン液
をハケにつけてジョイント部やらカプラ部にちょっとつけて自分で見るのもいいかもしれないよ？
メーカーに言ったら何かと高くつくからね。
ちなみに漏れは昔マックスの高圧コンプレッサーを使ってたんだけど、銅管のつなぎから微量のエア漏れ
があって、１４のスパナで締めるだけで直っちゃった。
結構コンプレッサーは熱収縮の多い部分があるから自分で組み立てる自信があるならやってみるべし！
日立なんか500時間でオーバーホールと明記してある。
へヴィーに使うと1日4～5時間回るとして
たった100日で要整備。
自分の場合、ヘヴィーに使うのは年間10～20日。
で2年目でカタカタと異音が出だしたし。
板違いの話にはなりますが。
釘打ちに使ったり、ブローにも使ったり、結構酷使してるけどなぁ
そりゃタンクのエア抜きは毎日やってるけどね。
年間20程度で2年で異音なんてハズレとしか考えられない。
メーカーに文句だけ言ってみたら？無駄だとおもうけど・・・。
ttp://www.110874.net/fukuoka/ ホームセンターで売ってる高圧用増設カプラーをバラせば、オス1個とメス2個が取れると思うんだけど
これが使えますよね。
このネジって規格であるんでしょうか？PT1/4左ネジってヤツですか？
使えるよ。ちなみに俺はマッハのHPPL-1という製品を５ｋで購入してバラして使ってる。
高温の場所でつかっていない？
サンクス
ツインカプラをバラしてカプラを付けたとして、高圧タンクとは高圧ホースで接続することになるんだけど
コンプレッサー本体から微妙にエア漏れしてるみたいなので
増設タンクの接続口にチェックバルブを付けたいんだけど、何か方法は
ないでしょうかね？
チェックバルブは1分から6分まで売ってるんだけど、全部PTの右ネジなんですよ。
予備タンクの型番は？
俺は古い高圧コンプレッサーをバラして使ってるんだけど、
タンクはすべて正ねじだから、そこにバルブをつけて、それ以降は
バルブ正ねじ→正ねじソケット＝逆ねじソケット→高圧オスカプラ
てな具合。
高圧コンプレッサーをばらすと、逆ねじと正ねじの変換ソケットが3つぐらい出てくるからね。
売ってないから何かと重宝してる。
要るんだったらもしかしたらメーカーが補修部品で売ってくれるかもしれない。
超亀レス すんまそん
予定してるのは日立のUA1230Hなんだけど。
古い高圧バラして使うっていうのもイイアイデアだね ちょっとチェックしてみますよ。
俺はオークションでジャンク品で動かないコンプレッサーを1万で購入してバラして使ったよ＾＾
車のボディ用のスプレーで塗装して綺麗にして使ってるけど、結構気に入ってる。
なんていっても、タンクがアルミで軽いからイイ。
高圧で入れて、2週間経った今でも、最初に入れた圧力のまんまだし。
ただ、朝と昼の気温で毎日0.2～0.3Ｍｐｓぐらいの差はあるけど、結局同じ時間に見たら3Ｍｐｓをキープしてる。
ちなみにそのジャンクの高圧コンプレッサーはマックスのＨＬ1050Ｅってやつ。
UA1230Hってことは高圧専用だね。
出先で低圧は使わないの？
それにこれはスチール製で重いかも？
みんな何考えてんだか って俺と同じことかｗｗ
ttp://page16.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u18369661 コレを部品取りにしたら？
おいおいやめてくれよ それとも出品者か？
100V0.75KW、定格12A、起動電流65A、タンク50L、単気筒、Ｖベルト駆動
夜、母屋から離れた物置（VVF1.6で20ｍほど離れている）で起動したところ、
モーターはスムーズに回りましたが、母屋の蛍光灯が２秒ほど全部消えｗ
同じコンセントにテスターを突っ込んで電圧を確認してみると、通常100V、
起動時65Vまでドロップ、運転中85V、で、空タンク起動はスムーズだけど
圧力が下がって再起動する時はモーターが苦しげに2-3回転してから通常
運転へ。
モーターは「コンデンサ」タイプらしいですが、このまま低電圧で使うと損傷
しそうな気が？どうでしょうか？ ブレーカーは単独20Aで配線類の発熱なし。
初期設定0.93-0.74Mpa → 0.84-0.65Mpaに低めにして使ってます。
VVF2.0で引き直せばマシになるかなぁ。。。
モーターを三相に換装してインバーターで動かすという手もあるけど。
100V入力で三相200V出力のインバーター売ってるから。
とりあえずブレーカーの近くまでコンプレッサをもってきて短い電線で
症状が改善されたならＶＶＦを2.0か余裕があるなら2.6位にすると
よくなるかも。
症状が変わらないならコンデンサが悪いかも。
別ブレーカーの母屋の蛍光灯が消えると言うことはリミッター（メインのブレーカー）
までの配線も細いかも。
引き込みが単3か単2かわかりますか？
ちなみにコンプレッサの周波数は合っていますか？
60Hzを50Hzで使う分には能力下がるだけで問題ないけど、
50Hzを60Hzで使うとモーターに負担かかるかも。
出来れば200V引いて直近でトランスで落とすかモーター単相200Vに換えちまうか
連続電流ではホットプレートだのドライヤーだの電子レンジだのの方がキツイ
もし電子レンジがあるならコンセント抜いて繋ぎ換えて使ってみる
問題ないなら新規に一回線引けが順当なところか
20mを仮に2スケに替えたとしても大元の電圧降下は起こることになる。
コンデンサーが古くなって始動に時間がかかりすぎて、蛍光灯が消えるんだよ。
パワーも落ちてるから過負荷のために過電流になってる。過電流がゆえに
細すぎる線で電圧降下が起こるというスパイラル状態になってると思うよ。
アドバイス感謝です。m(__)m
申し訳ありませんが、恥ずかしい訂正です・・・orz
×「母屋」の蛍光灯が消える
○「物置」の蛍光灯が消える
>891
コンデンサの容量抜けですか！
モーターの仕様にμFと書いてあるモノですね。
>892
物置のブレーカーからは3mですが、元電源がある母屋からは
20mも離れているので、母屋の方で起動確認してみますね。
周波数は両対応なので問題ありません。
単3か単2かはまだ調べていません。m(__)m
>893
コンプレッサーを買う出費が節約できてラッキーｗと思っていたので
専用回線や200Vまでは考えてはいかったのですが、一考してみます。
モーターは200V対応ですし。
>894
やはりコンデンサーが怪しいですか。
できる範囲で確認して、厳しいようなら営業所に持ち込んでみます。
ありがとうございました！
> 申し訳ありませんが、恥ずかしい訂正です・・・orz
> ×「母屋」の蛍光灯が消える
> ○「物置」の蛍光灯が消える
それなら電線の可能性が高くなりますね。
今の線はそのまま照明に使って、新たに母屋の
分電盤から単独で引けると解決できるかも。
> 周波数は両対応なので問題ありません。
モーターは単体では両方対応だけど、50Hzと60Hzでは
回転数が違うので、モーターのプーリーの径を変えて
コンプレッサ本体は同じ回転数になるようにしてるので
モーターの銘板とは別に、コンプレッサのどこかに
60hzとか50Hzとシールが貼っているはずですよ。
（剥がれてなければ）
> 単3か単2かはまだ調べていません。m(__)m
モーターが200Vにも対応しているなら、単3だったら200V
で引いた方がいいかもしれませんね。
度々ありがとうございます。
まだ母屋での起動確認ができておりません。
車輪付とはいえ砂利道で60ｋｇ超を引きずるのは重いよﾏﾏﾝ orz
車輪もドロドロになりそうなので、人手があるときに持ち上げて運びます。
配線が原因（確率高いような気が）なら、複線化しようと思います。
しれないので、まずは母屋に持って行って確認したいのですよー。
週末にはやってみて御報告しますね。
というか、単純な電気抵抗なら計算値でいいんですけどねｗ
定格はさておき起動で65A引かれた時も計算できたでしょうか。
電気工事士の友人にも聞いてみます。
元々はもっと小型のコンプレッサーの予定で、1.6で十分のハズでした orz
でもせっかくなので活かせるようにしたいですね。
スロースタート機能によって突入電流が抑えられるからな
昔買ったオイルレスのコンプレッサーが、動き出したら止まらなくなるので
手動でスイッチをオフにして、空気がなくなってからオンにしてもまったく動かなくて
そのまま一日寝かすとまた動くのですが、これは何が悪いのか分かりますでしょうか？
特殊ねじを使ってあるのでドライバーを買いに行こうか、新しいコンプレッサーを買おうか迷ってます。
気になって日立工機のサービスセンターに電話して聞いてみた。
日立では満タンくみ取り後、1時間以内に再起動するかどうかがエア漏れの基準なんだって。
24時間で再起動する程度なら、全然問題なし。むしろ優秀な方だと言ってたよ。
なんだか安心したような、ちょっとがっかりしたような・・・・
まあ、本来の用途である釘打ちで使うなら、1日で数キロ程度の圧の低下は全然問題にならないし、気にもかからないんだろうな。
爆発したらどうなるか考えよう
圧力スイッチ廻りの修理でなるるだろうけど
小型なら安いのだから買い換えよう
げん(元)の心の旅
ttp://gengetbear.blog49.fc2.com/ げん(元)ちゃんは、
男性の175cm115kg以上の受けのパートナ募集中だそうです。
詳しくはげん(元)の心の旅のメールフォームから問い合わせてね。
メーターはいつもの位置を指しているのに圧が弱いです。インパクトレンチでタイヤ交換できないです。圧の調整ねじを一回はずして付け直したら若干改善されたのですが、まだ全然ダメです。
どこが悪いんでしょうか？
（以前からエア抜き弁のあたりからエアが漏れてる音もしていて、ツール使ってなくても５分毎にモーター回ります。）
レギュレーターの不具合かも。
レギュレーター内部に異物が詰まってる可能性もあるね。
ドレンのOリングもダメになってるぽい。
ちなみにその機種はMAXでは保守終了したんじゃなかったかな？
情報ありがとうございます。
保守終了ですか・・・。ますます自分で修理しないといけない状況に・・・。
分解してできるだけやってみます。
パオックコーポレーション製のエアコンプレッサー
ＭＤ－０３０８の取説持ってないですか？
友人からもらったのですが、インパクトつないでタイヤ交換してたら
突然動かなくなって・・・。
ただでもらったからいいんですが、メンテで直れば何とか大事に使いたいんですが・・。
取説見てもだめだよ。
理屈って・・・。ﾌﾟｯ・・・
現物売ってるHCでパーツリストをFAXで取ってもらえば良い。
単層200のコンプレッサーをググても見つける事ができませんでした
そこで、インバーターを取り付け単層200→三相200に変換し三相200 1.5psぐらいの
コンプレッサーを駆動可能ですか？
動力引きなよ・・・
ストレート製の縦型63リッターのコンプレッサーが59800円で売っているので気になっています。
（ストレートＨＰ）
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/?artno=17-6016 こちらの商品は二気筒なのですが、やはり単気筒よりも二気筒のほうが音は大きいのでしょうか？
ご存知の方どんなことでも良いのでレビューして頂けたらありがたいです。
筒の数はあまり関係ないとおもうよ
レシプロはパワーと吐出量に比例してうるさくなる気がする
あとリンク先のは入荷未定ネットショップではご注文頂けませんになってるけど・・・
うーん、どうなんだろう？
3馬力を100V単相でまかなおうっていうのが信じられないんだけど。
しかも直切りタイプだろうから突入電流ハンパ無いだろうし・・
俺なら、本当にそれだけのエアー量がいるなら、まず電源を考える。
そんでもって動力引くか単相200でいくか決めると思う。
いずれにしても単相100Vでは危険でしょ。
20A独立って書いてあるけど、30Aぐらい無いと厳しいよ。
ブレーカーから直引きにしないと厳しい。
なので、動力か単相200Vのコンプレッサを探したほうが賢いと思う。
アストロのを使っているけど、まぁ静か。
アストロももう取り扱ってないんじゃないのでは？
カタログ落ちストレートの縦型タンク単層200Vと同じような物がサンケンであるがかなり高いよ ￥151,126
しかも、6馬力・・・ほんまかいなw
大容量、高出力のコンプレッサーが比較的安くて手軽に入手できると甘く考えていました・・・。
ブレーカーや電源関係の事がまだまだ分からないことだらけなので出直してきます。
自分が使用する頻度や対象物をよく考え直して1.5馬力、30リッター程のコンプレッサーも候補に入れて考えてみます。
そのくらいのホムセンで1万前後のを一台買ってみて
ダメなら同じようなものをもう一台追加したほうが安くて潰しがきくと思うよ
塗装のガン使うのも2台あれば余裕が出るし、ブラストもきついようだったら直圧にすればいけるかと
サンブラにアストロの39800円のを使っているけどいい感じだよ。
ホムセンでも塗装が違うだけのがあるけど、それより遥かに静か。
小物のみであれば、場所は食うけど予備タンクをたくさん買うってのも１つの手かな。
空気を貯めるのに時間はかかるけど、趣味であればその間に別のことをしていればいいし。
単相200Vのコンプレッサも存在はするけど、いいお値段します。
そこまで使わないなら、100Vの容量をアップさせて、２台体制が良いかも。
最近みないね。
ウチは200V(φ3)の機械だったのを中古屋がAC100Vに積み換えてたの昔買って
その後AC200V単相のモートルで使ってます。
動力引けばプロになれるん？このハゲw
俺、基本料金は最低の1kw契約で月額1200円を払ってるけど
1馬力コンプ一台なら使いまくっても1500円をオーバーしたことはない。
長い目で見れば、金額的にはかなり安く付くと思う。
初期の工事費はいるけどね。
あと、1馬力、0.75kwのコンプレッサでも三相200Vの物なら
ホムセン物とはかなり効率が違うよ。
上の方で出てた計算式で実際の吐出量を計算すると、ホムセンで買った
100Vの1.5馬力25リッターってやつは50リッター/minで、動力の1馬力は
110リッター/minだった。
本来のカタログスペックでは
100V1.5馬力→115リッター/min
動力1馬力→65リッター/min
両方とも単気筒なのになんだこの差ｗｗ
月に1～2回程度なら単相200でええんじゃあないかな。
引き込んだ時の工事費、幾ら掛かったの？
馬力は？価格は？メーカーどこ？
教えてください＾＾/
927じゃないけど、この辺で探してみれば
ttp://www.motoya3.com/productlist.html 一発でご臨終だぞ
確か動力の引き込み工事費は4～5万だったと思うよ。
うろ覚えですまんが、俺は5年くらいその動力で1馬力のコンプレッサ使ってるんで
かかった工事費を割って年間で1万+(月額1200円+αx12ヶ月)の電気的コストかけたと
思えばよいのかな。
今になって思えば、月に2000円くらいのコストで余裕のある動力のコンプレッサが
使える環境になったのは満足してるよ。
俺はコンプレッサほぼ毎日使うってのもあるが、使用頻度高い人はこのコストを
高いと取るか安いと取るかだろうね。
単相200は物があったとしても電灯料金だしかなり電気代喰うと思うよ？
あ、もち動力引いたらコンプレッサも買わなきゃならんけど、100Vの新品を
2台買う金があればヤフオクで中古の良いのが十分手に入るしな。
見た目ボロでも工業製品のホンモノコンプはそうそう壊れやしねーしｗ
俺の場合、上で書いたけど100Vと動力じゃ天と地の差があったから、
長い目で見れば俺は動力おすすめだよ。
百ボルトコンプレッサーは非力すぎる
せめて単相200で2馬力から3馬力出ないかな・・・
金に糸目を付けないなら三相200Vの機器を買って
起動時に余裕を持つように同等出力以上の単相200Vの
モートルに積み替える
制御系はそんなに気張らなくても簡単に解決する
ただ単相200Vモートルは限界出力も低いし
種類も少なく高額なんだよね
100Vでも全然問題なし。
中古の日立1430H2やMAX1050とかだと4万～5万くらいで買えるし。
高圧ジャンクを1万くらいで買えば、10リッターの高圧タンクが取れる。
もっと具体的に、圧力開閉式にｲﾝﾊﾞｰﾀｰ噛ませたらどーなるの？
938以外でも解る人居たら教えて。
俺も意味分からないんで、詳しく聞きたい。
圧力開閉式だと、いきなり負荷運転になるので、過負荷でトリップするとかかな？
スロースタートやトルクブーストで何とかなりそうな気もするけど。
943だけど、俺がｲﾝﾊﾞｰﾀｰ屋さんから聞いた話なんだけど、ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ噛ませて三相200ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに繋ぐには
理想的な繋ぎ方は、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰの電源ｽｲｯﾁは使わずに、圧力ｽｲｯﾁの一本をﾌﾞﾚｰｶｰへ、
もう一本をﾘﾚｰに入れて、ﾘﾚｰからｲﾝﾊﾞｰﾀｰの外部端子台に入れて、圧力ｽｲｯﾁの変圧で
ON/OFFする様に繋ぐのが理想的って聞いた。
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ噛ませて一発昇天ってのは言ってなかったから、には真面目に聞きたい。
普通は、インバーター化する際は回路も変えるでしょ。
圧力スイッチはインバーターの外部運転信号として使う。
電源スイッチはマグネット（電磁接触器）のコイルとシリーズに繋いで、
マグネットの2次側からインバーターの1次側に動力繋ぐと
よろしいんじゃないかと、思うよ。
も少し詳しく書くと、3相のRSTをマグネットの1次側に繋ぐ。
Rとコイルの一方を繋ぐ。Sとコイルのもう一方の間に電源スイッチを入れる。
マグネットの2次側とインバーターの1次側を繋ぐ。
インバーターの2次側と、モーターを繋ぐ。
圧力スイッチは外部運転信号端子に繋ぐ。
こんな感じでうまくいくんじゃね。
今、風呂入りながら考えてたんだけど、そんな感じになると思う。
俺のおぼろげな考えを具体的にしてくれて有り難う。
で。938が言ってる事は多分、単純にｲﾝﾊﾞｰﾀｰのRSTをｿｹｯﾄに繋いで
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰと接続した場合の事だと思う。
これだとｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰの状態に関係なくｲﾝﾊﾞｰﾀｰから出力されるから、ﾓｰﾀｰが回り始めた時の
突入電流は半端じゃないだろーし、逆に停止した時は負荷電流が一瞬で遮断されて、
瞬間的に高電圧が発生すると思う。
何にしてもｲﾝﾊﾞｰﾀｰ噛ませる時は、946の言うとおり回路化して、ﾓｰﾀｰとｲﾝﾊﾞｰﾀｰは直結になる筈。
それであればｲﾝﾊﾞｰﾀｰ化はおkだと思う。
違ってたら、誰か訂正よろ。
オクで２．２ｋのインバーター売ってたがこれ付ければエエの？
ttp://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t48357959?u=;fobgenova 理由は上で言ってるとおり
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰは単純に・・・○
ttp://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?2004000002000 ↑このコンプレッサーを買おうと思ってるのですが、ガレージのコンセントに「15A」を書いてあります。
このスレを読ませてもらったのですが突入電流というのが鬼門とのことですが、15Aでは不安でしょうか？
ttp://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?2004000007036 もし駄目なら↑のコンプレッサーも候補に入れているのですがバイクの塗装くらいなら大丈夫でしょうか？
モンキー系のエンジンをサンドブラストしたいとも考えているのですがさすがにこの容量だと厳しいですよね・・・
近所にホームセンターに「PUMA AB20-30」というコンプレッサーがあるのですがちょっと気になってみたり・・・
あぁ～、年末年始はﾌﾟｼｭﾌﾟｼｭいわせて遊びたいなぁ～
どれも2馬力本当にあｒｎ（ｒｙ
よくホムセンで売られてるAC-250とかCP-1500とか（実売13000円程度）で十分。
容量厳しいと使ってて思ったら＋7000円ぐらいで追加タンクでおｋ
そのへんの2馬力なんてのは全くあてにならんからな。
一回使ってみればわかると思うけど、自分のやりたい事に対しての
コンプレッサーの力を判断するのは自分で最低ひとつは買ってみるしかない。
インバーターでも動力でも、いきなりそれを最初から導入したﾔｼはまずいないだろうし。
老婆心ながら、その手のコンプレッサーでは普通のサンドブラストなんてモンキーの
エンジンでも朝からやって日が暮れる。
直圧式ブラスターで無い限りは絶対思ったような結果にはならないよ。
バイクの塗装だけならそのへんのやつでもなんとか持つには持つ。
俺はそういうコンプレッサーでやってたしな。
最低でも５馬力ないと…
３馬力では待ち時間が長くてイライラする。
もちろん直圧で。
あと、補助タンクを付ければどうにかなると思っているのは
完全に素人考えであって、待ち時間が増えて
どうにもならない。
まずは実際にイライラしてみろ。
動力引くぞ！って気になるから。かならず。
その通り！
ノズル径にもよるけど理想は7.5馬力（5.5KW）以上欲しいね。
でも、あんまり大きい動力契約すると基本料も高い(´･ω･`)/~~
5馬力と比べて、砂の回収も楽だな
には１５馬力のコンプレッサーをプレゼントするぞい
もちろん動力引き込み付きじゃ。
電気代も無料じゃ。
思う存分プシューするがよいぞ。
フォッ、フォッ、フォッ。
塗装みたいな低圧供給を持続する時間を伸ばしたいならそれでもいいけど
ブラストみたいな高圧を連続使用するんなら意味ないでしょ。
この板で素人考えって言うのもあれだが、タンク容量が倍になると
充填時間も倍になるんだぜ？
10秒持続できてたブラストが20秒持続できるようになるが
タンク一杯にエアが溜まるのも5分から10分になるんだ。
これは比喩じゃなくてマジな。
まあの言うとおり、増設タンクも実際にやってみないと意味のなさは
わからんと思う。
あ、ブラストとかに限り、だけどね。
普通に考えれば解る事だから・・・
解らなかった人が、思わず聞いちゃってるだけでしょ。
小物をちょこまかしかやらないおいらには、それで十分だけども、
大きいものをやるときは、別の作業もしながらやっているよ。
やらない時には数ヶ月単位でインターバル
そんな用途には動力契約入れての電動では高く付きすぎる場合もある
じゃあどうするかと言えば発電機入れるかエンジンコンプレッサー
５年以上のロングスパンで収支バランス見て決めた方がいい
非常に休み休み作業になるけど、剥いだ端から錆びていくって程でもないので
自分には充分。欲を言えば三相200V入れたいけどね。でも只じゃないし。
まあバイクのフレームとかホイールが入るキャビネットが無くて
その辺は外注に出してる作業の範囲程度ならいけるってことで。
# それよか溶接機の定格と水冷トーチの方が急務だ。
2分15秒で、計算してみると120L/minて事になるんだけど、これってかなり良い数字じゃないでしょうか？
以前中華コンプレッサー使ってたときは、表示定格の半分も出てなかったんだけど・・・
コンプレッサーの性能って、吹き出し空気量だと思うので、迷っている人は国産の高圧も
選択肢に入れると良いと思います。
キモになってくるんで、高圧タイプはかなり性能が良いんですね。
120Ｌ/minだと「実測では」中華や安物では絶対ムリな数値ですし、
ある程度の値段なりの価値はあるって事で。
昔使ってた100Ｖ25リッター8ｋの中華で計算すると48Ｌ/minだった俺でした＿|￣|○
低圧（0.8MPｓぐらいかな？）で140リッターぐらい出ていると思いますよ。
高圧だと90リッターぐらいまで落ちてしまう。
なのでいい感じだと思います。
高圧だと吐出量が落ちるので低圧のみの使用の場合、
圧力スイッチで本体の電源ON/OFFを制御すると、電気代が安くあがります。
消費電力は一緒だけど（1430だと1350Wぐらいかな）。
ただ、圧力スイッチもいいお値段するんで、
ガツガツ毎日使うわけでなければ、ペイできるか厳しいです。
(30kg-7kg)x8リットルで有効なのは184リットル。
一般的な9kgストップの30リッタータンクなコンプだと、
(9kg-7kg)x30リットルで有効なのは60リットル。
ざっくりと計算しても3倍ぐらい違う。
実際の自分の実用域のエア圧がどの位なのかによって
そこいらへんの余裕が全く違ってくるんだよね。
常に2㌔位で塗装しかしないって人は100Ｖ25㍑でも良いし
常に6㌔でブラストならばの言うように6㌔～コンプ上限値までの
有効なタンク容量がないとつらくなる。
しかし最近の大工用高圧コンプってすげえ性能いいのね。
俺は110㍑/minでタンク60㍑ＭＡＸ10㌔の動力コンプなんだけど、7㌔を常圧とすれば
(10kg-7kg)x60=180㍑
…動力解約して大工用で上等な気もしてきた俺ガイル('A`)
なーんか最近スレが活性化してるけど、ちゃんと各種コンプを吐出量で比べると
性能の差がきちんと分かって面白いね～
ストレートやアストロ製とかホームセンター物も空気吹き出し量測ってくれる人いないかな？
これから買う人の参考になりそう。
日立やマキタのフラグシップ機は低圧吐出量の定格が140L/min以上あるよ。
ただ、高圧はどれもオイルフリーなので定期的にピストンリングの交換は必要になる。
交換は意外と簡単で、リングセットは高圧、低圧ともに3千円～4千円くらい。
高圧2回に低圧1回替える感じ。
一応説明しとくけど、高圧コンプレッサーは水平対向エンジンみたく、低圧シリンダと
高圧シリンダが対向して配置してあります。まず低圧側で圧縮してそれを金属パイプで繋がった
高圧側に入れて、より高圧に圧縮します。
そのシステムで単層200が出ると、動力要らんな
アストロのはカタログ値通りだった。
アストロのと外見一緒のホムセンは、95％ぐらい。
コーナンで買ったライフレックスだかのオイルフリーは50％ぐらい。
日立の1443は105％。
８時間の内3時間は動いている使い方を毎日して
外見一緒とコーナンは半年持たなかった。
アストロと日立は１年使った今も健在。
おいらなりに、持ち運びをしなければ、オイルフリーに拘らなければ、
アストロので十分だと思う。
アストロのコンプレッサでんな実験をしてみた。
クリーンルーム向けのエアフィルタ（5μ）エアクリーンユニット（0.5μ→0.01μ→中空糸ドライヤ）→フィルタ（0.01μ）を挟んで
約300時間毎分140リッターを流す。そしてフィルタ（0.01μ）にどれくらいオイルが付くか。
付着量は0とは言えないけれども、塗料にに溶け込んでも問題ないレベルのエアが得られる。
また、フィルタ（0.01μ）を除く、フィルターの吐出量が70％に落ちるまでは、推定1500時間。
ただ、この実験で使用したエアフィルターユニットは4万円ほどなのでそこがネックになるけど。
＃部長が妙にケチだからコンプレッサを使い捨てています。
＃さすがにここまで買ったのでいい加減1443を買ってくださいって。
＃100Vに拘るのは気が向いたときにレイアウト変更が容易だからです。
予算5マソの俺には買えないぞ
エアーを長時間タンクに貯めておくということは
想定されていない。
満タンでも放っておけば、1週間ほどでカラに近い状態になる。
いつでも溜まったエアーでプシューとやりたい人は、
補助タンクが必要になるけど、高圧の補助タンクは死ぬほど高いので
ジャンクの高圧コンプレッサーをバラして、タンクをとれば良い。
その際に必要になるのは、1/4のメクラプラグ（機種によっては1/8や3/8が必要になることも）
高圧の♂カプラ、逆止弁、ボールバルブもあれば便利。
ひとつ気をつけないといけないのは、高圧のカプラ類は逆ネジ（左ネジ）なので
機種によっては、変換ソケットが無い場合があるので、その時はヤフオクで
右ネジの高圧♂カプラを買う。（自作して売ってる人がいる。かなり高精度に作ってる）
耐圧的には充分なんだろうけど、接続口の仕様が分からないし、しかも
一つだけなので使い勝手が悪いと思う。
高圧コンプレッサーのタンクは、アルミなのでなんと言っても軽い。
しかも接続口がたくさんあるので、メーター付けたり、レギュレーター付けたりいろいろできる。
要らない穴はプラグで塞げばいいし。
中古なんだから耐圧上の問題は、無いことはない
廃棄品なんだし試験もしてないし
っていっても、元から充分な耐圧はあるんだから
大丈夫でしょう。
泣くほど重いよ（ｗ
アクアラングタンクやプロパンガスのボンベも良いでしょ
ただDIYの種類によって、圧/空気量の選択をして
圧を優先しないならコンプ用の中古タンクを使って
レギュで適圧に落として使った方が効率は良いと思う
12-3Kg/cm^2くらいで医院じゃ内科
でも、おりのｶﾞﾚｰｼﾞには単相200しか引いてないから、近所の中古機械屋で
単相200→三相200ｲﾝﾊﾞｰﾀｰみっけて、本日接続終了。
いっやぁ～、いいっすわぁ。
先ず、とにかく静か。AC100の爆音とは天と地。
同じ２馬力（AC100も２馬力だった）でもぜ～んぜん仕事が違うし。
なに！この余裕。
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰとｲﾝﾊﾞｰﾀｰ合わせて￥５５０００。
いい買い物しますた ,,,J( 'ｰ`)し
駆動で行くか迷いますな。
全人生を掛けて挑戦しろ！全人生を掛けて挑戦しろ！全人生を掛けて挑戦しろ！
覚悟を決めろ！覚悟を決めろ！覚悟を決めろ！
使ってます。
それもいい！それもいい！それもいい！
現場から盗めばゼロ円！現場から盗めばゼロ円！現場から盗めばゼロ円！
でも覚悟が必要！でも覚悟が必要！でも覚悟が必要！
刑務所恐い！刑務所恐い！刑務所恐い！
どんなことでも良いので自作された方のアドバイスが聞けたら幸いです。
今考えているのは木の箱の内側に発砲スチロールを貼って、下にゴムシートを敷こうと思っています。
換気用にパソコンのファンを取り付けてみるつもりですが、オススメの消音方法をご存知の方よろしければ力を貸してください。
防音材無しで12ミリの合板で作ったけどそこそこ静かになるよ
パイプの持つところが共振して爆音になるので重さ変えて震えを止めて
穴はコンセントとホース出すところのみで排気ファンなどは無し
1馬力で冬だし回りっぱなしになるような使い方はしてないので今のところそれで問題ないよ
もっと静かにするなら箱を重くして壁を発泡の断熱材使ってサンドイッチにして隙間や穴をぜんぶふさぐとか
発泡ｽﾁﾛｰﾙは防音にならないからｵﾇﾇﾒしない。
断熱用のｸﾞﾗｽｳｰﾙがｵﾇﾇﾒ。
電力無用だぞ
ありがとうございます物凄く参考になります。
まずは分厚い合板を明日にでもホームセンターで探してみます。
断熱材も普通に売っているのか分かりませんが、財布と相談しようと思います。
防音ボックスに更に被せるように箱型の作業台を作ってみようと妄想しているのですが、
壁が多ければ多いほど防音効果に期待できるのでしょうか？
まっとうなところに住んでる人は使えないと思うよ
5mくらい離れたところにおいて使っても隣の人と話するのに怒鳴らないと通じないくらい
3馬力くらいのでバイクのエンジンのブラスト息切れしなかったけど
普通の住宅街でガレージライフの人はやめたほうがいいかも
>壁が多ければ多いほど防音効果に期待できるのでしょうか？
条件によって変わるけど間違っては無いと思うよ
内箱を外箱にゴムブッシュで振動が伝わらないように固定したり
内箱のなかに吸音材貼ったり
一番簡単なのは作業場から離して遠くにおくことかな
つダンボール
かかるのは接着剤代ぐらい。
小口方向に幅５センチぐらいに切ってひたすら張り合わせる。
それをかぶせれば、音の反射がほとんどなくなるからいい感じ。
シュレッダーかすをネットに入れるってのも手だけど。
ただまぁ、合板+グラスウールが一番だろうね。
ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/diy/1199086065/
今日ホームセンターで適度な大きさの合板とグラスウールを発見できましたので、
図面を描いて明日から材料を揃えてみようと思います。
ダンボール箱の余りもゲットできたので使ってみようかと企んでいます。
計画しているのは作業台兼防音ボックスなので少々予算が高くなりましたが完成したら報告します。
みなさんよいお年をお過ごしください。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
