i ノ 川 ｀ヽ'
/ ｀ ・ ． ・ i、 初心者発 質問スレッドです。
彡, ミ(_,人_)彡ミ
∩, / ヽ、, ノ スレのルールをよく読んで
丶ニ| '"''''''''"´ ﾉ みんな仲良く教え合いましょう
∪⌒∪"￣￣∪
初心者質問スレのルール
・回答者のルール 初心者を笑うな。回答者にも同じ時期があったはずだ。彼らの気持になれ。
真意をうまく聞き出すのも先輩の能力だ。
・質問者のルール 他人にわかりやすい説明を心がけて。ここには「超人エスパー」は居ません。
回答をもらったら「ありがとう」と謝礼せよ。
× 華麗に放置される質問
・自分で努力していない質問、 ・「実は、○○がしたいんです」、 ・「回路図をお願いします」
・「宿題の解答が欲しい」、 ・マルチポスト(複数スレに同質問)、 ・専門用語や変な省略語の使用
・違法なニオイぷんぶんの質問
こんな質問には、回答しません。全力放置されます。
◎ 解答が得られる質問
1) 何がしたいのか、はっきり書いてある質問
2) まず自分でググって調べてあって、 グーグル先生→
ttp://www.google.co.jp/ 3) 回路図や写真がUPされていて、
アップローダ→
ttp://img.wazamono.jp/pc/ ttp://imgur.com/ ttp://www.gazo.cc/ 4) そして、精一杯の説明がされていて、
5) あなた自身の予想が書いてある、
そんな質問ならレスあるかも。それでは、質問どうぞ～
前スレ/過去スレ：初心者質問スレ
その129
ttp://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1544156402/ 2018/12/07～ その128
ttp://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1541751534/ 2018/11/09～ その127
ttp://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1537636590/ 2018/09/23～ その126
ttp://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1533200017/ 2018/08/02～ その125
ttp://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1527340809/ 2018/05/26～ その124
ttp://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1522327248/ 2018/03/29～ -_-_---____-_-______-_-_--__--_-_-__--_-_-----___---_-__---_---______--_--_-
_-__-__--__-_-__-_-_--_-_---_----__--_-__-_---_-____-_-_----__---__---______
_-__-_-__--_-__--_--_-__---___---_-__-____-___----_-_---__-_____----_---_-_-
---___-__-_-__---__-___--____-___--___--_----_____--------_---_---_--___-___
-_-_-___----______------_____---___-__----__----_-__--__-__----_---_--______
_--_--____-_---___--_--__--_-__-_-___--__-__--_-__--___-_______--_----------
___---_-_----_--___-___-_--_-__--__-_-_---_----___---_-_--__--__-_-__-_-____
_--_-____-_-_--___-___-_--___--__-_-____-_-_--_-_--__---_-_-__---_--_-_-----
_---__-__--_----___-__-_----__-____-_-__-___--__--_--_--__-__----___----__-_
-----_____--_--____--___-_---_-__----__--__-____-_-__---_-_-_----_-_-__--___
--__-__---_--_---___--_-__--__-_--_--_-___--_-__-__---_---___--_-__--_____-_
__-__--_-___------_--_-_-___-----_--_-__--____--__-_____-_-----__--__-__--__
___-_-__--_-_---__-__-_--__-__--_----__-_---__--_-____-----__-_-__-__--_--__
_--_____--__--_--__-_-__-_---_-_-_---__-___--_-_---__-___--_-_--_---_--_-___
-__-_---___-_-_------_-----____-_-_-___-_-___-____-___--_---__-__-__-_---_--
----__-___--_-_-____--__-_-__-----_-_-__--_--_----_-____--_-__-_-_--__-_-___
---__-_-__-___-------____---_--_---_____-_-_--_-_--_-___--_-_-___-__---__-__
_--__-_---___-_-----_-_-______---_--_______-___--------_-----__--_--_-______
----_-_-_-_-_-_--_____--_-__--__-___--__-_-----_--_--____---_______--_---_-_
_---___-_______-__-----_-----_-_-____-__-_-___-__---------_---___--_-_-___-_
--___--____------___--___--_---_-___-_-_-____-_--____---_--_-_____--_-----_-
__-__--__--__--___----__-_-_-_-__-----_-_----____-_--_-_--_--__-_--_-___-___
----_____-_-_--__-----_--_---_--_-__-_____-_--_---_--_-__--___--__-_-__-____
-___--__----__------_-____---_--___-____---_--_-_-_-_-----__-__--___-____-__
-------_-_---_--_______-__--__--__-_---__-__--_-_-__-_-_-___-_--__-----_____
___----__-__--_-_----_-_________-------_--____--__-_-_-_------_-__--____--__
-__---_--_---______--_---__-__-__-_--__-_---_--_-___-_-_---_-_-___-___--_--_
__-___-___--_-__-__---___-_---___-__--_-_-_--__--_--__--__--__-__--_----_---
--__-__----____---_--___-____--------_--______--__------____--__-__---____-_
--___-_-_--___-_-___-----_-_-_---_--_-___-_--__--_--_-___-___-_----______---
-_-_--___---___--_-__----____-__---____--___--_----_____-__--_----_-__-_-_--
__--_--_---__-___------_____--_-_--_--_-_--___---_---__--____----__-______-_
-____-_-___-_--__-_-_---__-_---_____--______--__-_---_---_--_---_-_-_-_-_---
---____--__-__--_----__--_---___-_-__-___-_------___--__-_-__-__---_-____--_
-____-___-__-----_-_----_-___----_-_______--_----__--_-__-_---__---______---
_---__-_-__-___--__----__--_----_----_-__-______-__-__-__--__--_--_--__--_-_
__--------__---__-____-----__-_--___-----___-__----_---__-__-_-____-_____-__
_-_-__-_-__-___----____-----_----_-_--_---______---__-___-_--_--_-__--__-_-_
-__--_----_-____-_-----_-__----__-_-___-_-_--__-_--_____-___-_-__-_-_-_--_--
-_---__-__-___-___--__--_--_______-_-__---_----___-___--_-_-_--_--_-_--_----
_____--___-_-----_--_-__--____---__-_--__-_-_---__-__--_--_-_--__-_---____--
_--_-_-_-__-----_-__-_-___-_-_----_-----____-_-_-_____-__--_----_---______-_
_--___-__-___----__-_---___--_-___--_____--__-_---__--_--_---_-__-_-__--_---
__-----_--__--_--_--__-_-_-----___--___-___-_-___--_---_____--___-_-_---_-__
---_-_-___-_-__---__---_--__-__-__----__--_-_____-__--__---____-_---_--_-__-
__--__--____---_--__-_--___--_--__--_-_-_----__-__-___--_---_-_-_-__--___-_-
-__--__--__-_-___-___-_----_--___-_-_---_--_--__-----_-__--___-___-_--_-_-__
_____---_-_--_-__--_____--__-____----____-_-_-----_-_-_--_----__--_-___--_--
_--____-_-_-___--___--_-__--_-_-_-__---__-_-_-___-__-_-_--_-__----__------_-
どうしたらいいですか？
経験が殆ど無ければ電子工作教室がいいかと。
ググると沢山出てくるしね。
ttp://http://denshikit.main.jp/kouza/teikikouza.html ttp://https://www.street-academy.com/zenkoku/densikousaku ttp://https://education.knocknote.jp/iot.php 次の人生が始まるまでお待ちください。
謙虚な心を学ベば良い。
品位との兼ね合いで、なれない者は死んでもなれんが。
今時スイッチに２SB虎使うことがわかりません。
すぐさまサヌワテスターを捨てるべきです
市販のデジタルスケールを分解して繋げたほうが早いですか？
測定レンジは？
市販のスケールをそのまま使えばいいだろ
HX711 Load Cell Arduino
ディーラーには無理ですと言われ、無効化の方法を探してみるとECUにも手を掛けたりと敷居が高いです
フォグ兼コーナリングランプなので、バッテリーから新たに電源を取り、
多数決回路を組み込んでリレーで左右のフォグを一括制御することにしました
その多数決回路の事で相談です
回路自体はAND1個の単純なものですが、ロジックICを使うべきでしょうか、それともフォトカプラやリレーを使うべきなのでしょうか？
車に対してロジックICは華奢なイメージで不安です。手持ちのICは74HC08APです
リレーで出来る程度のロジックならリレーで組むのが無難かと。
リレーなら直列接続
好きな方を選べ
リレーコイル ー コレクタ ー エミッタ ー コレクタ ー エミッタと直列に繋いでも問題ないでしょうか
また、フォグが55Wだとしても左右で10A(実際はLEDバルブ付けてるので2A程度)なのですが、
定格16A/30VDCのリレーで大丈夫でしょうか？15Aのヒューズを付けるつもりですが
リレー3個だけで作れるし。余計な回路設計いらんし
白熱球は突入電流が大きいので、もし今後普通のハロゲンに戻す可能性が有るのなら、普通のリレー使う場合は白熱灯負荷での最大値調べた方が良いよ。
余裕もたせて30Aのリレーをポチりましたが弱いですかね…
ttp://https://www.ebay.com/itm/222557032284/ まあハロゲンは付けることないんですが、あらゆるリスクを回避しておきたい気持ちもあります
ちなみにAND回路にはこれ使います
ttp://https://www.ebay.com/itm/222696690924/ 走行中に出火して事故ったら保険降りないね
車で使うんならエーモンとかが出してるリレーにしとくのが無難だと思うけどな。
銅部分が腐食されるよ
使うのはおすすめしない
メタルジグ制作で余ってるのがあるので
溶剤揮発タイプじゃなく２液性のものです
おれもエーモンのやつに一票
リレーの品質は知らんけどリレー本体の固定方法とか配線部分の耐振動性とか考えたほうがいいと思う
昔から使用実績あって、ままある故障は単に接点の経年劣化だろうが突入による接点スパークも劣化うながす
車輌内の使われ方では頻度、年数ともたかだかだろうけど
電気的信頼性ならMOSFETに軍配あがりそう
コイルリレーは動作時のコイル自体への突入が結構あるのでリレーの駆動回路にも配慮必要
コイルは電流変化を押さえる効果があるから 突入は少ない。
むしろ、切ったときのフライバック電圧を考慮しないと。
リレーの突入電流？コイルの性質はご存知？
言ってるけど、あれは電子音で作ってるんだってな。
ノイズやら過電圧過電流、湿気、温度変化、ほかいろいろに気を使わないとすぐ逝く。
PCBなんて載せるのは極力避けたい。リレーで済むならそうする。
どこ製でも良いけどエーモンの奴なら車載前提だから使いやすいでしょ。
それこそ、勘違いで 信頼性の向上と生産性で電子化がすすんでるのに。
けっきょく、いろんなバランスさ。
別に信じってわけじゃ無いけど、汎用リレーで端子の扱いとか取り付けに苦労するよりはマシかな程度で勧めたまで。
ライターとデバッガの違いってなんですか？
デバッガではマイコンにプログラムできないんでしょうか。
ggrks
ttp://https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AC ttp://https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BC ライターは、プログラムをマイコンに書くハードやソフトのこと。
デバッガは、プログラムをデバッグする時に使用するハードやソフトのこと。
多くの場合は、ハードもソフト両方使用します。
テメエの環境をまず書けよ、馬鹿なのか？
いろんな形式がある。
機械そのものが違うものや、機械自体は同じだけど、ソフトが書き込みとデバッグで別れてるものとか。
最近はマイコン自体にデバッグ機能があって、後者のタイプが多いと思う (エミュレータと呼ばれたりする)。
デバッガは、デバッグ情報を埋め込んでプログラムを転送するんで、厳密には少し違うプログラム (異常時のトラップがあるなど)
が書かれたりする。ライターは純粋にプログラムだけを書き込む。
あと、デバッグで使用したマイコンは、内部がぐちゃぐちゃｗになっていて、書き込み回数が保証できない状態になってるから、
本運用のマイコン (というか基板) は別に用意しておいて、十分でバッグができたプログラムをライターで書き込んで運用するのが一般的。
>マイコンを使って電子工作を始めた初心者です。
>ライターとデバッガの違いってなんですか？
ずっと初心者でいるつもりなら別ですが
どちらとも必要なので
どちらとも入っているものを買ってください
>デバッガではマイコンにプログラムできないんでしょうか。
原則としてできません
プログラムがどのように動いているかを追跡できて
なんのためかというとバグを見付けるためです
バグを見つけてからがプログラミングです
実物は知りませんが、デバッガでいきなりパッチというのが出来るものもあるようですが、統合環境と呼ぶべきで
それが買えるなら最高です
シリコン樹脂の種類で化学反応するときに酢酸が出る
ボンドやセメダインのすうぱあとかかいてある空気と反応して固まるやつは駄目
よく洗うかアルカリで中和しとく
酢酸系だから人体にはそんな毒ではない
会社の名前使って信越に相談すれば解決策教えてくれる フツー
何でだろう?
穴が集合体では無くなって、個別に独立して意味を持ってくるという感じで。
私も恐怖症じゃ無いので想像の範囲でしかないけど。
クレジットカードが基板みたいに穴が空いてたら怖い
トライフォビアと言うのね。
この赤い部分の起電力が６０ｖになるらしいんですが
計算式が解りません。
起電力を０にするとEは１２Ωまでの説明はあるんだけど
計算式が間違ってるのかどうしても合わなくて
ttps://i.imgur.com/OVo3Ul2.jpg 30Vと30Ωの電流が1A
で合計5A
20Ωと30Ωの合成抵抗が12Ω
5Aと12Ωなので電圧は60V
抵抗と電圧源をそれぞれ合成すると回路全体の電流が
E＝I×R
或いはその変形
電圧源は直接合成してない
電流を合成した
そういう計算でもいいんですね
キルヒホッフの法則で連立方程式で解くとみたいな説明だったので
自分で連立方程式を色々考えてやってみたのですがどうしても合わなくて
ちなみに連立方程式で解くとどうなるでしょう？
開放してても電圧とか抵抗があるんですね
重ね合わせの理で解いてよいなら、下のリンクの計算例でまんなかの抵抗(2Ω)が無いものとすれば良い
ttp://https://hegtel.com/kasane-awase.html 絵の書き方で気になったのだけど、(キルヒホッフの法則により)電流は
30V→30Ω→20Ω→80V→30Vの経路、または逆回りに流れる
あたりまえだけど、赤ペンで書いたところには流れない
銅板へのハンダ付けと違って接触抵抗でかいんですね、ありがとうございます🍆
未知数が1つしかないのに連立方程式を立てようというのに無理がある。
電流が(80V-30V)/(20Ω+30Ω)=1Aと一意に定まるのであとはオームの法則で。
向きを仮定した電流I[A]を求めれば自ずと・・・
求めるを電圧、ぐるりと流れる電流をIとする。
E = 20I + 80
E = -30I + 30
となって、結局のとおり。
I = 1、 E = 60
○求める電圧を、
その本では、例えばこの回路では
こんな連立方程式を立てて解いているのですが
ttps://i.imgur.com/msvU6Nr.jpg V1=4Iァ V2=3Iィ V3=2lゥ
閉路１ 4Iァ+3lィ=1v
閉路２ 3Iィ+2Iゥ=7v
Iァ+Iィ=Iゥ
開放のある回路では当てはまらないのか
なんだかよく分からなくなってきました。
初っぱなから挫折しそうです。
お答え頂いたのに理解出来ないバカですいません。
Iゥ=0とすれば？
その式はキルヒホッフの第二法則の式を整理したものですよね。
キルヒホッフの理屈がわからないのか、連立方程式の解き方がわからないのか問題点を区別しないと…。
あるいは、私が忘れてる他の解き方があるのかわかりませんが。
キャパシタンス インダクタンス成分
が無視できないほど大きくなってくる
大電流流すわけではないだろうから
接触抵抗はそれほどでもない
閉路が1つしかないから方程式を立てなくても解けるだけ。
考えは間違ってないよ。
Iゥ=0でIァ=-Iィになるから未知数が１つしかない。
慣れてきたら黄色の線を電流とすればIァ+Iィ=Iゥの式がいらなくなる
から2元連立方程式で済む。
それで、答えは？
Iゥ=0じゃねえでしょ？
読んでないの？
はあ、それは３元１次方程式を解けない人を対象に考え出された苦肉の策なんだねきっと。
工業高校レベルの数学と普通科の高校の数学は教科書からして全く別物だから。
高校物理では一般にこうやって説くと思うよ。
キルヒホッフを忘れかけてたんで鉛筆なめなめやってみた。
ア～ウはa～cにしてあります。
ttps://i.imgur.com/hOipXrx.jpg なので、あなたの閉路２の方の式が間違ってて
3Iィ+2Iゥ=-7
だと思う。
アンカ間違ったへのレスね
閉回路３つだし、Iゥ=0でもIァ=-Iィでもないんですけど…。
どういう意味？
何に慣れるのさｗ
電流の向きと電圧降下の向きは間違えないようにしましょう
その図が正しいのであれば、
閉路１ 4Iァ+3lィ=1v は間違いで
閉路１ 4Iァ-3lィ=1v が正解です
これで方程式を解いてください
の言う通のり工業高校方式か？
Arduinoでは分解能が足りなくって……
センサが外付けならよっぽど特殊な通信形式でもないかぎり、どんなマイコンでも受けれるだろ。
どれ？
2元連立1次方程式は解けるけど3元はムリ、なんて奴は存在するのか？
ほとんど同じじゃん。
そんなことよりとの言ってることの根拠がわからん。
知っても何の足しにもならんがどういう思考か興味ある。
昔あったじゃんインド数学とかでこういうのはあっという間に解けるとかいう詐欺算数が。
あの類か？
100mAも流せれば御の字なんですが。コンデンサくらいは外付けします。
DCDCのFSD210Bは外付けの部品点数が多くて、私のようなド素人には敷居が高う
ございます。
DCのGND側と非絶縁でも別段怖く無くね？
100均のAC100-DC5Vでも、古い携帯のACアダプタでもそこらに転がってんじゃと思うし
コンセント口で完結してるからサイズ関係ないし
100mAて決して小さくはない電流量だが、ツェナーダイオード使えば実質ワンチップ
宛でも宛でもないので
100円ショップのLED電球(5W)をベッドサイドライトにしているのですが、PICで
オフタイマーをつけるとなるとACとDCと2系統引くことになり、体裁が悪いかな
と思いまして。手持ちのアダプターを内蔵するとオフタイマーごときが巨大な
しろものになってさらに体裁が悪くなります。
ツェナーを使ったトランスレス電源はツェナーが壊れた時が怖いですし。
皆様のおっしゃる通りモジュールを準備することにします。
ググってみるとaliで107円であるようです。
みなさまありがとうございました。
LEDは5Vでドライブさせちゃダメなんですかね？
そうすれば、PICと共通の電源にできて、安全面でもスッキリするのでは？
ただ、ベッドサイドライトでLED5Wとは、随分と明るい気がするのですが…
Hot と Cold 考えて指してる？
スイッチング電源でも絶縁されてるっしょ。
AC直は秋月の006P充電器くらいだろ。
確かにUSB電源で5WのLED電球があるね。
明るさ云々は置いといて。
おっと画像アップ忘れた！
ttps://i.imgur.com/DEmEr5N.jpg そうすればマイコン用に別電源を用意しなくて済むのに
湿度のせいか、じきにシワシワになってきて見た目が良くないです。
こういうのって、なんか専用のフィルタみたいのって存在しないんでしょうか?
みなさんどうしていらっしゃいますか？
密着なので乳白、半透明カラーのプラ板でもいける
かえって無点灯セグメントが見えない効果
＞かえって無点灯セグメントが見えない効果
やってみたらいい具合です。
目からウロコですわ、ありがとう。
緑で青もいけるかも
亀だけど、
LEDの電源からDC-DCコンバータで5Vつくればよかったんじゃないかな。。。
実際にダイソーの100VのLED電球を枕元光として使ってみて、初めて明るすぎること
に気が付きました。そこで離れた場所のパーティションの後ろから天井を照らして
間接光として利用しております。
話が出たので、本日帰りがけにSERIAのUSB供給の5V電球を買ってみました。
帰宅して点灯してみると、意外と明るくて驚きました。USBスティックタイプの
ワットチェッカーではかると電流は600mA弱ほどですので、安手のスイッチング
素子でも十分ドライブできそうです。
キッチンタイマーのスピーカ出力を反転させてリレーを動作させるとかですかね。
今度チャレンジしてみます。
ホタルスイッチってネオンランプだったかと思いますが、抵抗でネオンランプの点灯
電圧を分圧しているものとばかり思ってました。もしそうならブリッジダイオードで
AC100Vを整流して平滑コンを通した後、適当な抵抗でいくらか高めに分圧して、
最後は3端子レギュレータで5Vを作ればいいような気がしますが、作例として見かけ
ないところをみると、やってはいけないのかもしれませんね、私にはわかりませんが。
PICが消費する電流自体が小さく、電流値の時間的変動もほとんどないでしょうから
できそうな気はします。
LED電球をカラ割してLEDの両端からDCを取り出しシリーズレギュレータで
5Vにするとかですかね。その手がありましたか。
皆さま、アドバイスありがとうございました。
車用の黒スモークフィルムが安くて良かった。濃いめのでOK.Aliで買った。
工業高校レベルとか言っちゃってる恥ずかしい人がいるな
そいつはスレの流れを全く理解してないしね。
普通に頭悪いんだと思う。
そのなんちゃら法の元になる物理法則をキルヒホッフの法則というのだよ。
自作のLED照明100V使用 IR人感センサモジュール、タッチセンサIC組み込みのをいくつか作って使用してる
LEDは定電流ドライバなしの34-40個直列 センサ電源は抵抗（コンデンサ）+ZD
自分はトランスレス採用はサイズの問題よりも待機電力を抑える目的
スイッチング電源であれ無負荷でも数百ミリ～整数ワット食うと踏んでのこと
IRセンサの消費電力が、待機時はマイクロアンペアオーダー 出力Hで3.3V最大20mA程
20mAに合わせた分圧抵抗値だと常時2Wも食うので、待機時電力にあわせておいてH動作時は追い電させる工夫してる
基本原理そっちのけで安易な解法とその名称だけ覚えてわかった気になるのが高卒。
根本原理を掘り下げた上で学問としての体系づけの中で論理的にで学ぶのが大卒。
どっちがいいとか優劣の話じゃないけど、何も知らない高卒のお前のそのレスが一番恥ずかしいのだけは確か。
幸せそうだよな、年中お花畑でさ。
出来るんですね。参考になります。
ありがとうございます。まだAC100VでLEDのパイロットランプを作って喜んでるレベルなので、
すぐには作れないですが、少しずつ勉強していきます。
それ知らんな。
キルヒホッフの第一法則、第二法則で式を立て、それに勝手に名称をつけてるだけ？
数学がちゃんとできる相手が対象なら、３元１次方程式が出来た時点で、ハイ、あとは自分で解いといてね、で済む話。
あとは中坊レベルの算数で泥臭く解こうが、行列演算で解こうがお好きにどうぞ。
中学で底辺をさまよってたような連中集めた工業高校ではそうはいかんから大変そうｗ
数学の教科書の厚み、普通科の半分だもんね。
まあ、そんだけいろいろ「～法」とか書かれるとアホはありがたみを感じるんだろう。
恥はかいたけど初心者スレだし勉強になって良かったじゃない。
回路例や便利なIC等ありますか？
実は遅れだけでなく進みも作りたいのですが、信号は勧められないと思うので半分まで遅らせるのを基準にし、
遅れを減らすことで進めたことにしようと考えています。
ｽｲｯﾁ 遅れ(例)
0 0
1 1us
2 2us
…
7 7us ←基準
…
15 15us
ってか、電圧とかパルス幅とか決めないと。
パルス発生装置の中、それとも後付け？
検索してもなかなか出てこない・・・
自分は使ったこと無いけどググって出てくるデータシートの調整項目のC-TMに書いてある数式じゃダメなの？
ttps://i.imgur.com/LO5tvwD.jpg ありがとう、でもそれよく分からんとです・・・
0.1μF（実測0.123μF）で33秒ぐらいでした
最初100μFとか付けてて全然消えないからどうしようかと
自分の使う範囲は1μF以下でよかったみたいです
悪い、勘違いだった。
忘れてくれ。
C2が0.01μFでデフォルトの2秒、並列接続する調整用のC1との合成容量にほぼ比例するとすれば T=2×(C2+C1)/C2+α みたいな感じかな？
αは実験的に決めるけどC1/C2が大きくなると余り影響しなくなって T=2×C1/C2 みたいになるのかな。。
>動作時は追い電させる工夫してる
ここんとこもう少し詳しく教えて欲しい
＃100均の200円充電器愛用者より
ttps://light.dotup.org/uploda/light.dotup.org569915.png 実際に作ったやつはTrがMOSFETだったりSCRだったりCDSがセンサ直付けじゃなかったり
暗くなったらほんのり点いて人感で明るくしたり 非常灯兼ねて蓄電池組み込み停電時切り替わりだったり
用途によって変えている
なるほど、点灯した LED の電流を使うんね。
にわかには応用できそうな回路が思い浮かばないけど覚えておきます。
ありがとう。
AC100Vをブリッジダイオードを経由させ、そのあとツェナーダイオードの両端に
発生した電圧を使ってるんでっしゃろ。
流せる電流は小さいけど、それで十分iRセンサが動くっていう話の流れで・・
これLED点灯時に、その電流がツェナーダイオードにも流れてしまうと思うけどツェナーは電力的には大丈夫？
短時間ならZDパラのC蓄電分でいけるが次のセンサ動作がC蓄電されるまでできない
なのでトリガ出力中はLED経由の電流量でまかなう
このあたりはブレッドボード試作で実験済み
実際の作例と上の図はちょっと違ってて、投下してから気付いたが上の図まんまだと
初めて100Vにつなぐ時200VのCに突入してZD壊すかも
LEDは36個直とかに10mAほどを流す これを1-6組パラで、通電量は多くても100mA
センサが出力Hで5mAくらい使って残り95mA分ははZDでスルーの感じ
センサをつながずLED点灯させると ZDの両端40Vとかだったりしてたが500mA耐のZD使用で大丈夫
ケミコンに突入あるような結線でZDが壊れるのも実証ずみ
ZD壊し何回かやったが、いずれもショートモードでLEDは点灯ママ センサには0Vでセンサは壊さず
反転型の加算回路で2つのアナログ信号を加算し出力するとき、個々の電圧がオペアンプの電源電圧を超えないなら保護回路は必要ありませんか？
(条件)
オペアンプ:TL072、両電源12v
抵抗:100kを3本使用
入力A:DC8v
入力B:DC6v
この場合、出力は-12v(厳密には-10vあたり？)で出力され、保護する必要はないのでしょうか？
保護が必要な場合、どのような対策が必要でしょうか？
反転型の加算回路は電圧ではなく電流で加算されるので入力電圧に対する保護は不要ですね。
OPアンプの一般的な保護回路、反転-非反転入力間にダイオードを二本互い違いに入れる、ぐらいで十分でしょう。
入力電圧が電源電圧を越えても、加算結果が出力可能範囲を越える場合ても飽和するだけで問題はありません。
必要性は用途によるとしか言えない。
絶対壊れてほしくないならほかにもいろいろやる
データシートを読んでも明確にはなってなかったような。
ある程度の抵抗があれば普通は大丈夫と思うが。
この程度の条件なら大丈夫そうなのが分かりました。
実験回路で加算回路に加える電圧を電源電圧と同じか少し高くしたり、入力数を多くしたりして意図的に壊してみようと思います。(こんな条件でしっかり分かるほど壊れるか疑問ですが)
ttp://https://youtu.be/0j-M08tGB3E その矢先、当てにしていた作製ページがいきなりなくなってしまって、
うろ覚えで回路図や付随事項を書き出してみました。
16F88を使用した、デジタルの部分は全く思い出せません。
どのみち、ソースコードも最終的なhexコードもわかりませんので、そちらは
あきらめます。これでうまくいくでしょうか。
ttp://https://imgur.com/a/a4N0I8J 短時間に限定したうえで、それに近い値が扱えれば、と考えております。
ですのでSDカードロガーとの接続は抵抗による5：3.3分圧ではなく状況に応じて
変えることになります。結果をエクセルでどう扱うか変わってきますが。
それとダイオードのBAT43は秋月で売り切れておりましたので、SD103Aにしようか
と思います。
ttp://http://www8.plala.or.jp/InHisTime mikrocによる主にPICなどをあつかったページです。
1/100も理解できませんでしたが、それでも
たいへん勉強させていただいたありがたいサイトでした。
ttp://https://archive.org/index.php ttp://https://web.archive.org/web/20160525015323fw_/http://www8.plala.or.jp:80/InHisTime/page164.html#PIC-128 ソースもHEXも落ちるみたいだ
大変有用な方法をご紹介いただきありがとうございました。
googleキャッシュに残ってなくて困っておりました。
指定した階層ごと全部保存してくれるオンラインソフトは使えませんでしたが
手作業で必要なファイルは保存できました。
改めて、ありがとうございました。
QFP位なら問題無いけど、QFNとかだと、自分で組んで評価とか厳しいからな。
ピッチ変換基板だと、パターン長くなりすぎてダメだし。
距離感としては1m先の1cm程度の変位を非接触でという感じです。
適したセンサーはないでしょうか、ご紹介ください。
ぐぐったら、
ttp://https://makezine.jp/blog/2016/08/pololu-2490.html こんなの出てきたけど、 こういう赤外線センサーで行けるんじゃない？
同じ石使ったボードが秋月からも出てるね。
分解能や精度は書いてないけど。
ttp://http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-12590/ 真っ直ぐしか飛ばせないから取り付け位置が大変かな？
音
光
静電容量
磁束密度
(他にある？)
その鍵盤スイッチがどれに反応するか、まずは調べてみよう
うちの見てみたら横からレーザー通してボタン押下で遮断を検知が良さそうだった。
ttp://http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-11821/ ttp://http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-11569/ ttp://http://akizukidenshi.com/catalog/c/cmagsensr/ ○ホール
近接位置でフォトインタラプタが一番現実的かな
コンロのスイッチを押すと必ず圧電発火するのなら、そのパルスを検出するのが楽な気がする
あと背中でさえぎられたとき
押した瞬間を検知したいのか
ずっと押されているのを検知したいのかも決めないと
主目的が分からないけど、不完全燃焼とか、立ち消え検出目的ならガスセンサーでもいいのでは？
MQ-7 一酸化炭素センサー
MQ-4 メタンガスセンサー
鍵盤型のガスコンロのスイッチをずっと押してる？
いや分からんが
そうしなきゃいけないからセンサーしたいのかもしれない
トグルで点火か消化、オルタネイトですよ。
少なくとも台所のガスコンロならね。
意図せずプッシュスイッチ同時押しすると2セル直列の電圧が振れてしまいます
ttps://light.dotup.org/uploda/light.dotup.org570476.png 電圧変化を細かく読めるよう電圧計の最大測定電圧は単電池の最大電圧としたいので
上のような誤操作を防ぐ回路上での工夫はないでしょうか
ダイオードによる電圧降下は可 プッシュスイッチは2PのタクトSWとします
DC電圧計に抵抗を介して正しく測れますか？
個人的に針をいきおいぶつけるのは気分悪いし
本来の機能損なわず結線の工夫程度で導入可能であればと考えています
案1: バースト点滅する赤外線 LED （赤外線リモコンスイッチを１秒に1回押す感じ） を鍵盤型
スイッチが押し下げられているときに隠れるように設置し、1m先のリモコン受信機で検出する。
案2: バースト的に超音波を出すスピーカーを鍵盤型スイッチが押し下げられているときに
隠れるように設置し、1m先の超音波マイクで音の大小を検出する。
案3: 調整が微妙になりそうだが、鍵盤型スイッチに鏡を貼り付け、1mにバースト点滅する
赤外線 LED を置き、その反射光（反射赤外線）の有無を検出する。
# いずれも前に人が立つとスイッチが押されたと検出するが。
どこをどうすればいいのか教えて！
ttps://i.imgur.com/573ZOS3.jpg 今晩だけ凌げれば明日新しいの買いに行きます
よろしく！
火事になっても知らんぞ
マジか
((((；ﾟДﾟ))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
その取り付けた電圧計の入力インピーダンスで分圧になるだろ
電圧計の入力インピーダンスはアナログなら1Megデジタルなら10Megはあるだろう
針がどうとかいってるからアナログか？まぁ1Megとして
追加した直列抵抗が1kなら1Vあたり0.001V電圧が違って見えるな
お前さんが針の電圧計で0.001ボルトの差を読み取れるって言うならなにも言えないけど
やったぜｗｗｗ
テスターとそのDC電圧計とやらの違いについて説明できる？
普通に考えたら同じもんだろと思うのだが。
プロテックという会社が販売しているFD-300Aというインカムがあります。
常時相互通話が可能なもので、1to1だと同軸ケーブル一本で相互通話が可能です。
同軸を差すところが二箇所あり、□-■-□のように1の差込口を左のインカムへ2の差込口を
右のインカムへつなぐだけで簡単に局数を増やすことができます。
質問はなぜケーブル一本で同時通話ができるのかということです。
同軸ケーブルは真ん中の線とメッシュのシールドしかありません。なぜ上り下り同時におこなえるのか
不思議で仕方ありません。
どなたかわかりやすく教えてください。
同軸ケーブルの外側はシールドと言うか外部導体だから
単線で考えれば2本繋がってると言う状況
それで複数の子機と双方向通信できるプロトコルは作れるだろう
マイコンで良く使われるI2Cだって2線だけ(同軸なら1本)で112個まで繋げられるぜ
瞬発力あっても持久力無い
温度センサーみたいの壊れてんのかな
電圧計の分圧器を外付けにして、スイッチそれぞれに直列に入れるんじゃだめかな。
なるほどDC計が1Megくらいとしシリーズ抵抗が1K程度だと分圧で降下してもわずかですね
目的にかなうツェナーが1.5V内外で、みた所見つかりませんでしたが
記憶に留めおき、他の電圧制御利用も念頭に検討します みなさんありがとうございました
熱電対追加してやって
点火しているか 否かの確認はできるとおもう
本体への改造は厳禁
そんな低電圧ならダイオードを順方向に繋いでツェナーのかわりにできるだろ
ダイオードのVfはシリコンなら0.7Vショットキーなら0.1Vくらいあるわけだ
シリーズ抵抗入れたうえで電圧計とパラでダイオード2つとSBDいくつか(実際に繋いでみて調整)で1.5Vでクランプ出来る
FDMとかで分離してるとか プロトコルとかそんなの難しい話ではないと思うが・・
アナログならバラ線でもいいだろうに。
固定電話と同じだと思うけどな。
・ケーブルに音声を送れば全員に聞こえる。
・ケーフルから来た音声を聞けば全員の声が聞こえる。
というのは分かるよね。
問題は自分の声が大きく聞こえすぎること。
それはケーブルと送話アンプと受話アンプの間にハイブリッド回路を入れる
ことで解決できる。
プッシュスイッチを止めて3ポジションで左右共にモーメンタリが2回路あるトグルスイッチに替える。
上のヒーター部分は関係なくて、バイメタル？の部分じゃね？
ttps://i.imgur.com/undefined.jpg 当然自分の声も再生されるから自分のスピーカーからは自分の送信内容を逆相にした音をミックスする
同軸ケーブルのシールドはGNDなのは上で書かれた通り
中央の単線が信号線
ttp://https://incomprehensiveness.blogspot.com/2013/05/k-236-1974.html 強弱つまみの先端が触れてる部分(板３枚)がバイメタル
熱くなると真ん中の板が曲がって電源が切れる
温度が下がると真ん中の板が元に戻って再び電気が流れる
つーことは、熱くなって真ん中の板が曲がっても電気が切れないようにすれば良い
あとは…わかるよな？ 火事にならぬよう気をつけろよ、そして明日必ず新品買え
ttps://i.imgur.com/eu7ar3i.jpg 修理無理なら危ないから諦めよう
分かりやすい仕組みだな、ちょっと好き。
温度ヒューズは白いチューブ部分に入っていたりする。
つまみの下側を走ってる白いチューブの中にあるのかもね。
こういうアナログな制御いいよね
回路図に書くとしたらどう描くのだろうｗ
今時の制御回路はマイコンで終了なのがおおいからねぇ。。。
みなさん凄いありがとう
なんかずっとアンカ凄い温かいから
失念して
他の板に必死になってた
水滴が垂れるような音がどっかから聞こえる
アンカだ！
と思って怖くなって再びこのスレに戻ってきた
バイメタルってとこなのね
でネジ締めてからは一回も開けてなくて、でも開けたとき強弱のとこがグラグラするのに気付いて
以降、諦めかけながらも強弱んとことかグリグリ上下とかに動かしてたら直ったっぽい
かれこれ2時間とか凄い熱いし
とりあえず皆さんサンクス
専門板って凄いっすね
感謝してます
ヒューズはね
右下の102℃とか書いてある上にヒューズって書いてましたよ
強弱部分をカチャカチャ刺激しても無意味で
アンカ自体を一定の方向に傾けてれば加熱することが判明
危ないから買い換えれ
アナログ計器で1MΩってのはナイナイ。
単体の高感度電流計で精々100kΩ、高級テスターで10kΩ、普及品やパネルメーターでは1kΩ程度。
こういうのか?
ttp://https://www.switch-science.com/catalog/2553/ サーマルプリンタユニット - 感熱紙プリンタ/UART TTLシリアル制御/DC5-9V, 1.5A/58mm幅ロール紙
ttp://https://www.amazon.co.jp/dp/B07DTGXCHD/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_0VosCb9BAA40Z 内部抵抗1kΩの電圧計なんて聞いたことないが
そんなの使い物になるのか？
プラグは3.5mmモノラルプラグで、安物のPCマイクと似たようなものと思われます
これを使って、マイクで拾った音をスピーカーから鳴らすおもちゃを作ってやりたいと思います
（要はカラオケみたいなもの）
アンプ＆スピーカーを、握り拳くらいのサイズの箱に納めるイメージで考えています
マイクは3本あるので、出来れば3本同時接続出来るとベストです
そこで質問です
質問1
ttp://https://www.marutsu.co.jp/pc/i/1352785/ こういったアンプではマイクの信号が小さすぎてそのままでは使えないという認識でOKですか？
質問2
ttp://https://www.marutsu.co.jp/pc/i/6949/ 上記の前段にこういったアンプを噛ませばよいですか？
質問3
複数のマイク入力をミックスしたい場合、どんな接続をすれば良いですか？
単に配線を繋いじゃいけないような気はしていますが
これです
ttps://i.imgur.com/sGmMtL4.jpg 質問2のリンクのキットの取説に対応方法が書いてあるみたいだからそれを参考にしてみては？
ちょっとしたアナログ回路が分かるならオペアンプで簡単に作っても良い
アンプの性能は
・マイクの出力インピーダンス
・取り出したいスピーカーへの出力
から
・必要なアンプの入力インピーダンス
・必要なアンプのゲイン(利得)
がわかるからそれを満たすように構成すれば良い
1個でもいいし複数でも良い
マイクがコンデンサマイクなら動作させるのにバイアスが必要(電源みたいなの)
なので対応するアンプを使うか自分で作るかする必要がある
ttps://i.imgur.com/Ygoto7N.png これをキット組み合わせて作るとクソデカガジェットになりそうｗｗ
しかもそこそこの金額になるし…自作するしか…
キットのはそこそこ高性能に作られてるからなぁ
オモチャのコストには合わんな(サイズ的にも価格的にも手間的にも)
握り拳くらいの大きさにするにはキット組み合わせではまず無理だな
・ダイナミックマイク
磁石とコイルを用いて音声（空気の振動）を振動板で受けてそのままコイルの電磁誘導により交流電圧を出力するもの
ちょうどスピーカーと仕組みは同じで逆の作用をさせていることになる（直流モーターを手回し発電機に使うみたいな･･･）
なので、マイクの端子からは特別な回路なしで微弱な音声信号がそのまま出ている
・エレクトリックコンデンサーマイク
導体間距離が変化すると静電容量が変化するというコンデンサの性質を使って音声信号を静電容量の変化とするもの
コンデンサの電極の片方を固定して、もう片方を振動板として音声によりこれが振動することで動き、静電容量が変わる仕組み
なので、音声信号を取り出すには静電容量の変化を音声信号に変換して取り出す仕組みが必要になる
（上で言われてるバイアス回路ってやつ、電源と抵抗とコンデンサで作れる）
最近、検索で見かけた「例のグラボ(RX470)」の外部出力を有効にするため、基板に積層コンデンサを実装しようと考えています。
しかし、電子工作過疎地で部品が手にはいりません。
悩んだ上で、壊れた古い基板から、同じ色・サイズの積層コンデンサを取り外し使おうと考えました。
フラックス液を塗って、ハンダ吸い取り紙をあてて、はんだごてを紙の上に３秒ずつ位当てれば、取り外せるそうですが…。
いざ、外した部品にテスターをΩにしてあてると針が全く動きません。
熱で壊れてしまったものとみてよろしいでしょうか？
外す際のコツやチンパンでもできる対処法があればお教えください。
コンデンサは、壊れやすいから既に壊れてるんじゃないかな？
地方民の電子パーツの入手は、もう大人しく通販使えば良いと思う。
ホームセンターにいってもLEDを光らせる程度のキットしか売ってないし、そこに行くまでの交通費だの送料だの考えた結果、
amazonで売られてる電子パーツ(抵抗やトランジスタ、コンデンサなど)のセット物(2000円ぐらい)を買っておけば良いと思う。
まあamazonで送料無料で100円ぐらいで売られてるやつを買ってもいいけど、中国から送られてくるので余裕で一ヶ月ぐらい掛かるし…
送料とか気にならないってなら秋月とかエレショップとかでも・・・
近くのホームセンターのような場所では、はんだゴテ・はんだ・フラックス液・ハンダ吸い取り紙ぐらいしか売っていない過疎地です…。
送料込みで1000円を超えるらしいときいて躊躇していました。
日本全国電子部品店マップを確認しても数百キロに四方に一店舗しかなく、同じ部品がありませんでした。
一応前述の１店舗に足の長く、大きめのサイズの積層コンデンサが売っていました。
ヒートシンクとファンを基板に戻し取り付ける際に物理的に収まらない可能性があるので止めました。
最初に秋月での購入事例を参考に考えていたので、それが妥当でしょうか…？
Amazonでも売っていたのですね…
はんだブリッジでも動いてしまうという話もあるので、試したくなる気持ちはありますが…。
GPUが静電気でぶっ壊れるという可能性もあるらしいと聞いていますし…。
皆様の意見を参考に、通販で調達する方向で考えてみようと思います。皆様どうもありがとうござました。
URLが長いからつなげてくれ
ttp://https://www.mercari.com/jp/search/?sort_order=price_asc &keyword=%E7%A9%8D%E5%B1%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%B5
&category_root=&brand_name=&brand_id=&size_group=&price_min=&price_max=&shipping_payer_id%5B2%5D=1&status_on_sale=1
マルツで必要最小限買うならメール便240円に収まるんじゃないの？
大きさ重さ上限は↓
ttp://https://www.marutsu.co.jp/pc/static/guide/delivery どの位の容量のコンデンサか知らないけど、小容量だと抵抗レンジで測っても針は動かないよ。
針がピクリと動くのはそこそこ大容量のものじゃないと。
そのコンデンサに目的によるが
要は何も気にせずそれぞれの局がマイクアンプからの信号を中心の導線へ流せばいいわけですね。
とう言うことはマイクアンプとスピーカーアンプがあれば自作も可能という風に考えて良いのでしょうか？
回路が別なので位相を反転させずに済みますし。
岡ちゃん乙
動画通りに直結にしちゃえば？
このへん読んで作ってみたら？
ttp://http://www.grandpas-shack.com/workshop/TA7628P/index.htm それらのアンプ2つが働くためには
2線の信号を4線の信号に分けるハイブリッド回路が要る
この3つがあれば作れるのはその通り
4線とは
スピーカーアンプと繋ぐ受話2線
マイクアンプと繋ぐ送話2線
のこと
今後もハンダゴテを握る機会があるならパーツの取り外しがうまく出来るに越した事はない
換装なら外すパーツの足ﾌﾞﾁﾌﾞﾁ切ってしまえば基板のダメージ小さく
ジャンク基板から部品サルベージなら基板を切る割る、ランドを削る手もある
ヘタにはんだ吸わんほうが取りやすい場面も多い
足にさして溶けたハンダを押しのける、ニードルパイプも場面によっては使える
熱に弱いのにはヒートクリップがデフォだが、複数足を一度に加熱の必要でクリップの玉数なけりゃ
ティッシュのこよりを足、本体に巻いて水を吸わせる
ttp://https://algorithm.joho.info/denki-denshi/analog-phone/ なぜコレクタを2つ重ねるのですか？
記号としての意味として、です
VCC、Vccは一般的に回路全体の電源を表す記号でブイシーシーと読みますね。
元々はトランジスタを用いた回路で電源が主にトランジスタのコレクタへ接続されていた事から名付けられたようです。
cが重ねられているのは個々のコレクタ端子電圧を表すVcと区別するためでしょう。
同様の記号にVEE、Veeがありこれは負電圧を表す事が多いですね。
事故未遂でした。
あの後、悪魔の囁きに耳を傾けて、はんだブリッジで処理しようとしましたが、
ちょっとコテ先5ﾐﾘは、特大すぎたようです。
線ブリッジならギリギリいけるかもしれませんが、今は無理となりました。
マイク3つくらいまでならコンデンサマイク並列でマイクアンプ1つで行けるよ。
ユニバーサル基板で隣のハンダ同士を繋げるコツってないでしょうか？
どう温度を変えても表面に流れていったり、一瞬繫がってもコテを離したら元に戻ったりして上手くいかないんですorz
フーっと強めの冷気を当てながら、鏝先を離すって感じかな。
鏝先を離した後もフーフーして素早く冷ますのが大事だからね。 連投スマン
メーカー品のガラエポとかは丸が小さくてくっ付きにくい
パーツ足倒すのが手っ取り早い
中華は穴もでかめで抵抗やダイオード、セラコン等穴共有が容易
ttp://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1548297345/l50 ハンダだけで繋ぐのは、難しい。と言うか、出来ないと言った方が良い。
大人しく抵抗やコンデンサのリードを使ってつなぎましょう
そう言う接続がしたいわけではないんだよ、
ttp://https://www.dfrobot.com/product-796.html モーター用の電源が12v程のものは扱ったことがあるのですが、この製品は30v程まで耐えれるようです
そこで質問なのですが、ジャンプワイヤごとに流していい電流や電圧の許容値のようなものはあるのでしょうか
12vのモーターを制御する時は初心者キットについてきたジャンプワイヤを使ったのですが、30vになると耐えれるのか不安ですが
電線やらなにやらでそんな低い電圧でどうにかなるものはないよ。
ICとかスペックで絶対最大定格が決められてるなら、それを守ればいいだけ。
>ジャンプワイヤごとに流していい電流や電圧の許容値のようなものはあるのでしょうか
ジャンプワイヤーごとって言うのがわならないんですが、
電線には、耐えられる電圧と、流せる電流があります。
耐えられる電圧というのは、隣の線と火花が飛ばない 絶縁耐圧という電圧値で、電線のビニール被覆の性能で決まります。
そこらに普通にあるでんせんの被覆なら50Vあ絶対ありますので、心配ありません。
一方、流せる電流は、電線の断面積が太いほどたくさんの電流が流せます。
電線には電流が流れると、発熱しますが、その発熱を何度まで許すかで、流せる電流が決まります。
電線メーカーの資料に、何アンペアまでかが、書いてあります。
ただ、あなたが電線の温度上昇を許せるなら、もっと流してもいいです。
発熱で、被覆が溶けらのはダメですけどね。
お二方ありがとうございました。
50v程度までなら大丈夫とのことなので安心しました。
耐圧は掛けるのが50V程度なら無視していいというとこだけ読んで電流の事気にしてないような
大電流が流れるのなら3Vだろうが十分危険だからな？燃えたり溶けたりするぞ
モーターなんてとくに消費大きいし
電線の太さを決めるのには、電圧と電流があることを覚えておいて下さい。
火花スパークさせないように 耐電圧 と、
発熱して火事を起こさないように 電流容量 が、あります。
片方だけ守れば良いというものではありません。
より線って一般に売られてないんでしょうか？
ツイストペアケーブル（Twisted pair cable、ツイステッドペアケーブル、撚り対線)？
モノタロウでRS-485用ケーブルで検索
論理動作の確認の話なら、より線いらんよね
芯線が1本の銅線でできている単線に対して、複数の細い銅線(φ0.18 12本とか）
でできているのがより線です。
ttp://http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2331 の言う「より線」の意味があいまいだから確認してるんでしょ。
あなたはそこまで頭が回らないのだから、他人をアホ呼ばわりしない方がいい。
最近、Arduinoと出来合いのモジュールで、しかも空中配線という手抜きが楽でお気に入り。
全部色や模様が変えてあって便利なので、死蔵してたやつが復活してるわ。
ID？
IDの連続なんてクソの価値も無いけど、流れ読まないくせにアホ呼ばわりはねえ。
ツイストなんてしなくてもテストは大丈夫だよ
そういうのは100m延ばすときに考えればよろし。
電源を外から引きたい場合のケースへの引き込み部分の防水対策のおすすめはどんなものがありますか？
みなさんのやってらっしゃる方法をご紹介ください。
よろしくお願いします。
ttp://https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B073WT6VCL/ref=sspa_mw_detail_1?ie=UTF8&psc=1 こういうやつ
が欲しいんですけどいくつか類似のものがありますがこういうのってどこで良し悪しを見分けたらいいですか？
というかHAKKOのなんかだとコテだけでこれより高いんですけどなんでここまで安いのか…
今なんにもないのですけどコテ、コテ台、テスター、ハンダ、ハンダ取り、精密ドライバがあればいいかなと思ってるんですが間違ってます？
タカチ グロメット
＋シリコンシーラー
買って不満があればその品物だけ良いのを買えば良いのでは？
自分で工具箱を用意する方がいいとは思う。道具の価格って本当に価格相応だから。
コテ台は土台の重さとかコテ先端を清掃する為のスポンジが付いてるとか
そういう違いもあるはず。
ttps://i.imgur.com/DrrhSW0.jpg しかし「スライドスイッチ」で検索しても下記の様な物しか出てきません。
ttps://i.imgur.com/ofPBK6W.jpg どの様な言葉で検索すれば良いのでしょうか？
屋外設置のための防水だったら、ミライ工業？あたりの屋外ボックスを使うのが良いかと。
闇雲にシリコンシールで塞ぐと温度変化による結露とか内部気圧の変化を吸収できない。
このスライドスイッチだと何処が問題なのか使い方も含めて書いたほうがレスが付き易いと思うよ。
ttps://i.imgur.com/ofPBK6W.jpg 例えばスライドのストロークが短か過ぎなのかな？
USB焼肉ならあったけどゆで卵は難しんじゃね?
ttp://https://xe.bz/aho/24/ ゆで卵はその範囲で出来るじゃねーか
ボイルするための熱源の選択次第では小さい規模で出来そうじゃない？
ttp://http://www.wheel.gr.jp/~dai/hardware/usb-port.html 1Aと記してある充電器もほんとに1A流せば電圧はずいぶん下がってしまう。
ニクロム線かなにかを直につないだものをいっぱい鉄板の裏に耐熱絶縁で配置して
一斉に電流流したとしても、いつか卵が焼けるかもはしれないけど、あまり意味が
あるとは思えないな。
電圧が5Vだからな。
100A流しても500Wにしかならない。
現実的にはMac用のACアダプタが90W近くあるからたったの1ポートで肉が焼ける
卵「焼き」ならそうでしょうね。
直火でゆで卵はムリゲー
USBなめんな焼き肉出来るぞｗ
ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1548761598/ 元が断たれれば何もできないのが韓国。
いっそ、製油関係も規制しちゃえばいいのにｗ
イヤーセンサーが光の透過具合を拾ってるのは知ってますが、グリップは金属で何かを出しては
いませんよね。
心電図と同じ原理で心臓からの微弱電圧を拾ってる
信じられない
所が今の家電や情報端末は寒村チップを使っている製品が
活動量計をいちど身につけてみればこれはもう信じるしかない
輸出制限したら自爆でしょ。
そんな微小な信号が拾えるなんて、今のセンサーすごいですね。
オペアンプで増幅できる信号でしょうか？
それともFETを使わないといけないでしょうか？
いや、
脈拍による体のインピーダンス変化を検出してんじゃね
ttp://http://www.neo-tech-lab.jp/Sensor/Electrocardiograph.htm#Page3 計装アンプICのアプリケーションノートにも出てた気がする
ttp://https://b.eax.jp/eh/4612/ このスタンガンのAC Outって何Vになるんですかね?交流を変圧器に入力したときは巻き数比で求められるでしょうけどDC9Vをトランジスタと変圧器で昇圧するときはどういう計算式になるのかわからなくて
正弦波交流をトランスに入れた場合は入力電圧と巻き線比でおおよそ出力電圧が決まるけど、この回路はブロッキング発振回路なので正弦波ではなく鋭いパルス波になるため簡単な計算で出すことはできない
リレーに流れる電流を切った時に高い電圧が出るのに似ている
簡単に求めるにはトランジスタやトランスの特性を調べてLTspiceなどのシミュレータにかければ概略値はわかるが、
電源が電池なら電圧降下もあるし出力端子の形状やギャップ間の距離、放電している状態なのかしていない状態なのか、解放状態なのか人体などに接触している状態なのか
などで大きく変わってくることが予想される。
一方、マイコンにはスリープ中に入力の状態が変化したらスリープから脱出する機能がありますが、
設定可能な本数が限られていたりします
こういう機能をも持ったI/Oエクスパンダって、ありますか？
一つは、マイコンのピンではスリープからの再開等の割り込みに対応しているのは
一部のピンだけなので、設計時に注意すること。これは消費電力の関係。
もう一つの問題は、マルチプレクサは魔法じゃないので基本的にシリアル・パラレル変換
なのです。つまり、マイコンの消費電力を削っても、マルチプレクサの電力供給は必要。
どうしても大量のI/Oピンでこれがしたい、という場合、アナログな方法と高額な方法のふたつがあります
まず高額だけど可能なのは、大量のI/Oピンを備える特殊なマイコンを使う方法です
（NECの車載用マイコンの一部や、一昔前のDVDドライブの制御用で使われていた、
確か、RXシリーズだっけ、書き換え可能なマイコンの名称等が該当します）しかし専用のCコンパイラ入手は
ヤフオクで流れるのを待つぐらいしか方法が無いのと、量産品じゃないと無駄に高いのでわたしはやりません
アナログな方法として、制約がありますが以下の方法で過去に例があります
入力ピンの変化は、HIGHへの変化の場合のみ
電圧降下で入力は0.6V下がる
汎用のOR回路で纏めた信号を、マイコンの（外部入力の変化で割り込みetcが呼ばれる）ピンへつなげる
入力→ダイオード->|-→OR回路（電線全部纏めてつなげる）→マイコンのスリープ解除ピン
マイコンのGPIO出力→トランジスタ→マルチプレクサのVCCへ
とうぜん、マルチプレクサは電源が無い時はHigh-Zタイプのものを選んでください
ソフト側の制御で、
１）スリープから復帰したらすぐにマイコンのGPIOを制御して、マルチプレクサの電源を入れる
２）200ns程度ディバウンサ制御（スイッチの跳ね返りでの信号の上下による誤読回避）してから、マルチプレクサの入力を読む
が最低でも必要
ソフト側の造り込みが肝ですが、マルチプレクサの電源投入からの起動までに必要な時間等、
データーシートを読んで起動が早いのを選んでください
注意点として、電圧レベルやピンのプルアップ、プルダウン等が必要等の違いにより、例えばI2C信号や自動レベルコンバーター経由
では使えませんが、原始的な、大量のスイッチがあって、マイコン一つを復帰させるのに何かスイッチ押す、
程度ならこれで可能です
低消費電力で、という話だと、エプソンあたりのウオッチドッグICで入力ピンの変化で外部ICを起動するのが売られています
ttp://http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-09486/ ピン変化を感じるピンに、
拡張IOを接続するというのはダメかな。
INTA/INTBピン使用という考えは悪くないと思う
軽くデータシート読んでみたけど、気になるのはPORや他のフォルトモードでの動作
i2c経由で最低限IODIR(A/B) ,IOCONレジスタ、INTFレジスタ設定しないと、デフォルトの値で動くらしいけど…
書き込まれた設定が保持されるi2cのマルチプレクサなのかな、これ？読むとどうもリセットされると書いてあるよ
p2 "The Power-on Reset (POR) sets the registers to their
default values and initializes the device state machine."
p10 IODIR=1111 1111、IOCON=0000 0000
起動時のピンはすべて入力扱い、p18 A/Bは同一バンク内のアドレスへ、INTA/INTBピンはバラバラ、
i2cで読み込みの際は自動アドレスインクリメント、INTA/INTBはソース駆動、INTA/INTBはActive Low駆動
を前提に回路を組んで、ブラウンアウトでマルチプレクサがリセットされた想定でも
復帰できるモード用意かレジスタ設定無しで動く回路を組むといける
この部品だとスリープモードからのi2cデバイスの復帰特性が気になる
復帰しない部品(i2c規格ではスレーブによるCLK停止は許可されてるにもかかわらず、
マスターからのCLK信号が停止したら後に再開してもうごかない）に出くわした事もあるので
これ(MCP23017)のスリープからの復帰や途中電源が一時停止した場合の事がデータシートに書いてないので要チェック
そこらへんが問題無い（以前の設定を内蔵eepromに保持する系統）デバイスならつかえるけど
逆に超アナログだと、昔（15年ぐらい？）読んだ回路で、抵抗分圧回路で複数のスイッチを読み出してる例だと
マイコンの余ったA/Dのある入力ピンとwake upピンを使って、（当時CMOSなので）
分圧した電圧のスイッチがどれを押してもV_IHより上になる回路で笑ったあと感心した覚えが…
まで読んだが、またコイツか、と思ってやめた。
楽なんじゃないかなぁ。。。。
能力の差ってこういうことなんだろうね。
＞こういう機能をも持ったI/Oエクスパンダって、ありますか？
だからねえ。
東京駅への行き方聞かれたら、鉄道の歴史の講釈をたれ始める、みたいな日常送ってそう。
赤の他人でよかったわｗ
なぜ私は煽られてるんだろう？身に覚えが無いのですが…
普通にデータシート読んで、使うなら回路構成で注意する点がある、と書いただけなのに
i2cマルチプレクサを否定して無いし、自分の回路でも使った事があるので
使うならレジスタの内容が保持されるタイプが良いと書いてる
というか、自分も昔このスレで助けられた事もあるので、時折回路例を出してるだけで
煽るより使えそうな回路出したほうが良くない？
スイッチ4-8ぐらいまでなら抵抗分圧と余ったA/Dピンが安上がりだし、
数十以上ならしパラレル・シリアル変換IC挟んでスイープしたほうがいいし、
全スイッチでwakeするなら逆流防止ダイオードとOR回路で組んで纏めてから、ってのも定番じゃん
一体何が気にくわないのか、それとも別の人と勘違いしてるの？
マルチプレクサの方法に一言あるなら、利点、欠点、使える回路、不利な部分、等述べればいいじゃん
＞なぜ私は煽られてるんだろう？
そのヒント
＞身に覚えが無いのですが…
質問者がどういう環境で使うのかもわからんのだから、が出た時点で返答を待てばいい。
余計な事グダグダ書いても無意味、ただの自己満足、それに気づかないからいじられる。
幾度も言われとるやろ、ブログかFaceBookに思う存分書けと。
なぜできん、馬鹿なのか？
蘊蓄はこちらにどうぞ。
■脇道脱線雑談引っ越し先スレ■
ttps://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1540695354/
サクッとNGするのが一番。
ttp://https://bookmeter.com/books/5525689 おすすめ
ほっときゃいいじゃん
＞ほっときゃいいじゃん
とか、しかもタイポ、コイツが一番アホウだわｗ
え、俺？
俺は長文はほっとかない。
難癖つけるやつは、文章の内容を理解する気なんてさらさらなく
難癖つけるのが目的になってるから、なに言っても無駄なんだよね
残るは煽りの対象になるくらいしかないわね
それが現実
その部品にはコンデンサが並列に入れてあり、それぞれ2C 1kV と 3C 1kV と書いてありました。
表記の意味を教えてください。
またその回路を真似する場合、5C 1kV のコンデンサひとつにすると同じ回路にならないのでしょうか？
よろしくお願いいたします。
ttp://s.kota2.net/1549122988.jpg この青い部分です。それ以外はなんか動線巻いてある線しか実装されていません。
恐らくセラコンではと思っています。
1つにして多分大丈夫。
そうなのですね！
ありがとうございます！！
表示の意味はなんなのでしょうか？
QC対応って書いてるのと書いてないのがあるが
書いてないのでもQC対応かはわかるの?
min 200
max 1000 mV Measured at each pin (single-ended)
Input Voltage Bias Level 1.15 V
というのはクロックの規格としてはCMLでしょうか？
QC対応じゃないのは、QCモードになった時に電圧高過ぎて対応できず壊れるかもね。
QC Passed
Googleで 耐圧 記号 で、検索してみてください。
2Cの2は、10の2乗、Cは、1.6で、160V です。
Cは許容誤差±0.25pFまたは±10%の意味です。
返信遅くなりましたがありがとうございます。ブロッキング発振回路など色々調べてみます。
ありがとうございました。
助かりました！
アマチュア無線のアンテナのマッチング回路なんですが、自分で取りあえず真似して作ってみようかなとおもいまして。
集中定数で整合するよりエレメント調整したほうが良くね
終段のインピーダンスを50Ωに整合させるのかと思ったけどそんな感じですか？
インピーダンス整合しよう思ったらLC回路いるわな
ピストントリマに見えなくもない。
左側に同軸ケーブルが見えるけど、もう一方はどこなんだろ。
ttps://i.imgur.com/W42AfeM.png これアップした者です。
円筒状のものにエレメントを取り付ける基台の金属部分がきます。
そして基台のネジにエレメントを取り付けるというものになります。
奥の同軸はご察しの通り同軸でメッシュ部分は奥に、センターの軸は手前側にそれぞれ接続されています。
あくまで質問は作り方ではなく、コンデンサの見方でしたので説明しませんでした悪しからず。
ちなみにこれは市販されている物を、電子工作に疎い私ですが一度同じものを作ってみようかなと思って分解。
コンデンサを買おうとしましたが、表記が調べて出てくるもの(3桁+アルファベット)と違いわからなかったので質問させてもらいました。
何故か皆さんから質問がありますのでへたくそで申し訳無いですが、こうなってます。
ttp://s.kota2.net/1549257990.jpg えっ！アンテナへの接続部が同軸ケーブルが芯線じゃなく網線(アース)側に繋がってるの？
それとも3Cと4巻のコイルが繋がってる島がアンテナのホット側で、アンテナへと書いてある部分がアース側？
どうなんでしょうか？
極性は調べたことないですね。
図に誤りがありました。7巻のコイルは
3つ目の4巻の接続している島からネジの方へ
接続してありました。
あとは図の通りです。
こちらはアンテナの給電部分のマッチング回路だそうです。
メーカー製のものです。
これ例えばですが7巻のコイルを6に、4巻きのコイルを5にした場合は
結果違う事になってしまうのでしょうか？
間違えがあったので、書き直しします。
ttp://s.kota2.net/1549270359.jpg コイルの接続位置と巻数に間違いがありました。
失礼いたしました。
よろしくお願いいたします。
アンテナカプラはアンテナのインピーダンスを無線機に合わせるものなので
カプラだけ既存のをなぞる意味がないと思うが
アンテナもそっくりまねて作ってそれ用のカプラなのかもわからんが、材が変われば違うものになる
つまり同じものは作れないといっていい
見本としたメーカーのは固定コンデンサで、コイルを伸縮させ微調整したのち封印したと思われ
アマチュアがアンテナカプラ作る場合汎用性（調整性）を持たせるためアンテナチューナーとし
コンデンサは可変 コイルも適宜タップを出す 調整にはSWR計が必要
確実にこわす
Lマッチでいいと思うけど
ダイポールやモノポールなら同軸直結でもSWR=1.5以下（電力効率96%以上）にできるから整合回路無しでもいい
基板の銅箔パターンの作りこみ方でもマッチングさせてるから周波数が高いほどに微妙になる
マグネット基台のGPなしのGPみたいなやつ
144/430で使えるそうです。
似た商品でZ350Sというのもありますが、同じ中身だそうです。
で、それが廃盤になったのでもしものときのために補修できるようにと思って
部品を調べようとしてコンデンサの質問をしたということです。
回路までお聞きするつもりはなかったので、いろいろ説明せずにお聞きしました。
さすが皆さん興味がお有りなのですね。驚きました。
自分も質問することが多い立場だけど、開示しても問題のない情報は質問時に積極的に書くべきでは？
そういう理由でしたか。
まあセラコンなんてよっぽど大電力入れなきゃ壊れないと思うけど、1kVだったら50w位は平気じゃ無いかな？
あとコイルは巻き数変えたら共振周波数変わるから、同じ特性にしたかったらオリジナルを厳守です。
壊れるとしたら同軸の劣化－これは根元からそっくり交換
エレメントの折れ、曲がり－中間コイルのとこで折れたらもうご臨終と思ったほうがいい
基台部分根元での折れ－物理的な破壊はなんとか直っても特性が変わる SWR計でチェック
給電部回路の電気的故障－これはアンテナ自作の知識スキルがないと直し方もわからない
高周波の挙動は直流や高周波回路とはまるで別 見た目同じものでも同じにはならない
コイルを同じに作っても調整が必要だろうね。
画像を見ると下側のコイルは両端、上側のコイルは上側の隙間が開いている
のはインダクタンスを調整したあとだと思う。
最近はアンテナアナライザも安価なのがあって、自作する人には恵まれてて良いな。
430MHzとかまで行けるアンテナアナライザがあるということ?
5GHz とか・・・
アンテナアナライザが安価だとしても素人が手を出せるものじゃない
エレメントが外しにくい、GP省略型モノポールなのでダミーロードを繋ぎにくい
実際には従免局免もちなんだから普通にLoで波出してSWR測ればいい
トータルの巻数合ってたら同じような特性になるんじゃない？
と素人がふと思いました。教えてエロい人！
アマチュア無線は素人無線だけど、アンテナ作ってるひとそれなりにいるよ。
FM放送帯域のワイヤレスマイクの工作例だけどコイルの巻線間距離を変えるだけでかなりインダクタンス(発振周波数)が変わるよ。
ttp://https://www.zea.jp/audio/fmw/fmw_04.htm 空芯密巻きなら、長岡係数とか使って計算できる。ほぼ計算値(設計値)でいける。>427さんの言うように、UHFやVHF帯で使うコイルは、数巻きだし調性可能なように意図的に隙間を開ける。調節幅は意外と大きいよ。
高齢者が多い証拠だ
（高齢者の古典的ギャグ）
ワシ等の若い頃は飛びを競ったもんじゃ…ｗ
どんなふうに組めば良いでしょうか。
LTEアンテナ増設依頼を出すのが効果的だな
機械が半田をするのでは？？
MicroUSBとかCPU回りとかもはや人の手では不可能だろ…
あんたの知らない世界が有るんだよ。
いつだったかテレビでロケット関係のQFPの手ハンダ付け作業を放映してたけど
アッという間の流れるような華麗で完璧なハンダ付けだった
手半田しちゃお なんてことは良くある
質問者じゃないけど後学のために。
この人の回路にコイル２つついてるけど、これを8巻と4巻にしても変わってしまうわけ？
巻き数でインダクタンス変わるんだから。
宇宙機は基本的に手半田だよ。
しかも鉛はんだ使ってる。
インダクタンスを期待するものじゃなくエレメント長（共振周波数）の調整用か
BGAは不可能だけど、ピンが出ていれば何とかなるもんだ。
ハンダブリッジで全部繋いじゃってから、余計なハンダを取り除くとか。
というのを１０年くらい前に見たきがするが、今もだろうか。
今もだよ。
基板にはオス型を付けるべきですか？
それともメス型にすべきですか？
基板じゃない方がケーブルという前提で考えると基板側はオスだな
Arduinoは例外なのかメスがついているが。
Arduinoの場合(通常両端がオスのジャンパー線を使う)ブレッドボードと繋ぎ易くするためじゃない？
頭いいね。
赤と緑の２色ＬＥＤを探しているのですが、「アノードコモン」というのと
「カソードコモン」の２種類があってどっちを使ったほうがいいのかわかりません
ＬＥＤ＝ダイオードの入り口側が共通か、出口側が共通かの違いだと思うんですが
アノードコモンとカソードコモンで使い分けとかあるんでしょうか？
正論理か負論理か
PNPかNPNか
それで決めれば良い
必要があれば選択するだけで、何も問題ないならどっちでもいい
ありがとうございます！
どっちでもいいんですね。なら値段が安いほうにしようと思います
BLITZ圧力センサ（長野計器KM10、0～1MPa)、配線三色赤白黒
症状→油圧メーター0のまま動かず。
恐らく白線になにかしらの信号が来ている筈なのですが調べ方が分からずこちらに質問しました。
物自体はカー用品ではありますが、センサーの事でしたのでここに書きました。
テスターはあります。
KM10って
ttp://https://ynex.co.jp/ykc/aturyoku/CD-NKS/KM10/CKM10.PDF これ？
それです！今は廃盤でKM15が主流のようで、殆ど情報がないのです。
調べる情報書いてあるじゃん、精度はともかくデータシートに書かれてるけど分からないの？
車のエンジン掛けて油圧上がったら2番線と3番線の間を車体の電装系を許容できるレンジで測って2番から出力出て無きゃセンサー死んでるんでしょ。
もうしわけない、どれか分からなかったんです。
結果故障でしたありがとうございます！
ttp://http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-06800/ ttp://http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-06801/ 普通のを足曲げればいいんでない？
なぜそのワードでググらないんだろう、こういう奴って。
ケーブルはその辺に転がってるし
ttp://https://www.ebay.com/itm/112171517150 モバイルバッテリーも流用できるし
ＤＣ電源コネクタって言っても、特段の規定はないんだよ。
自分が使いたいコネクタをDC電源に使えば、それでもうＤＣ電源コネクタになる。
あなたの言うＤＣ電源コネクタの写真なり説明が無いと、答えに窮するよ。
極性は必要だろうが。
アンテナは図のように二階の自室から何本かのポールを支点にしてビニル線を水平に張ります
ttps://i.imgur.com/yRBMPPz.png 敷地は自室から東に40m・南に70m程度あります
聴く周波数帯は3.9MHz~12.1MHz（波長25m~77m）です
ラジオの入力はベース（ゲート）接地回路でエミッタ（ソース）抵抗は100Ω~数kΩにするつもりです
icレコーダーの自作キットとか、ネットで売ってるのは良く見るのですが、結局それは専用のチップ積んでるだけで中身が良くわかりません。
そこで、ヘッダファイルの情報を除いた8bit,44100hzのwavファイルのようなもの(波形データのみ)をマイコンを使わず録音・再生してみたいです。
理屈として、
録音中:マイク→アンプ→ADC→RAM(今回は電源を入れてる間だけ保持してくれればいい)
再生中:RAM →DAC→アンプ→スピーカー
方式によりシフトレジスタや、アドレスを指定する為のバイナリカウンタなどが必要でしょうが、信号の経路としてはこれだけで良いのでしょうか？
また、間違った点があれば教えてくださると助かります。
最適長を考えるなら電流腹で給電し共振するアンテナ長であり
波長の1/2長（の奇数倍）の導体中央が電流腹 接地回路なら片側のみの1/4λ
バンド幅が3倍もありどこを中心周波数にするのか、長さ違いで多エレメントにするのかなんかも一考
設置ロケーション、回路が不明の不確定要素多すぎでLCによる実地調整は必須
基本はそれで大丈夫。
ただアナログ回路へのノイズ対策が必要だけど音質やダイナミックレンジを考えると16bitのA/Dコンバータ(再生はD/A)がいいかな。
ありがとうございます。はじめは音質をあまり重視せず、単純な実験回路を組んでみようかと思います。
ナイキスト周波数以上のハイカットフィルターが必要
マイクがたとえ20Hz～5kHzでも油断してはいけない
ポップノイズや風切音とかある
欲を言えばピークリミッターかALC/AGCも
デジタルは本来はクリップ厳禁
部品を好きに選べるならマイク用の多機能ICや全部いりのADCがある
>方式によりシフトレジスタや、アドレスを指定する為のバイナリカウンタなどが必要でしょうが、
それはマイコンにやらせるといいよ。
ICレコーダーとしてのユーザーインターフェイスも作りやすい。
ありがとうございます。
ナイキスト周波数はサンプリング関係を調べるうちに知ったのですが、AGC回路とALC回路というものがあるのを初めて知りました。
ALC内蔵モノラルマイクアンプなんてのも調べたら出てきたことから、必須に近いのでしょうね。
コスト的にもその方が有利なのは知ってはいるのですが、単純にハードで組むのが面白いんですよね。
レベルメータを少し前に作ろうとして調べたら、定番のLM3914、LM3915、LM3916がディスコンになって、今の市場にあるので最後だそうで…(とはいっても膨大な在庫があるらしいですが)
ならばと、コンパレータでレベルメータを組んでみたら楽しかったんです。
それだけが理由です。申し訳ない。
ランダムロジックで組むのは大変だよ
マイコン使わずだったらFPGAとかでやる?
まあマイコン使ったほうが楽で安くできる罠
秋月で売っているLPC1857-Xplorer(\8000位)なんか
素のcodec+マイコンのボードだよ
作るのはソフトになってしまうけど信号の流れは自在にできる
ハードロジックだったら
XC6SLX16 Golden Finger
ってのが音声codec付きのFPGAボードでebayで\5000くらい
でもこれはRAMがDDR3だからちょい気合いれたFPGAの中身が要るな
しかしスキルがあれば何でもできそうなボードだ
あれ意外とFPGAのボードが安かった
でも開発ツールが別に要るか。platform USB というやつで\3000位だ
私FPGA触ったことすらないので勘弁してください。“初心者”っす…
昔ゲームの映像関連をメモリ+ランダムロジックで組んでたよ。
A/Dは無かったがD/Aはシフトレジスタ+インバーターで、VRAMアドレスや同期信号生成はカウンターで。
キャラクタージェネレーターも同様に。
ま、ゲーム自体はマイコンで動いてるのでCPUバス接続なんだが。
後にCRTCのいいのが出てきて数年の命だったが、いい勉強になった。
ICレコーダーも同様にきっといい勉強になるから頑張って下さい。
励みになります。今 試しにホワイトボードに回路図起こしてます。
皆さんありがとうございました。長々と失礼しました。
通常MIC端子に接続するマイクですが
これをLINE接続できるようにしたい。
ttp://https://www.amazon.co.jp/dp/B07DRGF8C2/ これ自体にマイクついてますが、電源と
ケーブル繋げば使用できますか？
電圧の本質ってなに？
電子は常に光速で移動してる
相対性理論は間違いなんだね！
出来るよ。
逆にマイク端子にはレベルが大き過ぎるかもしれない。
簡単に言えば、個々の電子自体が移動しているのでは無くて、電子に依る波動が伝わってるんだけどな。
ググってもセンサー代わりにした記事
くらいしか見つけられず困ってました。
これで出来ればポータブルBruetooth
トランスミッターのAUXにマイクつけて
ワイヤレスに出来るのです。
(マイクではなくプレイヤーでは実験済み)
実験目的ならALCとかAGCは要らないと思うよ。
大昔に似たようなものを作ったことがある。
8bit ADC でSRAMに録音するやつ。
メモリのアドレスは74シリーズのカウンタIC で生成して、スタータストップの制御は同じくRS FFと数ゲート使って作った。
再生はデータ出力のバッファIC に直接R-2R を構成する抵抗を繋いでDACとした。その後段に1次のRCフィルタ入れたけど、不十分で折り返しノイズが少し残ってたね。
SRAMをEPROMに置き換えて、出力フィルタを強化したのが某校の放送室のチャイム送出用として長らく使われてたよ。
まあ今ならマイコン一個で出来ちゃうけど、ブレットボードに部品載せても作れるレベルの規模ではあるね。
実際試作はブレットボードでやったし。
頑張ってください。
Amazonの説明読むと、このユニットの出力には常にVcc/2の直流電圧が出てるからLINE入力側の回路は考慮したものにしないといけないし、また常時接続しないんだったらウッカリ短絡させた時とかの安全性も考えて(Amazon記載のように)100μFのカップリングコンデンサ(数KΩの抵抗でGNDにも落とす)を付けたほうがいいかな。
DC8.4V 0.6Aの充電器があります
通常は、7.2V 1110mAh(8wh)の電池を充電しますが、
この充電器で7.2V 1400mAh(10.4wh)の充電池を充電した場合
普通に充電でき、2時間少しでフル充電ランプが点灯するのですが、
本当にフル充電できているか調べることができなくて分かりません。
質問
１、1400mAhの電池にフル充電できていると考えられますか？
２、調べる方法は充電時間を計ればおよそは分かりますか？
よろしくお願いします
んで電圧ってなに？
グラフ付きの放電器でも作ってしらべる
電圧を測ればいいんじゃないの
リチウムイオンだと8.4Vぐらいでフル充電じゃないの
規格の違う充電器は発火などの危険があるから使わないようにしましょう
たかが千円かそこらの充電器や充電池のために命を落としたり
多額の賠償を払うなんてバカバカしいと思いませんか
普段はでんこちゃんたちがきちんと整列しているのに片方ばっかりに寄っちゃってると窮屈だから隙間のある方に動きたくなるでしょ？その気持ちがでんあつ
純正品で別売り大容量バッテリがあり充電器共通なら大丈夫 カタログと付属充電器型番比較
これなら社外バッテリで容量違いの利用も大丈夫な前提
電池、充電器に接触端子＋－のほかTなど3つ以上あれば確実
充電時間をモニタはたしかに参考になる 電池電圧を測るのがなおいい
カメラの電池残量計の目盛りがある程度細かければここでもわかる
テスタでバッテリ電圧測る場合 充電直後で8Vくらい
ちょっと使って7V台に落ち、残量計点滅で6V台前半くらいと思う
付属電池でこの変化を見ておき、別電池も同じ感じになれば容量なりに働いてると察す
それぞれを参考にして調べてみます
※純正があればいいのですがメーカー欠品で納期5月とからしいのでお尋ねしました
カップリングコンデンサ 100μFでググってたら
その物？を見つけました。ダメですかね？
ttp://https://www.amazon.co.jp/dp/B07FY78V9V ↓これの回路図のC3 R5を用意するだけ
ttp://https://www.marutsu.co.jp/pc/static/large_order/1105audio マルツだとメール便240円で買える。
例えばこのへん(MUSEとか贅沢すぎかね)
ttp://https://www.marutsu.co.jp/pc/i/42103/ ttp://https://www.marutsu.co.jp/pc/i/605443/ 追記
電源、基板、ケース、AUX出力コネクタ も必要そうだ
電源はMAX4466の電圧が+2.4～+5.5Vみたいなので、例えばCR2032ケース
ttp://https://www.marutsu.co.jp/pc/i/60042/ ゲートの矢印の向きで、NchかPchはわかりますが、
DrainとSourceは、どのようにして回路図上で見分ければ良いでしょうか?
MOSなら、SubStraitがSourceに接続されるので、判別できるんですが
ジャンクション型だと、両方とも同じ格好なのです。
また、
Gate電極の位置が中心ではなくて、ドレンかソースの方向に、
偏って置かれたシンボルも見かけます。
あれは、何のために偏心して書かれているのでしょうか?
よろしくお願いします。
まあものにもよるけど…
J-FETは普通構造上ドレインとソースは対称だから記号もドレインとソースが対称的になっているものが多い
J-FETのソースとドレインを入れ替えても同じように動作するものが多い
ただしものによっては対称じゃないものもあるのでデータシートなどで確認したほうがいい
ttp://https://www.amazon.co.jp/dp/B07FY78V9V これはショップに聞いたらAUX接続で問題無し。
これの場合電源用意しないといけない。
MAX4466だと、Bruethoothトランスミッターの
中に納まり電源も3.7v確保できるしAUXコネクタ
も配線直せば使えるし、教えてくれた回路図
参考に頑張ってみます。
ということはあるでしょうか？よく家電が誤作動したり、タブレットが独りでに付いたりする
ので、ブレーカーを落とした状態でテスターでマイナスをアースに繋げてプラスを畳に
刺して直流を調べてみると、0.1vから3vくらまでの電流が流れていました。
隣の家がエコキュートのようなもを付けた後、その後、トラブルがあったようで業者が
何度も来て電流が漏れているみたいな話していたのが聞こえたのですが、関係ある
のかなと思い質問しました。
家電の誤作動は漏電自部屋経由の有無関係なく、コンセント電圧が安定せずだと思う
漏電せずとも隣家自宅で大電力機器作動時に一瞬落ちたようになり他家電がリセットなる
ご返答ありがとうございます。
そうですか。ただ掃除機が畳の部屋で使用したときに、勝手に電源落ちたり、誤作動したり
するのでコンセントを変えたり、他の家電製品を同時使用して電圧に負荷を掛けて調べたり
しても分からなかったので、ブレーカーを落としてテスターで畳の部屋を調べたときに分かりました。
後、一瞬畳の部屋にいるときに時々一瞬ビリっとしてその後すごい耳鳴りしばらく続きます。
>時々一瞬ビリっとしてその後すごい耳鳴りしばらく続きます。
気のせいです
ビリっという表現は間違っていましたが、いきなりキーンとてその後ビーという耳鳴り続きます。
フローリングの部屋や外ではこのような事が起こりません。
自宅が漏電してるじゃないの？
電力会社に連絡して調べてもらったら？
あと耳鳴りは早めに耳鼻科に行くべし。突発性難聴だったら早く治療しないと治らなくなる。
しても治らず、しょうがなく買えかえるまで古いCRTを取り付けて、また液晶が点滅を繰り返しているときに
CRTに切り替えたところCRTの画面に横向きに竜巻みたいな激しく細長い線が回転していました。
驚いてCRTの消して、暫くして電源を付けたところ何事もなかったようにCRTの画面が普通に表示し、
その後、何故か液晶の点滅も何故か治ってしまいまいた。一応、このような点滅が起こる前にマザーボードが
いきなり故障したので電源、周辺機器ケーブル等を交換していました。液晶はその後、使用し続けて
一年後に新しいのに交換しています。一応、このような家電のトラブルは二年ほど前から続いています。
丁度その頃から突然の耳鳴りも始まりました。耳鼻科で検査しましたが、聴力は異常なし、もしかしたら
関節が悪いので言われましたが、フローリングの部屋や外ではこのような現象が起こらないので、色々と
調べたところ、テスターで畳から0.3vから3v程度の電圧が流れていることが分かりました。
漏電ですか、ブレーカー消していても電気は流れるんですか。
もしかしたらブレーカー消した後にテスターで畳の電圧が
測れるのは畳に帯電しているのかな？
めっちゃ怖いんやけどw
ブラウン管は横に走査線が走ってるから、ケーブルか何かの接触が悪くてそう見えたんだろw
まず電力会社に連絡。
そんであなたは心療内科を受診
次の患者さんどうぞー
かなりはっきりと竜巻上に波打っていました。
画面の上下は真っ黒で、竜巻上の複数の細長い線はカラフルな線でした。
もちろんこのような状態なので映像は識別できませんでした。
このような現象がは一度だけ起きた後に液晶も何故か治ったので、もしかしたら
違法電波とかでそうなっていたのかなと。
いくつもの音が聞こえる感じです
家電やリモコンは長い音もピーときれいな音で鳴りますが、何か回路的工夫、駆動方法等あるのでしょうか？
ちなみにスピーカはPORT2本に接続し、単純に一定時間delayを置いて反転した信号を加えています。
割込みは禁止しており、割込みで邪魔されているとかでもありません。
こんな感じ？
ttp://http://www.fixya.com/support/t16418191-samsung_29_inch_crt_tv_picture_problem 自分だったらDSSを簡単なアンプを介して音を聞いてみるな。
何となく周波数が揺らいでるか駆動電圧が高過ぎるような気がするけど。。
delay間隔をだんだん変えてみるとか
圧電スピーカの種類によってキレイになるレンジが違ったことがあったけど
>537
パソコン用のCRTでしょ？テレビ受信じゃないから違法電波は関係ないと思うよ
直列に入れてる抵抗値を高くしてみては？
だめだったら、ローパス入れて見るか
違います。文字通りCRTの画面上で横にカラフルな走査線？が竜巻のようにかなり早く回転していました。
そうですか。このような現象（液晶は一か月余り、CRTは一度）はそれ以来起こっていないので原因が不明でした。
はい診察終わりましたからあちらの救急車乗ってください、きょうから松沢病院に措置入院になります
＞掃除機が畳の部屋で使用したときに、勝手に電源落ちたり、誤作動したりする
これが事実なら、明らかに異常ではあるが、まず自宅のAC100Vを疑うのが先
掃除機やその他の家電の
メーカー、型名と
具体的な症状と発生日時を何件か記録して
もし撮影できる現象ならスマホなどで撮影して
電力会社に相談する
電力会社の人に来てもらって、その場で同じ現象を再現できれば確実
耳鳴りと、畳の電圧は伏せて
エコキュートの件は「そういえば同じ時期のような気がする」は言って「漏電」については言わない
そうしないと
隣家とのトラブルで逆恨みしていると思われたり
このスレのようにきちがい扱いされる
え？
畳の電圧というのが無意味だし、テスターがあるならなぜ100Vの電圧を
まっさきに測らないのか？
やっぱ医者に行けレベル。
iPhoneをいちから作ったりiPhone7にイヤホンジャックつけていたエンジニアの方が
その作業中に顕微鏡を覗いてはんだ付けしてたのを見て興味出ました
使う道具一式は通常のものと精密用とで別なのでしょうか
作業の一連の流れを紹介してる記事等教えてもらえたらうれしいです
回路設計は素人ですが、仕事で実装をしてました。
調度いい記事の記憶がないのでそこは申し訳ないです。
特別な道具というのは手付けの場合特になく、普通のピンセットとはんだごてを使います。
はんだごての先端を細いものやナイフ型(どちらもネットで買える)に変えるくらいでしょうか？
また、顕微鏡も普通の光学顕微鏡で、はんだ不良を見つけるのが楽になります。
ただ、私の現場ではピンが側面から出た表面実装部品しか扱わなかったので、BGAなどのはんだの状態が目視で確認出来ないものに関しては扱わなかったので、他の方の回答に期待したいです。
ピンが側面から出てるものに関してはやり易いやりにくいはあれど、手付けで十分対応出来ます。
１００均のはだめ くっついてしょうがない
探したけどURL分からんかった
ttp://www.kei-all.co.jp/bga/jumper_wire.html これのこと？
数学は中学レベルです...
丁寧にありがとうございます
道具が普通ならとにかくやってみようと思います
ありがとうございました
ご返答ありがとうございます。
AC100Vは以前も何度も測ったのですが、101Vです。
掃除機ですが、このような現象が出る時にまずもう一度コンセントから周辺の
電圧を測ってようと思います。
エコキュートのようなもの近くで地面に刺さっている鉄棒をアース代わりにテスターのプラスを土に
刺して測ってみた所、何度かDCが2～3Vの表示が出ました。後、ACは0Vでしたが、そのまま
アース代わりの鉄棒にケーブルを巻き付け、自宅に入れ畳で測っていたところACがいきなり10秒
くらいの間20～200ｖの値までランダムに上昇しました。電圧が上がる度に頭がクラっとしたような
気がしました。テスターの表示はプラスかマイナスか覚えていなかったのです。単にテスターの
誤作動かもしれないので念のため外の鉄棒はアース代わりに様子を見ています。
以前隣に来た業者が高電圧が漏れているというような話をし声が聞こえていたのですが、
何か関係ありそうな気がします。
だから単相200のうち左右の単相100のバランス崩れた時に
対地電圧上がるんだろ
電子工学ではなくて電磁気学なのね
モーターかトランスでも作るの
専門家の診断をお受けになられることが、何よりも安心に繋がると存じます。
参考になるか分からないですが、是非ともこの動画をご覧になり判断をされては如何でしょうか。失礼します。
ttp://https://www.youtube.com/watch?v=VpKpRebF8gE 電子工学の基礎、基本が電磁気学。
電子工学の初等課程でも電磁気学の触りぐらいはやってるでしょ。
上級課程では相当高度な電磁気学の理解が必須になるけど。
>>アース効いてなくて浮いてんだろ
単相は交流電流のことなんですね。アースが浮いているかの可能性もあるんですね。
ttp://https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211869837 ttp://https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%98%E7%9B%B82%E7%B7%9A%E5%BC%8F 外の鉄柱をアース代わりにして隣家のエコキュートみたいな機器の近くの土に
テスターのプラスを刺したときに一時的にDC２～3V流れていたのですが、これがまだ疑問なので、
もう一度テスターで測定してみます。
地元の電気保安協会をチェックしました。ありがとうございます。
デジタルテスタでしょ？
そりゃノイズ拾って数字は出る事もあるし、土にテスター棒差し込んだら、端子の金属と土の水分で電池が構成されて電圧が出る事もある。
とにかく地元の電力会社に相談。
素人が測定器使って出した数字なんてあてにならん。
土と金属と水分で電圧が出ることがあるんですね。
やはり、素人には難しそうですね。もう少し調べてAC100V以上のような高い電圧共に
身体症状が何度も同時に出た場合は電力会社に相談してみようと思います。ありがとうござます。
容量は数キロバイトで
arduinoスレで聞いた方が早いかと
シリアルSRAMをSPI接続すれば良いと思います。
microchip 23LC1024 がDIPあり、5VI/Oで扱いやすいです。
数学的基礎
微分積分―理工系の基礎 石原 繁 (著), 浅野 重初 (著)
ベクトル解析入門 小林 亮 (著), 高橋 大輔 (著)
上記の数学本でわからない部分はマセマ高校数学で探す
電磁気学 I Ⅱ 長岡 洋介 (著)
ありがとうございます！
早速購入してみます。
１つの時に比べてどう変わる？消費が大きくなる？電子機器が満足に機能しない？
電子工作したいんだがこんなのすら忘れてるんだ誰か教えて
１つ動かすのに足りる、と判断した場合と同様２つ動かすのに足りるものであれば満足に機能するし
１つ動かすのに消費する量の2倍消費する
解答ありがとう
直列の単三電池４本で動く電子機器が１つあるとして
その電子機器２つを並列に繋いだ場合には、直列の単三電池４本でも１つの時と同様に動く？
これが正しい電流があって電圧が生じるから
グルーガンでその部分を覆えば大丈夫かですか？
一般的なグルー(ホットメルト)は特に電気的、対気候的な保証はしてないので仕えるかどうかはあなた次第。
ええ
じゃあ辞めとく
じゃあ、電池を使わない時は電圧はゼロなんだね～
またかみの話ししている
電圧降下のことを言ってるのだと思うがそれだけではない。
電界があれば電位が発生し電位差がある。電圧は電位差と同じ。
電池のように起電力もある。
何のため？きれいさを求めるのはどこ？
真円度が必要か、端面の表面粗さまで必要か、
バリを許容できないのか、小さいって0.1なのか2mmなのか
普通には裏面に木材を当ててキリで突いてとにかく穴を開けたあと、リーマを通す
穴の大きさやバリの有無訊くのはわかるけど、真円度とか言い始めたら今度は「真円度はどうやって保証するんだ。測定器は？」なんてこと言うことになるんですがそれは…
なんに使う穴かの情報足りねぇよって気持ちは分からんでもないけど。
ttp://www.ni-co.jp/productsimg/kenma/kenma008img002.jpg 電子は電流を生じさせるもの
よって電気の基本は電流であり電圧ではない
あなたの書き込みの目的は何?
601では聞かれたことに回答しつつ回答を得やすくするアドバイスをしている。径も桁を聞いていて細かいことは聞いていない。真円度も必要かどうかしか聞いていない。あなたはコツの1つも書いていない。
たしかにその通りでした。反省です。
ただ、ブーメラン投げんでも…
穴開けるときに大筋としてはの通りだと思います。
変化球として缶の中に水を入れ、冷やして氷にしたあとに、釘などで穴の中心に小さな穴を開け、ドリルを使うという方法もあるそうです。
まぁ、凍らせる過程で歪むような缶にはそもそも使えない手段ですし、確実に仕上げたいなら横着せずに先に挙げられた方法が良いとは思いますが。
どっちなんだろうね
一辺が8cmの正方形の紅茶缶をギターのエフェクターにします
必要な穴はジャック(直径9mm)やボリューム(7mm)や足踏みスイッチ(12mm)です
裏面に木材を当てる作戦でチャレンジしてみます、皆さんありがとうございます
○立方体
まずは「シュミットトリガ」でネット検索。
それでわからない事を改めて質問してね。
φ8や12は電子工作の世界では結構でかい穴です。対向面に当たらず12mmまで拡大できるリーマ有ればいいけどね。ホーザンのK442以上ならいけるかも。
金属ならマイナスドライバーでいい
ハンドニブラーやらシャーシパンチやら懐かしいなぁ。
真空管アンプ用のアルミシャーシ加工でよく使った。
ナナメに掘って拡大のち丸く仕上げるとうまくいく
うっかり強く踏んで凹むのも味になる
TL494の9,10からIR2140でトランスを駆動します。
494は単純に手動にてのデューティーと周波数可変のために使用します。
494の1,16をgndに2,15を14のRefに接続し、4ピンにてデューティー可変でいこうと思うのですが、
その時3番ピンは浮かせておいても大丈夫でしょうか？
周波数は20K前後でシビアな安定性は必要としていません。
待って
いくらなんでもブリキの缶じゃ足踏みに耐えきれない
考え直しなさい
＃なんか古い
最後に登場したVVVFインバータ方式扇風機は力作だったね。
鉄道各社の電車モータ音を再現したり、音楽を演奏する扇風機なんだけど、
（音楽演奏中は風が来ない！）ｗ
液晶グラフィック画面に電車の画像まで表示していた。
最初に登場した、激しく首を振る赤べこの「ヘドバン赤べこ」も笑えた。
スイッチを足で押すたびにペコペコ音を立ててハズイったらありゃしないっつう経験をしたことが
時間と金かけて見た目メーカー品に劣らないほどがっつり仕上げるよりも
無骨な剛健かそこらのゴミリサイクルしたようなウケ狙いがクールだったりする
マイブームでもいいです。
俺はまだ使った事無いが
マイブームというほどでもないが、最近手掛けたのは、
外玄関、廊下、階段の人感電球の点灯につられて
点灯する内玄関灯（サークライン型LED）。
センサーは CdS 1個のみ。気持ちよく動作しておる。
うち1台はESP32からセンサーまで30mととても長いのでRJ45端子とLANケーブル30mを使っていますが、センサーがうまく反応しません。(センサーの電源は入りますがESP32側で検知しません)
LANケーブルを1mに変更すると正常に動作するので長すぎるケーブルによる電流低下だと思われますが、この場合はトランジスタを使ったほうがいいのでしょうか？
12V昇圧→LAN30m→光電管センサー(電源)
↑
[5V電源]→ESP32→(トランジスタ？)→LAN30m→光電管センサー(センサー)
esp32二台使って無線で飛ばせば？
「光電管」って言うと(半導体じゃなく)真空管の一種でハマホトが有名だけど、それを使った(本体の駆動電圧は100Vくらい)センサーなの？
ttp://https://www.hamamatsu.com/jp/ja/product/optical-sensors/phototube/index.html それとも一般的な(光電管じゃなく)光電センサーのこと？
ttp://https://www.keyence.co.jp/ss/products/sensor/sensorbasics/pe_info.jsp どっちにしても具体的な製品名・型式を示さないと的確なレスがしにくいよ。
それ、光電センサ「モジュール」じゃない?
ttp://https://ja.aliexpress.com/item/-/32806500630.html ピン数は何本で、電源電圧は何Vで、出力信号はデジタルなのかアナログなのか、何Vの範囲なのか等がわからないと誰も明確な答を出せない
まず 30m 先のセンサー部をオープン／ショートさせて
手元で抵抗値を測ってみよう。線がどこかで切れている
というのもありがちだし、切れてなくてもショート時の抵
抗値によりどう対処すれば良いかも分かってくる。。
取り付けたのは
E3JM-R4M4T
ttp://https://www.fa.omron.co.jp/product/item/91/ です。
lan経由せず直付けしたセンサーはE3JK-R4M2です。
片方のセンサーはもらいものなので同じ型番ではないのですが、直付けではどちらも問題なく制御できていました。
ピンはそれぞれ5本で本体の電源に2本、出力に3本あります。
教えていただいたことを試してみます。
これ出力部の回路図見ると出力は単なるリレーだけどESP32側の入力回路はどうなってるの？
LANケーブルの内部抵抗は10mで1Ω程度だから30mなら3Ω、その10倍でも30Ωだからプルアップ抵抗が数KΩや数100Ωであれば直流的には大丈夫なはずだけどね。
ttp://https://www.canare.co.jp/pr4_017.php まさか入力にプルアップ抵抗付けて無いとか？
あるいはケーブルが長いと短時間のスイッチングの時にインダクタンスやキャパシタンス成分が悪さをするからケーブルとESP32の入力端子(とGND)との間にCR(適当だが47Ω＋0.47μF？)フィルタを入れたり、リレーの遅延時間(OFFディレイ)を延ばしたりするといいかも。
あと電源電圧が最低値の12Vを30mのLANケーブルで供給と言うのもギリギリのような気がする。
うわっ、リレー出力の仕様がDC5Vで10mA以上だった。。
それならESP32って電源電圧が2.2V～3.6Vだけどセンサー出力とESPの入力間の電圧変換とかはどうしてるの？
だったら出力にもプルアップ抵抗(1KΩくらい)を介してセンサー電源の12Vに繋いでESP32側で入力端子との間に(12V→3.3V)レベル変換回路を入れたほうがいいかな。
レベル変換素子にはネットの作例も多いフォトカプラが簡単でいいかも。
フイルムコンデンサーとセラミックコンデンサーと電解コンデンサーと電気二重層コンデンサーとかいろいろあるけど
０．１μＦ１０ボルト用とか数字が同じなのもあるのに何がちがうんですか
どれが最強なんですか
ESP32に直付けでした。
arduinoで動いていたのでなにも考えずにESP32に付けて動いていたので電圧差は考えていませんでした。
とにかく原因を1つ１つ潰していこうと思います。
質問内容以前の問題ですね、失礼しました。
それぞれ構造や材料が違い、それに伴って特性や仕様が違ってくるから、どれが最強とかは無い。
ttp://https://www.murata.com/ja-jp/campaign/ads/japan/elekids/compo/capacitor ttp://http://part.freelab.jp/p_condens.html ttp://https://industrial.panasonic.com/jp/ss/technical/b2 以下のURLから辿ると特性から絞り込んでコンデンサが選べるね。
ttp://https://industrial.panasonic.com/jp/ss/technical/b3 以下のような本を持ってると便利かと思う。
ttp://https://shop.cqpub.co.jp/hanbai/books/45/45291.html ttp://https://shop.cqpub.co.jp/hanbai/books/37/37501.htm そうなのね。
頑張って完成させてください。
Good Luck!
wikipediaのコンデンサのページに概略が書いてある
内容は大体合ってるから、先ずはそっちを斜め読みするだけでもそこそこ理解できるだろう
あえて挙げるならレールガンのコンデンサーバンクかねえ
耐圧50Vという意味だと何所かの本かサイトで読んだ記憶があるんですが
本当でしょうか？
その下の30とか40の表記が気にはなる
参考
ttp://http://bbradio.saku ra.ne.jp/code2/code2.html やっぱそうなんですね
ttps://i.imgur.com/dPdRX2q.jpg 部品を取り付けたい位置は8ピンの電源ICのところと下のチップ抵抗と上のコイルです
0.4mmピッチくらいになると拡大鏡使わないと厳しいけど、写真レベルのものなら余裕では？
ちなみに、自分は半田付け11年くらいやってないです。
俺も拡大鏡があれば出来ると思う。
ランドにハンダが既にのってるから、IC側に予備ハンダしとけば、乗せて各ピンをコテ先で温めるだけ。
と書いたのを、理解できるなら簡単。
抵抗の部分ができるか心配ですが拡大鏡使ってチャレンジしてみます
大体やり方は理解できたんですが真ん中の放熱用のGNDはどうすれば良いですか?
ハンダつけしにくいし、ICが基板と平行にならずトラブルの元でしょ。
ってな話がフムフムと思えるならそんな質問せんやろ。
クリームハンダ乗せてオーブントースターでリフローかな。
これ、真ん中にヒートパッドがあるからSOPとかSSOPじゃなくてDFNなんじゃ
ないの？エッジに端子が出てれば何とかなると思うけどエッジに何も出て
なくても >651-652 は余裕なんかね？ｗｗ
確かによく考えたらそのまま半田付けしたらICが浮いてしまいますね
流石にオーブンにマザボ突っ込むのはキツイですね…
せめてデバイスくらいみせろよ
悪意ない 単純な好奇心なんですが、なんでこんなことになってるの？
これICはQFN?しかもサーマルパッドがあるからなぁ
ヒートガンで無いと難しいね
ttps://i.imgur.com/J3FPVBz.jpg 
ttps://i.imgur.com/7fjRT8B.jpg 裏にGNDありました
ttp://https://makezine.jp/blog/2016/09/arms22.html DFNではなくてQFNだけど手ハンダ（動画あり）
サーマルパッドに溶かしておいて上からICを押し付けて、その後で足を普通の
はんだで固定するのは駄目かな
そのICはDC/DCコンバータっぽいから熱処理はそれなりにやっておかないと
問題出そう
ttp://https://www.amazon.co.jp/dp/B07D7T2KDH/ ttp://https://www.youtube.com/watch?v=vva2t21sOAs ↑この手のホットエアーツール持ってれば難しくないが・・・
手作業はちとキツイな
作業者の歳によるけど、ヘッドルーペやスタンドルーペのような作業用の拡大鏡があれば楽勝。
銅板を貼り付けて基板に載せるときに銅板ごとはんだ付けをする。
この例では、ガーバーの段階で手はんだ意識してフットプリントを弄って、ドリルホールも追加してますよ。
質問者の写真ではランドからハンダ流す余裕あるかな、どうだろ。
あと基板のエッジ見ると多層に見えるのでアートワークが無いとサーマルパッドに穴空けて良いか判断出来ないですね。いや多分無理
ピンは楽勝だけど、GNDどうやるの？
俺も手はんだで出来るようになりたい
上で誰か書いてたけど、コの字の銅板かブロックをかませれば手持ちの小手先が当てられるでしょ。
パッケージと基板の間に銅板一枚かませて、それごとはんだするってこと？
それとも、QFPを基板から剥がすときにはんだごてと銅線を組み合わせる要領で、はんだごてとごく薄いコの字銅板を組み合わせてパッケージと基板の間にはんだを流し込むの？
下の解釈だといけそうな気と無理じゃね？って気が半々だ
自分でやってみないと分かんないすね
で、出てるとこカッターナイフで切る
目的は放熱で大抵GNDか出力(Vout)
木の板に基板を止めようと思っています。マウントで基板の穴とオフセットして板に止める穴がある商品はなんと言うものでしょうか
ttp://http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-09950/ これか？
現在直流電流値測定のためのテスターを探しており、三和のTA-55というアナログテスターのことについてお願いします。
DCA30Aレンジ設定時での機器自体の内部抵抗値はいくらになっているかご教示願います。
※接触抵抗をなるべく除外したいため、テストリードは基板に直付けして使おうと考えています
形は段差のあるメガネ型何だけど機能的にはコレです!
ありがとう
すみません・・・一応三和に問い合わせようと思ったんですが、HPが繋がらずとりあえずここに聞いてみようと思いました
いいかもよ 家にはセンサーだけ転がってる・・
取説ダウンロードして見たら、電圧降下は0.3V(ヒューズ抵抗除く)と書いてあったよ。
電流各レンジ共通っぽいから、内部抵抗は10mΩ+ヒューズ抵抗って事になるんじゃないかな？
テストリード込みの数字かどうかは不明。
ご提案ありがとうございます
一応クランプも考えたんですが、それなりに信頼性のあるメーカー物だと正直ちょっと値がはるなっと思いまして・・・
あとこれは本当素人考えだとは思いますが、アナログの方が反応は良さそうですし有線の方が何となく測定結果に安心感がありまして・・・
ただ内部抵抗が最大でも十数mΩ程度でないなら素直に諦めようと思っています
取説ダウンロードという考えが思いつきませんでした
降下分がヒューズ抵抗含まずに0.3Vなら諦めた方が良さそうですね・・・
情報を有難うございます
一応自分がやりたかったことを説明しますと、とあるDC-DCコンバータを搭載した電子タバコの電源機器において
入力段となるリチウム二次電池の消費電流値を測定したかった次第です
降下分が0.3Vとなると30A近く出力すると、低電圧保護が効く可能性が高くなると思いまして・・・
内部抵抗のリードの発熱のため測定は5秒以内という怖いことが書いてあった。
まあよく調べて自己責任でどうぞ。
ありがとうございます
取説をダウンロードして、自分なりにいろいろ吟味して自己責任で考えることにします
何で6.8は要らない子みたいになってるんでしょうか？
実際使用頻度低いですか？
DVDプレイヤーの不調の原因を探ろうとデッキを分解したのですが、その際に
フレキケーブルという帯状の線の根元を引っぱって断線させてしまいました。
仕方なく諦めようと思ったのですが、ケーブルに余裕があったので断線した部分を
カットして皮膜を取り除いて(普通の電気コードのように)使えないかと思いました。
このようなことはできるのでしょうか？
検索の仕方が悪いのか断線部を半田で繋ぐものばかりがヒットしてしまいします。
ttps://i.imgur.com/yQmaXuw.jpg ttp://https://imgur.com/a/yQmaXuw こういうケーブル（ＦＦＣ：フレキシブルフラットケーブル 。通称フレキシフラケ）だけで
売ってるから端子数があうフレキシフラケ買ったほうがよくない？
ジャンクとかから引っこ抜いた似たようなやつで練習したほうがいいな
溶けてしまう
いや聞いた事ねぇよｗ
普通はフレフラだろ
現場で使ったことないんだな
ウチではフレキ
ACS758検討してみたら?
あら758非推奨になってる。770か
できるんですね。
知識無い上に不器用ですが、ダメ元でやってみます！
皆様ありがとうございました。
友達の兄がps1でやらかしたの貰ってきてニクロム線でバイパス施術した懐かしい思い出
何故にニクロム線。
たまたまあった細い線
ミニ四駆のモーターを分解して入手した。
中学生の頃の話…
ウレタン線だな
あっ！ほんとだ！
ニクロム線じゃ、あったまっちゃうね！
今年も停電対策になんか作っておこう
FMラジオキットをLi-Po充電式にしたし大きめのモバイルバッテリもあるからとりあえずいいことにしよう
自分はカッターナイフでシコシコ擦ってますが、地味に面倒
もっと安いのを探すべきか？
刃が厚くて隣のピンまで削れそうですw
隣のピン位置でカットして、ヤスリで削るときれいだと思うYO
プラスチック相手だと、タミヤのヤスリがいいかなぁ
値段だとアリエクだけど、目が立ってないヤスリだったらゴミになっちゃうもんな
バリスタだけだと駄目なのでしょうか？
ニッパーでいいじゃん
thanX
部品精度にあまり影響うけないほうがいいです。
最大出力電流値は幾つ？
入力0V～0.5V～1.0V→出力-30V～0V～+30V
って言う対応で良いんなら、放熱はしっかりする必要あるけどパワーオペアンプが楽な気がする。
メスやICは金ノコのちヤスリ
IDEやSCSIのコネクタをしこしこ切ってメスにリサイクルはよくやる
部品精度って何の部品を想定してるの？
まずは出力の要求仕様をはっきりさせないと何もわからないよ。
最大定格だけじゃなく、安定度や精度など。
市販の定電圧源の仕様を参考に。
次に入力仕様を踏まえて回路構成の検討。
そこで部品仕様の検討になる。
調べたらオペアンプと分圧で-5～+5vとかなら出来そうでしたが、mVレベルを測るにはどしたらいんでしょうか？
電流検出専用のアンプとかADC使うのが一番楽。
ttp://https://www.amazon.co.jp/dp/B01M0THV9N/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_yWlCCb5FJK0PH ↑こんな感じのB50kオームの2連ボリューム抵抗を買って
左右チャンネルで最大5Ωの誤差があるのが1個あった。
ステレオスピーカーで聞くと5Ωぐらいなら違和感ないですか？
ヘッドフォンで聞いて分かるぐらいですか？
ttp://www.op316.com/tubes/tips/tips21.htm こんな感じで対策じゃいかん？
むしろ褒めるべき確度だな
ありがとうございます！補正抵抗で修正してみます！
なるほど！ACSシリーズがドンピシャみたいです。
しかし30Aとか流せる見たいだけどほんとに大丈夫なのかしら…
セルモーター回す瞬間とか30行くよなぁ…
旧車だから30秒くらい回すし^^
Average Reference Design
と
Reference Design
の違いって何ですか？
ttp://https://www.tij.co.jp/product/jp/TPA3118D2/toolssoftware 仕事ならここで聞かず直接TIに聞けば？
セルを回すと100Aくらいいくんじゃなかったかな。
クランプ式のホール素子じゃだめなのか？
自分は測定した経験が無いけど自動車のセルモータの起動電流は相当大きいみたいよ。
ttp://https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1455514694 逆起電力とかも高電圧にならないかな？
さんのレスみたいにホール素子使った非接触式の電流センサじゃダメなの？
クランプ式少し探したんですがよくわからずでした。
何かオススメありますか？
通販で買えるやつ…
これとかどうなの？(URLが長過ぎて画像にした)
ttps://i.imgur.com/cAVX1PC.jpg データシート見ると最大電流や極性にバリエーションがあって、両極性でもVcc/2を出力のゼロ点にすることでADC(マイコン)側も単電源で大丈夫みたい。
Digi-Keyだからマルツ経由でも買えそう。
ttp://https://www.monotaro.com/g/00953013/ とりあえずu-centerでPCと通信させてみたいんですが、VCC, GND, TxD, RxDだけつなげばいいですか？
USB-UART変換で9600bpsでつないでみたものの、NMEAメッセージも何も表示されません。
モジュールではNMEAメッセージが表示されるのを確認済みです。
データシート
ttp://https://www.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/NEO-6_DataSheet_%28GPS.G6-HW-09005%29.pdf 11ページによると、CFG_COM1 と CFG_COM1 を 1 に設定しないと NMEA 9600bps モードにならないのでは？
断線箇所だけを除去してケーブル同士をハンダ付けするのですが、その部分にノイズ対策のシールドをかぶせるにはどうしたらいいのでしょうか
折れ曲がってからというものトラックが通るとたまにマウスの接続が切れます
ハンダ付け→熱収縮チューブで絶縁保護→アルミホイルを被せる→熱収縮チューブで絶縁という形でシールドの代わりになりますか？
ハンダ付けした部分はマウス本体内に格納することになります
動作はします
ただケーブルのシールドが破れてるとトラックの無線ノイズを拾いやすくなるみたいなのでそれをどうにかしたいです
なぜトラックと断定できるかというと
マウスが動かなくなる→大型トラックの音がする→マウスが再接続されて動く という感じです
昼夜問わず現象が起こり、共通するのはトラックが通り過ぎると正常に戻るってことなので間違いないです
断線してなかったときのG500と、10年前に買った断線していないMX510では現象が起きたことはありません
ADSLモデムのリンクが切断されるレベルのノイズでもマウスに異常が出たことはありません
いまはモデムのリンクは確立されてる状態でも、マウスの接続が切れます
マウスの状態を正確に表現すると、ケーブルが大きく折れ曲がったためにおそらくシールドだけが破けている状態です
折れ曲がった部分をグニグニ動かしてもマウスの接続は維持されています
すいません書き忘れました
手持ちのマウスはG500とMX510だけです
他のマウスは持っていません
キーボードや有線ルーターのほうも異常は出ていません
USB接続自体が切れんの？
そうです
LEDが消えて、3秒くらいしてからLEDがついてWindowsからデバイスの接続音が聞こえます
線に余裕が有れば、手軽で簡単な確認をしてみれば良いかも
そのいち 台所のアルミフォイルで巻いて、テープで仮止めして様子見
その２ 断線箇所を仮に適当に半田付けして様子見。やっぱりだめそうならアルミフォイル
シールドの本修理は余った同軸ケーブルやシールド線からシールドを拝借して
網を広げて、半田付けをする前に線を通して、半田付けを済ませて、かぶせて縮めるとよさげ
シールドとして性能を発揮させるには導通させておかなければならないのは御承知のとおり
個人的には、動作の不安のあるマウスで変な操作をして
危機を招きかねないから買い換える
ttp://https://www.amazon.co.jp/dp/B01LYGUW45/ 結線間違えるとマウス壊すかも、だが
どうもありがとうございます
同軸ケーブルは手持ちがあったと思うのでテスト後に修理してみます
導通させないとシールドにならないのですね
後継機が出てますが中古で3,4千円くらいですね
G500はケーブルがコネクタ接続になっているので、改めてコネクタに線を通してやればいいのですが、基板が2階建てになっていてそれの付け外しが結構厄介です
チャタリング修理のブログを見てると、2階建て部分の付け外しに失敗して故障してる事例がいくらかあります
とりあえず動けばいいので、今回は失敗しにくいケーブル途中のハンダ付けをしてみます
ttp://https://zigsow.jp/item/134189/review/228707 コネクタはJSTのZHに見えるけど、直付けの方が早いかな
ラムザ大好きハートっていう顔面大仏
知らないなら、黙っていてください
子供が面白いと思って書いてるんだろうから
生暖かく見守ってあげて。
USB-UART変換モジュールでVCC, GND, TxD, RxDを接続した後、VCC_RF(9pin)とReserved(8pin)をショートさせたら、いきなりNMEAメッセージを吐き始めました。
GPS L1(1575MHz)用に作ったバンザイ・ダイポールを付けて、Fixするのも確認できました。
信号は1kHz～30kHzです。
調べたら「位相シフト回路」だとか「位相器」ってキーワードで満足いくのが出てくる気がする
最大遅延時間とその分解能、また最大・最小振幅は？
デジタル回路でも、最大周波数が30KHzだと最低サンプリング周波数が60KHzだから余裕をに持たせると数Mbpsくらいのシリアル通信レートになるけど、30KHzでの遅延時間の分解能を上げようとすると、その何倍ものサンプリング周波数になると思う。
初心者には結構大変何かな。。。
回路図CADや基板CADを使っていると、アノテーションということばが出てきます。
意味を調べると、アノテーションは annotation と書いて、
「注釈」「注解」「注記」といった意味のようです。
しかし
回路図CADや基板CADでは、R123 C123 などの番号を振り直すことなのですが、
どうして、これが注釈なのかかが知りたいです。
誰かわかる人がいたら、教えてください。
参照番号を振り直すことではなくて参照番号を付ける行為そのものが annotation。
それを人の手ではなく機械にさせるときのコマンド名として使われている。
大変分かりやすい説明を、ありがとうございました。
でも、なぜR123が、注釈になるのでしょうか？
10kΩや1／4Wが注釈でもいいと思うのですが
r123が指し示すのは１０ｋ 1//4wのような注釈と EK3210005 のようなコンテンツ
つまり型番だ。
annotationは自動整列を意味しているようだ。注釈することではないから命名とし
てはあまりセンスがよくない。
annotationは出版物の編集での単なる「注釈」と言うより、これは動詞のannotateから来てる。
その先頭の強調を現す「an-」以降の「notate」はリーダーズ英和によると「記録する、書き留める」とあるよ。
だからannotationは書き込むこと全般を表すって言う理解でいいんじゃないの？
R123が注釈なのではないよ。
「R123という注釈番号をふって、R123は10Kですという注釈文等を書くこと」が注釈をつける(annotateする)ということ。
ソフトがやるのはannotation全体ではないけど
Preparing annotation機能とか言うと長いでしょ
一単語に一意味と思うところに無理がある
annotationを日本語に訳しようがなくてアノテーションという片仮名用語を使っているんだし
おっしゃるとおり
回路図CADや基板CADでは、R123 C123 などの番号を振り直すこと
だがしかし
基板設計での変更点を回路図に戻すのをバック・アノテーション、その逆をフォワード・アノテーションと言う
無理に日本語にすれば「申し送り」ですかね？
でもそれでも
集積回路のバック・アノテーションはまたちょっとやることが違うので
アノテーション＝注釈 と、決め付けるのは無理っぽい
入力 → DPOT付き反転増幅器 → フィルタ
入力 → フィルタ → DPOT付き反転増幅器
のどちらがいいでしょうか？
何があっても、フィルターが先です。
電磁気学の基礎になる数学を勉強するには、高校数学Ⅱからでいいんでしょうか？
ありがとう
高校数学Ⅰまでの履修経験があるならね。
ttp://ae01.alicdn.com/kf/HTB1JD5NKhWYBuNjy1zkq6xGGpXav.jpg これってなんていうコネクタですか？
BCN
IPEX系のコネクタかな？
ttp://https://www.i-pex.com/ja/Products/advanced_search/3 あんまり詳しくもないし
どういう場合にどのコネクタを使うのがスタンダードかってのをまとめた資料ってある？
どうやってハンダ付けしてる？
ユニバーサル基板には斜めにして3箇所ハンダ付けしてるけど
他にいい方法ある？
こういうやつ
ttp://https://www.amazon.co.jp/dp/B00OLLRQ6A/ 一部端子を銅箔につけて残りはワイヤで繋げるとか↓
ttp://http://elm-chan.org/docs/wire/wiring.html 暇なら基板つくれ↓
プリント基板業者発注質問スレ 9枚目
ttps://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1538530710/ 
ttp://elm-chan.org/docs/wire/rc/wiring5.jpeg 
ttp://www.kei-all.co.jp/img/rescue/remodel_title.jpg 
ttp://www.kaztech.co.jp/images/PCB/BGA_09.jpg どういう準備をすれば可能か、を考える事は有るが正直やりたくはない
アリエクで "チップ形状 DIP" で検索
SOT23-3 DIP とかね。
でも、そんなに使わないので部品箱に余った在庫がたまっていくｗ
これは超小さいICクリップがあれば導通テストできるのかな？
持ってないけど
ttp://http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-11966/ 
ttps://pbs.twimg.com/media/Dy7GDT9VsAAX6xg.jpg 進行カフ
ってなんですか
愚ぐっても出ない
つづりだけでも
これ？
ttp://https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%95%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9 なるほど、 ミュートボタンの大きいやつなのね
進行するんだ
ttp://https://twitter.com/keiba_ana_west/status/1094029530967076864 ttp://https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) ビニールはがした時の納豆
秋葉原とかでやっているなら営業中にちょっと寄ってみたいのですがどこのお店に入れば良いのでしょうか？
ttps://i.imgur.com/hwJlvEj.jpg メーカーとかを指定するなら自分はmouser使う
売れ残りバルクみたいなパーツ袋とかは買ったことあるけど
どうにも潰しのきかん容量のアソート
組立キット買った人限定でいいから
300円、500円、1000円とかのバラエティセット売ってくれてらいいのにね
もしくは余分なパーツが組み込まれてる組立キットみたいなのがあってもいいと思う
ありがとうございます。秋月さんや若松さんとか有名店ですね。
マルツさんHP調べて見てみます。
後出し嫌われるかもですが、当方この分野素人でして、趣味のバイクいじりなどする際にスナップリングやOリングなどはセット品でサイズやアタリを見てから純正品や汎用品の購入の見極めを普段行っています。
知人にそのノリで聞いてみたところ趣味で始めるなら抵抗器やコンデンサーは中華でいいから最初にザックリ買ってしまえば高額なものではないしイライラしなくて良いよと勧められました。ただ実店舗についてはその知人も在京ではないので自分で探せとのことでした。
ご意見をもとにお店に行ってみます。その他にもここもやってるよってお店があれば皆様ご教授ください。
試作実験はジャンクパーツでやりくり そのうちどんどん増える
廃車バイクから部品取りしてネジやら電球やら貯まっていくのと一緒
すごく減るので、一回一そろい買ってしまえばあとは楽だわ
そのまま混ぜたらステレオ出力できなくなるし
市販のステレオ-モノラル混合プラグ例で10ｋ+10ｋ
センターウーファーアンプなど横取り混合で33ｋ-50ｋ R小さいと反対ｃｈ流れ込み大、R大きいと混合センター信号小
半固VRなどでお好きに
減衰する分はプリアンプで増幅
ソースにコンタミが起こらないからいいだろうね
です。わたしへのレスということでよろしいでしょうか？
そうなんですよね。バイクも捨てられないんでガラクタ溜まるんです。さすがに本体は起こすたんびに欲しい人がいれば譲るんですが部品は純正品でも余ります。本体を譲る相手も動いていると例え純正品でも部品は要らないみたいで欲しがりません。
まぁそういう人はだいたい動かなくなると捨てるんです。動くようにしたこちらの苦労(娯楽ですが)は気にならないようです。捨てるんならひと声かけて欲しいんですけどね。
なのでもうバイクの起こしは辞めてお金も無いんでこういう工作を少しずつできたら良いかなと思っています。
子どもの頃にかえって、またラジオとか作りたいなとしょうもないことを考えている次第。
断捨離するならどのメソッドがお勧めでしょうか？
IC触ってもトキメキは感じないし、やっぱり生産中止品か否かで判断するのが良いのかな
とりあえず半分捨てたら？
数が多いと面倒だけど、ヤフオクかメルカリで処分とか
今すぐそこを空ける必要がないなら。今は代用可能なものをゆっくりオークションに出していけばいい。
真空管とかはまだまだ値上がりするんじゃないかなぁ……。
特定のコンデンサとか、代用可能な電源周りとか、そういう所をビンテージを前面に押して出してみては？
卒業した高校の、あるいは家の近くの高校の「電子工作クラブ」などに寄附する。
¥ 3,405 | 1602 16 × 2 VFD ディスプレイ KH162SD01 互換 16T202DA2 M162SD07FA CU16025 162 液晶モジュール、サポートシリアル SPI I2C arduino のための
ttp://https://s.click.aliexpress.com/e/bDymD8ku 初心者スレww
手放す人が増えて、新たに入ってくる人間が少ないんだから相場は長期的には安くなりそう
どこかに売ってませんかね？
ノンクリックタイプとも違うの？
ttp://http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-06358/ ttp://https://www.digikey.jp/product-detail/ja/nidec-copal-electronics/RE12C-300-100-1/563-2050-ND/6469486 機能はあってますが、滑らかに回らないので違いますね
もっとも秋月で売っているようなエンコーダに比べると、それなりに値段も高いけど。
たぶんそんなやつですね
お高いんですねｗｗ
昔コーデンシのke-203使ってロータリーエンコーダ作ったなぁ
スリット円盤が高いんだ。
センサー部だけなら2000円台からある。
インクジェットプリンターの紙送り機構に使われてるから、
廃棄プリンターから円盤ごともぎ取ったことがあるよ。
安く上げるならギアやプーリで増速して
粗いスリットの円盤を普通のフォトインタラプタで検知する。
スリットもマイラーシートにLBPで印字すればそれなりの分解能のものを作れるが
粗いほうが安いインタラプタでいけるから俺ならそうする。
ギアはモジュール0.5のものがaliexpressで激安
ttp://https://s.click.aliexpress.com/e/gEzeYIG ギアは多少カクカク感あるかもだけど
適正バックラッシュと
硬めのグリスかな
俺は1万のエンコーダでも躊躇なく買うタイプだから。
ttp://https://www.amazon.co.jp/dp/B00YQZEEQQ/ 上の商品は電源と左右のスピーカーと入力端子(L,R,G)の合計9本の配線をハンダ付けするだけで音がなるアンプの基板ですが、レビュー欄を見ると動作確認LEDを付けている人がいます。
どこをどう配線したら動作確認LEDを付ける事が出来ますか？
ちなみにボリュームのツマミを左に回し切ると電源が切れる仕組みになっており、単独でのON-OFFスイッチはありません。
ボリュームの裏側の端子が↓のようになってるはず
・・ ・
・・
・・ ・
この右2つのうちスイッチオフ時に0Vとなる方の端子にリード線をハンダづけする
後はそのリード線とGND（電源の－端子）との間にLED（要抵抗）を繋げばいい
ttps://i.imgur.com/Uz4G2fV.jpg あなたは神ですか、ありがとうございます、嬉しいなあ！
抵抗を忘れるところでした、ありがとうございます！
これは一応光学式。なめらかかどうかは分からない。
ttp://http://www.maroon.dti.ne.jp/satodenki/sw.html 
ttp://http://www.maroon.dti.ne.jp/satodenki/map/ro-sw4.JPG ロータリー。エンコーダ（コパル）
各￥２５００+消費税
クリック付：ＲＥＣ２０Ｄ２５－２０１－１
クリック無：ＲＥＳ２０Ｄ２５－２０１－１
GJ！
ダイソーのタイマーライトを流用しようと挑戦し、LEDを外して代わりにモーターを繋げましたが、アンペアが足りずにモーターは回りませんでした。
ダイソーのそのライトにMOSFETつければモータ動きそう
タイマーライトってタイマー部分はマイコンっぽいといううわさで
そもそもLEDはMOSFETで駆動してなかった？
なので、載ってるMOSFETを大電流のものに替えるのが一番安上がり。
ttp://https://neo-sahara.com/wp/2018/10/14/100%e5%9d%87%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%aemcu%e3%82%92pic%e3%81%ab%e8%bc%89%e3%81%9b%e6%8f%9b%e3%81%88%e3%81%9f%e3%80%82/ ここの拡大写真のQ1って書いてるヤツ。
ttp://yamane-factory.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2018/07/29/img_19193.jpg ttp://http://yamane-factory.cocolog-nifty.com/yamane/2018/07/20180729-1878.html Q1のトランジスタを交換したいと思います。
MOSFETという言葉を始めて知りました、秋月で検索したところMOSFETが174件もあります、質問の連続ですみません、どれが適合しますか？
もしくは選定のヒントを教えて下さい。
LEDに制限抵抗入ってないからPICもどきでPWM駆動してると思う。
そのせいでモーター回らないのかも。
そうだとすると交換しても流用は無理かもね。
ttp://yamane-factory.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2018/07/29/circuit_timerlight_2.jpg 出力がパルスとしてもフィードバックあるわけでもないから、ドライバQのIcPw次第で大丈夫じゃね
モータは突入あるから大き目MOS-FETやリレーがよさそう
SMD物理リレーの5Ｖが大体3.6Ｖで70mAくらいで動くからちょうどいいしモーターの電圧自在
接続するデバイスの極性によって云々って説明をよく見るんですが
デバイスの仕様によって変わるということですか？
電池のプラスとマイナスを知らないとは思えないので
その良く見るデバイス、デバイスの仕様を書いてくれないことにはトンチンカンな説明になると思う
ttp://http://akizukidenshi.com/download/ds/omnivision/ov2640.pdf これの23ページのHREFとVSYNCの部分なのですが
これを変更するとどうなるのでしょうか
positive おそらく＋
negative おそらくー
だということだと思うのですが、
これを変更する意味（？）みたいな事が知りたいんです
信号が逆転する？という解釈でなぜ信号を逆にしなければいけないのかというのが腑に落ちていません。
という事は極性がアクティブLowの場合はマイナスで、
アクティブHighの時はプラスになるということでしょうか？
例えば、デバイスのLEDの状態が光っている（ON）のとき、
GPIOからの信号はLow（デバイスの仕様でそうなっている）で信号が
発生する場合は極性がマイナス？
逆、つまりLEDの状態が光っている（ON）とき、
GPIOからの信号はHighで信号が発生する場合は極性がプラス？
だとすると説明書に書いてある、「接続するデバイスの極性によって云々」
という意味が解釈できる気がします
画像センサをチップレベルで使ったことは無いけど↓これに極性反転の話が少し書いてある。
参考になりそう？
ttp://http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/78171/72023/69202165 情報ありがとうございます
多分標準設定で
HREFは _|~~~~~~|_|~~~~~~|_|~~~~~~|_|~~~~~~|_
VSYNCは ________________________________________|~~~~~~~~~~~~~~~~~~|__________
とありますが、これに対してデバイスのレジスタ0x15に0x0a値を書き込むと
HREFは ~|______|~|______|~|______|~|______|~
VSYNCは~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|__________________|~~~~~~
という感じに信号が変わるということなのでしょうか？
この辺がよく理解できていません
なるほど
やはり接続先（多分使うマイコンとそのペリフェラルの仕様）と整合性を合わせるために
「極性を変化させる」設定を設けているという事なのですね
本質的に「極性」という単語の意味の考え方としては、
「反転」するかしないかという理解で良いでしょうか？
抵抗器やダイオードなど、アキシャルリード部品の足は今まで無造作に5.08mmや10.16mmに曲げていたのですけれども。
リード間隔について何か、こうすべきというルールはあるのですか。
プリント基板のランド位置の話？ ・・・だとしたら、 無理のないゆとり持たせて配置すればいいんじゃね？
ちなみにこういう使いかたもあるんよ
内部に応力及ぶのはイクナイから
ラジオペンチの先が入る幅ぐらいは遊びあった方がええよ・・・
ありがとございます。
例えば、たまたま入手した小信号用ダイオードのガラス封入パッケージのサイズは、データシートで調べてみると最大長さ4.2mmだったわけです。
これって2.54mmグリッドの2つ分、5.08mmに納まるよな、でもぎりぎりだな、と思いました。
今までは楽しくお気楽な素人工作ですので、それでも何も問題は無かったのですけれども、プロい業界の人はこんなときどうしているのか、
信頼性を担保するためのリードフォーミングのルールみたいなものが存在するのではないか、と思ったのでした。
5.08mmに納まるように曲げると、リードの付け根付近で曲げなければならず、パッケージに無理がかかる
クラックが入ったりするので良くないという意見がたぶん多数
大抵の人はグリッド3つ以上を取るか
取れないときは縦にして付けているはず
のようにできるフォーミングツールもある
有名どころで、サンハヤト リードベンダー RB-5
画像検索でもして、基板や曲げ方をいろいろ眺めてみれば実例になる
ttp://https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/media/i2c/ov2640.c LinuxのコードのCOM10のところ見てもINV(反転)って表現使ってるから
反転するという認識でいいんじゃないかな。
反転するとNAND回路につないだりオープンドレインにしたりしやすい事もなくはないだろうし
久々に引っ張り出すとフラックスでべったべたになった基板が埃まみれでとんでもない
事になってるけどフラックスクリーナーで洗浄するしかないのかねこれ
TSSOPとかQFPで0.5mmは日常に使うから全体にフラックスついてて吹いても取れない･･･
ありがとうございます。
心得ました。
電極のプラスマイナス、磁石のN極S極のような対極的な性質のことを極性という
なので、電気の極性を反転するというのはプラスマイナスを逆にすること
電気信号ならプラスの入力にはマイナスを出力し
マイナスの入力にはプラスを出力する。
ありがとうございます
とても参考になりました
ドブ漬けで洗うしかない。
親が耳が遠くなって聞きずらいらしいんで。
使用機種はパナソニック RU・RU・RU VE-GD23DL
ごく普通の安い機種です。
難しそうなら既成品でも買おうかなと思ってます。
電子工作レベルは自称中級ぐらいですw
受話器は話しやすくするよう、側音と言ってマイクから拾った声をスピーカーに戻す機種があります。
これがループを形成して、単純な増幅だと何かの拍子でハウリングが起こる場合があります。
市販品の増幅機は、AGCである程度対策している様です。
側音有りかどうかは、受話器マイクに息を吹きかけてスピーカーから聞こえて来るかで分かります。
ヘッドセットを繋ぐのも面白いかも。
ありがとうございます。そうなんですか。
受話器マイクに息を吹きかけたら聞こえますね。
アンプを入れたりするのは辞めたほうがいいですね。
ダメ元で単純に受話器のスピーカーを口径の大きい物に変えたら結構音量がアップして
よく聞こえるようになったみたいです。逆にちょっとうるさいぐらいみたいw
スピーカーが大きくなったので内部を少し削りましたが、なんとか内蔵できたし、なんとかなりました。
>>受話器マイクに息を吹きかけて
それやっちゃだめ
ttps://i.imgur.com/mFsqUBP.jpg 
ttps://i.imgur.com/YCeO6WU.jpg 「分かりますか」じゃないだろ。
「ご存知の方おられたら教えていただけないでしょうか」だろ。
ここには >906 みたいなリアルアスペがいるのでこっちで聞いたほうがいいよ
外見と型番から部品を特定するスレ その5
ttp://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1443420760/
>このコネクタの種類分かりますか？
1つ目は、3極の雌
2つ目は、2極の雌
だと思います。
アスペは消えてどうぞ
そちらに移動します
ありがとうございます
↓
手元にあったスイッチング電源のACアダプタ(5V 1.5A)を分解
↓
出力を測ると5.37Vと少し高い
↓
Vf 0.2Vくらいのダイオードを＋側に直列に入れる
↓
電圧がなぜか10V近くまで跳ね上がる
なぜ？( ｡дﾟ)
ダイオードのカソードを開放した状態で測っているならば
それでも10Vは異常だと思うけど…
カソードと電源の-端子の間に300Ω～1kΩ程度の抵抗を繋ぐと電圧はどうなる？
1kΩを負荷につないだら5.12Vに電圧落ちた
抵抗外すとやっぱり10Vくらいまでカツーンと上がりますね
ノイズのせいだとしたら精神衛生上良くないので他の電源使います
ありがとうございました
インダクタの容量が足りてないのかね。
電源替えるのもいいけど、パイ型フィルタでも挟んでみたら？
(スパイクだと容量結合して伝搬するかもしれないけどorz)
これでも一応FUJIのデジカメFinePix純正アダプタなんですけどねー
やっぱり怖いんでこいつは部品取りして他の使いますｗ
無負荷だと、たった1回のスイッチ動作だけでも過電圧になるので、安定化できない。
アダプタなの？どっちかつたら本体接続の充電器では？つまり蓄電池セット必須
蓄電池なしで使えるむね取り説に書いてあるならAC-DCアダプタと言えるが
必ずバッテリ付けるようになっているならそれはACアダプタではない
ハードオフで安いUSB充電器を買ってきた方が安くて安全だぞ
高価な機器が充電器のせいで故障したら安物買いの銭失いずら
スマホ買い換えたら余るし
それ使った方が安全だよ
それが壊れたらどうするよ。
ラジオとかお風呂ブザーにしとけ
やっぱ電子ブロック触ってた人達多いのかな
まぁ確かに既成のものを買った方が安全ではあるのだけど
こういう事はやっぱり経験しないと理解も深まらないし
繋いだものが壊れたらそれはそれでなぜ壊れたかが次に活かせるので
なるほど、スイッチング電源をゴニョゴニョする時は何か負荷を
繋いだ方が良いのですね
SONYの電源回路の負荷に抵抗が入っていた意味が分かった気がする
勉強といえば私は最初、電源に車のバッテリーチャージャー使ってて、最初は良かったんだけどそのうち高いセンサもろともマイコンが死んだので電源の波形見てみて驚いた。
流用するときは注意しないとね
秋月で売ってるような汎用（？）ACアダプタなら、無負荷でも大丈夫なんだろうけど
あと、無負荷で電圧が上がったというけどオシロがあれば電圧波形見たら面白いかも
発振してて凄いリプルやスパイクが見えるかも
取説に専用のACアダプタ以外使うなって書いてある理由が分かる気がする。
PSEマークついてない奴？
まさか定格1Aのacアダプタに1A流してんの？
省電力タイプだと、負荷が軽くなると間欠動作になるから、リプル電圧は大きくなる。
まるっきり流用できないわけでもないしね いわば機器側で防衛
>まさか定格1Aのacアダプタに1A流してんの？
いかんのか?
日本メーカー制ならOKじゃない？
Part1：そのリニア・レギュレータ、無負荷でどうなりますか？
ttp://http://www.tij.co.jp/analog/jp/docs/analogsplash.tsp?contentId=69001 Part2：その DC-DC コンバータ、無負荷でどうなりますか？
ttp://http://www.tij.co.jp/analog/jp/docs/analogsplash.tsp?contentId=71199 コーセル
Q&A 最低電流は、なぜ必要?
ttp://https://www.cosel.co.jp/technical/qanda/a0004.html 安い電源アダプタだと、定格いっぱいに出力させるとスパイクノイズが大きく出ることがある。
普通は、対象機器が焼けない範囲ではあるけど、リスキーであることには変わりない。
定格8割くらいまでで抑えとく方が無難。
あと、最近のスイッチング電源で、定格の表示はいい加減だから真に受けすぎるといいことがない。
通常、電源が焼損するって意味の最大定格は表記より遥かに大きい。
大抵、リプルやスパイクノイズが許容値以下になる範囲や、変換効率、
電源の発熱、電源配線での電圧降下とかで定格を決めてるからね。
なので、定格を超えることもできるし、定格以下でも綺麗なDC電圧が得られるとは限らない。
＞実際のＤＣアダプターには、「１２Ｖ ５００ｍＡ」 などと仕様が表記されていますが
＞ これは、「１２Ｖの電圧で、５００ｍＡまで流せる」 と言う意味ではありません。
＞実は、「５００ｍＡの電流を流しても１２Ｖ以上の電圧があります」 と言う意味です。
という文章があった。これって本当なのか？
非スイッチング方式のものなら、開放時に高い電圧が出て、電流を流すと電圧が下がっていく。定格電流を流したときに定格電圧になるものが多い。
スイッチング方式のものなら、(無負荷は別として) 定格電流内では規定の電圧になるものが多い。定格電流一杯で連続運用は避けるのが良い。
なぜ、「あるサイト」と濁す必要があるのか。引用部分だけでなく、他の部分に必要な情報があるかもしれないのに。
ttp://http://www.kobaru.com/support/led.html 電気のことについてはむちゃむちゃ詳しいのでもなさそうだよ。
回りくどい言い方だね。
「詳しくなさそうだよ。」 でいいと思う。
PCB CADでパターンを描くとき、楕円または四角形のパッドにトレースを斜めに接続したら、何か悪いことが起きますか。
落雷でPCがクラッシュするのはわかるのですが、そのPCにUSBで常時接続している
バックアップHDDや機器類もクラッシュしたりするのでしょうか？
近所の落雷で、PCがなんともなくて、LAN接続のHDDとプリンタが逝ったことがあるよ。落雷はなんでも壊す可能性がある。
感電気絶して救急車で運ばれた知人がいる
ググって電池と点滅ICとLEDを繋げば良いらしいとわかりました
どこをどうはんだ付けすればいいかもだいたいおそらくわかりました
しかしM34シリーズという、入手しやすそうな点滅ICが動作電圧3V（1.35～4.5V）しかありません
6Vぐらいで動作する点滅ICはないでしょうか？
ご存知の方よろしくおねがいします
普通に点滅ＩＣじゃなくて汎用のマイコンを普通に使って普通に点滅させればいいんじゃないの？
トランジスタでマルチバイブレーターとか
NE555あたり
ttp://http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-03190/ ３つ足と配線図を見た時に、これくらいなら何とかできるんじゃないかと思ったのですが
とても高度なんですね
すみま先輩、ぐぐ先生に訊いて解決しました。
鋭角ができるとエッチング汁が溜まってトラブルの元らしいです。
そのIC用の電源は、6Vから作って供給します。
そのon/off出力信号を使って、LEDは6Vで駆動するようにします。
質問の趣旨と違うけど
自己点滅ＬＥＤで間にあるならそれで
値段、輝度、点滅回数、取りつけ、防水防塵
自己点滅LEDだと同期が取れないと思って見ないふりをしたのです
はい、LED２つです
ちな電池はCR2032×２です
文章が長くなると要点がボヤけると思って省きましたが自転車のリアライトです
スイッチ押すごとに消灯・点灯・点滅（速）・点滅（遅）を繰り返す100均のアレです
消灯と点滅（遅）だけにしようと思ったのです
電池１つなら3Vですが、パワーを落とすのが嫌だったのです
後出しになって申し訳ありません
自動で点滅（ブレーキ）
作りかけだけど・・
点滅がずれたほうが視認性は良くなるかも
ふたつ同時点灯でも、人間の目には倍の明るさには見えない
視認距離は良く分からないから実験かなあ面倒だし論文でも探すかな
話が変わるけど
銀紙を張った紙で反射板みたいなのを横に置くと
光る面積が増えるので視認性が上がるかも
さらに脱線するけど
蛍光塗料、夜光塗料はLEDでも光るのかなと、ふと思った
夜光(蓄光)塗料は紫外線LEDじゃないとだめかもしれない。
あれは紫外線に反応するから。蛍光塗料はLEDの光も反射する。
無色の蛍光ペン&紫外線LEDを使ったシークレットペンって玩具が100均で売ってるよ。
赤の蛍光テープ緑のレーザーポインターを当てたら黄色の光が見えたな。
勘違いしているようだけど、普通のLEDの光の強さは電圧ではなく電流で決まるから
明るくしたいからと言って電圧を上げるとLEDはあっさり壊れるよ。
電源電圧と流したい電流とLEDが必要とする電圧を守りつつ抵抗で調整するようにする。
逆に自動点滅LEDは中にマイコンが有るから電流じゃなく電圧厳守。
電圧はマイコンを制御するものであって明るさを変えるものじゃないから
電圧を厳守しないとやっぱり壊れるし。
まあ同期させたいというのはおおよそ格好つけですね
ありがとうございます
電池を１個でも直列２個でも明るさは変わらないですか
並列で点滅ICに適した3Vにして、それで灯るLEDを探した方がいいのかな
ご意見ありがとうございました。
>>落雷はなんでも壊す可能性がある。
PC本体は仕方ないにしても、バックアップHDDまでクラッシュしたら意味ないので
必要時以外はケーブルを抜くことにします…
一応明るさも変わるんだけど寿命が極端に短くなる。
100均では抵抗で電圧制御してるんだけど、
秋月の自動点滅LEDの説明では抵抗による電圧制御は出来ませんとなってる。
光のON/OFFで流れる電流が変わるからLEDにかかる電圧も変化してしまって
LEDに負荷がかかって壊れやすくなるし。
100均のは消灯→点灯→点滅速→点滅遅→消灯なので、点滅ICではなく何か別のものを
使っていると思います
それを点滅ICに変えようと思ったのです
ただ仰る通り、抵抗で電圧を抑えようと思っても電流変わるじゃないかorzとなってしまった
で、このように抵抗を２箇所付けてみるというのはいかがなものでしょうか？
+(3V*2)
┌─────電池──────┐
│ │
│ ／ ←スイッチ
│ │
┌─┴─┐ │
│ │ │
│ .IC. ├────×──────┤ ←抵抗A
│ │ │
└─┬─┘ │
│ │
× │ ←抵抗B
│ │
├──────★──────┤ ←LED(2.1V20mAぐらい？)
│ │
└──────★──────┘ ←LED(2.1V20mAぐらい？)
抵抗Aの機能は？
電圧降下用なら必要電圧／0.7で必要個数のダイオードを直列に繋いだほうがいいと思う。
またLEDが並列だと電流が不均等になり易いから、直列に繋いだ構成にして両方の電流を揃えたほうがいいな。
ICは4.5V以上の電圧はほしくないらしいので、電圧を下げるためです
LED直列にしたら電圧が低くなってまずいと思ったのです
あれ？
抵抗Bいりませんかね
└──×───★─────┘
出力5VのDC/DCコンバータなら秋月などで
けっこう売ってるみたいなんですがね・・
M34シリーズ
- Typical 3VDC operating voltage, min. 1.35V and max. 5.0V
M34-1L
- Typical 3VDC operating voltage, min. 1.35V and max. 4.5V
M34-2L
- Typical 3VDC operating voltage, min. 1.35V and max. 4.5V
M34-4L
- Typical 3VDC operating voltage, min. 1.35V and max. 4.5V
M34-8L
- Typical 3VDC operating voltage, min. 1.35V and max. 4.5V
ttp://http://www.bowin-ic.com.hk/IC/Export%20Items/M34.pdf ttp://https://www.sengoku.co.jp/item/pdf/M34-XL.pdf ttp://http://akizukidenshi.com/download/m34-2l.pdf ttp://http://pdf.eepw.com.cn/m20090911/e4ff933539289a1608d8781254b733d8.pdf ttp://http://dtsheet.com/doc/618351/bowin-m34-8l このようになっているせいもあって
5Vまで動作するとしているサイトも結構あるのですが
やはり4.5Vだと思うのですよ
なぜ一番上が5.0Vになってるかわかりませんが
製造元のBowin electronicだけ、REV. 03-04
他は REV. 04-2005
ドキュメントのプロパティ
製造元直売(？)Bowin-icだけ、作成日：2008/01/17 作者：Chow Wai-Wing Esmond
秋月と千石は 作成日：2009/01/13 (時刻違い) 作者：pROVIDED bY alldatasheet.com(free datasheet download site)
残りは略
どっちが最新か、売っている現物と一致しているかいまいち不明
でも、TYP 3Vだから3.3V DC/DCが妥当なかんじ
でもでも、高輝度赤色LEDなら3個で、普通LEDなら2個って書いてあるけど、高輝度白色LEDだとVfきびしい？
やっぱり直列にダイオードでドロップするなら
・どうせならLEDで
・電流オフのときドロップ効かずに電圧上がるかも
なんか妙にめんどくさいね
元々の基板はLEDの固定をする為だけのものとして要らない部分は全てパターンカット。
点滅ICに合わせて電池を1個にして使うようにするのが一番よさそうだねぇ。
電圧を上げれば明るさは多少変わるんだろうけど、期待したほどの変化は出ないと思うよ。
赤色LEDっでVF2.2Vぐらいだし。
どうしても電池を2個使いたいのなら他の人が既に書いてくれてるけど、
ダイオードを直列つに並べて電圧を落とす感じ。
良いというか、理解が追いつかないのでこれ以上複雑化してほしくないなと
>>976
既製品をざっと見るとDC/DCコンバータは出力3.3V、5V、12Vて感じなんですよね
3,3Vまで下げたり、電池1個で3VとかではM34とLEDを賄えないのではないでしょうか？
直列されたM34とLEDとで分圧されるのではないのでしょうか？
電圧を4.5V以下に抑えなければならないから、
動作範囲（1.35V～5.0V）のM34と直列させられるLEDは1つが限界（なので並列するしかない）と思っていたのですが
こういう怪しい製品は、経年変化で抵抗値が大きく変化する可能性はありますか？
それとも、初期値は誤差が多くても、経年変化で値は大きくは変化しない（普通の国産品
と同じレベル）と考えて良いでしょうか？
だったらLEDを2個直列は難しいから、電流を揃えるために のように個々に抵抗を入れた並列回路がいいね。
なんで？
最低限必要な点滅用IC、抵抗、ダイオードだけ買ってきて一回試すのが早くて納得
どこかのブログをそのままでも
発光ダイオード 点滅 M34 自作 で検索するとわりとあっさり作ってる
コントロールICとLEDは1対1で使うんじゃないのかな？これ。
少電流なら三端子の昇圧DCDCもあるしな。
専用のDriverICを使った方が効率良くなるけど。
そもそもの目的をはっきり書きなよ
M34という単純な点滅制御ICを使って、明るい自転車リアライトを自作したいんじゃないの?
もし、上記が正しいならば、
そもそも6V駆動という発想自体が間違っている、ってことは で指摘されてることがわからないかな
百均リアライトで使われている様な汎用赤LEDは、せいぜい20mAが限度
普通は5mAも流せば十分な明るさが得られる
それ以上の明るさを求めたいなら、許容電流がもっと大きいLEDを探す必要がある
秋月には色んなバリエーションが揃ってるけどね
更に、そんなに電流を馬鹿喰いするLEDは、ボタン電池じゃ不十分、ということも理解できる?
>直列されたM34とLEDとで分圧されるのではないのでしょうか？
されない。
ICは電源のプラス(Vdd)とマイナス(GND)をつないでやればそこから受け取る電気で動作する。
LEDのマイナスが「M34の電源じゃない足」に繋がるけど、そこは回路のオンオフを切り替えるだけで電気を食う足ではない。
だからLEDのための電圧が足りなくなったりはしない。
故に の電池は1つの3Vで十分で、そうすれば抵抗Aもいらない。
6Vにして電圧を下げるという手間は不要（だから皆「（不要だけど）どうしてもやりたいなら」という言い方になる）
あと、そもそも抵抗で「電源の電圧」を下げようとするのは間違い。
分圧とかは信号ラインでやること。電源の電圧ちょい下げしたいなら皆がいうようダイオードとかをつかう。ちゃんとやるならDC/DC。
回路は 3Vにして、抵抗Aとっぱらって、抵抗Bは のようにするので良いはず。（電池の持ちはともかく）
6V以上は間違いです
しかしソケットがCR2032*2なんです
>自転車のリアライトです
>スイッチ押すごとに消灯・点灯・点滅（速）・点滅（遅）を繰り返す100均のアレです
>消灯と点滅（遅）だけにしようと思ったのです
これだけで、どうせ特別なものは使ってないだろうと思い、LEDも2.1V20mA程度を想定しました
ありがとうございます
されないのですか
根本から覆りましたので今までの私のレスはなかったことに
こんな具合でいかがでしょうか？
+(3V*2直列)
┌─────電池──────┐
│ │
│ ／ ←スイッチ
│ │
┌─┴─┐ □ ←DC/DCで3.3Vに
│ │ │
│...M34.. ├───────────┤
│ │ │
└─┬─┘ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└────★───★────┘ ←LED(2.1V20mAぐらい？)*2
これでいかがでしょうか？
+(3V*2直列)
┌─────電池──────┐
│ │
│ ／ ←スイッチ
│ │
│ □ ←DC/DCで5Vに降圧
│ │
│ ▽ ←ダイオードで降圧
│ │
┌─┴─┐ │
│ │ │
│...M34.. ├───────────┤
│ │ │
└─┬─┘ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└────★───★────┘ ←LED(2.1V20mAぐらい？)*2
>これだけで、どうせ特別なものは使ってないだろうと思い、LEDも2.1V20mA程度を想定しました
もしVf 2.3V だったら2倍で4.6V だから 4.5V を超えてしまいますね。
電池の電圧が下がった場合も考えると都合良く4.2V以上4.5V未満がとれるかという問題もありギリギリすぎです。
そもそも Typical 3V なのに 4.5Vギリギリなんて狙うものじゃないので
DC/DCで 3.0～3,6Vくらいまで下げて並列に(LED+抵抗)を2列ではどうでしょう？
並列化がめんどうならLED 1つでまず試してみてはどうですかね。
つか元がCR2032*2なのかね 酸化銀1.5Vで2032径サイズってなかったっけ？
具体的な商品名か電池まわりと商品全体画像貼ってくれればみんな6Vのくだり納得するのに
100均赤フラッシャーランプの単3や単4使うやつは2本
ttp://http://kingpcfx.up.n.seesaa.net/kingpcfx/image/2015-02-17_2LED_CYCLE_LIGHT_01-thumbnail2.JPG 2032が2個で白砲弾LEDだわ いっそボタン電池3個改できるなら解決するが
球を赤に変えられるなら2032を1個+スペーサ-
並列が最善でしょう
単に改造する箇所を増やしたくなかっただけです
それの後ろ版ですね
ここで電池ソケットの形状も一応わかります
ttp://https://katemita.com/2019/02/12/daiso-4549131422382-led-bicycle-light-rear/ 1個にすることは可能ですが、あえて電池持ち悪くするのもアレなので電池2個で作ろうと思います
また、このような形状なので、電池を並列に配置することは不可能ではありませんが
CR2032は消耗して来ると2.5Vぐらいまで電圧が下がるみたいでそれが恐ろしいのです
品質が悪いと最初からそれくらいということもあるそうで、そこから下がったら非常に危険です
6V供給してDC/DCを使えば最初から最後まで電圧同じ感じになると思いますし
それを目指したいと思います
＋側に直列にダイオードを入れると電圧が10VくらいになってしまうACアダプタ
ダイオードのK側に指を触れているのが原因でした
指が触れないように測るとちゃんとVfぶん降下した電圧表示になります
オシロないので波形は見られないけど充電器に使っても大丈夫そうです
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org1801663.png で使うしかないね。
LEDをパラにすると1個当たり10mAしか流れなくなるし、電源電圧を自由にする
には、PNPトランジスタを1個外付けにしてICとLEDの電源電圧を別にするのが
一番すっきりすると思うけどそれじゃだめなのかな。
やり方はググればすぐに出てくるけど。
えっ10mAしか流れないのですか？
それは危険ですね
PNPトランジスタというものを調べてみます
すみません
トランジスタとかダイオードとか、言葉は聞いたことあるけど、何？
レベルなので新しい言葉が出て来るたびに勉強です
super bright LED を３つまで光らせられるって書いてあるし。
ひょっとして 25mA 未満と読み違えてない？
> 6V以上は間違いです
> しかしソケットがCR2032*2なんです
>
> >自転車のリアライトです
> >スイッチ押すごとに消灯・点灯・点滅（速）・点滅（遅）を繰り返す100均のアレです
> >消灯と点滅（遅）だけにしようと思ったのです
え?
CR2032x2の百均リアライトの筐体をまるまる流用して、ICだけリプレースして点滅オンリーのリアライトを作ろうと思ってるんか!
そりゃあ、無謀だよお
6V以上の耐圧仕様の点滅オンリーICがないなら、自作しなきゃならない
点滅自体は555等で作れる
けれども問題は、プッシュボタンの電源オンオフを実現しなきゃならない
例えばこんなの
tps://lipoyang.hatenablog.com/entry/20130421/p1
新しいスレッドを立ててください。
life time: 69日 11時間 2分 3秒
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
ttps://premium.5ch.net/ ▼ 浪人ログインはこちら ▼
ttps://login.5ch.net/login.php 