i ノ 川 ｀ヽ'
/ ｀ ・ ． ・ i、 初心者発 質問スレッドです。
彡, ミ(_,人_)彡ミ
∩, / ヽ、, ノ スレのルールをよく読んで
丶ニ| '"''''''''"´ ﾉ みんな仲良く教え合いましょう
∪⌒∪"￣￣∪
初心者質問スレのルール
・回答者のルール 初心者を笑うな。回答者にも同じ時期があったはずだ。彼らの気持になれ。
真意をうまく聞き出すのも先輩の能力だ。
・質問者のルール 他人にわかりやすい説明を心がけて。ここには「超人エスパー」は居ません。
回答をもらったら「ありがとう」と謝礼せよ。
× 華麗に放置される質問
・自分で努力していない質問、 ・「実は、○○がしたいんです」、 ・「回路図をお願いします」
・「宿題の解答が欲しい」、 ・マルチポスト(複数スレに同質問)、 ・専門用語や変な省略語の使用
・違法なニオイぷんぶんの質問
こんな質問には、回答しません。全力放置されます。
◎ 解答が得られる質問
1) 何がしたいのか、はっきり書いてある質問
2) まず自分でググって調べてあって、 グーグル先生→
ttp://www.google.co.jp/ 3) 回路図や写真がUPされていて、
アップローダ→
ttp://img.wazamono.jp/pc/ ttp://imgur.com/ ttp://www.gazo.cc/ 4) そして、精一杯の説明がされていて、
5) あなた自身の予想が書いてある、
そんな質問ならレスあるかも。それでは、質問どうぞ～
前スレ/過去スレ：初心者質問スレ
その122
ttps://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1481408641/ 2016/12/11～ その121
ttps://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1479126696/ 2016/11/14～ その120 ttp://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1475885860/ 2016/10/08～
その119 ttp://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1473343875/ 2016/09/08～
その118 ttp://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1470235321/ 2016/08/03～
その117 ttp://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1466614392/ 2016/06/23～
その116 ttp://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1462359972/ 2016/05/04～
その115 ttp://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1459385213/ 2016/03/31～
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文字が浮き出るわけでなし、括弧だらけになるというどこぞの高級言語を揶揄したいのだろうか？
ずっと昔の2chmateが落ちる書き込みらしい
すでに一部で始めている、という話があったはず、と思って探したら出てきた。
ttps://www.sakura.ad.jp/press/2015/0924_superconductivity/ どのくらいいい効果が見込まれますか？
いろなひとが色んな回答したのだけど、おおこれは！と唸らされたのがひとつあったんです。
質問は、こどもたちを沢山乗せる車に、ビデオモニターを5機くらい設置したい、
車のエンジンスタートに少し遅れて5機全て電源が入るようにしたい、遅延時間は厳密な必要はなく5秒程度、
手持ちのリレーがあるのでそれを活用したい、というものでした。
555タイマーを使ったらいいとか、遅延リレーを買い直すべき意見が出たと記憶してますが、
555だと別電源が必要になるし、リレー買い直しは条件を満たしていません。
これは！と思った秀逸回答は、トランジスタでリレー自己保持回路を駆動するもので、
トランジスタのベースに大きな値の抵抗とコンデンサを
それぞれ電源とゼロ電位との間につなぐというようなものでした。
コンデンサ充電時間分遅延できるというものです。
ただ、自己保持回路がなんのために必要だったかなど、
記憶がはっきりしないので過去ログを探しに来たのですが、見つけることができず、ここにきてしまいました。
オンディレイで検索しても、あのときの回路は出てきません。
自己保持はディレイ回路とは無関係。それがなければスタート信号を入れっぱなしにしなければならない。
ついでに言うと他の案はディレイ時間よりスタート信号が短い時を考慮している。
AND（NAND)を作りたいのです。
Trを2段重ねして出来そうな気がするのですが、みたことないので、
なにか致命的な問題があるのでしょうか？
ttps://agree.5ch.net/test/read.cgi/oekaki/1512867544/3 昔のロジックICでRTLのNANDゲートの内部回路はそうなっていた。
でもNANDは段数が増えるとノイズマージンが小さくなりバッファを入れる必要があった。
そのせいだと思うがRTL時代にはロジック回路は基本的にNORの組み合わせで構成していた。
DTL/TTLでは入力段がロジックを受け持つのでNANDベースの構成に変わった。
単に使う必要がないので見かけないだけだから、必要ならその回路を使っても問題は無い。
一般的な15A対応のケーブルは太すぎます。しかし絶縁性能などが低いのは安全上困ります
流れる電力は10W未満なのですがちょうど良さそうなケーブルって無いでしょうか？
その太すぎるという一般的ケーブルは直径何㎜で、お望みのケーブルは何㎜なの？
一般的な7A対応のAC電源ケーブルではだめなの？
定格はAC300V7A。（違うのもあるかも）
趣味の電子機器の電源は数W～数十W程度。
また絶縁耐圧でもなく、踏んづけたり引っ張ったりしたときに
断線しにくいとか、芯線が露出したりしないように、ってところで
決まってる（決めてる）んじゃないかな？
それとも、電取とかPSEで決まってる？
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B00OPO63HQ このDCDCコンバーターを5V入力で試用してみた所、半固定抵抗を回しても
3Vになった後僅かに力を入れると一気に3.6Vまで飛び、戻すとまた3V、
一旦ぐるっと回して戻してもまた3V-3.6と無段階では無い様な感じで
狙った電圧に調整出来無かったのですが、
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B0199PUC3G この様な多回転タイプの半固定抵抗の物なら0.1V単位で調節出来るのでしょうか
抵抗変化に対して連続的に電圧が変わらないなら、少なくともその領域は不安定だから使えないね。
制御が安定せず発振でもしてるのじゃない？
使いたい電圧が絞れているなら半固定抵抗の固定子に直列に抵抗を入れて可変範囲を狭める、つまり摺動子の動きに対して可変量を小さくするのがいいと思いますよ。
回路を解析して必要十分の可変量を得られる抵抗と可変抵抗の組み合わせを算出して下さい。
簡単な計算、オームの法則で求まります
どんなIC、回路なのかがわからないのではっきりとしたことは分からないのだけど、
Q&Aを見ると、
>規格内で入出力電圧差は2V必要なようです．
とあります。
5V入力ということですので、3Vより上はきちんとした電圧制御になっていない
可能性もありますね。
270度くらいしか回せないやつを無理矢理回したんじゃないの？
壊れてるかも。
多回転のやつは限界を超えると空回りするようになってるから
その心配はないね。
そのタイプのVRは力掛けるとすぐ空回りするよ。
そんなもん。
自動機で調整し、その後はいじらないという使い方を想定した部品で数10回転くらいしか動作保証されていないんじゃなかったかな。
接触を確保するため数回空回しできるようストッパなしで１回転するはず。
いまどき珍しい封入されてないディスクリート基板設計。YX8018と比較しながら基板を追っかけるとどうも
ﾋﾟﾝ#1=CE, #2=LX, #3=VDD, #4=GNDみたいなんだが電流特性とか詳細がわからない
だれか知ってる人いない？ ググっても見つからなかった
そのボリューム(VR)は、クルクル回るように出来ているので、心配ありません。
270℃で止まるタイプではありません。
そのため、端っこまで来て、行きすぎた途端に、最大抵抗か最小抵抗になってしまうので、
電圧もそれに伴うと予想。
電圧を変化させたければ、VRに直列か並列に抵抗を入れて、値をずらす必要があると思う。
そういえば確かに一回り細いのがありましたね。その辺が下限なのでしょうか
探してみます
３Vが５V入力時の上限出力電圧で、3.6Vに飛んだときはスライダーが抵抗体からはずれてオープンになっている＝フィードバックがかかっていないときですね。
スライダーはかなり小さなハトメ状の金属で止められているのであまり丈夫に出来ていません。何度も動かしていると接触不良を起こしますよ。
参考までに、
⇒ 『武藤のムロイエウレ』 というHPで見ることができるらしいです。
グーグル検索⇒『武藤のムロイエウレ』"
94MZO4ZQHH
入力100V 50/60hz 20VA
出力 10VDC 1000mA のアダプタの代替品として
出力が12V 2000mAのものは使ってもよいのでしょうか？電気屋さんで聞いたら難しすぎて理解できない説明された上もうそのタイプはないと言われました(T_T)
やめとけ
ありがとうございます 止めときますです
使う相手にもよるけどわからないならやめておいたほうが無難
何に使うのですか？
こどものオルガンです
壊しちゃうわけには行きませんね
はんだ付けができれば使えそうなアダプタと、壊れちゃったアダプタのプラグ付け替えることができるけど
皆さん良いお年を
もしプラグ交換(移植含む)する気あるなら
センタープラスか、センターマイナスかだけは
十分気を付けるように。
ステレオ用バランスケーブルを作りたいのです。
ギター系やミキサーなどのPA系の製品のカタログ説明を見るとわかるよ。
持ち出して使う為に電池ボックスとプラグを
購入しようと思っていますが、
3個直列か4個直列で５Ｖ前後出るのは
理屈わかるのですが、２．７Ａはでるのでしょうか？
まず「2.7A」はそのACアダプタに書かれた値でしょうから、それは必要条件であって機器を運用するための十分条件ではありませんね。
もっと少ない電流で動作する可能性があります。
電池の容量、取り出せるエネルギーは、規定端子電圧の範囲で流せる「電流×時間」(Ah)で決まりますが乾電池は多くの場合公表されていません。
一般的な単１マンガン電池の場合2～5Ah程度です。
詳しくは「乾電池 容量」あたりで検索してみてください。
ありがとうございます
参考になります
もっと周波数が低い数GHz領域について物体の色による反射率の変化も
可視光領域と同じく明度によって相関した変化をするのでしょうか？
これが、世界に「色」が満ちあふれてている原理
それが全く桁違いの波長との相関があるのでは？っていうのは
ちょっと意味不明
「可視光の黒色」が「数GHz領域での黒色」で
「可視光の白色」は「数GHz領域での白色」ですか？という
疑問なら分からないではないけど
あくまでも「色」は人間の感覚だから。
>まず「2.7A」はそのACアダプタに書かれた値でしょうから、それは必要条件であって機器を運用するための十分条件ではありませんね。
2.7Aが必要で、かつ十分ではないと？
横からすみません。
そのとおりでは?
その言い回しでなくともよかったとは思いますが（どうも直感的ではないので定義として無理やり覚えている）
℃素人には無意味かもな。
ttp://www.ansl.ntt.co.jp/j/times/076/02/top.html ttp://www.cec.co.jp/report/report-02.html 今日人には意味があるんですねw
スマホ充電用モバイルバッテリとして売られているもので、必要電流以上出せる奴
選んで買えばいいんじゃないの
usb→丸プラグ変換がなかなか
手に入りません
以前バーコードリーダーを作ろうとしていたとき、光源に白熱電球を
使うとアルミ缶や感熱紙のバーコードが読みにくかった。
赤外線をカットするフィルターを入れるかLED光源にするとうまくいった。
可視光では黒く見える部分が赤外線領域では黒ではなかった。
その辺で手に入るケーブル切ってプラグをはんだ付けするのに5分かからないでしょう
テスター持ってないので
usbの線がイマイチワカラナイ
USBケーブルの線に限れば色分けされているから問題ないけど、、、
半田付けするなら作った後の導通チェックにも必要だから。
中華の安いので十分だから一つ買いましょう。
そうかー
これ以外自作しそうにないんだけどなー
でしょーねー
じゃあ安いの探します
そういやそうだ
やっぱ便利だわー。安いからコード線がすぐ切れたけど。
速攻で100均のワニクリップをはんだ付けした。
開放端が何Vになるか、とか、何Ωをもって判定されるか、でしょうねえ。
しばらく使わないで放置していたら、ファンクション・セレクタ（ロータリ・スィッチ）の接点の接触が悪くなった。
分解して接点に復活剤をホンの少し着けたら復活し、以後はOK。
まだWikipediaの方が信頼できるというアレ
基板上のチップセラコンの容量を測りたいのです。
インサーキットテスタだっけ
1億円ぐらい？
>基板上のチップセラコンの容量を測りたいのです。
外さないとほぼ無理
どんな回路のどんな働きをしているコンデンサーだか分かれば手はある。
持ち出したいといってました
45です
電子部品ショップで
usb(a)←→ＤＣ
電源供給ケーブル
ＤＣ－４０１７が売っていたので買いました
hwd14pqa(100vからusb変換）
やダイソーの100vからusb変換は
使えるのですが
多摩電子工業株式会社
リチウムバッテリーチャージャー
2600mAh/3.7v 9.7Wh
は使えません
もっと電圧や電流の大きい
モバイルバッテリー買いなおせば
使える可能性あるでしょうか？
>hwd14pqa(100vからusb変換）
>やダイソーの100vからusb変換は
ダイソーのものはわからんですが、HWD14PQAはこれ？
ttp://http://moumantai.biz/?pid=115132859">ttp://moumantai.biz/?pid=115132859 5V2Aと書かれています。
多摩電子のチャージャーはこれかな？
ttp://www.tamadenco.co.jp/products/itemDetail.php?item_no=1140 パッケージの写真には1Aと書かれています。
一方で、
ttp://www.tamadenco.co.jp/products/itemList.php?l=1&f=12 あと、ひとつ注意するべきことがありまして、機器の消費電流が大きくなったり、数mAオーダーまで極端に
小さくなったりするようなものの場合、チャージャーではうまくいかないことがあります。
(電流が少なくなると、出力を遮断する機能が働くなど)
レスありがとうございます
もっと電圧や電流が大きいタイプいるんでしょうね
どうも出力遮断機能があるようです
多摩電子に聞くのが確実ですね
もちろん外して測るのですが、
半田ごてでつまんで外すと、コンデンサ自体が熱でやられてしまうのが、なんともなのです。
そのコンデンサーはどうやって取り付けたのだろうね。
選択肢は無いんじゃない？前者は難しいよ
テスターは安いやつならどれ使ってもそんなに変わらないでしょう
1608までなら
コンデンサのランドに半田を多めに盛って、
左手のピンセットで、コンデンサ本体(茶色い部分)を保持しつつ、
あっちのランド、こっちのランド と、交互に溶かしていれば、そのうち「ポッ」と取れるよ。
1005は、両ランドに半田を盛れば半田ブリッジにできるので、
溶かした半田と一緒にコテに載せ、新聞紙の上にトントンと落とし、
コンデンサを探す。
フィルムのチップコンデンサは、外すとコンデンサ辞退が溶けてしまうので、
再使用は無理と諦める。
既存製品の teardown だったりして。
>もちろん外して測るのですが、
>半田ごてでつまんで外すと、コンデンサ自体が熱でやられてしまうのが、なんともなのです。
これへのレスにさらにダメージの大きな外し方を書いてどうする。
片方パターンカットして測定後ジャンパし直すことはできないの？
はぁ?
>半田ごてでつまんで外すと、コンデンサ自体が熱でやられてしまうのが、なんともなのです。
半田ゴテでなく、ピンセットと言っているんだけど、読めない?
の方が明らかにダメージ少ない。
半田ごて二本使うということ？
半田ごて一本でつまめるとでも？
「半田ごて二本使うということ？」
「そうそうそれそれ」
ぐらいにしておけば話も弾むのに。
相手を煽ったり、キツイ言葉を投げちゃうと、その相手の良い話も素直に聞けなくなるよね…
それはそうと、2本使いでも基板から外したあとに、どうしても一方のコテに部品がくっつく。
ダメージを抑えたい。速やかに取りたい。
一人で作業をするときは、もう一本腕が欲しくなる。
専用のコテがあるだろ。
ttp://www.yodobashi.com/product/100000001001986769/ 夏の風呂上がりに短パン一丁でそれやって、コテ先に付いたチップを
安易に振り落とすとエライ目に合うｗ
それ、コテは何本ついてるんだ、馬鹿なのか？
熱がどうの言ったら実装時にリフローされた分はどうなんだって話になってしまうしな
中華基板は知らんけど。
でも、コテの設定温度は、そのコテによる半田付けの温度よりもずっと高いのです。
そんなわけで、特に基板から離したあと、どんどん温度上昇するコテに部品が
くっついたままだとダメージが大きくなる可能性があります。
それに、リフローだと均一に温度が上がりますが、チップをコテでつかむ場合は
コテに当たっているところとそうでないところに温度勾配が生じてしまいます。
ブロワでエリアを限って温めて外すのが無理のない方法かもね。
あとは仕事向けの話なので自分で調べろ。
QC3対応ケーブルとAC、テスターで試してもどうも出力がバラバラで。
5V-1.5Aと9V-0.5A、どっちが充電早いでしょうか?
あとバッテリー寿命に優しいのってどっちなんでしょう。
すまん、ちょっと何言ってっかわかんないっすね
スマホの充電のことを言ってるなら、
電力的には5V 1.5Aのほうが大きいので、一般には充電も早いでしょう
バッテリー寿命に関しては一般には充電電力が小さい方が優しいでしょう
伝送効率を高めているけどQC3も同じ考え方だね
ありがとうございます。
セラミックなら、その方法で頑張ってみます。
フィルムは諦めます。
PMLCAPに置き換えるのです。
スマホに限らないんだけど、最近ラジコン充電とかでもQC3.0やTypcC対応が出てるんだけど
充電先が同じでも、ケーブルとアダプタの組み合わせで全然出力が変わっちゃって。
一応全部QC3対応を謳ってるのにしてるんだけどなあ。
速度と寿命は完全にバーターになっちゃいますね。急いでない時は低速にしときます。
薄膜高分子積層コンデンサ POLYMER MULTI-LAYER CAPACITORS
特長
◆誘電体に薄膜ポリマーを採用
薄膜ポリマーとアルミニウムを積層した構造で、従来のフィルムコンデンサに比べて
大幅に小型かつ軽量です。
◆温度特性の優れた誘電体材料を選定
カテゴリ温度範囲でフラットな温度特性を有しており、電圧軽減も必要ありません。
◆特性変動が少なく、
優れた特性圧電効果がないため、うなり音発生が少なく、直流電圧印加による容量減少が
ないなどの優れた特性を有しています。
真空蒸着法で形成した薄膜ポリマーを誘電体に用いることで、高調波歪み率に優れ、
音響機器の高音質部品として最適です。
◆発煙発火のリスク低減
自己発火性のない材料を使用することで、発煙発火のリスクを低減しています。
◆低誘電吸収
低誘電吸収の誘電体を用いることで、低誘電吸収特性を実現しています。
◆ 鉛フリーリフロー
実装対応高い耐熱性を有しているため、鉛フリーリフロー実装に対応可能です。
用 途
◆DC/DCコンバータの入出力用
◆各種ディジタル回路周辺用（DSP駆動電源のデカップリング、ローパスフィルタ、
バイパス回路、信号ラインのカップリング等）
◆EMCノイズ低減バイパス用
フィルムコンデンサとしては小さいし、セラコンCH特性だと得られない大容量もあるし。
ただ、チップワン、Digikeyで買うとめっちゃ高い。秋月の値段が異常なぐらい。
たまたま安いのか、何か特別なルートがあるのか。
音質は良くなった（みたいな気がした）ｗ
ttp://www.keisokuki-land.co.jp/fluke/index.php?main_page=product_info&cPath=581&products_id=2491 これは…凄まじい。
オシロが
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-04279/ だったりしたら、 オジチャンは笑っちゃうぞ。
安いやつでお願いしますです。
ttps://aki.prioris.jp/list/40c3286d-e529-4719-b809-fb82f6621025/ というか、どれぐらいの静電容量を測りたいのでしょ。
数pFを測りたいなら長いリードのテスターでは困難です。
DAPのセラコンです。なので、0.01μ～1.0μFまででしたら、
十分いけます。
単なる容量の判別と精度の確認とでは大分違うね。
逆に言えば容量の判別用途で0.01μ～1.0μだったら、リードの長いテスターでも
そこそこいけます。
サンワのPM3でも繰り返しばらつきは±2%ぐらいに収まりますし、精度が必要なら
高精度のフィルムコンを用意しておいて比較するとか。
安いのでインサーキットで計れる奴ってあったっけ・・・
>DAPのセラコンです。
って、デジタルオーディオプレーヤーの中に使用されているコンデンサ
の値を測定したいってことですか?
一応念のため、ですが、デジタル機器のセラコンの範囲は想定はできないと思います。
デジタルオーディオ機器ならpFオーダーから数10uFオーダーはありうる値です。
今回のさんの発言は、『その様々な容量の中の』0.01～1.0uFだけが測定の対象だ、
と理解しましたよ。
となると、測る目的が知りたくなってきます。
既製品の解析が目的なら、テスターではなくてLCRメーターの方が良いと思います。
ttps://www.keysight.com/ja/pd-1764096-pn-U1701B/handheld-capacitance-meter?nid=-34196.920241&cc=JP&lc=jpn 容量が重要なケースでは静的に計ってもあまり意味は無いはずだ
というかをよく読んで質問し直せｗ
適当な質問は適当に答えるぞ
2012サイズでも、0.0xμFぐらいまでなら、電圧や周波数で
変化しないCH特性のものがあるし。
初心者が見るスレで、「セラコンは電圧によって容量が変わる」と書かれると、
ああそうなんだ、って機械的に憶える人が出てきそうなので、念のため。
もともと 基板上なのお
インサーキットか？ 外すのお
なんのため PMLCAPがいいのお
でやって外す → つまんで で検索
引きじき宜しくお願いします
ありがとうございます。
その通りです。言葉足らずですみません。
DAPのセラコンをPMLCAPに置き換えたい。
その為に、セラコンの容量を知りたい、です。
だからしない方が良い、かどうかは本人が決めればいいことです。
恣意的に原則論を発動させるのは論理的・公平な態度じゃありません。
閾値を設定してそれを超えるものには漏れなくルールを適用するか、
それができないなら、なあなあで済ませば良いと思います。
他にいくらでももっとひどい妄想、罵倒、暴言、猥談が跋扈しているではありませんか。
それらを、学問板に相応しくない理由を説明した上で指摘していくのですか？
この場合、壊れる確率を語ることはムリです。
絶縁するのは何が一番いいんですか
ビニールテープ？
セロテープではダメ？
スミチューブとかヒシチューブ系。
あれだと高負荷で熱がかかっても収縮する方向にしか行かないから針の様なプローブで差し込んで傷をつけてなきゃ裂けることはない。
ビニテは経年劣化で粘着剤とテープ自身がはがれちゃうし、セロテープは厚みという点だけでももっと悪い。
あれケーブル短いと
やりにくいですね
それってケーブル全体の話？どれだけ短いのを想定しているの？
５ｃｍくらい
ちょっと周辺に隙間のない亀の子基板なら市販品でもあり得る長さじゃないの。
世の中なら十分に活用しているレベルだからきにすんな。
というか、収縮チューブをちゃんとケーブルの外皮まで被せてる？そうすればチューブ自体はそんなに気にする短さでもないと思うんだけど。
一度だけ格安で売ってたので
使いました
また買って試します
ネットで電線とか売ってる所で買うと安いよ。そんなに量を使わなくても切り売りしてくれる所もあるし。
あれが劣化するという話も聞かないし少し多めに買ってみては？
何より比較に上げられたテープよりは安全度合いが断然に違うからね。
融着テープもいいよ。
熱収縮チューブだろうね。
ただ、接続部の表面にトゲトゲがあるとチューブを突き破ってショートするので
注意が必要だね。
半田付けしているときに縮んできたりしますね…
角がでたらフラックス
そういう時は長めに剥いで外から太いのをもう１つ被せるんだよ。
ttps://i.imgur.com/TCH01iA.png それがしにくいケースもあるんです。
マル秘の方法を教えるよ。
1. チューブは希望の寸法に切って挿入。
2. ハンダ付けする → 収縮されてしまう。(気にしない)
3. 先の細いピンセットを収縮チューブに差し込んで、直径方向を延ばす。
所詮、樹脂ものだから、延びる。
4. 冷えればそのままの直径になるので、ゆっくりとハンダ付け部分に被せる。
5. コテライザーオートミニ で加熱して、収縮する。
慣れてくると、1.の段階でピンセットをチューブに入れておくと、
・ピンセットの力で収縮が制限される。
相手の直径が小さい時は、そのまま4.に行って被せられるかもしれない。
・3.の作業がスグに行える。
ポイントは、
・収縮チューブの選定。どれでもできる訳ではない。
収縮後も柔らかいものが良い。
・収縮チューブの切断は綺麗に行う。
切断面に割れがあると、引き延ばした時に、そこから裂けてしまう。
3.の作業の時に発生しやすい。
>3. 先の細いピンセットを収縮チューブに差し込んで、直径方向を延ばす。
むむむ、ムリです。
いろいろ教えてくださって感謝ですが、コネクタ自体がD-SUBみたいに巨大なものでもなく
電線もAWG30だったので、いったん収縮してしまったらピンセットを差し込むなんて、多分できなかったと思います。
結局そのときは、「熟練」で解決しました。「手早く作業する」ですね。
丁寧に教えてくださる方がおられると思ってなくて、条件が後出しになってしまい申し訳ありません。
オー、なるほどね、耐熱性の高いものを差し込んでおけばいいのか！
思いつかなかった。今度やってみる。
コネクタは、どんなやつですか?
AWG30ではなくて、相手コネクタの端子形状によって、方法は異なると思います。
収縮チューブは、収縮前の直径は何mmのものを使いましたか?
最も細いもので、私はΦ1.17→Φ0.58を使います。
ピンセットの細いものを使ってください。
もう廃版ですが、FONTAXのタクサル#5Cが最適です。
どういうケース？
全く思いつかないから教えて。
型式の開示はご容赦を。
ケーブルも指定があって、外被直径に余裕もなく、指定寸法での加工以外はNG、
って感じでした。
教えていただいた方法は、少々でかいコネクタのときに思い出させていただきます。
ありがとうございました。
ここ初心者スレだからそれなりの意味があるんだろう？
まさか、どうでもいい昔話に初心者を突き合わせるためだけってことないよね？
あんたの大量の書き込みもみんなその程度の内容ってこと？
ttp://hissi.org/read.php/denki/20180113/cWRab3hoMlk.html なぜでふんばっちゃったのかねこの人は。
「その手がありましたね。」で終わらせりゃ良かったのに…。
ほどのわざとらしい後出し言い繕いはもはや滑稽の域。
電々板での「必死」が空しくて痛々しいよね。
っていうか、話のネタの提供は常にやってますよ。
今回は、説明が足りなかったばかりにご迷惑をおかけして申し訳けありませんでした。
なお、書き込みカウンタで俺のその日の発言を容易に参照していただけるように、
IDはコロコロしてません。便利な機能ですね。
「説明」でなく、取り繕うための後出しでしょう？
あと、ID変えてもらっても構いませんよ。
あなたの連投に誰も何も期待していません。
を読めばわかるように、誰でもレス番だけで流れを追えます。
特に、あなたのような、自分のメンツのためだけの後出しはとても追いやすい。
理由はおわかりですよね？
工具は純正指定だし
NGじゃない！
＞ケーブルも指定があって、外被直径に余裕もなく、指定寸法での加工以外はNG
ただ、ツッコミを入れらないためだけの「作った後出し」なので、
よく練ってあるけど、そのせいで現実味も無く薄く、よけい「後出し感」が際立つ結果になってる。
悔しさで舞い上がってるから自分でその不自然さに気づく余裕もない。
で、とうとうのレスは、支離滅裂なただの遠吠えと化してる。
からの流れが相当悔しかったんだろう。
そんな意地悪、見苦しいぞ
はんだ付け用のコネクタは当然ですがはんだ付けです。
なんでもかんでも圧着/圧接というわけではありません。
圧着/圧接端子をはんだ付けするのはNGですが。
話も図星を射られて、絵もパクられて…。
だからと言ってここまで後出しは見苦しいけど。
ttps://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1508935254 こんなやり取りがありました。レスURLの引用で済ませても良かったのですが、
関連話題だと認識しているレスの違いによる誤解もあるかもしれないので
あえて、引用の形にさせていただいています。
694さん
ttp://akizukidenshi.com/img/goods/C/P-07214.jpg 秋月C基板信者だからこれ使ってる。
697さん
グランドループまくり
698さん
グランドループとベタGNDの違いがわからん
さて、これに対して
ttps://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1508935254/699 を書いたのですが、
701さん
ぜんぜん違います
702俺
グランドループ一般論ではなくて、ここでは基板上の電源パターンの話ですよね？
違います、の内容を書いてくれなきゃダメじゃないですか。俺もあなたの話で勉強したいよ。
とお願いしたところ、
701さんを名乗る方からこのようなレスをいただきました。
>ここはPICスレだから
>正しい見解が欲しけりゃ適切なスレで再度質問して下さい
>そうすれば何が間違ってるのか書きます
よろしくお願いします。
我がIDよ永遠に
ttp://hissi.org/read.php/denki/20180113/cWRab3hoMlk.html 今日もご活躍のようで。
ttp://hissi.org/read.php/denki/20180114/NTQ2U1BPY2w.html おれもそう思ったんですがね…
あ。
>くし型パターンが 細かくなればなるほど都合が良くなります。
>それが行きついたところがベタGNDですね。
この部分について、縦のくししか想定しなかった、とか、
ベタGNDの電磁波以外のメリット(インピーダンスを下げる、熱抵抗を下げる)に言及しなかった
ってことに引っかかりを感じたのかな？
それはあたりまえだ
ただのメッシュじゃなくて
他の線を編み込んでるわけだよね
メッシュの大きさが問題なんじゃなくて
そこを通り抜ける電流が問題
って事がわからないかな？
グランドが大きなループを作ってても
そのループの中にまったく何も通ってなければ
問題がないわけで
粗いくし型の電源パターンでも、機器を接続しているケーブルでも、
グランドループの一番大きい問題は、そこに電磁波が出入りすることですよ。
くし型パターンを使って電源を配置したとき、ICの電源にパルス電流が流れると、
パターンがループアンテナになってノイズを輻射しやすいのです。
そこに交流信号(パルスも含みます)を扱う回路があれば、「まったく何も通ってなければ 」は
ありえない仮定ですし、ループが大きいほど周囲からの影響も受けやすくなるのです。
あと、ベタGNDのメリットとして安定したGNDを確保しやすい、ということもあります。
でも、これを直流抵抗で考えるとベタであることを過小評価してしまいますね。
図の右側の図で、各ICのパスコンは どんな立場になりますか?
パルス電流が そんな大きな系で流れる前に、
IC-バスコン間でパルス電流は処理されてしまうと思うのですが。
あと、ベタGNDの話ばかりで、電源側(+5Vとか)について言及がありませんが、
GNDさえベタなら、電源側は細くてもあるいは櫛形でも良い、ということでしょうか?
さらに櫛形パターンは、一般に電源とGNDが併走すると思いますが、
パルス電流は電源とGNMDで逆方向で多くは相殺されると思います。
これについては、どのように考えれば良いでしょうか?
電源ラインについてもそうだが、トータルで総合して結果に出てくるから、ひとすじなわ
ではいかないね
まあやばいとわかってからでは手遅れで大変なわけだけど
>図の右側の図で、各ICのパスコンは どんな立場になりますか?
「パスコンがパルスを吸収する」ということは、
「パルス電流が流れたときにパスコンの両端に発生する電圧が抑制される」ということです。
左下の図。コンデンサと抵抗にパルス電流(オレンジ)を流すと電圧(青)が発生します。
コンデンサの方は吸収してくれます(容量次第ですけど)
この効果を狙ってICに電源パスコンをつけるのですよね？
「パルス電流が流れても小さい電圧しか発生しない」ということは、かんたんにいえば
「パルス電流がよく流れる」ということです。
つまり、パスコンを通じて、より大きいループの電流が流れやすくなるのです。
電源全体にループのパルス電流が流れるのを防ぐために積極的にインダクタやビーズを
入れる場合があります(右図)
>あと、ベタGNDの話ばかりで、電源側(+5Vとか)について言及がありませんが、
>GNDさえベタなら、電源側は細くてもあるいは櫛形でも良い、ということでしょうか?
理想は両方が交流的にも直流的にも低インピーダンスです(異論はあるかと思いますが)。
でも、電源ラインを交流的にあちこちでベタGNDに接続していれば、電源ラインはわりと
細くてもOKで、その場合は直流的にどれぐらいの影響があるかを考えれば良いかと思います。
ユニバーサル基板で1面がメッシュパターンになっていてGNDに使ってね、っていうのがあるのは
合理的なのです。
>パルス電流は電源とGNDで逆方向で多くは相殺されると思います。
これはその電流を図で書いて説明してください。
待ってますよ。
＞「パルス電流が流れても小さい電圧しか発生しない」ということは、かんたんにいえば
＞「パルス電流がよく流れる」ということです。
＞つまり、パスコンを通じて、より大きいループの電流が流れやすくなるのです。
この説明はちょっと詭弁的では？
パスコン自体に「パルス電流がよく流れる」は正しいけれど
パスコンを入れたときに、（入れないときよりも）より大きいループの（パルス性の）電流が増加する、ということは、電源・GNDのインピーダンスを考慮すると（共振点がある場合は別にして）ないのでは？
後、話の流れから抜けていると思うのは、各IC間の信号電流の影響
これは、パスコンでは抑えられない
平日も御精が出ますこと
ttp://hissi.org/read.php/denki/20180115/eEJGY0Fsa3M.html 必死な上にかなりスティッキー
バカとはさみと秋月は馬鹿には使えない
長文連投
買ってきたもの
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-05325/ ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-08918/ あとはその他諸々。
普通のコンデンサを使ったサンプルを見ると入力電圧は合っていないことがあるので、それに習いレギュレーターで3.3Vに変換後をそのまま流そうと思ったんですが、Webで電気二重層コンデンサの利用方法を検索する限り電圧をあわせています。
ESP8266自体は3V-3.3Vで動きそうなので実際に利用出来る電圧はどちらでもかまわないのですが、電気二重層コンデンサを3.3Vで利用しても問題ないのでしょうか？
できればこんな感じで利用したいです。
ソーラー
↓
3.3V レギュレーター
↓
電気二重層コンデンサ / ESP8266
＞普通のコンデンサを使ったサンプルを見ると
＞Webで電気二重層コンデンサの利用方法を検索する限り
を見ないと何とも。
4Vや5V耐圧の二重層使うんならいいんじゃない。
まあやってみればとしか言いようがないが
実用するならニッスイの充電回路付にするかな
ICの電源端子に流れる電流を個別のICのパスコンで処理しているから、パルス電流がループに
流れることは軽減されているだろう。という考え方は合っています。
(1)それでもパルス電流は外へ流れます。べたGNDと違いくし型電源パターンだと、
そこにループアンテナが存在するわけです。
(2)もうひとつの問題はそのグランドループが外部からのノイズを拾いやすいということです。
焦点があいまいにならないようにしたいと思いますが、もともとこの話はパターンにグランドループが
形成される場合と、ベタGNDとの比較です。
>後、話の流れから抜けていると思うのは、各IC間の信号電流の影響
>これは、パスコンでは抑えられない
図は左のICがLからHになった瞬間です。上のPch FETがONになったところだと思っていただければ。
右のICにチャージするのに、この部分に限って着目するとオレンジ色のラインの電流が流れます。
くし型電源パターンは、この場合でも大きいループを通ります。
ところで、この話題から少し離れてしまいそうですが、左のICに電源パスコンがなかったら、
右のICにチャージする電流はどんなルートを流れるのでしょうね。
(抑えられないか、抑えられるか、ではなくて、「より抑える」って感覚の方が現実的だと思います)
電気二重層コンデンサの営業さんに昔伺った話では、3V品に3.3Vは「やめてください」とのことでした。
その秋月扱いのvinaのページでも定格内で使ってくれと書かれてます。(当然か…)
ttps://www.vina.co.kr/winko.php?code=faq_e&v=eng&category=&page=2&keyfield=&key= やけにニッチな営業がいるんだな。
やー。さすがに「電気二重層コンデンサ」だけの営業さん、ってことはないでしょね。
すみません。「電気二重層コンデンサのことで来てもらった営業さん」のことです。
技術の面で明るそうな人だったらいろいろ聞いた方が得ですよ。
それはいい。
営業さんがそう言ったという夢を見たんだよ。
どうせいつもの妄想ジジイだろ、あんまりそいつに本気で構うな。
せっかく楽しみに5chに来てるんだから、もっと力抜いて適度にあしらってやれよ。
俺ならそうはしないな。
やめては従うけど、大丈夫は従わないってこと？
それともここではいい加減なことを書くってこと？
納得できる話でないと受け入れないですよ。
でもね、この話で重要なのは、3Vの電気二重層コンデンサに3.3Vを与えて良いかどうかです。
営業さんに聞いたら信用するのかしないのか、の話題については俺は引っ込みます。
＞重要なのは、3Vの電気二重層コンデンサに3.3Vを与えて良いかどうかです。
違う。
最も重要なのは、3.3Vを与えて良いかどうかの根拠。
いつの場合も、信憑性の高い根拠を示せるかどうかが非常に重要。
その根拠が、いかにも営業さんソースかのような書き方をしてるのでつついてみた。
営業さんは根拠ではないらしい。
では、根拠はどこに求める？
新聞屋さんか、宅配屋さんか、牛乳屋さんかな、脳内妄想かな？
＞普通のコンデンサを使ったサンプルを見ると入力電圧は合っていないことがあるので
普通、コンデンサは耐電圧を表示してるので余裕をとって使用電圧より耐圧が
高いものを使う。
使用する電圧より耐圧の方が低いのはだめ。
電気二重層の場合は秋月の説明では耐圧となっているが、カタログを見
るとRated Voltageとなっているから定格電圧と書くべきで、その電圧で使
われることが想定されている。
ダメなんですか?
何も言わないあなたより、10倍良いと思いますけど。
技術の話っぽくなりました。
基本的にはデータシートが根拠になるのですが、製品データシートだけでは足りない情報も少なくありません。
意図的に公開していないのか、公開に至ってないのかは別にして、WEBで公開されているものばかりでもありません。
>いつの場合も、信憑性の高い根拠を示せるかどうかが非常に重要。
これは大切ですね。
ここで、出てきた話が心に引っかかったら、
・書いた人に聞く(書いた人が特定できると追いかけられていいですね)
・WEBで公開されている情報が示されればそれを見る。
・その人が「それ以上は書きにくいなあ」と言うなら、自分の判断で、「無視する」か「メーカーに尋ねてみる」
ということができます。
>電気二重層の場合は秋月の説明では耐圧となっているが、カタログを見
>るとRated Voltageとなっているから定格電圧と書くべきで、その電圧で使
>われることが想定されている。
テストはそれで行われているでしょうけど、運用ではどうでしょうね。
ところで、「定格電圧と書くべきで、その電圧で使われることが想定されている」
これを初学の人がご覧になって勘違いをされてはいけないので。
↓これでは「定格電圧」と書かれています。
ttp://www.kyocera.co.jp/prdct/electro/product/pdf/f93_j.pdf でもこれを定格電圧で使う人ってあまりいないですよね。
×0.4～×0.6ぐらいの電圧で使うことが一般的だと思います。
3Vの電気二重層を3.3Vで使うヤツはバカでしょ？
バカでも構わないっていって使うようなバカを止める方法は無いけどね
そこで溶けた配線部分をちょん切って半田付けしたのですが全く動きません
抵抗が断線してしまったのでしょうか？
当たり前のことを、いちいち営業さんに確認してるヤツが居たんで、
つついてみたら、体よく逃げをうって話逸らしやがったのさ。
ほら、いつもいる無責任なあいつな。
ttp://hissi.org/read.php/denki/20180113/cWRab3hoMlk.html ttp://hissi.org/read.php/denki/20180114/NTQ2U1BPY2w.html ttp://hissi.org/read.php/denki/20180115/eEJGY0Fsa3M.html 今日はちょっと頑張りが足りないですよ。
ttp://hissi.org/read.php/denki/20180116/S2ozejVNdXM.html ＞書いた人が特定できると
決してできません。
できるならやり方を教えてくださいな。
あと、「営業さんに聞く。」が抜けてますよ。
自分い都合が悪いことはいつも華麗に無視ですね。
何か御用ですか？
一旦化けの皮が剥がれてしまうと、書いてることが全部嘘くさく見える。
言われてみれば、単なる思い込みや当てずっぽうをもっともらしく羅列してるだけにも思える。
で、だんだん相手にされなくなり、レス数も減っていく。
頑張っても無理そう。
レスの一覧まで持ち出して粘着する奴もたいがい気持ち悪い
つまり、レスの一覧はヤツにとっての勲章。
勲章を掲げてもらってるんだから喜んでるはず。
ttp://hissi.org/read.php/denki/20180113/cWRab3hoMlk.html ttp://hissi.org/read.php/denki/20180114/NTQ2U1BPY2w.html ttp://hissi.org/read.php/denki/20180115/eEJGY0Fsa3M.html ttp://hissi.org/read.php/denki/20180116/S2ozejVNdXM.html 同様なスレ乱立してるから 似たようなのはやめていただきたい
初心者にうんちく垂れるのがよっぽど好きなのか
で技術っぽくなったのに、あんたがレスするとその雰囲気が消し飛ぶな。
理系としての素養がからっきし無いのが見え見えだ。
数撃ちゃ当たる方式の馬鹿レスを控えて、次からはもう少し論理的な思考に基づくものを頼む。
それができなくて悔しいんでしょ? →
予想通り底辺層にありがちな定番の遠吠えとなっております。
ま、ただ無駄レスが多いだけで知能レベルは犬並みだからな。
>初めてのPICスレの701です。
>何か御用ですか？
おお。来られましたか。
スレの流れが速いので見落とされたかと思いました。
に書かせていただいたとおりです。
>そうすれば何が間違ってるのか書きます
まだ、「何が全然ちがう」のかも書いていただいていません。
ぜひよろしくお願いします。
ttp://hissi.org/read.php/denki/20180113/cWRab3hoMlk.html ttp://hissi.org/read.php/denki/20180114/NTQ2U1BPY2w.html ttp://hissi.org/read.php/denki/20180115/eEJGY0Fsa3M.html ttp://hissi.org/read.php/denki/20180116/S2ozejVNdXM.html ttp://hissi.org/read.php/denki/20180117/MXhnbGhaa0o.html ttp://hissi.org/read.php/denki/20180118/NE8wTERtN0k.html こういうやつ →
ttps://blogs.yahoo.co.jp/obakano_agaki/68664789.html 暗いです。適当に手持ちのPC電源から部品取りしたMOSFET？レギュレーター？を付けたのですが、
ちゃんとしたMOSFETを買いたいと思うのですが、どれが良いですか？どれを選んだら良いか分からなくて・・・
単43本4.5Vで300mA近く流れます。
ttp://akizukidenshi.com/catalog/c/cfet/ 左の欄でもう少しだけ絞り込める。
ありがとうございます。これってIDが倍の600mA以上ならどれでも良いんですか？
ゲートの閾値電圧が人感センサーの出力で満たされるかの方が重要じゃない？
人感センサーの方のチェックもしてみて。
そのあとでIDとかRDSのチェックという順番かと…。
5Vの信号を与えたら明るくなりました！
結局3.3V用のMOSFETを買いたいと思います。
ま、言われた情報を出す気が無いなら好きにしたらいい。
これ以上はアドバイスできないので。
ああ、すいません、人感センサーはHC-SR505で、
MOSFETらしきものはK2865です。
ttp://www.promelec.ru/pdf/2SK2865.pdf Gate threshold voltage を見ると Min 2.0、Max 4.0 なのでキツそう。
この値のもっと低い奴がある。
3.3Vで十分駆動可能なのを探すといいよ。
例えばこれなんか、
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-07597/ 1.3-2.5Vとなってる。
ありがとうございます！これ買います！
テレビにつないで便利に使っていたのですが、AMラジオの受信周波数帯全域に家中
すさまじいノイズが乗るようになってしまいました。
目的は親のNHKラジオの大相撲と深夜便なのでストリーミング放送で聞けばいいのでしょうが、
当事者は嫌がっていて中波受信機のほうがいいようです。
このノイズを消すにはなにか方法はありますでしょうか。有線LANです。
とりあえずはアルミフォイルでくるむ、菓子などの金属缶に入れるなど。
次に伝搬経路になる電源、信号などの接続線にノイズ対策用のコアをいれましょう。
とりあえずはこれで効果があるか検証しましょう。
案１）親がラジオを聞いてる時はTVBOXを使わない。
案２）TVBOXをヤフオクで売り払う。
案３）独り立ちして自分の家を持つ。
案４）
早速の回答ありがとうございます。金属の箱に入った適当な大きさの芋菓子の缶が
手元にありますので、中身を食べ終わったら缶をアースにつないで入れてやってみます。
電源は、800mA流してもラジオにノイズを載せないほかの最高2A用スイッチング電源に
変えても効果ありませんでした。ノイズの原因は本体だと思います。
つけられるのであれば 接続して一番ノイズが入りにくいポイントに
まわしてみる
lanケーブルなどがアンテナになってるのだと思う。
もしそうならフェライトコアをその装置から出るあらゆる入出力に突っ込んでみる。
ご提案ありがとうございます。
案１ 今は電源にスイッチつけてそのようにしていますがどうしても
重なる時間があって、できればノイズ消したいのと、ひょっとしてご近所に
迷惑かけているのではないかとのおそれがありまして。
案2 商品説明に「AMラジオにすさまじいノイズが乗ります」、と書かざるを得ない
品物をだれが買ってくれるのか、いささか不安でして…
案3 現在も別々の家に住んではいますが、なにぶん一人暮らしの親なものでして。
コモンモードフィルターかなぁと漠然と考えましたが、とりあえずモバイルバッテリ
で試してみます。2.1Aと書いた口があります。ありがとうございました。
私の力では無理です。北の将軍様にでも頼むといいのでしょうが、いかんせん電話番号
もわかりません。それと日本向けノドンはそこまでCEPが小さくないような…
あらためて皆様ありがとうございました。
音質良くなるだろ
ラジオはソニー製のアンテナ代わりの線が伸びているだけの安物でして、アンテナを
まるめてアッテネーター代わりにして、家中歩き回ってノイズの原因を探さなければ
ならなかったほどノイズの電界強度は高かったのです。LANケーブルは天井裏を
はい回っていますので、スイッチングハブ代わりのルーターの電源を切りケーブルを抜き
探したのですが、結局それではわからないほどでした。
ご回答ありがとうございました。
ナローFMで放送している番組もありますが、そちらもノイズが出ている間は
ほぼ全滅です。
その通りかと思います。
明日秋月に13mm径のフェライトコア(P-04018)を注文して試してみます。
そういえば、LANケーブルもCD管もRJ45プラグもその圧着工具も、とにかく
安物だったのでその辺の事情が関係しているのかもしれません。
皆様貴重な助言ありがとうございました。近所になんらかのI（妨害）を与えて
電監に苦情がいき、アマチュア無線の免許に傷がつくようなことがあればたいへんですので
好奇心からではありますが原因を突き止めた上で、今後はこの手のしろものは使わない
ようにしたいと思います。
回路の設計とかできる人も最初はLED光らせるだけの回路とか作ってたの？
実際にやってみたら理解力が全然違うって本に書いてたから、
ブレッドボードでトランジスタと光センサ使ってスイッチング回路とか作ってみました。
予想通り動いたけど、
「そうか、ふーん」みたいな感想で理解できたのかどうかもイマイチ。
どうやったら上達するのかなぁ。
キットはけっこう作ったけど、
半田付けが上手くなっただけ。
動作原理とかもしっかり考えにゃならんのか。
FMが聞こえなくなるのはかなりすごいな
シールドループアンテナ + SDR ＝ 指向性アンテナ ＋ 電界強度計
で発信元みつけたことがあったよ
>明日秋月に13mm径のフェライトコア(P-04018)を注文して試してみます。
たぶんそれで直る(あるいは低減)と思うよ。
ACアダプター---------------[コア]--TV Box
EtherLAN=============[コア]==TV Box
という感じで、1個から2個、3個とどんどん増やしていくんです。
早く処置しないと、近所の人→NHK→電監→君 という経路で来るよ。
スマホケースに内蔵させるつもりです。
5GHz帯に共振するアンテナ設計について詳しいサイトがありましたら、
ご教示お願いします。
つまらないから回路組んだ後に遊ぶんだよ
抵抗増やしたらどれくらい暗くなるのかな？
減らしたらどこまで明るくなるのかな？お、焼き切れた とか
なるほど
抵抗変えたり色々したら勉強になりそうですね
やってみます！
SDRは面白そうですね。ハードの準備はほとんど終わっているのですが、適当な
アンテナが手に入らなくてまだ着手していません。スペアナがわりに使ってみますかね。
結局、フェライトコアは多種類をebayで注文しました。
昔、フェライトコアはオカルトグッズじゃなくれっきとした電子パーツだ、との
ネット上の記事をどこかで読んだ覚えがあり、さらにググってみると
ttps://www.murata.com/ja-jp/products/emc/ferrite/basic/selection といったサイトがあり、面白そうなのでゼネカバの無線機とホイップアンテナで
あれこれと試してみます。
問題のTBBOXは電源の一次側から外していて不使用ですので問題なしかと。
おふた方とも回答いただき感謝いたします。
別にパワー系では無くとも秋月で売られてるようなLEDを変えようとしてオームの法則勉強するのも楽しいぞ。
(LEDは発光する電圧違うので同じ抵抗では同じように動かない事もしばしば)
長めの時間軸で見ればプラスマイナスゼロってだけで。
まずは、電線にとまったすずめが感電しないのはなぜですか、と子供相談室に電話するか
ぐーぐる先生に質問すれば
懇切に教えてくれるのでは……？
そのつぎは「電位差」という言葉について理解して
接地については更にその次の質問になるはず
ちなみに自分はコンセントの接地側線をさわったことは一度もないので
本当に感電しないのか確かめたことはない
お前は空中飛んでんのか？
テスターの使い方とかどう使うのかはよく知りませんが、
電池の残量をはかれると聞きました。
MAX1000V/250mAと書いています。
4000mAの大容量リチウムイオンバッテリーの測定をしたら壊れますか？
何を測るつもりなの？
すみません。だいぶ変な質問をしているようです。
あとどのくらいバッテリーに残量があるか知りたかったのですが、
そもそもプラスマイナス端子がなさそうなので無理そうです。
テスターの使い方をちゃんと調べて出直します。
そのテスターの電池残量計は、乾電池用です。
すくし電流を流して、電圧を測っているだけなので他の用途には使えません。
>あとどのくらいバッテリーに残量があるか知りたかった
できると思いますよ。
テスターの真ん中のガチャガチャ回すスイッチを「電池電圧 BAT」の
1.5Vの位置にして、
テスターの赤色リードを電池の+に、黒色をマイナスにつなぎます(当てます)
テスターの針の、赤帯の「REPLACE(交換)」、緑色の「GOOD」で判断します。
リードを当ててから5秒くらいそのままで、針の動きを観察します。
GOODに行って変化しないなら、まだまだ元気ですし、
だんだんと赤に近づけば、弱ってるなぁと判断します。
この変は、何度かやってみて、針の示す位置と変化により
どの辺まで行けば○○には使えるけど、
この辺までしか行かなかったら、□□には使えないなぁ
とか、経験で判断します。
針式のテスターで良かったですね。変化がよくわかります。
＞4000mAの大容量リチウムイオンバッテリーの測定をしたら壊れますか？
件のテスターだけでは「電圧測って3.7V以上あれば良し。」くらいしか出来ないよね。
負荷抵抗が内蔵されていて、電流を流しているでしょ?
チェック対象の電池と用途に合った負荷抵抗でないと、まともに判定できないと思うのですが。
「まとも」にバッテリー残量を測るって、どうやったら出来ると思う？
どういった部品が必要になりますか？
ttps://www.marutsu.co.jp/contents/shop/marutsu/mame/145.html 手持ちのパーツは
・PAM8403のアンプ x 2個
・スピーカー x 2個
・配線
・MAX9812 マイクアンプサウンドマイク音声モジュール x 1個
・KY-038 音声音検出センサモジュール x 2個
これで作れるでしょうか？
あんまり関係ないけど、ナローFMって言うと一般的に通信用の狭帯域FMを指すので、FM放送とは別物です。
シグナルトレーサーの製作
ttp://www.geocities.jp/hy210304/hisig.html このページの製作ではプローブの中にコンデンサーを仕込んでいますが
後に続くケースの中に付けるのではだめなのですか？
製作例ではすでに一つコンデンサがケースの中に配置されていますが二個並べなくてはなりませんか？
（プラス配線内に二個並んでいる）
もしケースの中に配置が可能ならプローブは要らないテスターのプローブが代用できます
その時はシールド線ではなく通常のプローブの線となりますが問題は出ますでしょうか？
その記事が保証したいことは、高圧から身を守るということだと思います。
Cを接触点に近いところに置きたいのは、ケーブルに直流高圧電圧がかかることを防ぐためだろうし、
Cが結果的に2段になっているのも、1つの絶縁が壊れても大丈夫にしたい、ということではないかと思います。
さんが求めているのはやっぱり高圧用ですか。
ありがとうございます
昔頂いた真空管アンプがありますので高圧用を作っておけば賄えるかなと思った次第です
ですが最近触っているのは省電力のデジタル物です
なるほど説明頂いてよく理解できました
安全対策なのですね、その観点がすっぽり抜けて回路的にはどうだろうか?というのが先走っておりました。
ガッテン腑に落ちた心境でございます
ありがとうございます
あれを塩と酢で落としてやって表面を綺麗にしても金具は錆びて一部剥げてたりしてますよね
そこにはんだを流して補修ってのはやめた方がいいでしょうか？
マイナスが接触するバネの方は難しいと思うんですがプラス側なんかはいいのかなーと
私は＋もーも
ていねいに水洗いして、乾かして、砂入り消しゴムで軽くこすって、接点復活剤を少し塗る
でやっている。
電池交換時にチェックしているけど、2,3年たっても問題は起きてないよ。
ttps://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp? code=KB-USB-A3K
という感じのusb-a-aケーブルと
ttps://www.sanwa.co.jp/search/cate_list.asp? cate_id=001007050
という感じのusbホストケーブル
を組み合わせてスマホ充電しようと思ったのですが
サンワサプライはやってみないとわからないと回答されまし
た
理屈上電気的に通電しないものでしょうか？
ちなみに中国製a-aケーブルと
キャンデューで買ったホストケーブルで
失敗しました
ttps://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KB-USB-A3K です
ケーブルよりデバイス側の問題だと思うが
デバイスですかね.....
スマホが対応してないんでしょうかね
少なくとも、給電・受電側のデバイスがわからんと何とも言えんよ。わかってもどうしようもない可能性もあるが。
ありがとうございます
そもそもスマホメーカーが
想定してない繋ぎ方だと
認識しませんよね
お手数かけました
確かにそうなんですが
接点金具の形がそれぞれ微妙に違ってて
オリジナルを修復した方が早いなと思ったんです
同じことやってる人がいて安心しました
手軽ですし性能的にはそれで十分だと思うんですよね
でも接点復活剤だとべとつく(液体が残っている)のが嫌で
はんだメッキしてみようかなと
問題なさそうなのでやってみます
レスくださった方ありがとうございました
ハンダが簡単に乗らないかもね。
あっため過ぎて周りのプラが溶けてダメになるってのがありそうな結果。
経験上信頼度あがる
一昔前の銅や真鍮の金具は特に半田メッキがよろしかった
掃除機の基板なんですが故障した部品はどれがあやしいですか？
症状は最初から電源が入らないor入っても途中で止まる
一度電源が入っても数日は時間を置かないと電源入らないです
断線ではないです
ttps://yahoo.jp/box/iA2fIM 充電式コードレスなら蓄電池の消耗の疑い
充電時間が取り説通りの挙動するか、満充電時の電圧と電源入れ止まった時の電圧チェック
次に基板上回路の接触不良 半田切れ、浮きを目視 テスタで導通確認
動作させ止まったらすぐに熱を帯びた部品がないか探る あらかじめ当りをつけておく
基板だけで分かるわけないよね
入手性や価格は趣味で使える程度の物
公式ツールは古い石が切り捨てられていくようで将来困りそう
石がプロ向けなら公式の方がむしろ古い石でも切り捨てないだろう
最新の環境かは別にして
完全に依存性を排除することは不可能でも公式ツールがないと何も出来ないという状況にはなりたくない
Microsoftも過去の資産を切り捨てる方向に行きつつあるし今あるツールがいつまで使えるかも不明
FPGAスレもいつの間にか消えちゃっているんだよな
バス変換用途にSRAM型のFPGAが欲しいんだが入手性を考えるとXilinx、Altera、Latticeあたりか？
ビットストリームはシステム起動時にホストとなるMCUからSPI or URATで流し込む。ホスト側のI/Fは確定しているけど
ターゲット側が未定。一つは確定しているけどあとで増える可能性大
セカンドソースがないチップは使わないようにな。
・電池電圧が下がってもコンスタントに20mAでLEDを光らせることができること
・オペアンプは使わずTr・FETだけのシンプルな回路であること
・部品点数も少なめに
・バッテリー持ちを良くするためLEDを光らせる以外の電力は極力消費しないこと
いろいろ熟考した結果次の回路がマイベストという結論が出た。
ttp://or2.mobi/data/img/193268.png 電池電圧は2.2Vくらいに低下するまでコンスタントに20mAをLEDに供給できる
それ以外の場所には電流ほとんど流れない
Tr3個に抵抗3個と回路はすごくシンプル
必死に考えたんだ
これ以上いい回路は世の中に存在しないよね(´･ω･｀)？
いいか悪いかは知らないけど、「Joule thief」でググると結構シンプルな回路がヒットするね。
終段からのフィードバックがないのになぜ一定になれるのか
もしかしてLEDのVfやQ3のhfeが固定だと期待してる？
温度変化やらVfとかのばらつきでどうなるだろう
うん、Q3のhfeの固定が前提ね
だからGRランクかYランクかで振る舞い変わってくる
良い回路だと思いますよ。
もしQ3のばらつき(温度とかHFEの個体バラツキ)改善したいのなら、Q3のエミッタに少し抵抗を入れると少しは改善すると思うけど、Q3のゲインとのトレードオフになるから劇的な改善は見込めないかなぁ。
でものままでもLEDを光らすって用途なら必要十分な気がする。
hfeにばらつきがあること、温度依存性があることからは逃れられないと思う。
それぐらいの変動は容認する前提なんでしょうか。
なようにみえる
hfeに関してはその通りだね
あとは気合いでhfe選別してみる
効率を優先させるなら、スイッチング電源化だな。
LEDライトは、ある程度のものならLED1個タイプでも昇圧してます。
なので、電池が消耗したとき、暗くなってから使えなくなるのではなくて、
明るいところから、かなり突然に消えてしまうことがあります。
ttp://https://i.imgur.com/7aPa1YX.png">ttps://i.imgur.com/7aPa1YX.png Tr は 2 ヶですむが R × 4、D × 3 がいりようで ： 774ワット発電中さん [] 2018/02/06(火) 03:59:17.02:JcYMdrYj
さすがですね。素晴らしいです。温度補償もしてありますね
ただ、以前から何度も言っていますが、文末の ﾐ'ω ` ﾐ は、何の意味があるのでしょうか?
気味が悪いので止めて欲しいです。
ごくまれにある有用なレスが世に出づらい
んー。へのコメント？ 量産品の話ですが。
温度補償なんてないだろ？
D2は単なる逆流防止。
D3+D4とQ1だと温度係数は違う。
以下のページの [pdf] を見てください。
ttps://docs-apac.rs-online.com/webdocs/1612/0900766b816123b3.pdf オシロのプローブの電圧グラフがあります。
このグラフの言うところは、
僕は、40kHzくらいまでは600V耐えられるけど、
1MHzでは50V、100MHz以上だと25Vまでしか耐えられません、
という意味で良いでしょうか?
中華の安いやつなので、テクトロとかのやつでも こうなのでしょうか?
周波数とともに落ちていく理由は何でしょうか?
そちらで聞いてみます。
すみませんでした。
↓のRS232C絶縁I/F ICで
ttp://www.linear-tech.co.jp/product/LTM2882 絶縁が2.5kVとなっていますが、これを2つつなぐと、5kVになるでしょうか?
PC-------このIC-------このIC------PICマイコン という接続です。
ICの電源は、なんとか絶縁するとしてです。
ならない
理由は、GND-GND2の間の（絶縁）抵抗の値というのは
明確に規定できる類のものでなく常に一定とも言えないので
２個つないだだけでは、5kVが2.5kVずつに分圧されることは全く期待できないから
GND-GND2の間にバリスターとかを入れて電圧制限してやれば
２個つないで2kVx2くらいにはできそうだけど、初めから5kV耐圧の他のデバイス使って
設計するのと、どっちがいいのか･･･
多分トイカメラでも外部モニタ用出力ポートある
eye-fiとか
画像か動画かとか距離、速度とかの詳しい条件がないとなんとも
でもまあこういう発想がやがて実現していくんやろな
これをアナログテレビチャンネルのミッターで飛ばすなら簡単じゃね
メディアに記録される情報はのらんが液晶モニタに映る画像を外部で見れる
巻き数を調節しながらあれこれ装着しましたが、どれもさほど効果はありませんでした。
TVボックスの使用は永久に止めました。一応ご報告まで。
ネットワーク接続に障害でるほどノイズが乗ってるなら
ノイズの発生源を何とかするのが先
Ether-無線コンバータとか使えなければ、本体を改造しないと直らんだろうね
今、アケコン(格げー用のやつです)を別の機種につなぐため、
その機種のゲームパッドを乗っ取る形で配線しようとしています。
13本(12ボタン+GND?) を物理的に繋げればよいと思うのですが、
（基盤にフラットケーブルというのがついてて線が集められている）
元の機能も残したいので、13回路2接点? のスイッチをそこにつけようと
色々ネットを探しましたが中々ない
で考えたのですが
12本はつなげたまま、ゲームパッドの方の12本も繋げてしまって
GND だけスイッチつければ大丈夫ですか？
変に電気が流れたりするでしょうか？
静電気１発でぶっ壊れても良いか？
その場合、どういった対策が必要でしょうか
何かヒントになる単語だけでも教えていただけると助かります。
（スイッチで物理的？に切り替える案でもダメですか？）
一つ前の方の静電気というのも全く頭にありませんでした。
また疑問が出来てしまった（別電源が必要？）のですがもう少し調べてからにしたいと思います。
ありがとうございました。
ゲームのコントローラーって、各ゲーム機全部で共通の配線になっているの?
それとも中を開けて回路図でも書いたのかな?
1ピン～13ピンを単純に付け替えるだけで使えるものなの?
コンデンサの一種ですか？
病気の一種ですか？
コンデンサーの一種
ローギャップリーンコンデンサー
ttp://or2.mobi/data/img/194059.png 回路図中のSW1をON/OFFすればアンプの増幅率を切り替えられることができますが
このSW1の部分をメカニカルリレーではなく半導体を使って実現しようとしたら
どんなデバイスがお薦めでしょうか？
できれば実装面積は小さいとありがたいです。
アナログスイッチ
アナログスイッチかフォトリレー。
単電源の回路なら、MOS-FETでも可。
INPUTは正電圧だけ？それともマイナスもかかります？
アナログスイッチやフォトMOSリレーって結構場所取るんですよね
（DIPタイプもSMDタイプも）
電源は両電源を想定しています
Inputにも正負両方の電圧がかかります
単電源のときに限りMOS-FETも可能なんですか・・・
MOS-FETってチップタイプだったら極小のがありますよね
ここは単電源に変更するべきか・・・
それだと実装面積がorz・・・
ボディーダイオードの無いやつ選ばないと、波形が歪む。
可変ゲインアンプ使えば良い。
6pin uDFN だと 1.5x1.0mmだけど大きいかな？
ってか半田付け出来ないだろ。
オペアンプ2階建て
MOSFETではなくJ-FETですか・・・
その心は？
市販の単3型充電器では通電するようにしても異常のランプがついて
充電できませんでした
充電池のスペック表を見ると充電方法は
3mAで8時間、7mAで3時間となっています
2.2kΩの抵抗を10個持っているのでそれらを並列にして
1.5Vの乾電池と充電池の間に入れてつなげば充電できるでしょうか？
充電池の抵抗は低いようなので無視して、
1.5/220=0.0068≒7mAとなります
充電が進むにつれ変化もする
この接続で良いのですね
測る機器は持っていませんのでこのままやってみようと思います
ありがとうございました
充電初期は約(1.5-1.2)/220≒1.36mA
だんだんと充電池の電圧が上がっていき充電電流はさらに減少していく
適切に充電すると充電終了電圧は1.5V近くになるので1.5Vでは満充電に数日かかるかも
0.3/220=1.4mAだけどね
みんなを殺した
理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから
女達は犯され
老人と子供は燃やされた
悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ
そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人10万人大虐殺
ttps://youtu.be/iBIA45CrE30 ttps://youtu.be/D0vgxFC04JQ ttps://www.youtube.com/watch?v=sYsrzIjKJBc ttps://www.youtube.com/watch?v=zYBCTRryFP8 乾電池どうしても使いたいなら、
二本直列にした方が良いかもね。
NiMHは簡単に充電したいなら定電流特性
になるように電源電圧高めで考えた方が良い。
充電池は1.2Vです
乾電池を2本直列にすると充電完了間際でも(3-1.2)/220≒8mA
みなさんありがとうございました
テスターは今度買おうと思います
ＮｉＭＨの充電末期は1.4V以上になる。
満充電で1.2Vというわけじゃないので
間違えないようにね。
だから、電圧高目で制限抵抗大きめにして
充電した方が、ＮｉＭＨには向いてる。
欠点は、エネルギー効率が悪いことだけど
あきらめてね。
了解しました
ありがとうございます
IC932とだけ書かれています
よろしくお願いします
ttps://i.imgur.com/HBoTF9F.jpg わかりません
分かるのは神だけ
どういう装置・機器なのか、また周辺のICの型番とかも示すと
神のお告げが聞けたりするかも
外見と型番から部品を特定するスレ その5 [転載禁止]©2ch.net
ttp://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1443420760/
他の部品の記号見るとみんな900番台。
ic932は部品番号じゃないね
俺こんな見た目のIC見たことないけど、それICなの？
実は銅箔シールドを、部品化したもので下にIC抱いてたりしない？
足を落としてる部分のシルクが網掛けになってるのも意味深だ
POWER ICの背中が見えている
三相モータ駆動とかのインバータ用にFETかIGBTが6個入ってるやつ
似たようなIPMはエアコンとかを分解すると見つかるけど
形が似ていても仕様が違うものが多いから、必ず使えるとは限らない
それに、そもそもこれってそんな簡単に壊れないよね
交換しても根本的な故障原因が分からないと治らないと思う
あと、こんな情報しか出せないような人が代替品を探せるとは思えない
少なくともこの部品を外して表面に書かれてる型番を示す、
という発想が無い時点で修理は諦めた方が良いよ
（パワー系回路なので間違えると危険だし）
はずせば型番書いてあるでしょ
エアコン室外機の制御基盤でした
屋根の氷が直撃して外装が大破したものをがわだけ修理するも起動せず、
写真ではわかりずらいですがIPM(？)の下部が変色してることから水濡れで内部ショートしたのではと考えました
放熱版などはついてなく胴箔も簡単に剥がれないように感じたのでお伺いした次第です
今手元にありませんが、後日もう一度確認してみます
ありがとうございました
銅の部分ははずれないと思う。
基板からはずしてICの裏側を見るという意味です。
今回の大雪被害地域の人？大変みたいね。
多分IC単体では市場に出回ってないと思うな。
同じ型番か同時期の中古エアコンを買って基盤ごと取り替える方法くらいしか無いかな。。。
エアコンの基板を修理したけどあやしい部品を交換しても直らなかった。そういう時
は基板ごと交換するのが手っ取り早い。室外機の基板ならたぶん1万円以下でしょう。
ネット通販で手に入る場合も多い。下記は日立エアコンの室外機基板
ttps://hasiden.ocnk.net/product/1867 長年の放置でパンパンになっていて、押すと結構硬いので破裂寸前な気がする。
処分に出すまでに破裂されても怖いので、針でパッケージに穴を開けてガス抜き
した方が良いですか？
それを５Vに増幅して扱いたいのですが、
この場合はオペアンプ、というものを使うのが一般的でしょうか？
自分で調べた限りだと、これで目的は達成できそうなのですが、
もっとずっとシンプルな方法でできそうな気がしており、悩んでいます。
ちなみに信号はそう頻繁に変わるものではありません（半日に１回のレベルです）。
まだ使ったことがない(?)オペアンプを使うことに心理的ハードルがあるだけの
ことで悩んでおられるような気がします。
その用途のオペアンプなら、小信号用トランジスタと変わらないような値段で
入手できますし、
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-11167/ とりあえず採用されてみては？
ありがとうございます。
なんというか、オペアンプは自分の用途には性能が過剰な気がして、
使うことになんだか申し訳ない気がしていました。
まあでも、目的達成が重要ですよね。オペアンプでやってみようと思います。
後学のためにも、ある程度の安全策講じてトライアル願う そしてレポートを
電圧が違うので、そのままだといけないので、抵抗を利用して、6Vにさげれば、
良いですか？ 24-6=18Vなので、18V÷0.15A=120Ωで、OKですか？
でも、電流が不安で、6V÷4Ω=1.5A となるし、そもそも、24V×0.15A=3.6Wで、
6V×1.5A=9Wとなるから、電力量自体不足ですか？
抵抗だけでダメならば、DC-DCコンバータを使えばよいのでしょうか。
あるいは、リレーを使うとか？
電圧が殆どないなら内部エネルギーは少ない！ たぶん。
さぁ溶接マスクしてハンマーで叩け！
電力不足ですね。DC-DCコンバータを使ってもだめです。
やってみたら動くかも知れんが、ちゃんと6V1.5Aの電源用意すべき
抵抗やDCコンかませばいいという話にはならん
どんな回路を使っても、エネルギーを増やすことは出来ない。
電磁弁を駆動する時間が短くて良いなら、方法は無くもない。
ありがとうございます。
DC24Vの電磁弁を用意するのが簡単みたいですね。
DC6V, 4Ωの電磁弁は、9Vの乾電池を使ったコントローラで開閉するもののようで、
ヨドバシドットコムで、安かったので、買ってしまいました。
灌水コントローラ取扱業者に相談してみます。
これって横置きでも受信範囲は同じですか？
横置きにすると受信感度が悪い気がしたんですが、気のせいですか？
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-06487/ ttp://akizukidenshi.com/download/ds/sharp/GP1UXC4xQS_j.pdf 一枚目のリンクから飛ぶと(テストにそういう項目がないので)特に水平か垂直で特性に差がある様な仕様になってないんじゃないかと思うけど？
図2で
＞(φ；水平方向及び垂直方向を示す。）
となってるから区別はないのでは？
気のせいですね。ありがとうございます。
写真ないの？
そのものの感度より、置き方の違いによる周りからの反射の影響の方が大きそう。
スペース上、横置きになると思うので気になったので質問してみました。
ttps://i.imgur.com/JX3zdzY.jpg 例えば赤外線リモコンって後ろ向けてボタン押してもテレビの電源入るよね。
机の反射があるからそんな適当な置き方で縦横の違いを語っても無意味。
写真は今さっき撮ったものですw
まあ縦横関係ないから、「ちゃんと」作ればちゃんと動くよ
何だお前。
自分がやったのと違う写真をあげる意味を教えてくれる？
一応言っとくと、高さだけが影響するわけじゃないよね。
さて、次はどんな後出しかな？
(そうかもしれないが、そうだとは書かれていない)
尋ねられたリして詳しい情報を出すことを後出しと非難するようじゃ、
コミュニケーションが成立しない。
何やコラ？あ？
向きを心配するよりよりもノイズを心配した方が良い。
ソフト、ハードをよく考えないと使い物にならないよ。
初心者：う～ん、レスを見ると、こういうことも追加で書いておいた方がいいのかな？
という場合だってあるだろうし、
＞ベテラン（ただし自称）：何だお前。 ・・・ さて、次はどんな後出しかな？
はあまりと言えばあまりの仕打ちでございますぜ、ダンナ。
なお私はいつも中出し希望派ｗ
後出し擁護に忙しくて回答になってないようだけど。
後出し不可って態度なら出てこなくていいと思うよ。
回答したあとで後出しするからそれはどうだろうと言ってる。
お前のように何も回答してないのに後出し擁護してるだけなら気にならんだろうね。
この質問者は、自分が気にしてる違いが何の影響によるのか全く考えてないんだよ。
以降のレスを読んでもそれがピンと来てない。
、を見る限りじゃ、ただの馬鹿か、回答者をなめてるかのいずれか。
若いウチからあまり型にはまらない方がいいぞ、ただでさえ少ない伸びしろがゼロになる。
そもそもお前のレスが無駄
書いていない部分を想像で補って「多分こうやっているだろう」という前提で答えるのは構わんのだけど、
その予測が外れたからといって回答のあとから「そうじゃなくてこうです」みたいな話が出てきたときに
逆ギレして後出しだと言いがかりをふっかけるのはみっともない行為。
そもそも何が悪いのか、何か重要な情報なのかがよくわからないのが初心者。
そういう前提を抜きに思い通りにならないといってたかだか数10レスのやり取りにも満たないのに
文句を言い出すなんて、初心者スレの回答者として未熟なんじゃないの？
うん。後出しはべつに犯罪でもなんでもないしね
10年もROMってると
こいつ後出ししそうだな、と臭いがするからスルーするし
やっぱり後出ししやがったか、先に言えよとスルーする
回答者同士でけんか始めたよ、スルースルー
はやく模範解答が出ないかな、それまでワクテカしてスルー
てなもんだどやっ
aliから来たメールに似た様なのあったわ
ttps://www.digikey.jp/product-detail/ja/on-semiconductor/FPDB60PH60B/FPDB60PH60B-ND/2036913 こういう部品じゃないかな？
まあ、外して型番見ないと駄目だが
当然だな。
あえて書かないが「無能なヤツ」と思って眺めてる。
ttp://tokyohitori.hatenablog.com/entry/2016/10/01/102830 あのPewDiePieがついに、初心YouTuber向けに「視聴回数」「チャンネル登録者数」を増やすコツを公開！
ttp://naototube.com/2017/08/14/for-new-youtubers/ 27歳で年収8億円 女性ユーチューバー「リリー・シン」の生き方
ttps://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170802-00017174-forbes-bus_all 1年で何十億円も稼ぐ高収入ユーチューバー世界ランキングトップ10
ttps://gigazine.net/news/20151016-highest-paid-youtuber-2015/ おもちゃのレビューで年間12億円！ 今、話題のYouTuberは6歳の男の子
ttps://www.businessinsider.jp/post-108355 彼女はいかにして750万人のファンがいるYouTubeスターとなったのか？
ttps://www.businessinsider.jp/post-242 1億円稼ぐ9歳のYouTuberがすごすぎる……アメリカで話題のEvanTubeHD
ttps://weekly.ascii.jp/elem/000/000/305/305548/ 専業YouTuberがYouTubeでの稼ぎ方具体的に教えます。ネタ切れしない方法は〇〇するだけ。
ttps://www.youtube.com/watch?v=Co9a9fHfReo YouTubeで稼げるジャンルは〇〇動画です。YouTube講座
ttps://www.youtube.com/watch?v=_Nps8xb5czQ 言葉足らずな短文でうまくまとめたつもりのレスよりマシだけどな。
下手な短文は解釈に幅がより大きく出てくる。
曖昧な部分を問いただすと
・行間が読めない奴だ
・読解力がない
などとくる。
技術の話で読み手に行間の解釈をさせてはいけないし
ブンガクじゃないのだから、書かれていないことを想像することは読解力ではない。
これはまだマシで、曖昧な短文を書いた人が普段から後出しはNGみたいなことを言ってれば、
問いただされたことに対して答えることにすら心理的抵抗を生みかねない。
つまらない自縄自縛だね。
エアコンは三菱製？
ttp://www.mitsubishielectric.co.jp/news-data/2006/pdf/0523.pdf 世の中には変なチップがあるんだなぁとぐぐってたら偶然それっぽいのが目に止まった
ttps://item.rakuten.co.jp/auc-kaitodenshi/ps21961-4/ ついでに型番でぐぐったら楽天に中古が
新品のサンプル価格が1200円らしいのに1400円
あんたすげえな。
検索にどういうノウハがあるのかぜひ知りてえわ。
もしかしたら、エアコン基板修理業界では定番部品なのかな？
ttps://search.rakuten.co.jp/search/mall/ps219/?sid=249326 中古リスト眺めると近い型番、PS219xxは同じパッケージの様だから
やっぱり最終的には剥がして裏見ないと駄目だね
売っていると言うことは需要があるんだろうね。
こういう部品使えば、修理代金ボロ儲け、になるのかな。
初めて知った。
三菱製エアコンに限らず幅広く使われてる石で、下取りしたエアコンのボードから部品取りして修理用に販売してるのかな？
PCのCPUと違って簡単に取り付け・動作確認できるわけじゃないし
販売価格に見合うとも思えない
仮にボード単位で動作確認できてるものなら、わざわざ外したりせずに
ボードのままのほうが価値あると思うんだけどな
「ボードの故障原因はたいていコレ」って言えるほど、この石が壊れるん
だったら別かもしれんけど
ttp://biz-journal.jp/2015/07/post_10893.html こんなんから仕入れてるんじゃない
ttp://www.kaitodenshi.jp/looks-for.html >商品の詳細情報をお送りください
>現品・図面があると確実で早い回答が期待できます
パチもん作るからコピー元の外観教えてって書かれてるようにしか読めない…
ググっても最大解像度の話は出てきますが必須のフォーマットやアスペクト比違い時の処理に関する情報は見つけられていません
EDIDを読んで送出側で合わせる方法もありますが並みのFPGAでこの処理をするのはかなり大変そうですし・・・
EDID は当てにならない。
v1.2a までなら実装は難しくない。
モニター側は、HDMI の規格が通ってる物なら、VGAと480pは必ず映る事になってる。
アナログを介したくないので・・・
HDMIの認証テスト？ってそれほどザル？
その辺が映れば十分です。自分が見つけられていないだけでどこかに書いてあるのか
ライセンス申込書もたぶん一緒に
ttps://www.hdmi.org/manufacturer/specification.aspx 1番下のリンクからダウンロードできそうな感じ
なんかno chargeって書いてあるし
HD44780コンパチブルLCDは事前にDDRAMを書き換えておいて一気に表示に反映といったことは出来ないのでしょうか？
左から順次書き換えていくとカウントアップの際に09→19→10となるのが気になって
どんなプログラムしてんだか。
Tiny85みたいな足の足りないのだけで動かそうとしなければ良いのかもしれませんが
取り敢えずそういった機能は無さそうとのなので構成を変えるかしてみます
ありがとうございました
折角アドバイス頂いたので自作関数を見直した所、EnablePinが書き込み後も上がりっぱなしだったのを終わった時点できちっと下げてから次の書き込みに移った所、目視では分からない程度表示更新が早くなりました
（これまでは取り敢えず立ち上がりエッジだけ有ればいいだろうと上がりっぱなしで放置してました）
重ね重ねありがとうございました
ググったら仕様書が転がっていたので見てみたところ60Hzの場合は
640x480p
720x480p
1280x720p
1920x1080i
あたりに対応しているはずっぽいですね。ひとまず640x480pか720x480pを目標にしてみようと思います
表示装置のスケーラーがクソだった場合は・・・そのとき考えよう
薄っすいフィルムフラットケーブルを頻繁に抜き差しするんですが
素手だと抜く時はともかく、差し込む時にヘニャっと歪んで難儀することが多く
しかし普通のピンセットだとつまんだ時に力がかかり過ぎて破壊してしまいそうです
そこでピン先が四角くゴム？のような専用のピンセットを買いたいと思うんですが
オススメのピンセットがあったら教えて欲しいです
よろしくお願いいたします
同じもの頻繁にさわるならセロテープでつまみベロを作って貼る
机上の金定規につまみ付けるのと同じ
そういう治工具は自作だな。工場などでも専用品を使っていると思う
切った消しゴムを刺すんだ。ピンセット先に。
あれにゴムつけたら良いと思うけど。
コテが滑って親指に当たった
一瞬熱かったが痛くは無かった
しかし酸化したコテ先のカスが付いて真っ白になってたのでティッシュで拭おうとしたら
取れなかった
カスじゃなかった
干物を焼いたような匂いが部屋に充満している
臭くなる事よくある
いわゆる複合機みたいので除去したんだが、術後の親父の言葉が
「焼き魚の匂いがした」
だったのを今もよく覚えている。
焼肉じゃなくて焼き魚の匂いがするらしい。
先端が平らで広がっているピンセットが有るから
そこにクッションテープを張ってみては？
高温で小さなものに一瞬だけ触ると、表面の皮膚だけが白く焼ける。
内部に熱が伝わってないので熱傷とはならない（痛くはならない）。
ttps://twitter.com/shapoco/status/967721785448779783 ハンダ付けの対象部品の足を人差し指の先で押さえているんだけど。
だんだん皮膚が白く厚くなって熱さも感じなくなって道具として使いやすくなるんだよね。
欠点は二月ほど経つと厚くなった部分が取れてまた最初からになること。
最初の一週間ほどは熱いんだよね。
俺もそう読んでたわｗ
僕もそう思った
私も「足を人差し指の先で押さえている」と読んでしまった。
足を押さえといてハンダ鏝を当てるプレィかと。
＞嫁に押さえててもらうと溶けてくるからなぁ。
何が溶けてくるのか、どういうプレィなのか分かりまっしぇん。
空気嫁だろ
つなげただけでmp3が鳴らせそうだったので試しに購入したDFPlayer Miniに、
乾電池3本とスピーカーをつなげたら音楽が鳴ったよ!と
基本的な回路を作って現在wktkしてるところです。
DFplayer Miniの仕様なのか、
スイッチONすると、のっけからものすごい大きなボリュームで再生されるため、
試しに手元に唯一購入していた抵抗の、200Ωの半固定ボリュームを回路に挟んだところ、
・抵抗を捻り左に最大(=200Ω) → 音が小さくなる(けど、無音ではない)
・抵抗を捻り右に最大(=0Ω?) → 抵抗いれていない時とほぼ同様のボリューム
になりました。
「捻り左に最大の時には無音になってくれて、
捻り右に最大の時でも、抵抗0の時のものすごい音量では鳴ってほしくない」
という調整をしたいと思っているのですが、
左に最大に捻った時の抵抗を200Ωよりも大きい(500Ωくらい?)抵抗に変更し、
右に最大に捻った時の抵抗が0にならない(とりあえず100Ωくらい?)ようにすればいいのかな?と思うのですが
この考え方はあっているのかと、
そもそもそんな可変抵抗は存在するのかをお聞きしたいです。
(もしかしてですが、500Ωの半固定ボリュームの前か後ろに直列に100Ωの抵抗いれたら100～600Ω換算の音量になりますでしょうか)
>スピーカーを「つなげた」ら
>半固定ボリュームを回路に「挟んだ」ところ
>100Ωの抵抗「いれた」ら
釣り？
・ボリュームの許容損失を超えると火事になるかも
・ボリュームはアンプの「前に入れる」
・ボリュームは「ポテンショメータ」として使う
図のSが音源。ここではお使いのSDプレイヤー。
1のような接続でしょうか。
普通は、スピーカーの線に可変抵抗を付けて音量調整しません。
2のように音源とアンプの間に可変抵抗を入れます。
可変抵抗は3つの端子があって、両端を音源の出力に繋ぎ、アンプの入力には、
GND側と可変抵抗の中央を繋ぐのです。
でも、お使いのSDプレイヤー基板はそういう接続を意図した回路になっていないと思います。
スイッチで音量調整をするようになっています。
それで調整したら記憶はしてくれないのでしょうか。
直列に繋がれた抵抗の合成抵抗値は足し算になる
これは可変抵抗だろうと固定抵抗だろうとかわらない
なので0~500の可変抵抗と100の固定抵抗を直列にすると合成抵抗は100~600になる
DFなんとかに、ボリューム調整用の端子とか付いてないの？
秋月のサイトに取説があるけど2ページ目を見るとIO1とIO2ポートそれぞれの長押しで音量の減・増ができる。
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-12544/ 多分これが一番簡単かな？
ところで取説をざっと読んだけど、このモジュール面白いな。
キーマトリックスを使わなくてもA/Dポートの電圧の違いで複数のキー押下を検出することもできるわ。
チャンネル数が少ない、10ch程度までの常套手段。
へーっ、分圧式って結構あるんだね。
参考になったわ。
ありがとう。
タクトスイッチが劣化してくると接点抵抗が増えて誤認識が起こる
単なるon-off検出だと誤認識にはならんから、分圧式の仕組みを知るまでは何でだろと思ってた
A B C D 4つの押しボタンスイッチがあるとして、
4つの中から1つ、2つ、3つ、4つの場合の数はの24通りが分かるんでしょうか。
どの押し組み合わせでも、決してダブらない抵抗値となると・・・
24通りって？
これらを直列なり並列なり抵当な繋ぎ方で繋げばいい
抵抗値や繋ぎ方を適当に選べば2^[スイッチの数]通りの抵抗値になる
普通は全て並列か全て直列にするとは思うけど
電圧が均等になるように電圧を決めて
その電圧になるように合成抵抗を求め
その合成抵抗になるように各抵抗を決める
まあせいぜいスイッチ4つかな
一本でもっと多くのスイッチの情報を伝えたければ
マイコンを挟むことになる
DFPlayerモジュール単体では、
IOポートへの操作で、音量を下げることはできるのですが、
前回の音量を記憶する機能はなく、
電→最大音量でスピーカーが鳴り響く、という仕様のようです。
テレビの電源をつけたら、毎回ボリュームがMAXになってる…というイメージでしょうか。
これでは鼓膜が堪らんので、
「テレビに、ボリューム調整(ダイヤルを回して調整するタイプの)付きイヤホンをつける(イメージ)」の回路をいれることで
なんとかできるのかなー？と考えているところです。あくまでイメージですが。
抵抗挟む順番についてもアドバイスもらっているので、
抵抗を新しく購入したらまた考えて挑戦してみます。
ご回答ありがとうございました。
電源ONのたびに音量がリセットされるんならうるさくない程度の
初期値にすべきだし、そもそも音量くらい前回終了時の値を
記憶しろよ！と思う。しかもモノラルだし。
アンプがD級っぽいから、手っ取り早く音量を下げるにはスピーカの
＋配線に抵抗を直列に入れるか、市販のアッテネータでも
入れるしかないね。
なら3ピンに可変抵抗入れれば良いだけのような気がする…。
+8V 0.5A
+5V 0.3A
の３系統の電源を取りたいのですが、効率をかんがえると
24V外部電源からDDCで8Vと5Vを作ればいいんでしょうか
DDCが2段になると、ノイズがどう影響据えるのかまったく検討も付かないのです。
8V->5Vはレギュレータで作ってしまってもそれほど差は無い感じでしょうか
「ノイズがどんな影響」なのかは用途次第だし、単純に方式(スイッチ、リニア)で
語れることでもないし、ここで可否を語れる人はいないのではないかと思う。
差があるかどうかについては、スイッチングレギュレータICのデータシートの効率を
参考にすればいいのでは？
単純にリニア(シリーズ)レギュレータで8V→5Vだったら62.5%。
スイッチングレギュレータなら90%ぐらいは得られるだろうけど、
これが「それほどの差」なのか「それほどでもない」のかは、あなたの判断次第。
ありがとうございます
負荷の前に平滑コンデンサを入れてしまうので、負荷の方のノイズの影響はあまり心配していないのですが
DDCが2段になることによって、どっちかのスイッチングICが発振したりしないかなと心配してます
筐体のサイズとか通電時間とか
その辺の情報がないと
レッ～ツ、ゴォ～、はっしんだ～！
>レッ～ツ
発音できない。
レ～ッツ な。
あっー！と同じ。
ツェナーダイオードの大電流化
ttp://www.zea.jp/audio/schematic/sc_file/005.htm で、最初の例、トランジスタのベースにツェナーを繋いだだけの回路ですが
>扱える電力は、ツェナーダイオード自体の許容電力＋トランジスタの許容電力となります。
とのことですが、総和としては分かるんですが、それぞれにどれくらいの割合で電流が流れるのでしょうか
もろもろが正常動作範囲なら Ib:Ic = 1:hFE, Ibはベース電流でツェナーの電流に等しい, Icはコレクタ電流
異常動作時はケースバイケース
ツェナーへは、hFE=100 だったら1%くらい、jFE=200だったら0.5%くらいって話ですね。
が書いている通り
ほとんどの電流(=ほとんどの電力)はTrが担うから、
実際に扱える電力は、2つの許容電力の和ではなく、
Trの許容電力と思っていい。
ホールICを複数使って、それぞれのセンサーの反応を二線でマイコンで受けたいと考えています。
分圧すれば良いのかと思い考えていたのですが、なかなか思い通りにできず手こずっています。
使用しているICはSK1816というICです。
オープンコレクタなので、分圧するにはOUTよりGND側に抵抗を置かないといけないかと思うのですが、それだと複数個の分圧したい時に支障になるので悩んでいました。
何か上手な回路設計などありましたら、ご教授願えれば助かります。
よろしくお願いします。
|
R
|
+-+
| |
R R
| |
1 2
で出来そうだけど、よい方法とは思えない。
あーなるほど、ありがとうございます。
VIN側で分圧しちゃうということですかね？
どうして良い方法だと思わないのですか？
jstのPHであってますでしょうか？ピッチは2mmに見えるのですが。
ttp://www.vslcd.com/Specification/VS-TY2662-V1.pdf 2mmに見えるって、現物を測って見れば良いのでは？
すいません書き方悪かったですね。まだ購入前なのです
良い方法だと思うのだけど。
ホール素子を増やしても、抵抗の組み合わせ次第でどのホール素子が反応したのか
個別にも判断できそうだし。
のように2のべき乗の重み付けして、プルアップ抵抗に流れる電流を
測ればいいんじゃね。
電源電流を測るようにすれば電源とグランドの2線だけでもいけるかも。
センサーそのもの電流とばらつきが小さい場合は、その方法もありですね。
でもホール素子デバイスはけっこう大喰らいのものが多いので。
調べたけどコネクタの型番とかピッチは分からないね。
購入前にケーブルを作っておきたいなら、メーカーか販売元に問い合わせて調べるしかない。
そうですね！543さんのアドバイスでその回路で試してみてますけど、なんとかなりそうです。
あとは、8個センサー使わないとなので、うまいこと均等にできるかどうかですね！
昔の子供のいたずらでやった電気ショックのおもちゃ(電子ライターの中身)みたいなイメージです。どなたか存じませんか？
電子回路で組まないといけないんですね。
その手の知識がないのと、屋外で使用する為、スイッチ単体で出来ればと思ったのですが、難しいですよね
というのが妥当かつ無難。
電子ライターみたいな手応えの
身近な機器で何かあったような気がするが思い出せん
調べていただきありがとうございます
つたない英語でaliのセラーに聞いてみます
海外のページでXHと書いてあるのを見つけたのですが写真を見るにpdfやセラーの載せてる画像と
どうも違うっぽいんですよね・・・・
セラーの返事を待って回答がないようならXHとPH双方と一緒に購入したいと思います
今現在、モーメンタリスイッチを使用しているのですが、
やはり押している間反応し続けるのが少々問題で、押し込んだ瞬間に戻るのが理想なんです。
相談しておいて、何に使うかまではちょっと言えないので心苦しいのですが、もし心当たりがあればよろしくお願いします。
それとは別に、秋月電子というところで回路部品の通販があるみたいなので、回路自体もそう複雑ではないみたいなので、組み立ても検討してみようかと思います。
PHだよ。このサイズ。
回路の知識が無くても
工作のスキルがあれば
a接点のボタンとb接点のボタンを
高さずらして並べ、ボタンを一体化させる
先にa接点が付くようにして、押し込めばb接点が切れるようにすれば
-a--b-直列つなぎでパルスになるｗ
マイクロスイッチ2つとかの方が作りやすいだろう
やはりそうですか！ありがとうございました
必要なONになっている区間の持続時間が判らないが、
精度が必要なら水晶発振回路を使って時間を測るし
ほんのちょっと精度が必要なら555で回路を組む
てきとーで良いなら、上げられているスイッチ二つのメカ的なもの
なにをON/OFFするのか判らないし、(電圧,電流)
てきとーな質問にはテキトーな答えしか返ってこない典型だな
> 良くない点がよくわからない。
A/Dのサンプルホールドのサンプル時間内に状態遷移すると
誤検出が起きるから、では
やってみてわかったんですけど、ラッチタイプのホールICなので、何らかの原因（マグネット接近時の横ブレなど）で、ラッチが動作しない誤検出が出たときに、そのまま別のホールICで検出されると、分圧された電圧がインチキになってしまいますね。
今回の私の使い方では、ブレなどで誤検出のリスクは低いので、気にせず使っちゃいますけど…
なるほど！
でも、多点スイッチをA/Dで取る場合は、何点かとって多数決みたいなことをする。
回避策があれば弱点でもないような。
頭の中でブザーの回路が出来た（笑）
回路知りたければwikipediaにあるから見といで
しかし期待した電流は流れていないようでUSB端子1個だけ接続しても急速充電対応スマホの充電速度が遅く興味もあったので分解してみました
一般的なACアダプタを調べたり部品の型番をみて各部品が担う機能はおおよそわかった気になってますが
ACアダプタの最大電流を決定づける部品は何でしょうか
おそらくトランジスタなのかなと思うのですがそれ以外の部品全てが3Aに対応できるようになってなければならないという認識でいいのでしょうか
高速で状態遷移するようなものの検出じゃなければそれほど問題にならないですかね？
それでも、たまたま偶然で、タイミングが合ってしまえば誤検出になってしまうということですよね？
FETスイッチのON抵抗、コイルのDC抵抗
これらで損失が起きないように大容量のものは巻き線太くするなどして
大型になる
あとは配線で電圧降下が起こらないように太めになる
人によって考え方が変わると思いますが。
トランスかな。次が2次側整流ダイオード。
ON抵抗は問題になりにくかった記憶。
いつもDCDCなんで
スイッチング周波数を上げるとトランス（インダクタンス）を
小さく出来る
トランスが小さいと太い電線使えるから大電流流せる
スイッチング周波数を上げるにはFET（トランジスタ）
の高応答性が必要
しかしFETは大電流品になると寄生Cが大きい為、高応答しにくい
だから、トランスが要因だったりトランジスタが要因だったり
実力の電流は既レスのとおり
出力できる最大電流は保護回路の抵抗値しだい(抵抗の許容損失ではない)
時と場合によってはAIどうしが監視したり相談したりして決めている
トランスはもとよりかなり色々な部品が絡むようで勉強が足りませんでした
壊しても構わないつもりで部品を交換してみようと思ってたのですがアダプタの回路図を起こして設計者の意図するところがわかってから手を出したいと思います
ACは怖いっていいますしね
ありがとうございました
耐候性は知らんけど
DC容量の問題とじゃなく充電用に使われる
データー端子の扱いじゃないの？
何もしないとスマホがUSB規格は500mAだとして扱うでしょ？
分解して調べる気合があるなら
無負荷時と負荷時の出力電圧測ってみなよ
D+/D-の対処の違いな気がする
iPhoneとAndroidとで違うし、Androidでも変な規格のもある
馬鹿にスマホほど遠慮なく電気を引こうとする。
(利口なスマホほど遠慮気味になる)
「俺様、これから電気つかいまーす」
利口なスマホ
「こんだけ使いたいんだけど本当に大丈丈夫？」
抵抗で分圧して既定の電圧にしているかで、スマホ側の
充電方式が切り替わるんじゃなかったっけ。
それで相手が何かを判断して、通常充電か急速充電かを
切り替えていたような気がする。
俺的にはiPhoneは分圧でAndroidは直結のイメージ
D+とD-を直結ってこと。
外のデバイスに（スマホからじゃなく）他電源から給電できるケーブルは
売ってるけど、スマホに充電するのはUSBの規格上できないのかな？
3ポート全てD+/D-ははんだでショートされていました
なのでデータ通信用の500mAにはならないはずだと判断してます
56kΩ等の抵抗や分圧が必要なのはUSB3.0以降あるいはappleやSONYなど一部メーカーだと思うのでこれもまた関係ないかなと思います
特に進展があったわけじゃないですがUSB充電も色々あるんですね
どう使い分けるの？微調整したいなら多回転がいいの？
分圧して半固定でいいのでは
多回転は微調整に加え外力による物理的な狂いが小さい
ちゃんとした商売でやるならきちんと性能機能と価格を評価してたんたんと選定するだけ。
多回転だと価格がー、とか言ってるのはニワカ。
KWSK
今はポテンショメータとは違う多回転可変抵抗があるのかい？
最近のことはよく知らないんだけど。
ttp://akizukidenshi.com/img/goods/L/P-06063.jpg ttp://akizukidenshi.com/img/goods/L/P-08939.jpg 右のやつはポテンショメータと呼ばないのか。今は。
電源ケーブルの根元付近+ACプラグが火傷しそうな位にあつあつだったんですけど
これはドライヤー側よりも、コンセントか壁の中の配線に問題がある感じですかね？
電電よりも家電板辺り向けの話だとは思うんですがこちらで
緩んでると発熱とかするよ
現在のは差し込み式だからあまりなさそうだけど
普通の壁コンセントは15アンペアだと思うから、よほど大電力のドライヤーを使わなけば大丈夫なはず。
他のコンセントでの発熱はどうかな？
もし大きな発熱が無ければ発熱したコンセントが不良になってるから電気屋を呼ぶ。
これも同様に発熱ならドライヤーのメーカーに問い合わせ。
ただドライヤーは例えば1000ワットとか消費電力が大きいから長時間使うと発熱し易いとは思う。
まさかプロ用の大電力のドライヤーじゃないよね？
普段使ってる洗面台で使ってみて、熱くなかったら、違う所のほうのコンセントがやばいかも
どちらでも熱かったら、そういうものか、どちらともやばいか、長時間過ぎかも
単に壁のコンセントが錆か汚れで接触不良になっていただけじゃね？
もう一度件のコンセントで使ってみればいい。
あ、何回か抜き差ししてからドライヤーのスイッチを入れてね。
昔はバーニアダイヤル付の「かっこいいVR」をポテンショメータと呼び分けたい「傾向」がラ製なんかで見受けられはしたが、
可変抵抗器=ポテンショメータであり、半固定抵抗器は広義のポテンショメータではあれど
半固Rをそう呼ぶ風潮はないよ
arduino,arm,pic,ルネサス、その他
ですか？
(半)製品名とメーカー名とデバイス名がごっちゃ
arduino,arm,microchip,ルネサス、その他
ざっくり知りたいです。
ルネはオワコン
ルネの方が多く使われてるんじゃないか？
日本だと
マイコンと呼ばれる規模ではARMはそれほど多くない
arduino,ラズパイ
でいいじゃね？
異論は認めるｗ
それを入れるならWindows PCのx86もだな
規格としては通信開始するまでは、100mAまでしか保証されてない。
Dの+-繋いで給電専用USBと言うのを示すのが、取り敢えず出来た。
まあ、現実問題として、そういう制限をかけてるものがどれぐらいあるか、ですね。
USB扇風機とか、USB膝掛けとか、なんでもあり。
問い合わせもしてこない機器にどこまで給電するかどうかは、ホストが決めることなので、
給電される側にロゴが付いてるかどうかは関係ないよね？
理屈なら一本の線の上なら感電しないと聞いたはずなんですけど、
実際は一番上の電気の来ていない線にしかとまっていません。
ttp://mag.autumn.org/attach/20061014160310/birds001.jpg どこでそんなこと聞いたの？
現在7.5V、5Vの二種類の電源を手動でつなぎ替えてLED20個(400mA)を光らせています
が、これを自動で電源を選んでLEDを光らせたいなと考えています
電源入力は2パターンあって、
①7.5V、5Vどちらも入力されていたら7.5Vを使用
②5Vのみ入力されていたら5Vを使用
このどちらかしかありません
ググった所、PNPトランジスタのスイッチ回路が使えそうだったので回路を考えてみました
ttps://imgur.com/aOnzYgV これで思い通り動くでしょうか？
|
7.5V -----+-----> LEDへ
これでええやろ。
| 5V --->|--+ ショットキーﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
| |
| 7.5V -----*-----> LEDへ
ラ製とか初ラとかの趣味の話ではなく、職場で普通にポテンショメータと呼んでいたけどね。
ま、どうでもいいや。
電源並列+5V側にダイオードだとどちらからも電流流れると思うのですがどうでしょうか？
逆は流れちゃうからダイオードで止めるんだよ？
電源を並列すると2つの電源の内電圧の高い方により負荷がかかるという記述を信じてましたがおっしゃる通りですね
ダイオード繋いでおきます、ありがとうございました
ここからは単なる興味ですが、上の記述は5Vと5.01Vとか、わずかな差の場合の話って事でしょうか
スイッチ部品やモジュールLED等で幅1.5mmくらいのタブ状の端子が出てる電子部品が偶にありますが、アレに適合するファストン端子（平型端子）規格は有るんでしょうか？
メスが手に入るのならパネルの外側から取り付ける部品等も選択肢に入ってくるのでとても有難いのですが・・・
DigiKeyなんかでも探してみたのですが2.54mmより小さいのが見つからず、似たような形状の別規格なのか、タブみたいに見えるのは統一規格じゃなくて単にハンダしやすいように穴開けてるだけなのか分からない状態です
あれ様のファストン見たことが無い
作業上必要なら自分でコネクタ付ける
半田付け用だと思われるが
ttps://i.imgur.com/IIaO9IA.jpg こんな感じのです
その後も探してましたがDigiKeyのクイックコネクトコネクタ項目に抜け防止ピンは無さそうだけども、流用できそうな幅1.5～2.0mm、厚み0.8mmサイズの圧着端子が見つかったので試しに取ってみてどんなものか実験してみようと思います
商品概要とリンクしてあるデータシートの寸法が違うんでちょっと先に問い合わせ投げないと行けなそうですが…
ありがとうございました
平型ファストンを差し込んでメンテナンス性よくしているつか
組み立てを楽にはしてる機器はよくあるね 合えばいいから何とか探しきる
1.5mm幅くらいなら売っているかはわからんが既製機器内部では目にする
5ちゃん初心者かよ
半角スペースは1個だけであとは全角スペース使うんだよ
まさか電気停めていたりして
狭いからハンダ付け出来ないのかも知れんが
ファンの消費電力は0.3A程度
奴らは肩こりのとき、低周波治療的な使い方で高圧線にとまると考えられる。
動くけど、ファンから出てる他の信号線(回転数とか故障検出の信号)は-12V基準になるから注意が必要。
それらを繋ぐとマザーボード壊す。
一本だけにしか触れていなければ感電しないと言うのは嘘、
と言うか不正確です。
触れている箇所では電位の差による電荷の移動は起こるので、
閉回路のように電流が流れ続ける事はないが、等電位になるまでの過渡状態の間は
電子の出入りが起こります。(コンデンサと同じです。)
12Vでも動くかもしれん
>電位の差による電荷の移動は
どこに電位の差が出来るのでしょうか？
大きな鳥だと放電で死ぬかもしれないし
ヘリコプタで高圧線の作業に赴く動画
ttps://www.youtube.com/watch?v=J5itYbKAqPw 1分39秒あたり。放電しています。
地上を飛び立った鳥やヘリは、空中では大地とほぼ等電位を保っている。
消費電流700mAの模型用モーターを２個使った歩くおもちゃを
戦車のトイラジコンの基盤を流用してラジコン化しました。
しかし動きが鈍くなるまで使った電池でも
百均の電池チェッカーにかけるとまだ「多い」レベルで
捨てるのは勿体無いけど使い道もない電池が溜まる一方です。
最近昇圧回路の存在を知って少し調べてみたのですが
上記の消費電流に見合った適当な回路を安価（重要）に作るのは難しそうです。
※電池自体も安物なので回路に千円以上かかるようなら諦めます。
そこで質問なのですが、ややくたびれた単３電池４本でも
６Ｖ近い電圧を維持するジュールシーフみたいな回路は作成可能でしょうか？
可能ならメインデバイス？的なものだけでも教えていただけると助かります。
自分でキーワード挙げてるやん。
昇圧 DC-DCコンバータ
昇圧 スイッチングレギュレータ
あたりで検索してみては？
ただ、「電流700mAの模型用モーターを２個使った歩くおもちゃ」に必要な電池の元気さと、
電池チェッカーが表示するレベルは必ずしも一致しない。
たぶん、チェッカーで「多い」と表示されていたって、そのおもちゃ用には十分くたびれてしまっていると思う。
すくなくともそのおもちゃ用に使うために、昇圧回路を用いることは、たいした解決にはならない。
おすすめの解決策は、ニッケル水素電池を使うことです。
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B072KKCMC1/ 送料無料!お値打ちですね(棒
CPUなどに行くところがレギュレータ通ってれば無負荷時の高電圧に耐えられるかも。
即座には判断がつきかねるのでひとつひとつじっくり検討させていただきたいと思います。
皆さんありがとうございました。
一番簡単なのは並列接続
くたびれた電池は電流流すと電圧が落ちるので、昇圧するのは逆効果。電池電流が増える。
電池電流を簡単に減らすのは並列接続。
昇圧回路使えば、終止電圧ぎりぎりまで、電力取り出す事が可能になる。
検出してフィードバック端子に接続したのだが、何か肝になることないだろうか？
特に入力電圧が変動すると不安定（つまり発信気味）になる箇所がある。
「秋月のD/Dコンバータ」が何か分からんけど、一般に定電圧レギュレータは
内蔵の基準電圧源を増幅するフィードバック増幅器
そのフィードバック経路に、本来の使用法では入ってないものを入れると
負帰還のはずが（ある周波数では）正帰還になり発振（気味）になる
（詳しくは「位相補償」で検索）
原理的にはその通りなんだけど、モーターの動きが悪くなってるような状態だと
すでにその負荷での「終止電圧ぎりぎり」になってるものと思われる
電池チェッカーは、負荷電流（ほとんど）流さず電圧測定するから
消耗に伴う内部抵抗の増加は分からないんで、「多い」って表示してるだけ
モーター動かしてるときの電池の電圧を測ってみるといいですよ
これが一本当たり0.9V切ってるなら昇圧とかは労多くして益少ない
まあ、671さんが書いてるようにニッケル水素電池にするのが一番だと思いますが
「秋月のD/Dコンバータ」が何か分からん二人目で
「入力電圧」が何なのかさっぱりだけど
オペアンプで作った定電流源が不安定になりがちというのはごく一部の世界で常識
の位相補償のほかに
定電流ダイオード、TL431、カレントミラーなども検討すると良い
本来の電圧と比べて
3.3v→2.9v
5.0v→4.1v
9.0v→6.6v
下がっていた
D/Dコンバータの定電圧電源で出力電圧は可変できるタイプだ。要するに電圧フィードバックで
使うのであれば正常に安定に動作する。途中にOPアンプを入れてももちろん正常に動作する。
定電流にするには電流をモニタしてフィードバックすれば同じことだと思うが、なぜ電流フィードバックだと
不安定になるんだろう。
１．定電圧電源として使うのであれば、途中にOPAMPを入れても正常に動作する。だから途中に何か
入れるということが問題になるとは思えない。
２．位相補償云々に関してはよくわからないが、高速に応答させるのであれば位相が回ることは当然あるが、
コンデンサをの容量を大きくして反応を極端に鈍くすれば位相なんてあまり関係ないのではあるまいか？
実際のところかなり鈍い動作なのだがそれでも不安定だ。
３．入力電圧は８ｖくらいから20ボルトくらいまで可変している。緩やかに可変しても変になる。
何か根本的に重要な肝があるとおもうんだが、、
伝達関数書いてそれを使ってボーデ線図書いてみることをお勧めする。
水晶振動子に直列に可変容量コンデンサを取り付け、容量を大きくするほど
遅れるようになるらしいのですが、直流電流はコンデンサを通らないはずなのに
どうして通るのでしょうか？
コンデンサで振動が遅くなる理由も教えてください。
それから、水晶振動子につながる配線をカットしてそこにコンデンサを入れるのと、
カットせずにその配線に並列にコンデンサを取り付けるのは同じことですか？
ここを見て発振周波数がどのように求まるかを理解すればわかるよ。
ttp://eetimes.jp/ee/articles/1104/18/news092.html 会員登録せずに読める部分だけ見ましたが難しすぎて全くわかりません。
発振周波数にどう影響するか判るでしょ。
というより件の質問の目的を書いたほうがいいんじゃない。
ボリュームともろもろその他部品を買ってきて、
で希望してた目的(=いきなり大音量で鳴り響かない)をとりあえずは達成できました。
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org1485593.jpg いまのところ、イヤホンから正常に音が聞こえ、
どの箇所もひどく熱を発していることはないと思うのですが、
作法無視の危ない接続とかになってませんでしょうか?
ときに、オーディオ用のコンデンサというのが売っていたので購入し、
実験的にAudio Outの一番上流にいれて、とりあえず特に再生に支障はないことは確認できたのですが、
正しい場所に入れた場合の「オーディオコンデンサ」とは何を目的にして入れるものなのでしょうか?
緑色でカックイイのでどこかに挟んであげたいです。
見当違いじゃないんですかね。
ボーデ線図って何のために使うのでしょう？ 要するに位相が回って発信するデリケートな部分をみるのでしょ。
コンデンサで位相をガーーーーんと遅らせて鈍くしてる時には関係ないでしょ。言ってる意味がわかりますか？
OPANPも応答が十分なのを使うわけだから伝達関数どうのこうのが問題になる帯域じゃないですよね。
なんかこうザクッとした見通しって効かせられないんですかね？
直流通すと通さないは関係ないよ。
そもそも水晶振動子も直流通さないし。
なんで周波数が下がるかは等価回路書いてみればわかると思う。
コンデンサーでガーんと位相が遅れたらそりゃ発振するよw
あんたの考え間違ってるから。
制御理論勉強することをお勧めする。
そうしたらなんで間違ってるか理解できると思う。
ttps://www.youtube.com/watch?v=CUR9jTfUmOI 手品でないとしたら画面の人間に誘導電圧が発生してるんでしょうね。
子供の頃よくネオン管で同様の事をして遊んでいましたね。
少なくともテクノロジー何とかの仕業じゃないでしょ。
誰かの仕業としたら電力会社の仕業でしょうね。
汎用OP-AMPは低い周波数から-6dB/octでガーんと落としているから
細かい検討をするまでもなくユニティゲインまで安定に帰還をかけられる。
はそういう考えのことを言っているんじゃなかろうか。
面倒なら気になる波形から周波数を読み取ってそこだけでも位相を見てみて問題なくて
他に何も疑いが無ければ
正常動作ということで
定電圧電源というのは、定電圧源を入力としてDC出力を出力とするアンプなんだよ。
定電流化することは、アンプ出力(の電流値)を
定電圧源にフィードバックする事であり,
全体で
新しい負帰還を持つ新たな制御系を作ったことになる。
元の電源が安定であっても、新たに付け加えた部分を含む
全体が安定になるとは言えない。
なおコンデンサを入れる目的は位相を遅らせることではない。
ゲインを下げる事だけど同時に位相遅れが生じる。
遅れは発信の元になるので本当は遅れない方が嬉しい
「検電ドライバー」でググれ。
（昔はネオン管を使うのが一般的だったが、
最近はLEDを使ったのもある。
LEDの製品では、はっきり光らせるために電池も入ってるけど、無くても光る。
人間だったら大体誰でも光る。）
audio LRって出力だろ？ 出力同士直結したらまずいだろ
違う電圧を出そうとけんかして最悪燃えるぞ。
オーディオコンデンサってのが正確に何を意味するのか知らないけど、直流カットの
所謂カップリングコンデンサのことか
基本、出力端子のインピーダンスはゼロに近いので、直結すると正常動作しない。
電線にぶら下がった状態（脚は空中に浮いてる）でも感電するってことですか？
永遠の謎
その後は大丈夫。
ありがとうございました。
そうだろうね
で、実際の回路図はなぜか提示されてないけど、エスパーすると
電流検出抵抗の電圧0.1V程度を2.5Vに増幅する回路に更にコンデンサぶら下げて
ループ内に２個のポール突っ込んでるんじゃないかと
静電気？
アース端子ボックスの中で、AC電源のホット側が高抵抗で接続されてると予想。
つーかあんな場所に唐突にアース端子だけあるって不自然過ぎるw
触りながらアースに触れば、LEDくらい余裕に光るさ。
＞定電圧電源として使うのであれば、途中にOPAMPを入れても正常に動作する。
＞だから途中に何か入れるということが問題になるとは思えない。
から分かる
仮に、定電圧電源としての回路にOPAMP（の回路）を入れて問題なかったというのが実体験だったとしても
それから、どういう回路入れても問題ないとか、一体どういう論理でそうなるのか？
＞それから、どういう回路入れても問題ないとか、一体どういう論理でそうなるのか？
１．可変型の定電圧電源（D/D）の場合は、抵抗分圧でフィードバックをすればよい。
２．しかし定電流化しようとすると電流検出部にOPAMPが必要だ。これがループを長くする原因になって系を不安定にする。
だから駄目だという意見があった。
３．そこで実験として定電圧原にも抵抗フィードバックではなくて系を長くするように同様のOPAMPを入れて
フィードバックしてみたが定電圧の場合は問題なかった。
４． 電流をフィードバックするのも、電圧をフィードバックするのも同じOPAMP回路を使っている。なぜ電流を検出した
フィードバックでは不安定になるか？ それが問題だ。
＞一体どういう論理でそうなるのか？
これだけ明白な論理が何故理解できないんだ？
＞電流検出抵抗の電圧0.1V程度を2.5Vに増幅する回路に更にコンデンサぶら下げて
＞ループ内に２個のポール突っ込んでるんじゃないかと
ポールが2個あるということが何か問題があるのだろうか？ 大きなポール１個と半分くらい小さなポールが
2個あるものを比較すると、後者の方が遥かに問題が大きいということだろうか？
2個あろうが3個あろうが位相遅れの総和が同じなら同じことだろ。
殊更ポールが2個あることが問題になるとは思えんが。
話はそれからだ。
いつも安いのを買ってるのですが、ほんの少しだけハンダが乗ってる部品の場合、細い線を使ってもうまく吸い取れません
自分が下手なだけ？
AudioOut右左を繋げて正常に曲が聞こえていたので、
「うまく混ざるもんなんだなー、地デジとBSの電波をいったん混ぜて同じ線に通すみたいな感じなのかな」と、
勘違いしてたところなので訂正ありがとうございます。
片方の線を外して、音源のmp3をモノラルに変更することで対応する予定です。
コンデンサについては「直流をカット」というワードあたりから詳しく検索して理解していこうと思います。
熱容量の大きいコテ先使ってみたら？
直接でなく、抵抗とか挟めば良いよ。
ググれば回路色々ある。
長年 吸い取り網を使ってきましたが、言えることは、
1. 表面の粉
表面に粉が付いていないと吸いが大変悪いです。
新品のときは粉が乗っているので良く吸いますが、粉が取れてしまうと全然吸いません
2. 網の酸化
スズメッキ線は、表面が酸化すると半田の載りが悪いですが、あれと同じです。
10円玉色になったら、もうほとんど吸いません。
3. つまり
網に付属の入れ物から出さないで、チャック付きビニール袋に入れる です。
価格と吸い取り力はわかりませんが、
gootの CP-15B これが一番良く吸います。だまされたと思って買ってみてください。
>抵抗とか挟めば良いよ。
抵抗を挟むって、どのようにすることでしょうか?
抵抗を挟む ではなくて、抵抗を入れる ではないでしょうか?
少しほぐして繊維に隙間がある状態にするとよく吸ってくれるよ。
フラックスがないと吸わないのでそういう場合はフラックスをしみこませて
乾燥させてから使う。
呼び水的に少し吸い取り線にハンダが付いている方が吸い取りやすいので、
ハンダを吸い取った部分をニッパで切るときにハンダを少し残しておく。
流石ですね。
染み込んだ半田の量で、吸い取る量がコントロールできるようになったら、
職人の域です。
挟むも入れるも電気回路として厳密に定義されていはいないが、
挟むという言葉は「間に入れる」というニュアンスが強いので、
今回の場合、アンプの出力とイヤホンの接続を切って、その間
に抵抗を入れることを挟むと表現したものと思われる。
単に入れるだと、アンプの出力とアースの間をシャントするよう
に抵抗を入れる場合も入れると表現できるので、この曖昧さを
避けて は挟むと表現したものと思われる。
挟む は、ピンセットや洗濯バサミなどのように、
両側から力が来る時に使うものだと思います。
もうこの話題を蒸し返すな。
休憩をはさむ
口をはさむ
疑いをはさむ
耳に挟む
どんな力が両側からかかってるか言ってみろ。
2SK241は入手困難とのこと。
調べたら2SK439や2SK544で代替できるとも聞きましたが、
秋月で売ってる Nch J-FET BF256B か Nch J-FET J211_D74Z ではダメでしょうか？
赤色LEDをセンサーにして、暗くなるとLEDが点滅？する回路だそうです。
ttp://ecwkit.nomaki.jp/shiryou/small/kairo/sensor-less-02.jpg 👀Rock54: Caution(BBR-MD5:50874ef5d23bf3c314d13d7122b6b00e)
ttps://dictionary.goo.ne.jp/jn/175808/meaning/m0u/%E6%8C%9F%E3%82%80/ はさ・む【挟む／▽挿む】の意味
出典：デジタル大辞泉（小学館）
［動マ五（四）］
１ 物と物との間に差し入れる。「しおりを本に―・む」「パンにハムを―・む」
２ 物と物との間に入れて落ちないようにする。両側から物をしっかり押さえる。「箸?(はし)?で菓子を―・む」「ドアに指を―・む」
３ 何かをしている途中に、別のものを入れる。さしはさむ。「休憩を―・む」
４ 何かを間に置いて相対する。「テーブルを―・んで座る」
５ 心にいだく。「疑いを―・む」「異心を―・む」
６ （「小耳にはさむ」の形で）聞くとはなしに聞く。聞き込む。「噂を小耳に―・む」
→撮?(つま)?む［用法］
[可能]はさめる
［動マ下二］《「はざむ」とも》に同じ。
「左右の殿上人、階?(きざはし)?を―・めて欄干に候ひて」〈著聞集・一九〉
ちゃんと回路に入れて固定しないと。
何も入力していない時の出力が+12Vになっています
電源は+/-15V電源
REFはGND，入力は1MΩ抵抗でGNDと絶縁しつつリターンパス確保，
検出はOUT-GND間です
ちなみに電源のGNDを回路のGNDに接続した瞬間に検出部に12Vかかる
いちおう入力に信号を送ると動作はする，だが，出力が大きく+側に偏っている状態です
入力を1MでGNDに接続したのはナイスですね。
センサの抵抗は何Ωですか?
センサの抵抗が大きいときに、GNDに落とした2本の1Mの値がずれていると、
入力に電圧差が発生します。
その電圧差をゲイン倍したのが、現在のズレではないでしょうか?
あとゲイン抵抗は何Ωを付けてますか?
あと電源の0Vは回路GNDに接続してください。
その抵抗で何をするの？
AD8421は正しく使えていたらそういうことにはならないものなので…
さんが書いているように、ゲイン設定抵抗の値を書いてください。
>何も入力していない時の出力が+12Vになっています
「何も入力していない」は
(1)信号源(左の□)が接続されていない状態なのか
(2)信号源は接続しているが「何も信号がでていないはずのとき」
なのかどちらでしょうか。(あるいはそれ以外?)
もし(2)であるなら、信号源の代わりに、左の□を短絡したらどうなるでしょうか？
>ちなみに電源のGNDを回路のGNDに接続した瞬間に検出部に12Vかかる
「瞬間に検出部に12Vかかる」は、
(3)電源のGNDを回路のGNDに接続したらすぐさま検出部に12Vかかってそれ以後かかりっぱなし
(4)電源のGNDを回路のGNDに接続したその一瞬だけ12Vかかってそれ以後は別の電圧になる。
なのかどちらでしょうか。(あるいはそれ以外?)
センサーの型式とか
センサーの電源と本回路の電源がどう繋がっている(あるいは繋がっていない)とかも
必要な情報です。
使用目的を書かれる方がよろしいかと。
普通は電子ボリュームICを買って付ければいいだけだが。
最近の電子ボリュームって音質的にどうなの？
うちのアンプは今でもモータードライブ
そりゃボリュームを通さない信号よりは劣化するだろうが
高級AVアンプにも使われてる位だし耳で聞いてわかるような劣化は無いのでは？
小音量時のギャングエラーは普通の可変抵抗方式より少ないし
ただ、操作性は個人的にはダメだね
普通の可変抵抗の方が断然良い
この図の
ttps://i.imgur.com/3dfJnpF.png 端子A.Bが交流電源の端子で、端子C,Dが直流＋と－いうことであってますか？
ttp://www.gxk.jp/elec/musen/1ama/H16/html/H1612A17_.html A,Bが交流で良いのですけど、C,Dは整流出力を言った方が正確かも。
整流出力と言った方が正確かも。
にあるようにアマ無線の整流回路における整流方式についての試験問題でしょ。
平滑回路があるとすれば、それは整流後の別の問題になるはずだよ。
来週から来ました。続きをおねがいします！
如何に効率よく電力を伝達するか・・・
リップルの許容値（電圧降下率、時間）とか計算式複雑
4アマの試験に出ないことを祈るのみ
そんなの4アマじゃ出ないから安心しろw
4アマの試験は暗記するものだ。
出るとしたら2陸技と1陸技の試験じゃない？
今時のアンプって、入力から出力までデジタルだろ。
わざわざアナログに変換してから、音量調整するのか？
それをコイルで平均値にしてスピーカーをならすという。
ということは、無音の状態では、duty50%でon offを繰り返しているということでしょうか？
そうだよ。
秋月にも置いてあるgootの使ってるけど、
試しにモノタロウの買ったみたら、gootの良さを再認識
安くて変なのは全く吸わない
モノタロウで買ったのは
どこのメーカーなの？
秋月で買ったのと同じgootだったりして？
どっかに委託生産させてるオリジナルブランドがある
はんだ吸取線 モノタロウ はんだ吸取線
ttps://www.monotaro.com/g/00178577/ がゴミ過ぎた(goot比で)
みなさんありがとうございました！
こんないっぱいアドバイスいただけるとはおもいませんでした
みなさんどうもありがとうございます
吸い取り線自体が劣化するというのは知りませんでした
いま使ってる線はいつ買ったか思い出せないものなので
原因は劣化かもしれません
新しい吸い取り線で試してみます
劣化というか、酸化ね
で吸い取り線に熱を奪われて融けないと。
数年前からAMの放送局のいくつかがFMの周波数帯域で放送を開始したけど
（かつてアナログ放送時代にNHKが使っていた帯域）
こういう帯域もカバーされてたりする？
それともこの手の新規FM局も受信できるようにするには
古典的なアナログラジオ受信機を作るか、PLL発信器とか
つかってフルスクラッチでDSPラジオを自作する必要があったりする？
そうだったんだ・・・
100MHzくらいまで対応してれば日本ローカル規格はほぼ全て網羅してると思ってok？
2n4058の入手が難しく困っております
代替などお勧めがあればお教え下さい
配線図は下記です
ttps://imgur.com/a/QT7mr その回路を忠実に再現すること自体に意味があるなら別だけど。
質問させてください
こちらに使われているトランジスタを変更しても問題ありませんか？
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org1490370.jpg 2N2222・2n2907をBC550・BC560（これは問題なさそう）
TIP41をBD139に変更しても大丈夫ですか？
ヘッドホンアンプなのですがTIP41がちょっと大きくて調べてもパワーアンプしか出てきません
ttp://www.mouser.com/ds/2/149/TIP41C-890135.pdf ttp://www.mouser.com/ds/2/149/BD135-90628.pdf どうぞよろしくおねがいします
MOUSERで85円みたいだけど
小信号用PNPならなんでもよさそう
A733、A970、A992、A1015、2N3906 etc
音質は知らないけど作って確かめれ
安定性は要確認
BD139のIc足らない、Pc足らないから問題ある
動作点に注意すればパワー減るけど動くことは動くと思われ
ありがとうございます
TIP41なのにはちゃんと訳があったんですね
オーディオアンプなら、トランジスタの形や大きさが同じなら、だいたい同じように動くよ。
・TO220ならTO220、という具合。形状が同じなら良し
・NPN, PNPは同じにする。
・足のE, C, B を同じにする。
・耐圧に注意する。今回の場合+/-12Vなので、Vceo=50VのものでOK。
そんな感じ。
ありがとうございます
東京大学大学院数理科学研究科数理科学専攻博士課程修了
このルートを辿るには最低でも秀才以上じゃないと無理ですか？
駒場の隔離病棟に十数年
理学部の物理、数学、化学なんて
どこも勉強したい奴しか行かない学部・学科だろ
就職だって大学に残らなければ、
中高の先生かＩＴ会社しかない
抽象度ハンパないから電子回路の人じゃダウンするかもしれないけど
物理学科もおかしいの多かったわ
あと意外と生物系が脳筋体育会系で吹いた
それが、職結構あるんだわ
理物と応物でかなり違う
お前モグリだな
王物は物理工学科だろ
物理学科は理学部にしかない
博士なんか日本で就職は困難だぞ
海外なら枠はあるが、国際基準じゃ東大は大したことないし、やっぱり困難
就職はまだなんとかなるが、使い物にならない。
東大出はディベート能力だけは長けてるから、一見行けそうなんだけど
実際やらせてみるとボロボロｗ
お前さんの出た高校、大学はみなお前さんと同じ性格、同じ個性なのか？
ハーバードかオックスフォードかケンブリッジだとは思うが、
この三つの中で格付けするとなるとどうなる？
学歴コンプか？おまえ
お前が
だろ
がそれを物語ってる
ttps://www.timeshighereducation.com/news/world-university-rankings-2018-results-announced ちなみに東大は46位、成蹊は調査対象にも入ってないだろうね。
まあまあだな
最低ラインがとにかく高い。
旧帝早慶でも上下のばらつきが大きいんだが、東大はハズレがないんだよね。
ひどいな。
その程度の連中がトップで牛耳ってる国だから
国際的にも相手にされてないのは仕方無いね。
たった３人なのにばらつきとか…。
お前の頭が悪いのは分かったが、それ以上の足しにはならんレスだな。
Googleジャパンが大学枠を完全取っ払って入社希望者に一律独自試験を課して採用してみたら
東大生だらけだったって落ちには吹いたわｗ
まあ独特な集団なのは確か。
人それぞれ
最近東芝のHPが参考になった
ttps://toshiba.semicon-storage.com/jp/design-support/e-learning.html ttp://teledynelecroy.com/japan/corporate/info/ その程度ったってそれでも日本のトップだから
あなたは日本全体がダメだと言ってるに過ぎない
頭脳が流出し残りカスがデカイ面してると。
あそこまで頭が悪い人間が総理大臣やってたらそりゃ駄目だわな
特別に電気と干渉しやすい体質の人間っていますか？
例えばコンセントを刺すだけで毎回目の前が光る、リモコン操作をすると目の前が光る等です
これは感電になるんでしょうか？
大手通販で取り扱いが無いばかりか裸円板コンデンサで検索してもまるで情報が無いのですが代用品はありますか？
また、電池の入っていないリモコンのボタン操作 などでも目の前が光るなら電気は無関係
上の条件では光らないなら通電時の電力量のボーダーラインを調べたうえで原因再検討
コンデンサの機能+はんだ付け中継台だな
容量にもよるが省略可というか、回路見てカンガエノレ
こっちで聞くと詳しく教えてもらえる、、かも。
アナログ高周波回路、設計4課 [無断転載禁止]©2ch.net
ttp://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1488202310/ 円盤型セラミックコンデンサのリードレスのタイプで電極がむき出しに
なっている。
リード線のインダクタンスがないから高周波の特性が良い。
代用としては基板に穴を開ける必要があるけど貫通コンデンサが使える。
頑張ってください
ttps://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1040282.html 不確定性原理があるので論破は論理的に無理
すまそ
どういうことですか？
詳しく教えてください。
ありがとうございます。
そんなやつです。
弁護士になるとかの方が良いんじゃね？
ちな、おれは数学者
インタビュアーが「胡散くせーなこいつら」という態度を隠してないのが良い
↓こっちの方が良い回答がもらえるかもしれません。
ttp://lavender.5ch.net/pav/ すまん、そっちは良さ気なパーツ使えばいい、
くらいしか答えが返ってこないんだ…。
安全性や起動時の電流対策が面倒臭いからかメーカー製では見たことないけど電気2重層で安定化させるのが一番効く気がする
バッテリー
115D31、5時間率72Ah、銃電電流７a、充電電圧14～18v。
充電器
スイッチング電源（１０A、０～５０V）→定電流ダイオード（１０A）→pwm（０～１５A、～９０V）→電流電圧計（１０A,、１００V）
ここから先に
→逆接続保護回路→バッテリー
として、この逆接続保護回路をどうすればいいか、アドバイスをお願いします。
ちなみに115D31に逆接続で１５A２５０Vのヒューズがぶち切れました。
出来れば、40B19を3連直列で４８V１０Aの充電をしたいと思っています。
車の平ヒューズの様に、アンペア規格になっていますが、
この場合、１０Aを選択すれば
１２ｖ～４８Vまで、電圧に関係なく使用可能でしょうか？
この場合、マイナス側に取り付ければよろしいでしょうか？
逆接防止の定番、ダイオードではダメなの？
直列に入れると、逆接防止になる。マイナス側でも+側でもOK。
もちろんヒューズも当然入れる。ブレーカでもいい。電圧はその程度の低圧では関係ない。
プラス側でもマイナスがわでもいい。
充電器が壊れる場合がある。
充電時バッテリは電力受けなんだが
電力受けって何？
たしかFETをシリーズに繋げて何かするはず。簡単にはポリスイッチかブレーカーで切るんでも
挙動は違うけどポリスイッチみたいな
素敵なアニキとネキの回答お待ちしております。
ダイオードも放熱が必要になりそうです。
(2)のような保護回路はたまにありますが、逆接時に流れる電流でヒューズが切れないと
いたずらに電力を消費するだけです。なので、定電流充電回路が対象ならNGな方法。
(3)は(1)の変形。FET次第ですが、発熱がとても小さくなります。
「逆接続」と、「プラス端子にマイナス」との違いって何ですの？
逆流は電池から充電器に電流が流れること
それをにあてはめると。
ダイオードは電池から充電器に電流が流れることは防げるけど、
…であるとしたら、このダイオードはの(1)の接続だよね。
>プラス12Vをマイナス12Vに繋ぐのは保護出来ないでしょ
やっぱり、わからん。
何か情報を補わないといけない？
ダメだこりゃ。
出勤前で慌ててて。(2)もダメ。
できる。
＞たしかFETをシリーズに繋げて何かするはず。簡単にはポリスイッチかブレーカーで切るんでも
そんなひつようはない。
1でOK。２，３はだめ。
この意味がよくわからんが、定電流ダイオードは駄目。定電流化するためには発熱でエネルギーを消費する。電圧差があると
無茶苦茶発熱する。溶けるレベルに発熱したら溶ける。 うまく使うには元電圧と電池電圧が１V以上差が出ないようにすると
発熱なしで定電流化できる。もし５V以上も差があると５ｘ１０A＝５０Wで発熱するのですぐに溶けてしまう。
整流ダイオードを入れるのは問題ない。たいして発熱しない。これは逆流防止だ。充電器保護と、逆接保護の両方に効く。
PWMとは何んだ。ここで電流をフィードバックして定電流化しているのなら定電流ダイオードは要らない。
矩形波のエッジ検出回路をアナログ回路で実現したいです。
しかも、↑↓両エッジです。
どんな回路にしたら良いでしょうか？
出力はデジタルのワンショットです。
パルス幅は、短くなっても大丈夫です。
マイコンで処理すすれば簡単ですが、アナログで、実現したいです
74HC123とか？
CPU使えばいいじゃないか、CRも不要だし、パルス幅も極性も自由だし。
アナログでワンショット回路作れば良いんじゃね？
石があるが、アナログデバイセズとかでさがせばいろいろある。
LM398,LM353とか、、、
XORはデジタルだけど。
アナデバのコンパレータや
マイコンで有名なのあるのか？
LMはアナデバじゃないけど・・
なんでコンパレータをアナデバで探すのか謎
お勉強でしょ。
アナログで矩形波を微分すると、0↑と、0↓の波形になるんですよ。
コンパレーターをプラスで構えると↑だけしか取れませんし、マイナスで構えると↓しか取り出せないのですよ。
ありがとうございます。
そうですね、CRで遅らせて、XORと、D_FFでできそうな気がしてきました。
マイコンでやるのは簡単すぎて面白くないので、
純粋にハードウェアでやった見たかったのです。
今気づいたのですが、CRで微分した後で、Vref＝0Vで、ヒスを大きく取ればできそうですね。
みなさん、ありがとうございました。
蛍光灯の紐が切れたので繋ぎたいのですが
分解しないと繋ぎ直せない位置にあるので一度外そうと思っています
黒と白のどちらから外すのが正解ですか？
またつなぐ時もどちらからか教えて欲しいです
矩形波を cr で遅らせて eor だな
>コンパレーターをプラスで構えると↑だけしか取れませんし、マイナスで構えると↓しか取り出せないのですよ。
微分回路の出力をいわゆる絶対値回路に通す
微分回路の出力をバッファしてダイオード整流する
微分回路の出力と、それをN-JFETのソース接地で反転したもののダイオードOR
でも出来るかも
いろいろ単語端折りすぎ
> 黒と白のどちらから
黒と言いたいが設置電気屋が信用ならんので回答なし
スイッチ紐付けるくらいなら器具やスイッチ外す必要なくカバー外し、中継の金具針金を取り出せば容易では
金具がない場合もありはするのでスイッチそのものを一旦外すなら、
いろいろ危ないのでブレーカ落とす、器具自体のACライン外すなどを
二級って英検ですか？
微分回路の出力にバイアスをかけてそれをウインドウコンパレータに入力する
ありがとうございます。
やはり、判定値が２つ要りますね。
のVref＝0のほうほうでは、結局、矩形波に戻ってしまいます。
微分後の波形を、整流して、単一のコンパレーターで切るのもありますが、
ウインドコンパレーターの方が簡単そうですね。
ありがとうございました。
CPU使ったりカウンタ使うと数クロックの遅延が出る。
問題にならないアプリケーションならいいけど。
ではどういう表現なら適切なのか、ってことまで書けば良いのに批判だけ。つまらない人。
すみません、私の説明が悪かったです。デジタルではなくてハードウェアで構成でした。
一部の方には申し訳ありませんでした。
ご丁寧にありがとうございました。
最終段でORがけすれば、↑と↓を別々に考えれば良いので、発想が広がりますね。
それを受けて、また1つ回路が浮かびました。
74HC123には、↓↑どちらの入力もあるので、
矩形波→74HC123(/A,B)→HC32でORすると言う方法です。
また、矩形波をLCの共振回路に入れれば、↑↓どちらのエッジでも↑↓両方に振動するので
上側だけでコンパレータで切るというのも考えました。
細かく言うと共振波形の位相が0度 180度と順番が変わるのでだめですが。
デジタルだから遅延が付くと言うよりは、クロック同期回路にしたらクロック分の遅延が付くと言う方が正確だな。
デジタルだからとは書いてないと思うが。
微分出力をトランスに入力して出力を両波整流とかすれば
電気屋は信用できないから検電器使え
ブレーカー落としなよ
そういう意味での説明は的を射ているし、
アナログ対クロック同期に拘っていたらみたいに、あとからいくらでも抜け道のできる話になるね。
っていう教訓
何だか難しい話になっちゃってるけど、EX-(N)ORの一つの入力に元の矩形波
一方の入力に矩形波をRCで遅延させた（なまらせた）信号を入れるだけの
一般的な回路じゃダメなの？
DRAMも非同期だったんだなぁ
＞74HC123には、↓↑どちらの入力もあるので、
＞矩形波→74HC123(/A,B)→HC32でORすると言う方法です。
入力を/A、Bの両方に入れれば外部でORしなくても済むでしょ？
１回路まるまる未使用で残るけど、これが一番シンプルだと思う。
イヤ、一番シンプルなのは８ピンのMCUだな、省スペースで時定数のCRも要らないｗ
＞入力を/A、Bの両方に入れれば外部でORしなくても済むでしょ？
どうなんだろ？
データシートの真理値表だと、A/とBが同時に変化することは想定してないよね？
恐らく、内部のトリガー入力の前にAND回路が入ってて、その入力の一つがB
A/のほうは、NOTを通して入ってると思うから
A/とBが同時に(H→L)とか(L→H)って変化してもANDが成立せず
トリガーかからないんじゃ？
すごいと思いました。
何をしたらそんなふうになれるんでしょうか?
1. 電気、電子の学校に行った
2. 趣味ひとすじ
3. 仕事で回路設計やっている
それだ！
なんか忘れていると思ってた。
回路図をここにいつも書いている人へ
コテにして下さい。
本当に必要な時だけ画像を貼ってください。
迷惑です。
ありがとうございます。
やはり学校に行って勉強したんですね。
高校だけではダメで、大学でしょうか？
難しい数式を理解しないと、やれないでしょうか？
もし仕事にしたいと少しでも思ったら、絶対大学行った方が良いよ。
大学で教わる体系だった理論は将来必ず役に立つし、それを楽しむ余裕にもつながる。
残念な大学だったのですね？
これ
少なくともまともな大学なら基礎はできあがる
だがしかし応用して設計までは遠い
はんだ付けまでたどりつくための基礎としてはまだまだ不足
研究職は、∭ か ''' までできないとダメかも
それ色々使えるけど用途によってはエッジが揃わないのがダメってのもある。
研究者と技術者は方法論的にも技術論的にも別物、教育課程からして異なるもの。
さらに必要とされる人的用件、適性も違う。
だけど入り口はひとつなので自らの進路選択が重要になる。
でも会社やめて、大学行く自信がなくて、そのまま来てしまった。
最初の数ヶ月は
だろ
でも数年に一人ぐらいは例外が出るけど、大概他部署へ引っ張られたり首狩りされてく。
目の前の働く人を出ている学校で判断する…(2) のは間違い。
なぜか(1)を肯定したら(2)に突き進む人がいる。あほやね。
ちゃんとした、って何? って聞くのも間抜け。自分で考えるべきこと。
>すごいと思いました。
>何をしたらそんなふうになれるんでしょうか?
という疑問なんだよね。大学や高専は必須じゃないと思う。普通の中学生や高校生でも
回路設計やソフトウェア作りを楽しんでる人もいるわけで。
仕事として良い(とされるような)企業に就職して、開発設計の仕事をしたい、って話なら違ってくるけれど。
そりゃさ、大学で習うような理論を自在に活用できるぐらい血肉にしていればすごいよ。
でも、なかなかそんな人はいなくて、大学で学んだことと、目の前の回路が乖離していて統合できない人がとても多いように思う。
目の前にカレーを食べたいと言う人が現れたら、どんな材料を使って
どう料理したら、安さ、早さ、美味さのバランスをとってカレーを完成さ
せるかを楽しんでる料理好きのようなもんだな。
海外へのスパイスの買い付からレトルトカレーのチンまでピンキリ。
同感です
別にいいと思うけど。
何がどのように迷惑なのでしょうか?
否応無しのお絵かきがウザいのかも
・・・と思ったが コテあぼーんするつもりなら一般ブラウザ使いでもないか
＞迷惑です。
百聞は一見にしかず、で分りやすくて良いじゃ無いか。
少なくとも「2入力Ex-ORの片方の入力をCR積分回路で遅延させて・・・」よりは良い。
それに
＞本当に必要な時だけ
をどうやって決めるのか？
むしろ回路なんだから
図を見て話すのが正しいんじゃない？
専ブラなら画像の自動読み込みをOFFにすればよい
人に配慮を求める前に自分でやることがあるのでは？
先ず自分がやっていることを認識していないのが問題では？
自分の行いが正しいという認識で行っているんだろうが、
それが迷惑なことと感じる人もいる
自分の権利ばかり主張し、周りに配慮しないのはどうかと思うよ
お絵描きLOAD機能だと、少なくともPCのブラウザであれば、リンクをクリックしなくても画像は表示されます。
だけど、お絵描きLOADの機能が5chの公式機能である限りは、俺がその利用を控えることはないですよ。
ってか、曖昧な技術情報を交わす中で感情をこじらせてしまうとか、
それどころか、感情をこじらせることを目的に曖昧な情報を投げてるのではないかとさえ思えるようなやり取りをするぐらいなら、
もっとほいほいと絵を描けばいいのにって思います。
画像ファイルをアップローダで公開すればいいではないか、という意見も一つの意見ですが、
すべての一つの意見にみんなが従っていたら、みんな何も書けなくなるよね。
次はﾜｯﾁｮｲ付きで。
画像ウェルカムと言っている人もいる中、
どう迷惑かも書いてないのにどうやって配慮しろと
ロードしづらいのはまともなネット環境と言えない。
企業のWebにもおなじ文句言うのか？
このスレの場合、「初心者の質問に対して有意義かどうか」が最大限優先されるべきなので、
立ち去るべきなのはあんたのほうだよ。
同意する人間がいてもそれは変わらない
(そもそも質問する側の初心者は同意することはないと思うが)
初心者に有意義なことを迷惑がるとか、
このスレにいる意味もないから
一刻も早く出ていきな
文字だけで幸せになれるぞ。
お前のような例外に人を巻き込むな。
問題はね
この板の色んなスレに絵が書き込まれているのよ
その筆頭がこのスレ
掲示板ではコメントの修正、削除なんてできない
前コメントに追加や補足、訂正で更に絵が書き込まれている
コテにしてもらうのが一番
何がどのように問題なんだ？
まるで理解できない。
説明してください。
初心者と銘打っているスレだから、初心者の疑問に絵で答える、とても良いことだと思う
それに大多数が納得すれば、絵を貼るなってことになるんでしょうけど、現状はその大多数が納得してない。
テキストブラウザと言う解を提示したのに自分のやり方を変えないのは何故？
絵を貼るなという意見が賛同を得ないことがわかっだのだから
お前が変わるか消えるのが筋。
・・・
つーか、理由を書けよ、理由を。
ttps://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1522327248 なんてレスになるんだ
みんな感情的に排除しようとはしてないからね
図を入れたら駄目な理由を教えてほしいだけ。
上級国民が管理(排除)しやすくなるように正しい正しくないは別にしてアクティビティの高い人は目印をつけろってこと。奴隷は気をつけるように
新しいスレッドを立ててください。
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