過去スレ
その38
ttps://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1509800530/ その37
ttps://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1506084857/ その36 ttp://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1503825918/
その35 ttp://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1499314351/
その34 ttp://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1494860328/
Zortrax M200／M300／Inventure（Zortrax）約25万円～50万円
ttps://zortrax.com/ Ultimaker（Ultimaker）約17万円～62万円
ttps://www.ultimaker.com/ UP Box／UP! Plus 2／UP! mini（tiertime）約11万円～32万円
ttp://www.tiertime.com/ AFINIA H800+／H480／H400（Afinia）約11万円～38万円
ttp://www.afinia.com/ CEL Robox（CEL）約16万円～18万円
ttp://www.cel-robox.com/ BS CUBE（ボンサイラボ）約3万円
ttps://www.bonsailab.asia/ idbox!（デアゴスティーニ）約11万円
ttp://deagostini.jp/mtpmt/ Bellulo200／400（システムクリエイト）約25万円～75万円
ttp://www.systemcreate-inc.co.jp/products/3dprinter/bellulo.html CUBEPro（3Dシステムズ）$2,799
ttp://ja.3dsystems.com/ Replicator（Makerbot）約17万円～89万円
ttp://www.makerbot.com/ Creator Pro／Dreamer／Finder／Guider／Explorer（フラッシュフォージ）約8万円～15万円
ttp://flashforge.co.jp/ QIDI TECH I／X-one（QIDI TECHNOLOGY）約6万円～8万円
ttp://www.qd3dprinter.com/en/ PRN3D（マイクロファクトリー）約7万円～13万円
ttp://www.micro-factory.net/3dprinter/prn3d.html atom 3D／Trino／Lepton／Titan（Genkei）約13万円～45万円
ttp://genkei.thebase.in/ CUBIS（プリンタス）約6万円
ttp://www.printus.jp/ The Micro（M3D）約7万円
ttp://www.3d-micro.com/ Value3D MagiX（ムトーエンジニアリング）約9万円～130万円
ttp://www.mutoh.co.jp/products/MagiX/index.html MAESTRO（インタービジネスブリッジ）約31万円～39万円
ttp://www.maestro-3dp.com/ Qholia（久宝金属製作所）約35万円
ttp://q-ho.com/products/Qholia/Qholia.php Mothmach S3DP（エスラボ）35万円～180万円
ttp://slab.jp/3dprinter/ Trinus（Kodama）約5万円
ttp://dddjapan.com/shop/trinus/ 3Dグレコ（サンコー）約6万円
ttp://www.thanko.jp/shopdetail/000000002664 L-DEVO（デザインココ／フュージョンテクノロジー）約39万円～97万円
ttp://www.l-devo.com/lineup Ninjabot（ニンジャボット）約11万円～237万円
ttp://ninjabot.jp/ Raise3D N1/N2/N2Plus（Raise3D）約32万円～80万円
ttp://raise3d.jp/ ダヴィンチ／ノーベル（XYZプリンティング）約4万円～15万円
ttp://jp.xyzprinting.com/jp_ja/index SCOOVO（オープンキューブ）約19万円～28万円
ttp://abee.co.jp/3dp/ ttp://www.nic-inc.co.jp/alfaframe/（アルミフレーム、ブラケット、ネジ、ナット） ttp://www.linear-mrd.co.jp（リニアシャフト、台形ネジ、リニアガイド） ttp://www.sus.co.jp（アルミフレーム・アクセサリ） ttp://www.monotaro.com（アルミフレーム・駆動部品・ベアリング等） 基礎パーツのデータ集
M8 nuts and washer
ttp://www.thingiverse.com/thing:27769 GT2 pulley
ttp://www.thingiverse.com/thing:190813 GT2 pulleys
ttp://www.thingiverse.com/thing:16188 PLA LM8UU
ttp://www.thingiverse.com/thing:102482 LM8UU holder
ttp://www.thingiverse.com/thing:10287 スライサー
Slic3r日本語マニュアル
ttp://3dp0.com/slic3r/ CURA日本語版／Slic3r日本語版
ttp://www.techno7.co.jp/nippo/3d/download.html Kisslicer日本語解説本
ttp://tpodh0.exblog.jp/ Repetier-Host
ttps://www.repetier.com/ Simplify3D（$149・日本語メニューあり・購入後2週間以内なら返金可能）
ttps://www.simplify3d.com/ フリーのCADソフト・CGソフト
Fusion360（条件付き無償／日本語メニュー／フィーチャーベース／レンダリング・CAM機能なども）
ttp://www.autodesk.co.jp/products/fusion-360/overview DesignSpark Mechanical（日本語メニュー／ノンフィーチャー／ミラーコピーなし）
ttp://jp.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=designspark/designspark-mechanical OnShape（プライベートプロジェクトは有料／英語／フィーチャーベース）
ttps://www.onshape.com/jp TINKERCAD（日本語メニュー／プリミティブをグループ化していくモデリング手法）
ttps://www.tinkercad.com/ Creo Elements/Direct Modeling Express（日本語メニュー／ノンフィーチャー）
ttp://www.ptc-jp.com/cad/elements-direct/modeling/express FreeCAD（日本語メニュー／フィーチャーベース）
ttps://www.freecadweb.org/?lang=ja Trimble SketchUp Make（日本語メニュー／ノンフィーチャー／サーフェスモデラー）
ttps://www.sketchup.com/ja/download?sketchup=make blender（日本語メニュー／ノンフィーチャー／ポリゴンモデラー）
ttps://www.blender.org/ OpenSCAD（スクリプト言語で形状を定義）
ttp://www.openscad.org/ 有償の低価格CADソフト
Rhinoceros（約14万円）※Mac版は98,000円
ttp://www.rhino3d.co.jp/ MoI 3D（37,800円）
ttps://products.3ds.co.jp/moi/ その他の外部リンク
3Dプリンタ自作
ttp://reprap.org 3Dデータサービス
ttp://www.thingiverse.com/ 3D出力サービス①
ttp://make.dmm.com/print/（日本語） 3D出力サービス②
ttps://www.shapeways.com/（英語・年に数回送料無料キャンペーン） 出力トラブルシューティング
ttps://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ 邦訳動画
ttps://www.youtube.com/playlist?list=PLT07qHfuPWbaM2S3nAc1vL6wnmiTijg7o 火事
3D printers are catching fire (literally). | 3D PRINTER CHAT
ttps://3dprinterchat.com/2016/03/3d-printers-are-catching-fire-literally/ Ask Hackaday MRRF Edition: 3D Printers Can Catch Fire | Hackaday
ttp://hackaday.com/2016/03/21/ask-hackaday-mrrf-edition-3d-printers-can-catch-fire/ Teenage boy killed in 3D printer explosion during school art project, inquest hears
ttp://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/03/teenage-boy-killed-in-3d-printer-explosion-during-school-art-pro/ 生分解性プラスチックの屋外暴露実験
ttp://www.hro.or.jp/list/industrial/research/iri/jyoho/reports/304/304_note02.pdf Rook（チェスの駒）
ttp://www.thingiverse.com/thing:99028 Treefrog（リアル系カエル）
ttp://www.thingiverse.com/thing:18479 Owl statue（ミミズク）
ttp://www.thingiverse.com/thing:18218 Gypsy Girl（リアル系胸像）
ttp://www.thingiverse.com/thing:220052 Stanford Bunny -- Digitized!（3Dスキャンされたウサギ）
ttp://www.thingiverse.com/thing:88208 MakerBot Pocket T-Rex Skull（ティラノサウルスの頭蓋骨）
ttp://www.thingiverse.com/thing:373367 Gear Bearing（一体出力後そのまま回せる遊星ギア）
ttp://www.thingiverse.com/thing:53451 Woman Torso Sculpt **Nudity**（おっぱいトルソー）※タイトル上の「Are you sure you want to view?」の「Yes」をクリックするとダウンロードできる
ttp://www.thingiverse.com/thing:151251 Bucket O' Octopi（タコ）
ttp://www.thingiverse.com/thing:7900 Zombie Hunter Head（葉巻をくわえたおっさんの頭）
ttp://www.thingiverse.com/thing:69709 #3DBenchy - The jolly 3D printing torture-test（小さい船）
ttps://www.thingiverse.com/thing:763622 Torture Test（Make:誌謹製のテスト用モデル）
ttp://www.thingiverse.com/thing:33902 Torture Test Bridge（アーチ形状のテスト用モデル）
ttp://www.thingiverse.com/thing:174611 Test your 3D printer!（ctrlV氏作成のテスト用モデル）
ttp://www.thingiverse.com/thing:704409 XYZ 20mm Calibration Cube（XYZの文字が入ったキューブ）
ttps://www.thingiverse.com/thing:1278865 Lucy the cat（デザイン的な猫）
ttp://www.thingiverse.com/thing:24255 Moai（モアイ）
ttp://www.thingiverse.com/thing:144668 High-Poly Realistic Bulbasaur（フシギダネではない猫）
ttp://www.thingiverse.com/thing:1576163 デルタ型3Dプリンター中華キット"Kossel mini K800"を組み立ててみたページ
ttp://shimanagasi.fc2web.com/k800/k800top.html 3Dプリンタ K800 購入編 | biyo's JUNK
ttp://sky.ap.teacup.com/biyo/117.html Tari Lari Run
ttp://bygzam.seesaa.net/ デルタ式3Dプリンタのキットを作る（途中経過） - Imamuraの日記
ttp://d.hatena.ne.jp/Imamura/20150326/delta3dp FlyingBear組み立てレポート | 楽しいことしかやりたくない。
ttps://m0a.github.io/post/flyingbear-p902-001/ Genie's Blog : genie is out of the lamp…
ttp://etherpod.org/blog/ なんでも作っちゃう、かも。
ttp://arms22.blog91.fc2.com/ 3Dプリンター作る！
ttp://3dp0.com/ デルタ型3Dプリンター出来るかな 購入編 | Cafe Cappuccino
ttp://nefastudio.net/2015/06/15/3892.html 👀Rock54: Caution(BBR-MD5:87f20c3c9ee883ab649a4d7f8b996d63)
3Dプリンター個人向け@プリンタ板 7
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1498791255/ 自作よりは>2のような完成品の話題が中心
デルタ型3Dプリンタースレ1[kossel]
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1495278526/ 光造形式３Dプリンター個人向け
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1508938973/ 【xyzprinting】ダヴィンチ・ノーベル 専用スレ
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1443337410/ 【3DCG/CAD】鉄道模型の新技術工法を見守るスレ３
ttps://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/gage/1429460393/ 個人向け3Dプリンタスレ
ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1387647648/ CG板、DIY板、機械・工学板、未来技術板、プログラマー板、バス釣り板、サバゲー板、お人形板にも3Dプリンタ関連のスレはあるがいずれも不活発のため省略
乙ortrax
TRINU乙
Ko乙乙el
Freecadで作ろうとしてるんだけど
全然入力できません。線すら引けません
ようつべで動画見たんだけど
動画では、表示されてるグリッドが
固定で動かないんだけど、俺の環境では、グリッドがクネクネ動いて、どうにもなりまでん。
なんか設定が、あると思うんですが
どこでしょう？教えてください。
さっぱり解らん
プリント品質と速度は相反するので仕方がない。
0.5mmノズルにすれば30分程度に短縮できるので、作るモノに応じてノズル変えてる。
ただし、品質と速度とどちらが重要かというと、速度が遅いという問題に関しては単に待つなり、
プリンタの台数を増やすことで解決できるが、品質の問題はプリンタを変える以外に解決法がない。
したがって、品質重視でプリンタを設計してる。
品質重視というのは、フレームやテーブルの剛性を上げ、プリントヘッドの移動精度を上げ、
フィラメントの送りと引き戻しを素早くやるということ。
そのため、フレームは5mmのジュラルミン、各軸は直径12mmの焼き入れシャフト2本で構成した。
木材やプラスチックやアルミ板や鉄板に8mmの軟鉄棒を挿しただけでは剛性不足。
また、各軸はベルトではなくスクリューで動かしてる。バックラッシュ無し。
また、ドライブギアとノズルとの距離は40mmまで削った。
200mm以上も離れたところからフィラメントを素早く押したり引いたりできるわけがない。
品質重視で設計すると、糸引きやダマやノズルつまりといった問題も大幅に改善され、
不良品の発生やプリント後の後処理が減る。やってみると悪くない選択。
速度に関しては、現行機を6台に増やして対応する予定。
一台のプリンタで、プリント品質を保ったまま速度を6倍に上げようと努力するよりずっと簡単。
20cm手前で1mm引いた時、ノズル付近でも1mm引っ張るからね。フィラメントが伸びない限り。
ちなみに上面が隙間だらけで綺麗に閉じられてないのは気にならないの？
確か縁の辺りとか
fusion360の方がよかったのかな。
俺はtinkercadから次の乗り換え先として
どれがいいのかよく判らなかったから
DESIG SPARKにした口だわ。
クセのあるソフトで慣れるのが大変だった。
製図ソフトってのはみんなこんな感じなんだろか。
高さの違う点と点を結んで面にするといった
モデリングソフトでできる事ができないんだもの。
ボーデンチューブとフィラメントのクリアランスの問題。
それはポリゴンモデラだね
3DCADのソリッドモデリングは考え方が違う
ミラーコピーが無いって時点でな～。
３Dプリンタ買うまではペパクラの展開図用のデータ作るのに使ってて、
展開した後にイラレで反転するからそれでも良かったんだけどね。
今はFusion360がいろいろと便利すぎる。
ソリッドにしたらミラーは無いけど
スケッチでは使えるよ。
Fusion360は重過ぎるから嫌いだな。
出た、いつものミラーコピーさんw
いやまあ気持ちはわかりますがDesignSparkの話題が出ると
必ず「でもミラーコピーがなー」と書き込まれるので毎回笑ってしまう
ペーパークラフト用のモデリングだと、それこそblenderみたいな
ポリゴンモデラーのほうがいいような気がするけど、そういう
ものでもないのかな?
「FreeCADの使い方 操作編」でググッて出てくるｐｄｆがわかりやすいよ
あとグリッド表示は必要無いから無視していいよ
フレームで立方だと30ｃｍでも3000円か
Vスロットは安くないしなあ
フィラメントは伸びるし（引く時）、外側のチューブは縮む。
特に木質やナイロンは見た目で判るほど伸びる。
確かに隙間あるけど、これ以上射出量増やしても完全には埋まらない。
また、あふれたフィラメントがノズルの周囲に溜まり、どこかで落ちてくる。これがPETGの難しいところ。
ABSやPLAだとノズルの周囲に溜まったフィラメントはすぐに酸化して固まり、落ちてはこない。
ただし、小さい部品や強度優先の部品では射出量を増やすこともある。
それもあるし、ノズル内部のフィラメントが溶けている部分もなるべく短くしたほうがいい。
液体の体積は一定といっても、フィラメント内部のガスが蒸発して混ざっているので、
ドライブギアで押しても、その分の体積変化が全てノズルに伝わるわけではない。引く場合も同じ
私の場合、この部分は標準より12mm短くした。
その結果、ヒーターブロックがヘッドフレームに近づき（5mm）、熱がより多く伝わるので、
ヘッドフレームは10mmのジュラルミンで作って放熱している
フィラメントの送りと引き戻しが正確かつ素早くないと、次のようなサンプルをうまくプリントできない。
きちんと引いた上で糸を引くのはフィラメントの問題で、フィラメントを変えるしかないが、
引かずに糸を引くのはヘッド設計の問題。プリンターを変えるしかない。
ttp://www.11moon.com/m200/dot_test/dot_test_10c.jpg ttp://www.11moon.com/m200/dot_test/dot_test_10c.zip XY軸はベルト送りのばっかだよね。
XYがネジ送りだと何か問題が有るのかな？
T8ネジでバネでバックラッシをキャンセル出来るのがあるから
それを使ってXY軸を自作しようかと考えてるんだけど
他にはなにか問題有るのかな
ネジだとスピード出せないんじゃない？
精度高めれば行けるけど
紙用のプリンタでヘッドをネジ送りしてり機種もあるし、行けると思うけどね。
モータ一回転でGT2の20丁の1/4しか動かんな
出来ると思うがフライスならともかく射出部分や熱歪が
精度のネックである3Dプリンタでやるメリットあんまないと思うがな
大型化させると重くなるってだけじゃね
Trinusとか小型の奴なら今は普通に使ってるし
別のPCだと、動いたw
Resくれた人ありがと
他に動かない人のための情報ね
グラフィックドライバの相性があるのかねえ?
ひとまずはよかったね
スケッチを押し出してモデリングするFusion360やDesignSparkは考え方に慣れれば便利なんだけどね
点と点を結んで線にするようなのはSketchUpが得意
あとはもうblenderに行っちゃうとか
ネジ送りだと、タイミングベルトに比べてモーター一回転で1/3～1/4しか動かない。
まあ、モーター大きくして3～4倍速く回せばいいだけの話だが、実際はフィラメントの送りの方が間に合わないので、
普通の（というよりは小さな）モーターで回してる。
具体的には、モーターは「35mm角、長さ28mm、0.5A」で、送りネジは「直径8mm送り8mm」のを使ってる。
これでXY軸の送り速度は3200mm/min（53.3mm/sec）まで出る。
しかし、CFR PETGを安定してプリントできるのは、0.2mmノズルで1600mm/min、0.4mmノズルでも2400mm/minぐらいなので、
3200mm/minあれば十分。
木質とか金属フィラメントだともっと遅くなる。
ネジはバックラッシュなしで、コンパクトで、静かで、設計が簡単で、部品数も少ない。
確かにその通り。
射出部分はドライブギアを自作し、ノズルとの距離を縮めることで解決。
熱歪みはCFR PETGを使うことで解決。
それで、最後にXYの送りをネジ化した。
ちなみに、CFR PETGは0.2mmノズルでも全く詰まらないので、より小径のノズル（0.15や0.1mm）を作る予定で、
プリント線幅が0.2mmを切ると、平気で0.1mmぐらいズレるタイミングベルトでは辛いと考えて、先にネジ化した。
0.4mmノズルだったらタイミングベルトで十分だと思う。
ネジは大型化できない。
ベルトは200mとか普通に売ってるけど、直径8mmのネジは長さ0.5mまで。
それ以上長くする場合は直径を太くするしかなく、3mを越えるとほとんど特注の世界。
逆に言えば、造形サイズ400mmまでなら送りネジで作れるということ。
sketchUPとDesignSpakは、データ互換あるから併用すると便利よ。
PCスペックに金出せてシミュレーションやレンダリング等の多機能求める人はFusionが良い。俺は簡単なモデリングだけなんで軽いDesignSpark使ってる。
いまだに使っているけど、コイツもモデリングに使えるのか。。。
虫メガネじゃなくて実際に大きくしたり小さくするような機能の事です。
3Dプリンタで印刷してみたら収縮率の影響で微妙にサイズが合ってないから
全体を2%大きくしたいとか思うんですが、その機能が見当たらないので
最初から作り直しで嫌になるのですが。
できる。
でも、スライス時に1.02倍に拡大した方が簡単だと思うけど。
できると聞いたのでぐぐってみたら
ボディのスケールというのがありました。
Z軸によく使われてる台形ネジだと、バックラッシュに加えてカプラーの伸びも加わると
ベルトと変わらない気がしますが、ボールスクリューにカラーを付けてアンギュラーベアリングで
両側からガタを押さえてるんでしょうか。
ボールスクリューは国産だと2万以上して高いですね。
絶対的な精度は収縮があるのでさほど必要ではなくて、前後の層との相対的な精度なら
中華でも大丈夫なのかな？
ttps://www.thingiverse.com/thing:1909013 どうよ
3DプリンタのXYに向いてるとは思えんなあ
ゆっくりでも正確に動けばいいというなら良いけど
送り軸にプリント部品は無茶すぎるだろう
ぐぐるとオフィシャルのFAQでアンスコして最新版を再インストールしてみろと
あったから試してみるけど、これでダメだったらどうしよ
Fusionて裏で勝手にアップデートするけど、それ絡みなのかな
フレキシブルカプラーは一個も使ってない。全部リジッド。
フレーム剛性を上げ、組み立て精度を上げ、位置の誤差を10um以下に抑えられれば、フレキシブルカプラー等は全て不要になる。
ちなみに私のプリンターにはテーブルの傾き調整機能や高さ調整機能もない。X軸フレームに直接エポキシで固定してる。
そのように設計し、そのように組み立て、何の調整もなしにノズルとテーブルの距離はXY軸方向の全ての位置で+-10umに入ってる。
これは、おそらく機械の寿命が来るまで変わらない。
「調整機構がある」ということは、逆に「調整しなければ狂ってる」、「調整してもプリント中に狂うかもしれない」ということを意味していて、
実際、フレームの共振やノズルがワークに引っかかる等の原因でプリント中に狂うことがよくある。
調整機構をなくせばそういうことは起こり得なくなるのだが、誰もその方向で設計しようとしない。
ボールネジはネジ側をスラストベアリングで固定するのが基本。
だからモーターとの連結はフレキシブルカプラーで問題ない。
ただし、ボールネジは初めから長さや固定方法が決められていて、追加工が難しい（転動面は焼きが入っている）。
つまり3Dプリンターの設計の自由度が大きく制限される。
また、高価だということもあり最初から考えなかった。
私が使っているのは一本100円の中国製で、これでもベルトより一桁上の精度が出る。
中国製の台形ネジは精度が悪いが、使ってみたらこっちの方がよかった。
まず、日本製の台形ネジは精度が高すぎて動きが固い。
普通はそれでいいのだが、小さなモーターで高速に回すのは辛い。
また、転造ネジがうねっているので、ナットがうねる。
切削ネジにすればうねりは無くなるが、その部品を買った頃直径8mmの日本製切削ネジは見つからなかった。
また、切削ネジだとかなり高価になる。
その点中国製は、一本100円でも切削ネジでうねりがない。転造機より旋盤の方が安いからなんだろうな。
ナットのガタはちょう度3のグリスで抑えている。
上に書いた3200mm/minというのは、ちょう度3のグリスでの値。
グリスを柔らかくすると、抵抗が減って速く動くようになるが、ガタが増える。
逆に固くすると、ガタは減るが、遅くなる。
ここら辺は設計で詰め切れないので、試作や実験の過程で決定する。技術力の差が出る部分。
グリス使うと毎月メンテナンスが必要になるが、タイミングベルトに戻ろうと思うほどではない。
X軸のネジはカプラーのネジ2本、Y軸はカバーとカプラーのネジ6本抜けば外れるようになっている。
整備性もネジの方が圧倒的にいい。
ちなみに、左右のZネジのリンクにはタイミンベルトを使っている。Zモーターは当然一個。
Zモーターが二個あるプリンターもよく見るが（なにしろコントローラ基板にZモーター用の出力が二個ある）、
理解に苦しむ。出力的にもトルク的にも必要ないし、リンクすれば一個は不要になる。
Z軸の左右リンクがないプリンターはその時点で論外。
ナットはP10のOリング2個で挟んでフレームに固定しているが、
うねり等がほとんどないので、直結でよかったかもしれない。
馬鹿かと。
Weｂ上の様々な情報発信方法について無知なのか、
書いたものに責任を持つ気が無いのか。
情報としては参考になる。
で、どこのヘッドが良いですか？
E3D V6 ホットエンド？
お前の世界は2chだけなんだな
長文でも冗長では無いし必然性が在る
突っ込むなら内容についてやってみろ
馬鹿かどうかって話なら馬鹿はお前だ
そのうちまとまったら全部公開する。
部品単体では既製品をありがたく使わせてもらってるけど、ユニットでは使っていない。
ヘッド周りでは以下のとおり。
部品を取り付けるフレーム類、設計、加工全部自作
ネジ、ナット、コネクタ、ケーブル類、市販品そのまま、一部は追加工
ステッピングモーター、市販品（35mm角、42mm長、0.8A）そのまま、XYZ軸用より大きい。
ドライブギア、市販品（MK8）を歯切り（重要）
バックアップローラー、市販品（内径4mm外形11mmのボールベアリング）そのまま
バネ、市販品（線径1.2mm、外径8mm、自由長28mm）そのまま
チューブ（スロート、ネック）、市販品（MK8）を12mm短縮（内部のテフロンチューブも同様）
ヒーターブロック、市販品（20*20*10）そのまま
ヒーター、市販品（40W）そのまま
サーミスタ、市販品（NTC3950）そのまま、シリコンゴムで接着
ノズル、市販品（ステンレス製、0.2、0.3、0.4、0.5mm）そのまま。0.25mm、0.6mmは市販品を追加工。
0.1mm、0.15mmは自作。
冷却ファン、市販品（40*40*10）そのまま
その他一般的でない部品として、
ヒーターブロック上部に断熱、保温用のテフロン板を貼っている
ノズルを照明するために3WのLEDランプをヘッドに付けている（超便利）
詰まったフィラメントを押すための専用工具やノズルを交換するための専用工具も作った
一応写真も上げておくけど、ここに見えているフレームは全部作り直す予定。
ヘッド
ttp://www.11moon.com/m200/snapshots/head.jpg X軸のリジッドカプラーと送りネジ
ttp://www.11moon.com/m200/snapshots/screw.jpg Y軸フレームに直付けされたガラステーブル
ttp://www.11moon.com/m200/snapshots/table.jpg 左右のZ軸を上部で連結しているタイミングベルト
ttp://www.11moon.com/m200/snapshots/timing_belt.jpg 調整機構無しで最初に組む時はどうやって精度の調整したんだ？
長文なんで見落とししてたらごめん。
969じゃないけど
部品の精度を上げれば（直角度とかピッチ間精度）とかあげれば
そのまま組んで精度が出る。
部品間の位置決め用に10ミクロン台のピン穴をあけて
ピンで位置を決めるのは良く有る事。
あとは定盤とダイヤルゲージ、シックネステープが有ればなお良い。
969氏は良い意味でバカだと思います。
話は変わるが150〜200ミリぐらいで精密に直角が出たブロックが有れば
そいつをベッドに固定してX、Yの直交とかZの垂直度が見れるんで
どっか安価で出さないかな。
何よりも面白いしな。失敗談も含めて。
それが工夫であって加工で精度上げりゃ調整しなくていいなんて
当たり前のこと言ってもね
んで調整代なくしたつもりでも結局3Dプリンタ程度の剛性じゃ撓んで吸収してんだよ
溶かしたドロドロを積層してるもんにスライダーだけ過度の精度
>部品間の位置決め用に10ミクロン台のピン穴をあけて
>ピンで位置を決めるのは良く有る事。
そうなんですか。
10ミクロン台の穴ってどうやってあけるんですか？レーザーでですかね？
ちなみに部品とはどんな素材の部品ですか？
良くあることってことでしたら、もし簡単にわかればどこか載ってるサイト教えてもらえると助かります。
個人の日曜大工でやるならリーマで共加工ぐらいしか位置合わんでしょ
ファームもDLしたし。・・・コンパイルしなくちゃいけないのか；；
arduinoとか使ったこと無いんですけど・・・
適材適所・コストと出力物の加減で組みゃいーだろってものをやたらに金と労力を使う
そのうちフィラメントの送りには安定した電圧が必要なので
電力会社から選ぶとか言いだすんだろ
さすがにプリント品との比較だったら中華のボールスクリュー方が精度高いでしょ。
ピッチが大きめの台形ネジにベアリング球とプリントしたナットを組み合わせる方法はありそう。
台形ネジのナットに硬め？のグリスを入れてバックラッシュを抑えてるんですね。
ベルトでも、下のブログのようにプッシュプルのタンデムにすると、駆動プーリーが引っ張る距離が
一辺の1/2以下になるので、ベルトの伸びの影響を軽減できるようです。
ttp://etherpod.org/blog/?p=7502 ttp://etherpod.org/blog/?p=7536 66の言うとおりで、組むだけで+-10umの精度が出るように設計、加工している。
ただし、実際には設計ミスとか加工ミスもあるわけで、入らないネジとかもある。
だからフレームを作り直す必要があるわけだ。
定盤、ダイアルゲージ、シックネスゲージ、ブロックゲージ、スコヤ、ノギス、マイクロメーター、は当然持ってる。
旋盤やフライス盤、丸ノコ盤、糸のこ盤等もある。
ただし、最近はノギスが優秀なんでシックネスゲージ、ブロックゲージ、マイクロメーターは使わなくなった。
ベースの板材の平面度を信用できれば（というか信用するしかないのだが）、定盤もいらない。
こうしたゲージ、測定器類を見てもらいたいんだが、調整機構なんてどこにもない。
定盤に平面度を調整する機構なんてなくて、「だから」100年後でも平面なんですよ。
逆に、調整機構がある機械は「調整時以外は常に狂っている」わけです。
私のプリンターの材料費は5万円以下。量産すれば10万で売れる。
確かに2万円台の3Dプリンターの剛性や精度が低いのは仕方がないが、
10万円超える3Dプリンターでも剛性や精度が大して変わらないというのはダメ。
ウチではエッチングと電鋳で開けてた（電鋳の場合は空けると言うより、そこだけできない）。
2Dプリンターのヘッド部品。
素材はステンレス、ニッケル等。
レーザーでも開くと思うが、（少なくとも昔は）エッチングや電鋳の方が安かった。
典型的な企業秘密なので、詳しい情報はあまり出ていないと思う。
精度は一桁変わる。コストはネジの方が安い。スピードはネジで十分。
造形サイズ400mm以上のプリンターを作るとか、
流動性の高いフィラメントで高速（6000mm/min）に印刷したい場合以外はネジを使った方がいい。
---
テーブル平面度の実測。現状では+-20umぐらいになってる。
ttp://www.11moon.com/m200/table_measurement/table_measurement.mp4 まず、いくつか問題があってX軸方向は現在90mmしか動かない。これもフレームを作り直す理由の一つ。
X軸方向の移動でダイヤルゲージの針が大きく振れてるのは、中国製リニアブッシュの精度が悪いから。
ノズルはリニアブッシュに近いので、もう少し安定しているはず。
Y軸方向はリニアブッシュがダブルで入っているのでスムーズに動くが、+-20umぐらい変化する。
これはガラスの平面度の問題で、ガラスを交換しない限りこれがこのプリンターのテーブル平面精度になる。
ムービーだと、テーブルを傾けて修正できそうに見えるが、実際は他の部分が上がったり下がったりするので、これが限界。
jerkの設定変えて品質に差があったらベルトの伸びが影響してることになる。
チェックなんて簡単にできるよ。
絶対精度と繰り返し精度どんぐらいなんですか？
「動かす」ではなく「力を加える」と書けばよかったか。
ヘッドに力を加えればベルトの状態が変化するのが確認できる。
当然ヘッドは0.何mmか動いている。
実際に手を動かして確認もせずに妄想呼ばわりされてもなあ。
ただのアホやでこいつw
良い子のみんなはこんなアホな真似はやめようね！
見ていると、ヘッドそのものにリニアエンコーダが無いとダメ臭いな。
X軸なんて手前と奥のスライダで位置ぴったりというわけには行かなそうだ。
タイミングベルト単体は確かにほとんど伸びない。
ところが、3Dプリンターで使うとベルトの伸び以上に誤差が出る。
1. タイミングベルトは直接プリントヘッドを押せないので、押したい場合は反対側のプーリーを引っ張って、
そのプーリーがヘッドを引っ張ることで、間接的に押す。
この時、もしフレームが変形してプーリーが0.1mmモーター側に近づけば、
ベルトが全く伸びなくてもヘッドの位置は0.1mmズレる。
2. 1に関連するが、プーリーが0.1mmモーター側に近づくとベルトはその分緩み、ベルトの歯がドライブプーリーの歯の上に乗り上がり、最悪脱調する。
また、歯はベルトを抜く（離す）ために必ず斜めになっているので、歯が乗り上げるということはプリントヘッドの位置がズレるということを意味する。
これがタイミングベルトの最大の問題点で、これを軽減するためにいろいろな形状の歯が考案されている。
この問題を解決する一番一般的な方法は、ドライブプーリーの近くにテンションプーリーを配置することで、
ベルトの移動方向と負荷が一定の場合は非常に有効に働く。
ところが、ベルトが交互に移動したり負荷が大きく変動するとテンションプーリーが振動し、共振周波数に達するとほとんど効かなくなる。
そして、3Dプリンターではこういう状況が頻繁に起こる。
3. タイミングベルトが伸びないのは、ベルト背面にケブラーが入っているからだ。
しかし、柔らかい歯の側には入っていない。
つまり、ベルトが全く伸びなくても、ペンチで歯を一個つかんで引っ張れば容易に変形する。
したがって、タイミングベルトメーカーの使用説明書には「タイミングベルトを固定する場合は、必ず10歯以上咥えること」
といった注意書きがあり、専用の金具（ドライブプーリーが平らになったようなもの）もある。
ところが、3Dプリンターでこの金具を採用している例を見たことがない。
大抵、歯全体を平らな部品で潰して押さえるか、板材で歯を一個ひっかけて止めている。
ベルトに穴を開けてネジ止めしているのさえある。きちんと止まるわけがない。
ネジにはこうした面倒な問題が一切ない。
ガタが全てで、それが直接精度になる。
情報をくれるのはありがたいけど、文が長すぎる
情報量が多いわけじゃなく、文章が長い
何がお前をそんなに暴れさせるんだ
ベルト駆動を信仰してる宗教の信者なんじゃね
>ところが、3Dプリンターでこの金具を採用している例を見たことがない。
>大抵、歯全体を平らな部品で潰して押さえるか、板材で歯を一個ひっかけて止めている。
>ベルトに穴を開けてネジ止めしているのさえある。きちんと止まるわけがない。
こういうの言ってますか？
ttps://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20171216205605&SearchText=2gt+clip あと、バックラッシュ・レス・プーリーってのもあるみたい
ttps://www.nbk1560.com/products/pulley/timingpulley/service/high/ プーリは背面にケプラーがあって確かに伸びないが
歯側には補強がなくて、伸びるしずれる
歯を複数噛めばマシになるはずだがそんなプリンタもなかなかない
ネジならそのへん気にならないから楽チン
こんぐらいでいいやろ
ダウエルピンってググって出て来たところを読めば良い。
多分ミスミのサイトに繋がるはずだから。
位置決めピンはちゃんとした工作機械使わないと意味が無いから
アマチュアなら組み上げながら直角平行を調整出来るように
わざとガタを持たせて調整代を設けるんだ。
これって市販のガラス板ですか？
単なる市販品でここまで平面が出てれば充分だと思います。
これより上となると一ケタ値段が変わるから。
電力会社選ぶとかド素人だろ。
いまオーオタの最新流行は「マイ電柱」だ。
自作しとるから市販品は知らんが
その程度３Dプリンタ自身で作って改善できる些細な問題にしか思えん
クローズドでもmonotaroで売っとるし
マイ発電機じゃなかったっけ？
エンジン式の発電機とか、太陽電池とか、水力発電でも音が変わるのは
常識だからな
量産すれば10万で売れると言うなら売ってくれよ
Kickstarterにでも出せばいいだろ
試行錯誤して最終的に5万円程度かかってる上に
量産自体にかかるコストも販売にかかるコストも無視してる
良いものを作ってるのはわかるし頑張ってほしいけど
販売価格が10万円程度になるとはとても思えない
普通は人件費0円、専門知識機材0円という考え方はしないからね
歯が動くから動くとかアホとしか思えないな
ネジならなんでも精度あると思ってる面白い奴多いな
GT2はバックラッシュレスのシリーズだと思います。
この固定部品注文してあるんですが、P905だと使える場所が無いんですよねｗ
10歯以上咥えろと書いてあるのは、芯線の固定がゴムによる間接的な固定だからじゃないでしょうか。
伸びるとかそういう問題では無い
無知が長文書くなやうぜーわ
エンジンだってベルトもあればチェーンもあるし、どっちも伸びるわ
>>定盤に平面度を調整する機構なんてなくて、「だから」100年後でも平面なんですよ。
>>逆に、調整機構がある機械は「調整時以外は常に狂っている」わけです。
ネジ云々よりもこっちの方が気になった
狂ったものを治すために調整機構があるわけで、調整機構をなくせば狂わないってのは典型的な論理の誤謬じゃないかな
PLAやABSを他のプリンター並みの速度で出力すると問題が出る。
脱調しない限りは空走は早いほどいい。
硬くて硬化も早いフィラメントを低速で出力する場合の良い方法の一つなのだろうと思う。
ベルトにしろ、フィラメント送りにしろ、
とても参考なったわ。ありがとう。
立方体や各種プリミティヴのようなごく単純な形状のデータ出力を考えているのですが
例えばBlenderなどでも問題なく3Dプリンタ向けのデータ出力が可能でしょうか？
(STLファイルからの変換になるようですが)
なぜBlenderかと申しますと既に利用していて慣れているためです。
ttps://i.imgur.com/Qw5abTJ.jpg 新しいのを探さないとにいけない上に、台座にハマってるほうが抜けなくて･･･
プロの皆さんのお知恵を拝借したい。
振動の問題なんで、手で動かしても判らない。
校正と調整は違う。
調整機構がなく校正落ちた定盤や測定器は捨てるしかない。
定盤はキサゲかけ直せば復活できるだろうが、少なくともウチの会社ではやってなかった。
論外。
エンコーダー不要というのがステッピングモーターの最大の長所。
それを否定する気はない。
そういうのだが「鋳物」か。まあないよりはいい。
一番いいのはエンドレスのベルトを使えるように設計すること。
オープンのベルトは、工場とかで100m引っ張る時に使うもの。
バックラッシュレス・ベルト、プーリーは各社やってるよ。
それが「売り」になるということは、「ベルトにはバックラッシュがある」ということ。
「ガラスの自動販売機」で800円ぐらいだった。
「量産」の概念は、マシニングセンター（NC加工機）、インターネット（KickStarter等を含む）、
3Dプリンターによって大きく変わった。
2万円の3Dプリンターなんて、これらがなかったら存在し得ない。
量産で製造時に問題になるのは「金型」、販売時に問題になるのは「代理店、販売店」だが、
マシニングセンターや3Dプリンターを使えば金型を起こす必要がないし、
インターネットで直販すれば代理店も販売店も必要ない。
つまり、原価が5万円のものを2個作って12万円で売ってもちゃんと黒字にできるし、品質は量産品と変わらない。
素人だけど自分が同じ状況になったとしたら、プレートが傷が付かない様ルーターで
一点を曲げられる強度になる迄地味に削って、どうにか曲げられたらラジオペンチで
摘んで抜こうとするかな
なるほど･･･
それが良さそうですね。
これ以上怪我しないようその方向でやってみます
ネジは難しそうです。
ルーターでトライしてみます！
ありがとうございました！
ちょ、ちょっと待てｗ
プーラーでググれｗｗｗ
100年平面とか言っといて校正でダメなら捨てるとか
校正の意味調べたら？
ダメなら捨てるなら単なる検査で校正でも何でもない
キャリブレーションの和訳だぞ？
で、結局部品単体の精度に執拗にこだわって
プリント結果の100x100x100でどんだけの絶対精度と繰り返し精度が出るのか
解答が無いんだけど
大間違い。
「調整機構」は調整する必要がある機能に対して使われるもの。
狂ったものを治すためにあるわけではない。
例えば、丸ノコ盤やバンドソーのテーブルには調整機構がある。これは木材等を斜めにカットするためで、普通左右45度まで傾く。
それでは、3Dプリンターのテーブルに「傾けたり高さを変えたりする必要があるか」と考えたら「全くない」。
調整する必要がないものに調整機構をつけるのは間違い。
確かにその通りだけど、実際「他のプリンター」の空走速度ってどのくらいなの?
テーブルが動くPlusa i3タイプで高さのある作品をプリントしてるとして、
3200mm/min以上で動かすと相当ヤバイような気がする。
Blenderで全然問題ない。私はCINEMA 4Dでやってる。
まずCRC556を吹いて一時間待って叩く。
ダメだったら、黒い部品アルミっぽいんだけど、アルミだったらフライパンにアルミホイル敷いて200度まで熱する。
アルミは鉄より熱膨張率が大きいんで緩む。
ほぼ専用の道具があったんすね･･･
勉強になります
購入検討してみます！
プーラーと加熱でも抜けなかったら、ショップに写真付きのメッセージ送って、
新しいの売ってくれって伝えるのがいいかもね。
ずっとBlenderでやってるよ。
STL出力のプラグインもちゃんとあるから大丈夫。
ttps://wiki.blender.org/index.php/Extensions:2.6/Py/Scripts/Import-Export/STL それなら定盤やノギスをどう校正するよ？
具体的に説明してほしい。
「捨てる」といっても、実際には校正された測定器を使うよう定められている検査部門等で捨てられて、
適当にやってる設計や研究部門に拾われて大事に使われていた。
1980年代の日立製作所の話。
プリント精度に関しては今やっているのでもう少し待ってほしい。
また、現在の私のプリンターは100*100*100mmのサイズをプリントできないし、
何日もかかるので（何千円もかかるので）、100mmの棒にする。
同じ厚さの板を隙間開けて並べてその上にパーツ置く。
電池とかボルトとかペンでも良いからちょうど良い太さの棒当てて
軽くトンカチで叩けば抜けるよ。
800円は安いですね。
普通のガラスでも熱で歪むと言うのは無いのかな。
あのさあ、お前が校正と調整は違う、ダメなら捨てると言ったんだが？
校正の意味はき違えておいてなんでこっちに質問してんの？
繰り返すが正さないならただの検査で校正ではない
校正不能箇所を治せなんて最初から言ってない
目盛の間隔なんて治せないし
実際には捨ててない、お下がりで大事にしてるとか
何を取り繕えてると思ってるのか知らんがなんも関係ないよその文章じゃ
すげえなこの人は。
引用してる方のアンカーをたどっても、どの部分へのレスだか分からんくらい長い。
あまり長いってのも価値半減だな。
>>ID:9gw7hydc
100×100×100mmサイズのものがプリントできなくて、何日も何千円もかかるって？
数字間違えてるんじゃないのか？
個人向けの話題も光硬化に近いうちにうつるでしょうね
材料さえ安くなればねぇ
ありがとうございます、安心しました。
Blenderからのツールチェインも含めてもっと勉強してみます。
テーブル上下する直行なので最低で140mm/s、小径ノズル使用時は200m/sで動かしてます。
もっと早くできるけど五月蠅いので・・・。
デルタは300mm/s越えで運用している人もいますね。
Plusa型はX軸だけ早くして横長に配置するという手はありますよ。
ツールチェインていうか
[Blender] -> [STLファイル] -> [スライサー] -> [GCOファイル] -> [3Dプリンター]
これ以上ないほど単純な数珠繋ぎだけどね
X軸だけ早くしても意味ないと思うよ
斜め移動では結局Y軸の速度に合わせることになるんだから
長方形に近い形状でインフィルも水平垂直グリッドの場合は結構変わるのかな？
・ヘッドの樹脂製カバーが何かの拍子に外れて落ちた後、爪がはまらず取り付けできない。
・バックラッシのズレが酷い。1～数mmはある。下の方で補正しても上の方がずれる。捻れている。
・テーブル四隅で高さ補正すると1mm近く差がある。
・自動補正機能は未完成。
・データ転送が激重で転送終わる頃にプリンタ本体が落ちる。
・落ちてから再接続できるまで何故か数十分はかかる。
・プリント中にプリンタ本体が落ちる。
・ファームウェアのアップデートが失敗する。
・起動したら本体内部から煙が出てきた。
・・もう十分だろう。
まだ２０品くらいのテストプリントしかしていないがもう嫌気がしてきた。
いや、自分が馬鹿でした。
国産メーカーの有力製品を買おうと決めました。
その通りです。
やることはファームでY軸のみ制限速度を絞っておくだけです。
運用時に意識することはモデルを横長に配置することだけなので楽ちん。
直行で片軸のモーターがガントリーに乗っているタイプにも応用できます。
ベルト長190cmでたるみが取れた状態から1.5kgwで引っ張って約1mm、3kgwでの伸びはほぼ倍になりました。
これが実際にどれだけ出力に影響を与えているのかは細かく検証する必要があると思いますけどね。
そんな薄利で数も売れないから薄利多売すらできないジャンルの製品を誰が売るんだよ
そう言うならお前が売ればいいだろ
「それはめんどい」と思うんだったら
つまりその値段で売るのは難しいんだよ
どっかの暇人が運良く原価付近で売ってくれるのを願うのは不可能じゃないが、
その事実は、量産すれば十万で売れる、という表現にはならないぞ
捨てられてこっそり使われてたのが1980年の話
かなりの未来人がスレに来ている
盆栽が薄利多売をしようとし失敗してるし大手が民生機に参入してこない時点でお察しですよね。
たくさん売れると初心者の比率もあがるから大企業のサポート人件費が出る商売にならない。
量産が数台から数十台レベルなら損しない商売も可能だろうし も
間違ってはいないと思うけどけど大変さに見合ったものになるかどうか・・・。
ワンオフ品が上手く行ったんで手間賃載せて数台売ります
ってぐらいがリアルなところだと思う
実際にKickstarterでも、量産にかかる手間とか注文をさばくコストとか
そういうの全然気にしなかったおかげで潰れてるプロジェクトはままある
「国内で買える有力製品」と、「国産メーカーの有力製品」ではえらい温度差がある気がｗ
市販品は詳しくないんだけど、クホリア以外で有力なのってある？
他人を使うと途端にコストが跳ね上がるんだよね。
なにに義理立てしてるのか…
名前を書いてよ
ttp://www.mutoh.co.jp/ ・あくまで投資だった。
・テストプリントで少し夢を見せて貰った。
・懲りずに次を買おうとは思えた。
これだけ分の義理です。
そう、次はムトーかクホリアにしようと思っています。
XY軸をテレコにしていただけだった；；
エクストルーダーの切り替えを行った時に移動方向が違うので気づいた；；
組み立てマニュアルを読み違えてしまったようだ。ファームもデフォで問題なかった。
加工屋並の機械と技術がないと再現できないノウハウを言われても、
多少は参考になってもそれ以上長々俺語は自慢としか見えんし、
量産効果だのやる気もない夢の風呂敷を広げられても、
どこに消えたか分からん大阪の町工場の二代目しか頭に浮かばん。
まぁ素直な感情として羨ましいのはあるけどｗ
その精度を得るための方法は自分には金しかないし、
きっとZortraxやクホリア買うほうが安くて早いわ。
そこそこ歳の言った技術屋なんだと思う
営業は何もしないくせにとか言っちゃうタイプの
組んだだけで0.01mm出る加工をふんだんに施して10万とかどういう予算取りなのか
次長文書き込む時は是非出力品写真を添付してほしいものだ
サイズと速度が一般人向けじゃないと思うので、誰にどのように売るのかという事だと思う。
各線の間隔は0.5mmで、一筆書きになっているので行きと帰りでプリント方向が逆になる。
したがって、もしプリントヘッドにバックラッシュがあれば線の間隔が不均一になる。
さらに、もしベルトにテンション方向の振動があれば、角を曲がった部分に振動（波型の模様）が出る。
「自分の3Dプリンターのベルトは完璧である」と考えている人は、これをプリントして公開してほしい。
プリント速度は2000mm/min、プリント時間は6分。
画像
ttp://www.11moon.com/m200/belt_error_test/belt_error_test_top1.jpg 
ttp://www.11moon.com/m200/belt_error_test/belt_error_test_top2.jpg 
ttp://www.11moon.com/m200/belt_error_test/belt_error_test_N.jpg 
ttp://www.11moon.com/m200/belt_error_test/belt_error_test_E.jpg 
ttp://www.11moon.com/m200/belt_error_test/belt_error_test_S.jpg 
ttp://www.11moon.com/m200/belt_error_test/belt_error_test_W.jpg STL
ttp://www.11moon.com/m200/belt_error_test/belt_error_test.zip ttp://www.11moon.com/m200/Yscrew_accuracy/Yscrew_accuracy.mp4 このムービーによると、繰り返し位置決め誤差とバックラッシュは10um以下で、この3Dプリンターにとっては十分な精度。
ただし、送りネジのピッチ誤差は+-30um程度あり、これが「中国製の送りネジなんか中国製のベルトより信用できない」の具体的な値。
このネジは直径8mm送り8mmなので、この測定で一回転回ってる。ネジの他の場所は測定していない。
また、X軸送りネジも全く同じだが、リニアブッシュにガタがあって、ネジの精度がよく見えないので割愛した。
ただし、重要なのは「プリントヘッドが高速で移動したり、反転する時にどのぐらい精度を保てるか」なので、
この測定自体にそんなに大きな意味はない。おそらくベルトでも似たような精度が出ると思う。
プリント中の精度はプリントサンプルを見て類推するしかない。
屋外使用の物作りましたが3年経っても変化有りません。
金魚鉢なら同じじゃないかなあ、分解するバクテリアとか居なさそうだし。
それより魚が死なないかどうかの方が心配
デニボールはポリ乳酸製だと言われてます。
リーフタンクの硝酸塩処理のリアクター用にPLAのペレットが販売されてます。
ただ、3Dプリンタ用のフィラメントを水槽に入れて有害物質が溶け出さないかは未知数ですね。
昨日ベルトは伸びないって言ってた人？
969氏はスラロームみたいな高頻度の切り返し時の挙動を問題視しているんだから、
立方体じゃ検証できないでしょ。
ttp://www.11moon.com/m200/Yscrew_absolute_accuracy/Yscrew_absolute_accuracy.mp4 相当粗い測定だけど、一応最後にリセットした値が0.00に戻っているので、それなりに自信がある。
このムービーによると、最初の5個の位置の誤差が「0.0、.03、.07、.09、.09」で平均0.056mm。
最後の5個の誤差が「105.17、.17、.19、.21、.18」で平均0.184mm。
移動距離が105mmなので、1mmあたりの誤差は0.00122mm= 1.22umとなる。割合でいうと0.122%。
私のプリンターの「YAXIS_STEPS_PER_MM」は400（2.5um）なので、1ステップの半分以下。
つまり、Configuration.hでは補正できない程度の誤差だと言える。
私の3Dプリンターの造形範囲は設計上120*120*100mmだが、
製造途中で部品を変えた等の理由により、現在は95*118*95mmでプリントしてる。
だからフレームを作り直すと何度も書いているし、未完成な状態でのテストや写真はあまり出したくない。
Simplify3Dの予測によると、直径0.2mmのノズルで100*100*100mmの立方体を精密に出力するために必要な時間は5日弱、
フィラメント代は3600円になる。
直径0.5mmのノズルで粗く出すなら6時間で済むが、フィラメント代は2800円かかる。
ttp://http://www.11moon.com/m200/100cube/100cube020.jpg">ttp://www.11moon.com/m200/100cube/100cube020.jpg 
ttp://www.11moon.com/m200/100cube/100cube050.jpg >>132
そんなもんでしょう。
実際は加速する時間が必要なので、短距離で最高速に達することはない。
私が作るものの場合、空走速度による差はおそらく1割も出ないと思う。
例えば、159のサンプルでは空走距離は0。
minneとかそんなのばっかりだよ。
みんな自分の魂を収めるために作ってる。宗教と同じ。
「量産」というと、昔の人は「戦後焼け野原の日本を再生するために、どんどん自動車やカメラやラジオを作って海外に売るぞ」
みたいに考えるが、それだけではない。
KickStarterも、どちらかというとSONYやTOYOTAよりはminneに近い。
まあ大変だよね。
私は3年前にDaVinci 1.0買って、運よくいまだに動いているけど苦労はした。
今作ってる3Dプリンターも、コントローラーはAnetのを使っているんだが、最初の2枚が不良だった。
2枚目のスルーホール不良を自分でジャンパして動かしてる。
日本製といっても、部品の大半は中国製なんで覚悟しておいたほうがいい。
ttps://imgur.com/0edb41Z P905で出力。
エクストルーダーはプラネタリーギヤ付きのブルドックエクストルーダーに変更。
ファームは到着時のままのMarlinで、XYのjerk 5.0mm/s、accelarationは1000mm/s-2にしてある。
ノズル0.3、積層0.1
フィラメントはHICTOPのPLAで、185℃に設定。
スライサーはSlic3rで、Perimetersは60mm/s、small 15mm/s、external 50%で、ここの設定は変えてない。
概ね綺麗に出力されてるけど、モアレを減らすためにjerk下げたんだから、ある意味当然。
一度0.9度のモーターに変えたことがあるんだけど、モーターの共振周波数とベルトを含む軸の
共振周波数がオーバーラップして、大きな音が出るのと同時に直線部でもモアレが気になったから戻したんだよね。
その時はベルトを触ると音の大きさが少し小さくなったよ。
品質はこれでいい。
あとは印刷速度で、1～2分でプリントできるなら素晴らしい。
6分かかるならスクリューと同じ。
6分以上かかるならベルトにする意味がない。
逆に、同じ時間ならスクリューにする意味が無いんじゃない？
ベルトなら早くも遅くも出来るんやで。
目的がはっきりしてるならネジで良いと思うけどね。
スクリューの価値はベルト駆動と同じ速度に上げれた時に認められるんじゃない？
あと、いきなり3倍～６倍も短い造形時間を求める意味が分からない。
精密な立方体とやらが一日でも早くできるならそれは十分な価値だと思う。
159は折り返しのコの形が斜めになってるように見える
ttps://imgur.com/a/4oFcD ベルト駆動自作機、CURAで初めてスライス。kissはパスが一筆書きにならず断念。
やっぱただのアホなんやでネジ君
ttp://www.11moon.com/m200/screws_absolute_accuracy/screws_absolute_accuracy.mp4 STL
ttp://www.11moon.com/m200/screws_absolute_accuracy/screws_absolute_accuracy.zip ムービーによると腕の断面は、9カ所測定して、9.91から10.05の間に入っている（設計値は10.00）。
最初の10.18はプリントのつなぎ目を含む面でどうしても大きくなる。普通は削るので除外した。
腕の長さ方向は3カ所測定して、79.93から80.01の間に入っている（設計値は80.00）。
意外にも腕の断面より誤差が小さいが、これは結局送りネジのピッチ誤差なんて支配的ではなく、
誤差のほとんどが、ノズルの初期位置（ベッドとの距離）、レイヤ高さ（割れない場合は端数が出る）、
プリント線幅、フィラメント射出量、ベルトや送りネジのガタ、フィラメントの収縮等によって決まる、
ということを意味している。
ノズル直径0.4mm、プリント速度2400mm/min。
プリント時間は1時間8分
このプリンターでは最も粗くて速い設定なので、普通の設定ならもう少し誤差は減ると思う（つなぎ目も）。
また、どちらにしろ十分な精度。
また、ネジは振動しないのでjerkは30にしてる。加速度なしで静かにカクカク動く。
だいたい、ヘッドの速度はちょこちょこ変えられても、フィラメントが出る速度はゆっくりにしか変えられないんだから、
ヘッドの速度だけ変えるのは無茶。そんなことするとコーナーだけプリント線幅が太くなる。
一番遅い部分に合わせてマジメに等速でプリントした方がいい。
どうしてもバカなんだろうなw
私は168は6分で終わってないと思ってる。
一般的に、モーター一回転でタイミングベルトは送りネジの4倍動くから。
上の方にそういうことが書いてある。
微妙にずれてるけど十分だと思う。
それでプリント時間は？
Z軸の直交の精度（角度）はどうなのでしょうか。
ヘッド速度はインフィルや内周で変えるもので最外周は等速の低速。
そこまで見た目や外寸に影響しないよ。
まあ、何を重視して作りこむかの違いはあっても可能性を追求するのは良いと思うよ。
しかもボールネジ使うならまだわかるがベルトより精度低い台形ネジだぜ？
ゆいいつ根拠のない先入観てこわいな思ったのが収穫
ttp://www.11moon.com/m200/belt_error_test/belt_error_test2.mp4 ムービーによると、スカートを除くプリント時間は6分4秒だが、
テストと関係ないベースをプリントするのに2/3の時間がかかっていた。
上のラーメン模様をプリントしている時間は「2分10秒」なので、このぐらいになるように調整してほしい。
全くその通りなんだが、116のように「台形ネジでは各種精度が出ない」という人間が多いので、やらざるを得なかった。
ただし、静的な誤差とは別にベルトには振動の問題があり、ネジにはこれがない。
私はPZTを使った研削レンズ加工機の開発もやったことがあり、その経験に基づいて台形ネジを選択している。
台形ネジのガタがもろに出ちゃってるわ
残念ｗ
ttp://www.11moon.com/m200/belt_error_test/belt_error_test_top1.jpg ttps://imgur.com/a/4oFcD なんでそんなもん使っちゃったのかね？？？？
無知ってこわいｗ
安物を調整してうまく動かしてる画像が出てきたら
速度の話をしている
その上、多分その時間で動いてない、ときた
5万円の材料費で一生懸命切削して調整するなら
P905買ってきて調整したほうが大半の人にとって楽だろ
Mr.ネジさん、今頃顔真っ赤かもw
でも、何事も突き詰める姿勢は好きだけどね。頑張って下さい！
俺もあとでそのテストやってみようかな。へっぽこデルタで。
未完成の状態のテストや写真は出したくないって言うけど、それなら完成してから語りなよ
速度を上げたらベルトの方が狂いが増える可能性はあるんだけど、ネジで速度を上げられないジレンマ。
ガタの量が一定に近いんだから、ソフト側で補正できそう。
今後はそっちの開発をすれば良くなるんじゃないかな。
また、早めにベルトを見限ったせいでベルトについての認識が浅いのかな？
ゆっくり引っ張って伸びるのと急激にキャリッジを引っ張ることは全く違う問題。
ベルトが変形に反発する力が慣性と摩擦に勝てばキャリッジは動く。
なんの工夫もなくベルトを使っている人ばかりじゃないと思うよ。
機械系ではぐれた落ちこぼれが遠征して来ているせいかな？
それも今ひとつ理解されてなかったような
3Dプリンターで活発なのはここだけかな？
精度と速度、保守性、コストとトレードオフ関係になりそうな要素は
どれを選んでどれを捨てたかと言う話になりがちだと思う
強いて言えばRAMPSのArduino位だと思うけど、そのArduinoも電々板じゃ素人向けのゴミなんだろ？
＞機械系ではぐれた落ちこぼれが遠征して来ているせいかな？
それだ。
はいはいー、電々以外の話はあっちでやってね。
ttps://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/kikai/1382723989/ そんなのそもそもCNCフライスに射出部とベッド乗っけてやればわかった話だよな？
射出指令でモータ回ってから実際出るまでの遅延の
影響が隠れるんだから
直交機でXY軸にリニア磁力エンコーダを装着して閉ループ制御オプションを有効に
エクストルーダーモーターはヘッドに搭載して直前にフィラメント幅センサ付けてLinearAdvanceを有効に
これで移動も精度出るし、フィラメントも均一に射出されるお望みの高精度マシンになるんじゃねーの
保証されるの脱調などでずれがあった場合元に戻そうという制御が働くといういうだけ
おお、突然仲間が…。
私が買ったときは、発送までがえらく長かった。
「やっと」ってことは、いまだに遅いんだね。
使われてる磁気エンコーダーの1ステップあたりの分解能は0.480μm
よくある20歯GT2プーリーとMS1/16のドライバの組み合わせが1ステップあたり12.5μm
機械的に出せる最大限の精度がでるじゃん
気になるなら買えばいい。
小数の声のデカイ連中に感化されるのが日本人らしさだからな。
既に家に二台もプリンタはあって事足りてはいるんだよ
でも話題になっててそこそこ使えてる人もいるし
そろそろまた調整して遊んでもいいなという気持ちがある
でも工作趣味だといろんなことに金がかかるから…
Z軸がベッドだから？
単に安いからでは？
センサーの解像度とフィードフォワードで出る分解能比較して精度出るとか言われてもね
2in1outのノズルが気になるところ
Aliの出荷期限ギリギリでtracking #もらえました
今どこにいるか謎
40cm四方の空間を確保しないといけないわけですよね？
それダミーナンバーの可能性あるぞ
Aliで期限切れは返金対象だし、とりあえず適当な番号を伝えて時間稼ぎ
問い合わせが来たら「運送業者の問題で荷物が行方不明だからもう一度送る」とか言って本当の番号を伝えるパターンもあるし
未だに物が無くて送れないパターンも有る
本体じゃないがパーツでそんな引き伸ばしされて結局二ヶ月以上経って返金になって時間を無駄にしたわ
あんたの言う精度出るってのはどういう意味なの？
俺はモーターを1ステップ動かす命令で実際に計算上の1ステップ分ベルトが動くことを言ってるんだけど
私のときと同じです、ギリギリ。
当時もFeceBookで不満書いてる人が何人もいました。
FedExに渡るまでもう２日で、その後２・３日で届いた記憶があります。
40cm四方では無理、50cm四方は必要です。
ここでもながめて待っててください。
ttps://www.youtube.com/playlist?list=PL7OGtDmFA6R6nBhSznM8lyO57RcmNu6Vk それ、TEVOの話？
私は悪いイメージ無いな、ただやることが遅いってだけ。
不具合があってメインボードを交換してもらったけど、それは６日で届いた。
フィードバック制御習ってりゃ言わんでもわかるはずだが？
細かくセンサーで見れるのは数ある必要条件の一つでしかない
ガタのある系でモータでなく最終位置をフィードバックしたらゲインでかくできないしな
ステッピングモータの分解能は脱調しなけりゃそのままほぼ保証出来る分解能なんだよ
脱調しないように加速度決めてあらかじめ軌跡計画するわけだし
そしてベルトでも解像度自体は射出後のフィラメントの誤差より十分細かい
違うドライバで出力に違いが出るのは何の差なの
マイクロステップの正確さや電流値の違いじゃないの？
分解能と精度は違うからな
MarlinでI2C position encodersを有効にすると対応する軸のモーターステップ数はエンコーダーのデータを元に自動校正されて上書きされる
Repetier-Hostのベルト計算機やノギス使った移動距離での校正なんかより正確だろ？
ハードウェアの精度はバックラッシュレスプーリーとベルトで十分
ソフトウェアの精度は磁気エンコーダー使った場合の校正が一番正確
一般人がRepRapで精度を求めるならこれが一番じゃろ
磁気ストライプの取付に気を遣うくらいで通常の組立て技能があれば実現できる
実測が難しいからセンサー付けて自動補正もらうわって程度なら良いんじゃないの？
引っ張って伸びるかどうか確認してから言え
脱調回復目的としてるようにしか見えんが
I2C介してる時点でリアルタイム性悪いんだから
ハード的な分解能変わらんのに過度な期待しない方が良いよ
正直またセットアップするのがしんどいから、android端末をoctoprintっぽくできるやつないかなと思って探した。
そしたら見つけた。
手元のアンドロイドで拍子抜けするほど簡単に動いたわ。
3000円の中華タブレットに入れて運用すれば
ラズパイより安く済むんじゃ。
ttp://gcodesim.dietzm.de/gcodeprintr.html うちのスマホ/タブは全てOTG充電不可だったからなぁ
＞紹介ページ自身キャリブレーションの正確さと
これでいいじゃん？
剛性確保したフレームで正確な駆動系の調整をして正確なキャリブレーションが出来るなら移動性能が高精度なプリンタになるでしょ？
で言ったのは高精度なプリンタ作るためには精密に加工した部品を自作して云々の話に対して、そんなんしなくても今ならMarlin+磁気エンコーダで移動性能が高精度なプリンタになるんじゃね？って話だよ
当然 ”剛性確保したフレームで正確な駆動系の調整を” という当たり前の事を前提とした上でな
イメージバックアップ取ってなかったん？
俺はZero Wを8ポンドで買えるからそっち買ったわ
送料5.5ポンドで合計2千円くらいだけどスイッチサイエンスは常に品切れだからしゃーない
壊れるという現象が面倒くさい。
タッチパネル付きのocroprintと考えればありかと思う
プリント速度が速いからと簡単に考えていたが、この問題は今までの中で一番難しかった。
貴重なご意見、どうもありがとうございます。
1. まず、この問題で一番効いているのは、「フィラメントの戻り（形状記憶）」。
おそらくほとんどの人には想像がつかず、私も初めて体験したが、CFR-PETGフィラメントには中にCFの硬い棒が入っている。
そしてこれはノズルの中でプリント線方向に整列する（整列できなかった場合は簡単に詰まる）。
その結果、射出されたフィラメントは直線だったことを記憶していて、曲げられると戻ろうとする。その結果角がダレる。
したがって、ラーメン模様一層目では下に貼り付いていて戻れないが、上に行けば行くほど拘束がなくなって角がダレていく。
その証拠に、下の写真は以前とほぼ同じ条件でプリントし、ラーメン模様一層目でプリントを中止したものだが、
線は限界までキレイにプリントされている。
ttp://www.11moon.com/m200/belt_error_test/1_layer.jpg 2. 次にjerkの問題。
repetierのデフォルトjerkは20で、私はこれを30に変更して使っていた。
1800mm/min（30mm/sec）以下で（つまりほとんどの状況で）加減速なしの設定だが、
電気信号を加減速なしにしても、テーブルやモーターには質量があるので現実に加減速なしになるわけではない。
そこで考え方を変えて、jerkを1（0にはできない）に下げ、MAX_ACCELERATION_xxxを3200に上げてみた。
repetierのデフォルトは400なので、8倍にしたわけだ。
すると、わずかにプリント品質が向上し、音が静かになった。
おそらくわずかにプリント時間が伸びているはずだが、おそらく現実に電気信号が近づいたのだろう。
3. 最後にモーター出力（トルク）の問題
私が使っているモーターは、35mm角、長さ28mm、0.5Aのステッピングモーターだ。
3Dプリンター全体のサイズに合わせてモーターを小さくしたわけで、これで動くことは動くが、
精度や速度を上げようとすると辛いものがある。
既にヘッドのモーターは42mmに変更していて、その結果プリント領域が狭くなっていたりする。
それに対して、XYZのモーターは今回の設計では変更が難しいので、この3Dプリンターではこのまま使用し、
次の3Dプリンターで設計を変更した上で全部42mmに変更する。
というわけで、次の3Dプリンターではプリント速度、精度とも向上するが、このプリンターでは現状程度となる。
直角に関してはスコヤぐらいしか測定器がないし、3Dプリンターの中には入らない。
プリントサンプルとスコヤの関係でよければ以下の通り。
ttp://www.11moon.com/m200/right_angle/right_angle_XZ.jpg 
ttp://www.11moon.com/m200/right_angle/right_angle_YZ.jpg 腕の根元にフィレットを取ってあるので、スコヤを両面にぴったり合わせることはできない。
全くその通りなんだが、完成度を高めるためにも皆さんのご意見が必要なので、勝手にベータテストさせてもらってる。
逆に言うとアルファテストは既にクリアしているということ。
ご協力感謝します。
タイミングベルトは30年以上扱っている。
また、私のプリンターでもZ軸のリンクはベルトでやってる。
ttp://http://www.11moon.com/m200/snapshots/timing_belt.jpg">ttp://www.11moon.com/m200/snapshots/timing_belt.jpg この部分も3Dプリンター的にはかなり独特で、テンションを調整する機構がない。
組んだだけで必要十分なテンションになるように、設計、加工、組み立てしている。
全てのケースでテンションプーリーを無くせるわけではないが、無くせるなら無くした方がいい。
>>205
そうでもない。
小型のマシニングセンターで300mm/sec出るものはないし、自作CNCフライスだと50～100mm/secとかだと思う。
3Dプリンターは、フライスほどの強度や精度は要らないが、数倍の速度を求められる。
したがって、やはり独自の設計が必要になる。
違う。
ステッピングモーターが保証しているのは目標位置（角度）だけ。
2相1.8度のモーターの場合、目標位置の周囲に+-3.6度のズレが許容されていて、
この範囲のズレなら正常とみなされるし、ズレの量を知る方法もない。
このズレを超えることを「脱調」というが、
言い換えれば、ステッピングモーターを限界近くで使えば常に+-3度ぐらい狂っているということでもある。
考え方がおかしい。
ステッピングモーターは「エンコーダーが要らない」のが利点であり、エンコーダー使った時点で負け。
逆にエンコーダー使うなら、サーボモーターを使うべき。
次に、キャリブレーションは必要な場合にのみ行うもの。
小型の3Dプリンターの軸やテーブルにキャリブレーションは要らない。
キャリブレーションが必要になるのは剛性や加工精度が低いからで、それは電気ではなく機械で解決するべき問題。
それに対して、ノズルは個体差があるしどんどん減るから高さ調整が必要だし、
フィラメントも太さや柔らかさがいろいろあるので、調整機構が必要になる。
普通の人相手に売る気が無いなら正解。誰に売るのかわからんけど。
そのサイズでベッド加熱なしなら調整不要はいいかも。
でもノズルがどんどん減るフィラメントは使うのしんどいな。
お、いいじゃんこれ
ボロタブ余ってるからやってみるか
あと11moonの人は別に自分が設計した3Dプリンタを売ろうと考えてはいないのでは
話の流れで「もし売るなら」の仮定が出ただけで
ttp://www.11moon.com の中の人なんだね。 自分が誰かわかる状態でここまで書いているのは凄いね。
何らかの効果を狙ってるんだと思うけど。
と思うじゃん？
でもよく考えたら充電しながら3DPrinterに接続できないと気づいた。
USB Hostモードだと充電できないからプリント中は充電できないらしい。
ということは充電とUSBが別系統になってるアンドロイドじゃないとダメってことか
Dragon Touch Y88X Plus は充電がDC Jackだから行けるという報告は上がってた。
手元にある環境と経験が誰にでも手軽に手に入れられると思ってるか、
好きならそれくらいして当然とコストのことはすっかり忘れてしまってるか、
もしくは、そここそが自慢したいと事と暗に思わせようとしてるとことも嫌味なところ。
というか、繊維によってある程度引っ張りが出るのはわかるが、
カーボン含PETGって、そんなに向きによって引張力が変わるほどの長い繊維なのか？
実際にどのくらいの長さなのかをわかってるぽいので教えて欲しいんだけど。
だーからおめーさんの機構の精度は機械で解決すべきとかいう理想論語りはどうでもいいんだよ
何のためにファームウェアの設定に各種補正用のパラメーターがあると思ってんだ
普通のユーザーは普通に手に入る安価な市販パーツと "2台目であれば手持ちのプリンタで作れるパーツ" でプリンタ組んでんだよ
企業の技術者と資本で製品が開発される現代で、廉価なユニットを一般に広く配布することで企業資本に寄らず製品が自己増殖をするか確かめるのがRepRapの目的だろ
その目的に沿って進化してきたRepRap系のプリンターなんだから千差万別の組立て環境で発生する誤差をファーム側で吸収するようになってるのは当然の事だ
あんたが精密に作れば機構の校正なんていらないとどんだけ叫んでも現実ではファームの校正機能は進化を続けるし、それを助けるためのハードウェアも開発され続ける
テストで速度指定しといて、明らかに0.1mmもずれてない写真が出てそれより自分のがずれてても、 時間は？ とか樹脂のせいだからノーカンとか。
その樹脂が良いって選んでるの自分なのにね。
1m以下なら不要。
CFRPの線熱膨張率は0.5E-6/C。ガラス転移点から室温までの差を50度としても、1mで25umしか縮まない。ほとんど誤差。
ガラスはこの十倍以上縮むので、冷却時にはガラスの方が大きく縮む。
ただし絶対量が小さいので、今までCFRPがガラステーブルから剥がれたことは一度もない
（他のプリンターで250mmまでプリントしたことがある）。
これに対して、一般的なプラスチックはさらにガラスの10倍以上縮む。
冷却時にはプラスチックの方が大きく縮み、絶対量も大きいので、プリント品の反り、剥がれ、ガラスの割れなどの原因になる。
フレームに関しては、フレーム全体の温度を均一に保つことが重要。
そうすれば、大きさは変化しても形が歪むことはない。レーザーベンチ設計の基本。
私の3Dプリンターは半密閉式なので、フレーム内の温度は50度程度に均一に保たれる。
熱源はヘッドで、この周囲が熱くなるのは仕方がない。
また、電源やコントローラは50度に上げたくないのでフレームの下に格納し、ここは解放されている。
というわけで、半密閉式にすればテーブルもプリント品も勝手に50度まで上がる。しかも均一。
テーブルヒーターなんか要らないし、フィラメントの接着性が上がるし、プリント品の歪みも減る。いいことづくめ。
そういう観点からすると、開放型の3Dプリンターにテーブルヒーターを付けるなんていうのは愚の骨頂。
テーブル付近は熱くなっても上の方は冷たい。プリント品内部に歪みが発生するし、フィラメントは接着しない。
しかも、今はブリッジ対策のためにフィラメントやプリント品を冷やすのが主流になっている。
これは、3Dプリンターやプリント品に対するイジメに等しい。
そこで、一般的な開放型のプリンターを半密閉型に改造しようとしても、突起物が多いのでどうしようもないほどケースがかさばる。
無駄な空間が増えればケース内の温度は上がらないし、ヒーター等で無理に上げると今度は電源やコントローラーの温度まで上がる。
ダメすぎ。自分で全部設計するしかない。
書くか書かないか、どちらか。
中途半端に書いても意味ない。
昔CFR-PETGをエンドミルで機械加工していて、エンドミルが死んだ時になぜかエンドミルの周囲にCFだけが絡まってた。
長さ数mm程度。
ただし、そのCFサンプルは残ってないし、新規に取り出す方法も判らない（アセトンに数ヶ月漬けてもビクともしない）。
後でメーカーに聞いておく。
その通り。
環境は「千差万別」なので、私のような発想の3Dプリンターが少しはあってもいいはずなのに、存在しないから自分で作ってる。
また、それによって多少なりとも新しい選択肢を提供できればと思っている。
それから、少なくとも技術力に関して企業の技術者と個人の間に明確な違いはない。
原子炉みたいに大きくて特殊なものは個人で作れないが、3Dプリンターなら作れる。
実際、多くの企業がRepRapベースで「量産品」を作ってる。
>>中途半端に書いても意味ない。
なら名前欄に本名も書いてはじめに自己紹介しとけ
既に中途半端じゃねーか
ttps://www.google.co.jp/search?q=冨士俊雄 かなり昔から偏った知識は無駄にあるが、人間性にかなり問題のある爺やったか･･･
平和で人気だったこのスレもしばらくは無駄な能書きに埋められ廃れるんやろな
このノリで3Ⅾプリンターのサポートやるつもりだろうか。
相当客を絞り込むかノーサポのキットとかにしないと大変そう。
おめーがやってんのは高コスパ自作PCのスレでベンチマーカーのOC厨が暴れてるのとなんもかわんねーんだよ
そういうスレでアルミ加工して液体窒素用の冷却筒作って、1枚5万のマザボに10万の選別したCPU乗せれば定格の180%でCPU回せるって言ったとしても共感されないだろ
RepRap3Dプリンターの方向性と真逆向いてるから共感得られねーの
thingiverseとかで公開されてるプリンタ見て来いよ
組立て説明に先ずここは公差いくつで加工した部品を使って～とか誤差なく正確な穴をあけて～とか書いてあるか？
ねーだろ？普通に購入できる部品のBOMとプリントパーツのリストがあるだけだ
先駆者のつもりなのもしれんが、それは自作3Dプリンター界隈において新しい選択肢じゃなくて 『誰もが思付いたけどあえてやらなかった事』 なんだよ
このスレが平和って何見てんだ
頭のおかしいイキリオタクが何人も住み着いてるだろ
でも、ここで長文書かれても読み飛ばすからブログに書いてリンクしてほしいわ。
ここに書くのは要約でたのみますm(_ _)m
ぐぐったら
うわあぁぁぁぁぁあ
ってなったお
でんぱでんぱ
何がしたいのか分からない
ただ個人的には既存の機種をどう改造したら良いかも知りたいかなーって
かつての某ネコは出力に時間がかかりながらも皆とのｳp祭りは楽しかったな（遠い目
ttp://mimizun.com/log/2ch/cg/961871811/ 17年前からこんなスレが立ってるとか凄い有名人なんだな
むしろ絶賛されたんじゃないかとすら思う
いちいちいらんこと言うし、やたら話ながいし、
書き先に応じた対応はできてないか思う
多少文章長くても問題無い。
参考になる。
それただの嵐だから
ブーメラン刺さってまっせ。
数値と理屈と申し訳程度の写真だけで肝心の結果がまるで示されてないんだから
出力品は出てるだろ
多分売ってるやつもあれで作ってんじゃない？
だとしたらこんなんはある
ttps://minne.com/items/2344223?uid=rB4At1o2%2Fqi1CwU5C%2F8aAg%3D%3D 技術系の時間のあるちょっと偏屈なおっさんがやってるんだから
ものとしてはそこそこしっかりしたものだろうと思うぞ
俺は擁護派ではない
むしろブログでやれよと思っている
ただ、実験報告としてはまあまあ面白いと思うよ
その対策がオーバースペックだとしても
技術系の人間なら分かるよ。
それは推論でしか無いし2年も前の作品だろう
おそらく氏は自身の経験から有用な技術だと確信しているのだろうが、外部の人間が有用だと判断するにはまだ早いという話だ
このタイミングでここに持ってきたのが不味いだけで、完成した状態でブログで公開すりゃ良かったな
そうか？
出力品は安定して、満足してきたから売ってんだと思ってみてたわ
あのおっさんは出力を作るのが目的じゃなくて
謎の自分ルールを満たす本体を作るのが目的のようだからそんなもんでは？
対策はまともだったりするのに
10万円で売れる、とかわけのわからんことを言って
同程度に技術を理解できる人以外にはどこまで信憑性があるかわからんから
結局表現の問題なんだと思う
何だか講釈たれてる割にはセコイ商売で食いつないでるって感じだな。
ま、ここらで長文垂れ流して悦に入ってるようじゃその程度なんだろうけど。
一番制御不能部分が多く歪みの原因になってる射出部の指摘を無視して
スライダーの精度上げに終始
で、みんな気が付いてないけどフィラメントがーとか笑うしかない
の言う通り皆に簡単に安く3Dプリンターってものを提供できるよ、
というプロジェクトが発端なのに
逆行して機械加工しまくりでスライダーだけ精度出してどや顔とか滑稽なんだよ
だから分解能だと言ってんだろが
精度と使い分けてんのわからんの？？
脱調はとなりかそれ以上のつり合い位置にずれてしまうことで
精度以上にずれるとか変な独自定義をもってくんなよ
俺はここ
まーーだしつこく根に持ってるのか
君は天才的なネットストーカーだな!!
頑固爺というか老害って感じだわ
ttp://www.11moon.com 全てに責任持つという心意気は感じるが、週末当たり見物に行くやつが出そう…。
リード10のネジで±0.08mmのずれがステッピングモータ由来だけで発生するのだが？
±10μmとかいうのはリード1以下の高精度研削研磨ねじでも使ってんの？
逆にこんなにずれるという前提なら出力段でリニアエンコーダ補正する方が正解という結論にしかならんのに
なぜかステッピングモータにエンコーダつかったら負けとかいう謎レッテル
エンコーダ付きのステッパーなんて普通に製品としてあるのに
会社で使っているけど代理店に文句言ったり部品取り寄せたりで
代理店次第じゃないかな、動かすと壊れそうなトラブルは一回
zortraxの迅速な対応ですぐ使えるようにはなった
代理店曰くzortraxのサポートは迅速だそうです
安いフィラメントは使えてますか？
君はダヴィンチ君じゃなくてダビンチ君でしょ
別に根に持っちゃいないが、また騒いだら釘を刺すだけよ
専用スレでも作ってそっちでやればいいのに
会社で使ってるんでまだ純正品しか使ったこと有りません
でも社外品使う設定は有りますね
純正で使えていいですね。
純正のABSでプリントして強度のいる部品として使えていますか？
機種はp905xです。
原因はホットエンドにありました。絵を描いてみました。
アドバイスくれた方ありがとうございました。
今めちゃくちゃきれいに印刷できてます。
ttps://i.imgur.com/SCnnsQr.jpg 
ttps://i.imgur.com/iaKKSyl.jpg ランニングコストがいくらなのか知らないけど…
程度も有りますが、力のかか強度のいる物は作ってません
商品のサンプルや、試験装置の部品や小さい筐体ですね
ABSはやっぱり反るのでHIPSかPETGが多いです
責任責任てお前にゃ関係ねぇだろうがw
解決して良かったね。絵がいい感じ。
ウチのp905xのホットエンド、届いた時は組立て済で、そのまま問題なく使ってるけど、明日よく見てみる。
どうしました？
204号室の冨士さん。
アウト？
お前がだろ。
首洗っとけよｗ
3DXTechから返信きた。
直径7um、長さ約200umだそうだ。
The carbon fiber is compounded using a twin-screw extruder and then made into filament using a single-screw extruder.
Both these operations reduce the length of the fiber in the CF grades to approximately 200um.
The diameter of the fiber is 7um, so the key is to look at the length-to-diameter ratio - which keeps the stiffness high for these grades.
おい、冨士俊雄。
携帯の番号も住所も丸見えになってるけど、大丈夫か？
わざとやってるなら構わんが。
改造は難しい。
2万円の3Dプリンターはどう改造してもダメだし、
Zortraxみたいなのは部品が特殊だったり、クローズドだったりでいじれない。
その点7万円のDaVinci1.0は半密閉式だし、それなりに改造可能で、3年以上経った今でも現役で動いているという意味ではよかった。
私が今作っている3Dプリンターの部品も、半分ぐらいはDaVinci1.0でプリントしているし、
インターフェイスカバーなんかは、より大型のプリンターを自作するまではこれでプリントするしかない。
DaVinci1.0の改造は、最初は「壊れたところを直す」という感じだった。
ヘッドヒーターコネクターの接触不良を交換。X軸アイドラーホイールにボールベアリングが入ってないので追加。
ドライブギアの歯が丸いのでステンレス製のいいやつに交換。バックアップローラーもベアリングが入ってないので追加。
X軸のケーブルが切れるのでロボットケーブルに交換。スロートにテフロンチューブが入ってないので入るように加工。
ここは二段階改造して最初は直径2-3、今は直径2-4のテフロンチューブが入ってる。
テーブルもよく割れるので、アルミ、ステンレス、チタンと交換して、結局ガラスに戻した。
ガラスが割れるのはテーブルヒーターとABSのせい。これらを使わないなら、ガラスが一番いい。この2年間で一度も割れてない。
ノズルは、そもそも交換さえできない設計だったので、交換式に改造。ノズルも全部ステンレスとHSS-COで自作してる。
ノズル分ヘッドが大きくなったので、テーブルを10mm下げた。
その後、スライサをSimplify3D、ファームウエアをRepetierに変更。
この二つで劇的にプリント品質が向上し、メーカー純正がいかにダメかよく判った。
もちろんスライサやファームウエアそのものがプリント品質を向上させるわけではなく、
「多くのパラメーターを最適化し、プリント品質を向上させる可能性を提供する」というだけのこと。
かなり思考錯誤したし、いい勉強になった。
また、これでプリンター単体でのプリントができるようになったので、AirFlashを使ってWiFi化。
一台のコンピューターから複数のプリンターにLAN経由でデータを送れるようになった。
さらに、この頃フィラメントに限界を感じたので、いろいろ実験してPETG系のフィラメントに変えた。
最後に残ったのがフレーム剛性の低さによる精度の問題で、これは改造ではどうしようもないので、新規に作ってる。
ttps://i.imgur.com/NcdJZkX.png 産業ロボットではアームが当たり前なのに3dプリンタは未だにxyzでやってるという
204号室なｗ
大分前にkickstarterに出てなかったっけ？
minneで売ってるのは、最近まで全部DaVinci1.0でプリントしてた。
ここ数週間、小さいものは自作機でプリントしてる。
作品にかわいいのが多いのは、学校の授業で女の子と一緒に作ったものを売ってるから。
そんなことはない。
3Dプリンターは旋盤やフライス盤と同じ工作機械。作品や製品を作らなければ意味がない。
だから、いい3Dプリンターがあれば買ってそのまま使う。
実際、部品のほとんどは買ってそのまま使ってる。
コントローラーとかファームウエアとかスライサまで自作してたら一生かかっても終わらない。
そういうこと。
161の私の実験で繰り返し位置精度が10um以下なのは、負荷なしで動かしているから。
その下に「重要なのは「プリントヘッドが高速で移動したり、反転する時にどのぐらい精度を保てるか」」と書いてあり、
243では「ステッピングモーターを限界近くで使えば」と書いている。そういうこと。
私が使っているのは直径8mm送り8mmで、一本100円の中国製のガタガタ台形ネジで、
これに3番のグリスを詰めると精度10um以下で動くようになる。
普通に使っていてテフロン（使用限界温度260度）が融けるわけないので、チューブがテフロンでないのか、
なんらかの異常で温度が400度とかまで上がったか。
長文さんは、リアルでも話が長いの？
律儀に名乗り出てて笑った
色々やってるみたいだけど
超音波モーターは扱った事ある？
adwecsで買えばツイッターでサポートしてくれるよ
スペアパーツも在庫があれば即日発送だよ
専用フィラメント使えば安定性は抜群だよ
ノズル径が選べないのと、選べる積層厚が最小0.09mmなのが唯一の欠点だよ
初期のころはヒートブレイク回りとオートレベリングの電気系統にトラブルがあったけど最近のは安定してるよ
基本的なメンテを怠らなければ特に故障も起きないと思うよ
（積層）PZTアクチュエータという意味では、Philipsへの特注からPZTの切断加工、製品への組み付けまで全部やった。
超音波モーターという意味では、Canonのレンズのコントロールプログラムを書いたことがある。
PZTアクチュエータは絶対値で動かせて簡単だが、移動量が1mm以下しか取れない。
それに対してPZTの振動と摩擦を利用した超音波モーターは、単純、小型、軽量、安価、高信頼性、バックラッシュなしで長距離を高速移動でき、
信号止めれば動力なしでその場で固定される、といった優れた面があるが、絶対値も相対値も取れない。
エンコーダー必須で、サーボモーターに近い。
ところがCanonのレンズにはエンコーダーが入ってない。AFセンサーからのフィードバックで全部やってる。
実際、ピントリングの位置や角度を絶対値で指定しても、レンズやカメラの個体差や温度差でピント位置は変わるので、
それが正しい使い方なんだが、「使い所が限られるな」という印象だった。
また、ゴムの弾性による摩擦に依存しているため、寒冷地で長期間使うと摩擦がなくなって動かなくなる。
3Dプリンターへの応用はと考えると、まず安価な部品がないし、一般的な3Dプリンター用のコントローラやファームウエアでは駆動できない。
相当なコントローラとファームウエアを開発する必要があり、その段階で使う気しない。
また、3Dプリンターの駆動は、ステッピングモーターで何の問題もない。
カメラでもCanon以外の多くのメーカーは極小のステッピングモーターで駆動してる。
調達とコストで選択肢にはなり得ないとは思ってるけど
なるほど摩擦に頼ってるから耐久性に難が有りそうなんだな。
余談も理系には楽しいよ、ありがとう
DOBOTとかあっただろそのうちM1とか出るんじゃねーの
極座標より直交の方が扱いやすくないか？
結局変換するだろ
未だに、とかアホは前提無しで言い切る
「通常と異なる広告アクセスが検出された」とか表示されて本人確認のために携帯番号要求されるようになりました。
普段firefoxでnoscriptとrequestpolicy使ってるのがいけなかったみたいで。
TMC2208が届いたので、モーターの回転方向を変えるためにファームの書き換えが必要になったのですが
再度捨て垢作ろうとしたらエラーで作れませんでした。
ググってもファームのソースらしきものは見当たらなかったので、どなたかファームのソースを
upしていただけないでしょうか。
オマエの棄垢の面倒までみれないから正々堂々と本垢造りなさいよ
そのうえでアカウントや運用に不具合あるならサポートやコミュで解決して貰ってね。
実際3Dプリントをやっていれば、3Dプリンターの性能に関係なく非常に重要な（面倒な）作業だが、
ほとんどのメーカーはここらへんを全く気にしてない。
ノズルはプレスのスパナで交換、ゴミ箱はない。自分で3Dプリントやってない奴が設計してるんだと判る。
ヘッド周辺はスパナを自由に回せないし、高温で手で持てないノズルは最後までスパナで回すしかないし、
最後までスパナで外せば落ちるに決まってるが、スパナが付いてくる。
そこで、100円のソケットレンチをホルダーに入れて使えば格段に作業が楽になる。
ノズル交換、フィラメント交換合わせて1分。
これを作るのに10umの加工精度がなんか必要ない。
ttp://www.11moon.com/m200/filament_exchange/filament_exchange.mp4 また、マグネット固定のゴミ箱をテーブルの横に置いておけば、清掃作業が格段に楽になる。
自作のゴミ箱を置いている人は多いが、テーブル横はスペースの制約が厳しいので、最初から設計に含めておくべき。
ttp://www.11moon.com/m200/trash_box/trash_box.mp4 ホームポジションでヘッド加熱～プリントスタート時のニョロニョロまとわり付くやつをブラシで擦ってゴミ箱へ入るようにしてほしい。
たしか、どっかのメーカーはゴミ箱だけは付いていたような記憶。
金属は熱くなる、言われるで。
たしかBS01は木材LBカットしたやつが付いてたね。
ttps://www.thingiverse.com/thing:958642 こういうワイパー作ればええんやで
いいかもねー。と言いつつ俺は底面は開放状態にしてます。
それで定期的にプリンタをどけてテーブルを掃除機で吸い取ってる。
これで十分だったりする。
ttps://www.thingiverse.com/thing:2064420 ところで上記って俺の中でヒット作なんだけど、P905系でも使えたりする？
使えるならタイトルを書き換えようかなーと。
ノズルは印刷直前に垂れたフィラメント取るついでにキムワイプくしゃっとして直接拭くやで
ttps://ryoma.space 3-33-10
Lレンチも十字レンチもかさばるし、片手でクルクル回せるもんではない（十字レンチは回るか）。
締め付けトルクが必要な場合は仕方がないが、3Dプリンターのノズルはソケットレンチ単体で回して十分なレベル。
あとは断熱のためにホルダーを追加してる。
テーブル外にホームポジションを持っている3Dプリンターもあるが、無駄なのでテーブル上に置いてる。
また、ホームポジションでニョロニョロを取っても、プリント開始位置に移動するまでにまた出るので、
プリント開始直前にピンセットで取ってる。
どっちにしろ、プリント開始から一層目までは目視で確認しているので、ニョロニョロ取りが自動化されてもそんなにメリットはない。
DaVinci1.0にはそれが付いていたけど、速攻で外した。
フィラメントが巻き上がってヒーターブロックに絡みつく。最低。
2Dのインクジェットプリンターには同じものが付いていて十分実用的だが、ニョロニョロには効果なし。
手に持った紙で拭くのが一番簡単かつ効果的。
Plusa i3型は、テーブルの下にシャフトやネジ（ベルト）が走っているのであまり下に落としたくない。
ない人は確かにそれでOK。
一方向に回転させる分には凄い精度みたいだし、補正の効果は大きいんじゃね
p905xはこんな感じです。ノブ径はφ11くらいですね
ttps://i.imgur.com/nLhbqbY.jpg ベアリングもタミヤの内6mm外10mmがぴったりハマって復帰できそうです。ありがとうございましたｒ
リンク先に完璧に動作してる使用例動画があるのに手持ちのダビンチのワイパーが役立たずだった一例だけで3Dプリンタにはノズルワイパーが効果なしと断言できるとはたまげたなぁ
ありがとうございます。
検討してみます。
専用フィラメントの価格の高さが気になっちゃいますね。
自作の電動ワイパーをGコードでオンオフしたり
M42でピン毎に制御できるよ
ただ電動ワイパーなら大抵サーボモーターを使うだろうけど、その場合はサーボピンに繋いでM280で操作した方が圧倒的に楽
まじか 有り難う
調べてみる
用途や好みで正解は無数にあると思うんだけど、この人自分のやり方以外全否定だよね。
私が使ってるのはRepetier。
私は現状のコントローラやファームウエアに満足しているので、Marlinのほうが優れているとしても変える気はない。
また、私は「ナントカ補正」というのが大嫌いである。
ナントカ補正というのは、先人が限界までベースを突き詰めた結果生まれてきたものだが、
次の世代の人間はそのありがたさを忘れて、「ナントカ補正があるからベースは適当でいいや」という考えになる。
ナントカ補正というのは常に完璧なベースの上に働くもので、完璧なベースなんてそう簡単に作れるものではない。
ワイパーは、25年ぐらい前に数え切れないほど作った。
ワイパーは、水やインクのように粘性の低い液体には有効だが、粘性のある泥のようなものには不向きで、
むしろ逆効果になる場合がある。
車のワイパーでも、水はよく捌けるが、泥とか鳥の糞が付くと汚れを引き延ばしてむしろ最初より汚くなるのと同じ。
特に、3Dプリンターではいろんな種類の粘性、太さ、長さの泥（フィラメント）を落とす必要があり、
その全てを一種類のワイパーで処理するのは不可能。
サンプルのムービーは、フィラメントがほとんど出てない状態でスタートしているが、
実際は昇温中に10cm以上ニョロニョロが出るはずで、あの構造だとワイパーが働く前にテーブルの上に落ちる。
また、残ったフィラメントは10回に1回ぐらいの確率で上に跳ねあげられ、ヒーターブロックに絡みつく。
そんなものはないほうがいい。
こういう汚れには刃を突っ込むスクレイパーが有効で、ピンセットで挟んで取るのもこれに近い。
ただし、ノズルは円錐形なので、これに沿って動くスクレイパーを作るのも位置合わせするのも大変。
位置合わせの問題を考えると、金属ブラシとか、金網のように大量のスクレイパーが並んだものの上を滑らせるのが有効だと思うが、現状ノズル先端の汚れやニョロニョロに困ってないので、自分で作る気はない。
匿名の掲示板でコロコロID変えてる人に言われてもｗ
HICTOPはその製品で出力したわけでもなさそうなフィギュアを紹介画像に置くのやめたら良いのにな
変なフセインみたいな胸像とか・・・ あれだけで買う気が減退する
動画に映る現実も見えないのか…
相変わらず枝葉だらけなうえに肝心の幹は"待機中に10cm以上出るはず"とかいう妄想で もやし より細いぞー
ちなみに非常に簡単な工夫で昇温中にフィラメントはほとんど漏れなくなるわけだが、まさか毎回印刷前に10cm以上ニュルニュル出てるのを見守ってから拭いてるの？
どのスレでも同じで頭を患っている人はスルーしかない
聞いてもいない過去の実績をイチイチ語る
過去に覚えた事しか信じない、話が長い
自分の使い方以外を想定できない、認めない。都合の悪い話はスルー。
なら自分のHPかブログでやればいいのにここに来る意味がわからん。
双方の主張が面白いな
相手と同じように無視して新しい話題ふれば良いのに
3Dプリンターの開発についてやっていることは否定するつもりはない、
彼の言う通り今までにないものを作っていると思うよ。
でも、正解なんて使う人と目的で変わるもんなのに他のやり方をけなして否定する必要なんてない。
自分の造形の写真への評価だけ甘かったり自己弁護の為に条件後出ししたりを残念に感じる。
適度な防音にもなりそう
ttps://www.thingiverse.com/thing:2637437 筋違いな人格論を持ち出して他人を貶してまで自分を肯定したいのはお前だろ
煽り然と罵倒する方がまだマシで
お前みたいな嘘吐きのモラハラ野郎は
ゴミだ
煽り然と罵倒する方がマシはねえわ。本人？
おまえの方が来るなよ。
批判ばかりじゃないか。
技術的な書き込み減ったら、
面白く無いだろ。
お察し。
他人に厳しく自分に甘い
都合の悪い事はスルー
無駄に長い文章
得られる物は老害のオナニー意外なにも無いんだが？
というだけでしょ、どっちもさ
自宅を公開してるからってわざわざここに晒すことこそ卑怯な行いだと思うけどね
168は「XYのjerk 5.0mm/s、accelarationは1000mm/s-2」で、「Perimetersは60mm/s、small 15mm/s、external 50%」と書いている。
そして、プリント時間は書いていない。
私はスライサーもファームウエアも違うので正確には判らないが、この設定だと6分（ラーメン模様部分2分10秒）で終わらない可能性があると思っている。
プリント速度遅くすればモアレ等の問題がなくなるのは当たり前で、私もDaVinci1.0時代はそうしていた。
プリント品質を保ったままでプリント速度を上げる手段として台形ネジに切り替えたわけで、その速度域で比較しないと意味がない。
「タイミングベルトならさらにプリント速度を上げられる（300mm/secとか）」というのはその通りだが、
プリント品質がどんどん下がるし、そもそもCFR-PETGはその速度で射出できないので私は要らない。
特にリトラクション周りでしっかりしてるわ
これくらいのスピードはかるくイナしてくれ。
ttps://www.youtube.com/watch?v=8wVGaxgkmk4 期待してる。
自分にしか出来ん自己満炸裂で「私には要らない」は言い訳にならんで。
可動部品が少なくなるし、メンテナンスコストも低くできるだろうし。
あとレジンバットも消耗品なんでその分のランニングコストも発生する
DMMで注文してみたらやたら強度があって良かった
なんかすまん。
0.1ミリとか0.2ミリくらい？
それを計測する事が始まりで客観的な数字を知るためにノギスは必須
10.1ミリの穴に10ミリのボタンでFDMした場合、FDMの誤差がその0.1ミリに収まるものかな的な
じゃーどれくらいでやってみようとかあると思うんだけど
その見当的な数値だったらどれくらいを選ぶ？
棒は大きくなるので-0.2～0.5 で穴/棒どちらかは+-0で固定
元に戻せないかと設定眺めてもそれらしい項目見当たらないけど、これで使うしか無いのかな
おおよその暫定値さんきゅ助かるわ。ちょっとそれでやってみる
Z送りにアンチバックラッシュナット買ったとか、
スライドベアリングをロングタイプにするとか、
その後どうなったのだろう。効果はあったのかな？
レーザー焼結（SLS）はいまんとこ個人向けはナイロン向けのしか出てないんじゃない？
5000ユーロくらいのやつと150万円くらいのやつ
50万くらいであったような…
しかしポシャったかもしれん
なら desktop metal が$120k
ベースがFDMなのと焼結で縮むだろうから寸法精度があまり期待できそうにないのが欠点
ただ値段はともかくこれプリンター側は一人暮らし用の冷蔵庫くらいあるし、炉が折り畳みとかホッチキス止め対応コピー機くらいあるじゃんｗ
個人が趣味で買うのはさすがにハードル高すぎひん
M3Dくらいの大きさの自作機データって無いかな？
キットは組んだから今度はバラで部品集めて組んでみたい。
デルタもいいけど、問題が出たときに何いじればいいかわかりにくいので、
箱型がいいかな。H-BotやCoreXYが変わってて面白そう。
2台目なので造形は100～150ｘ3くらいで十分。
ttp://www.systemcreate-inc.co.jp/products/3dprinter/lisa.html 国内価格わからんけど、アメリカで6990ドル
もっと加工性の高いプラスチックに対応してればなぁ
HyperCubeは俺も2台目に作ってみようかとおもったけど、箱型でリニアシャフト使うならだいたいあんなサイズになるんじゃない？
メンテ動画とか見てもM３Dはスライド機構がものすごくチープだからなぁ、あれで精度だせるんかね？
あと市販のHBは214*214が正方形でよくあるサイズだけど、それ以下になるとアルミ板にシリコンラバーヒーター張ったりして自作するしかないんじゃない
話は変わるが、数日前にMarlinが1.1.7になったけど新機能として2.0.xからの移植でスキューコレクションが付いたみたいだ
直交機で機構の直角出せずに大型の造形が平行四辺形状に歪む人はこの機能使えば補正できるみたいだぞ
圧入の場合は10mm以下の穴に10mmのモノを入れるよ。
以下は、直径9.94mmの穴に10mmのベアリングを圧入した例。-0.06mmのマイナス公差（実測はしてない）。
DaVinci1.0にCFR-PETGで、仕上げなし。
ttp://http://www.11moon.com/m200/fitting/fitting_-006.jpg">ttp://www.11moon.com/m200/fitting/fitting_-006.jpg 以下は、30mm程度の箱のフタのはめ合い。+0.04mmのプラス公差（実測はしてない）。
DaVinci1.0にPETGで、240番のスポンジ研磨材仕上げ。
ttp://www.11moon.com/m200/fitting/fitting_+004.mp4 公差は、だいたい20um単位で調整してる。
： 774ワット発電中さん [] 2017/12/21(木) 22:47:58.91:gtmDzv6W
うちに届いてからトラッキングナンバー送られてきたのがわらた
部品点数多いからとりあえず検品だけして終わり
フィラメントが両方とも白だったんだけど
せめて色変えて欲しかったわ（´・ω・｀）
やっぱそうか～。ま、モーターやボードまでは小さくなんないもんね…。
てか、M3Dは大きさの目安で話題に出しただけなのでｗ
小さくて机の上に置いてじゃまにならない（250～300ｘ3以内くらい）なら
KODAMAのなんとかやSnapmakerみたいなのでもいいんだけどね。
フレーム式の箱型は持ち運びとか楽そうなのと、
本体フレームに直接エンクロージャを構成できてかんたんに密閉できていいかな、
自作で自分好みの色や形にしたいな…、ってかんじです。
興味本位だけで言うと中華の1万円デルタも面白いと思ったけど
工作したいってのが優先なので完成品てのに気づいた時点で止めたｗ
ttp://idarts.co.jp/3dp/mit-self-assembly-lab-rapid-liquid-printed/ 誰が圧入の公差聞いたんだよ。おまえほんとにキチガイやな。
デルタの自作なら2万円で普通のkossel出来るで
でもこれ編み物のような構造しかできないな
射出後のもの同士が引っ付くような気がしないし
浮力も影響するからノズル出た後位置が変わってるし
今の奴にとって代わるというモノではないなわな
いやだからデルタは要らんのよ。しかもkosselとかデケーしｗ
3Dプリンタのフレームサイズを加工できるフライス持ってる奴なんて数少ないから
組み立て時のズレを線形補完するのは有用なんだよ。
ホント想像力ないな
フレームやら棒やら基本3カ所づつあちこち図って同じ寸法同じ角度になるように組めば精度は出るし、ベッド固定なのも楽。
サイズ拡大も簡単だし、でかいって言っても高さがあるだけだからな。
流石に汎用品で150*150とかのベッドは見た事ないからなぁ
Kossel用の内接円直径180mmでプリントエリア直径170mmの六角形のベッドがあるからそれを使えばあるいは
端の方はデッドスペースになるけど中心でプリントエリア100*100なら取れる
HyperCubeの片持ち版の方のテーブル支持パーツを多少設計変更すればいけると思うけどどうだろ？
モーターと干渉するかな？
鈍器の製作お疲れ様です
ところで印刷前はニュルニュルを眺める作業してるん？
毎度の全レスなのに全然回答なかったから気になっちゃった
大きさにもよるが、フレームは500円～1000円程度で、直角度20um/100mm以下にフライス加工してもらえる。
私もそんなに大きなフライス盤を持っているわけではないので、外注している。
また、旋盤加工したシャフトをフレームに立てれば自然と同じ程度の直角度が出る。
むしろ、どうやったら「組み立て時のズレ」なんかが出るのか知りたい。
ニュルニュルは放置してる。別に困らないので。
CoreCubeSAKURA Rev.3 by ichibey
ttps://www.thingiverse.com/thing:400385 ※造形サイズ不明、BOMなし、組立説明は途中まで
Prusa i3タイプなら
genkei | atom basic specs（造形サイズW140×D140mm×H135）
ttp://www.genkei-inspiration.com/atom-basic-specs genkei | How To pages（組み立て解説あり、要パスワード：「自作したい」と問い合わせれば教えてくれそう）
ttp://www.genkei-inspiration.com/how-to-pages 参考：Genkei ATOMのカスタムパーツを作りました。 | 楽しいことしかやりたくない。
ttps://m0a.github.io/post/genkei-atom-customize/ Mini Prusa i3（造形サイズ100mm^3）
ttps://www.thingiverse.com/thing:41179 なにを求めてるかはあまり気にせず
自分の思いつきを押し付けたい人ぽいねw
なーんだやっぱり自分の経験だけでコレは使えない、アレは使えないって言ってるだけなんだ
自分の中だけでやるだけならいいけど、印刷前のノズル掃除自動化したいって情報求めてる人にあんなものは使えないからダメとか嘘教えるのはやめなよ
一番上のリンク先の作者ブログのこのページめっちゃ気になる
ttp://ichibey.exblog.jp/237383374/ PEIって自然色が半透明の琥珀色でそこから着色はできても無色透明なものは作れないと思うんだけどこのシートは一体なんなんだろう
423は他人の経験を持ってるらしいが、その時他人と自分の「定義」はどうなってるの？
加工したってよほど決めていかない限り
積み木でそのままアホでも精度出るなんてないだろうに
毎度毎度恥ずかし気もなくずれたこと書くよね
どんなメカでも調整代はあるもんです
要求精度次第じゃないですかね。
低価格で売られている機械のすべての組み立て部分に調整が必要ならとんでもなく高価なものになります。
設計者の立場としては、熟練度の低い人がパチンパチンと組み立てても無調整で精度が出ることを目指しますよね。
3Dプリンタは門外漢なので、設計や組み立ての議論として興味深く見ていました。
本件は、どれぐらいの仕上がりを得るためにどういう精度、工作が必要か、って見地から離れたら意味がなくなるのに。
直角なベースはどう組んだって直角なままだし、シャフトをねじ止めすればサルが組んでも直角になる。
直角でなくするには壊すしかない。
確かに大半の機械には調整代があるが、測定器や光学機器にはない場合が多い。
ノギスとかカメラのレンズとか。私の専門。
部品単体で高い加工精度が要求され、結果的に調整代が要らなくなる。
また、調整代があると衝撃などで狂いやすい。
その代わり、調整代なくすと壊れやすくなるが、狂ったノギスやレンズを知らずに使い続けるぐらいなら、
はっきり壊れて修理したほうがいい。
ttp://nagaimasaaki.com/wp-content/uploads/2015/06/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88-2015-06-23-13.27.jpeg 事実に裏付けられた経験っからくる結論を受け入れづらいという理由で「個人の感想」として切り捨てる方が自分の感想を押し付けている。
議論で相手をやり込めることに長けた「登場人物」が決め台詞のひとつとして「感想ですよね」って言ってるわけだし、
がリンクを貼ったのは「やはり『感想ですよね』と切り捨てるのはくだらないよなあ」って意図なんじゃないですかね。
技術的な話には技術的な反論をしないと。
>測定器や光学機器にはない場合が多い。
町工場レベルのクソみたいな会社勤めしかないんですね
測定器や光学機器なんて数年毎に校正だすのに
調整できねー訳ねーだろｗｗｗｗｗ
の意図は不明だけど「『感想ですよね』と切り捨てるのはくだらない」
は同感
こんな橋脚みたいにネジを打つ必要があるのか。
ttp://https://www.thingiverse.com/thing:161000">ttps://www.thingiverse.com/thing:161000コーナーに接するフレームは3本だから、ネジも3本でいいはずで、実際私はそうしてる。
ttp://www.11moon.com/m200/corner/corner_joint.jpg 市販品だとこういうのがある。
ttps://www.monotaro.com/g/01135376/ ただし、内部で三軸が交差するネジ穴を型抜きするのが難しいので、強度が出ない形状になっている。
しかし、3Dプリンターなら何の問題もなく強度のある穴あきブロックをプリントできる。まさに3Dプリンター向けの部品。
アルミフレームをコーナー手前で止めれば、3軸対称できれいだし、面が揃うし、分解簡単だし、コーナー部にいろんな機能を追加できる。いいことづくめ。
写真ではアクリルパネルを止めるためのマグネットが見えているが、ここにはマグネット穴とネジ穴の両方が空いていて、
下のコーナーの下面はマグネットの代わりにゴム足が固定されている。
： 969 [] 2017/12/22(金) 09:46:31.97:x+6o8eiM
「町工場レベルのクソみたいな会社」のレベルは恐ろしく高い。
大企業の人間なら誰でも知っていること。
何年か前に「下町ロケット」というドラマがあって、そういう描かれ方をしていたようだけど、
現場を知っている人間からしたらギャグ。
素人が誤解するのでやめてほしい。
町工場バカにすんなおっ
あいつと一緒にしないでおっ(´；ω；｀)
交点支持型のジョイントは調整幅がないしジョイントとフレーム接触面の加工精度が組み立てにもろに影響するから面倒だな
ねじれる事の無い最強の素材を開発したんだろ
野暮な事言うなよ
???言って意味が分からんぞ
他人の経験なんて持ってるわけないじゃん、他人だもん
まさか動画の内容は自分で実践して確認するまでは自分で経験してないから真偽不明の未確定情報とかそういう感じ？
素直に「昇温中にフィラメントのニュルニュルを止める方法知らなかったからワイパーは使えない装置だと思ってた」って言えばいいのにスルーして、ツッこまれたら 別に困らないので とか開き直っちゃうからなー
なんか自分の常識や知識が覆る状況になったときそれを認めないでスルーする人っているよね
メーカー専用品だと溝に嵌まって捩れない様にする凹凸が付けてある場合がおおいよね
L型のブラケットでもアライメント用の突起があるかないかで組み立てやすさが全然違うし
年寄りは謝ったら負けだからな
プライドだけは一丁前ｗｗｗ
考え方が逆。
調整幅がないから組んだだけで精度が出る。
私のフレームは、内法の設計値230.00mmに対してマイナス110umの誤差、外法の設計値280.00に対してプラス40umの誤差。
ttp://http://www.11moon.com/m200/corner/frame_accuracy/frame_accuracy.mp4">ttp://www.11moon.com/m200/corner/frame_accuracy/frame_accuracy.mp4私はこの精度で十分だが、もし「調整幅があればもっと精度が出る」というなら、自分のプリンターのフレームを誤差100um以下に調整して実測したムービーを出してほしい。
このアルミフレームは、monotaroに行けば139円で誰にでも買える。
139円でこれだけの精度が出てるのに、なんで調整して狂わせる必要がある？
さらに言えば、このフレームは単なる外箱であって、プリンタの精度とはなんの関係もない。
>>443
私が経験したのは10nmまでで、1nmは判らない。
難しい話は無理そうなんでいい。混乱させて申し訳なかった。
MonotaROで買った汎用フレームを無調整で高精度に組めるフレームへ加工する設備を持った外注先とコーナージョイントの購入先を教えろください
って日本語がおかしいだろ
買ったままじゃねーし買ったあとやってることは調整そのものじゃねーか
ここまで吹きまくって「組むだけバチピタに500～1000円でやりますよ」
と名乗りを挙げないならこれまでの発言はなんだったんだよって話。
レスまくりなので直ぐに現れるさ。正座して待ってていいよ。
monotaroは切り売りだから、139円の中にこの精度の加工賃が入ってる（以下のリンクは220mmの場合）。
ttps://www.monotaro.com/g/02364604/?t.q=%83t%83%8C%81%5B%83%80#op_365=220 コーナージョイントは、DaVinci1.0とCFR-PETGを使って自分でプリントした。
NICのフレームの切断公差は公式±0.3mmだけど実際はそれより良いのですね
アルミフレームは購入のしやすさからSUS派だったけど長さが揃わなくて設計を冗長にして逃げてたので今度はNICに頼んでみます
コーナージョイントはオリジナルなんですねぐにゃんぐにゃんなdavinchi1.0でそのような重要パーツを出力できるなんて使いこなされてますね
精神勝利法の使い手であったか
でフレームのフライス加工についてご丁寧に語った後にフライス持ってないから外注してるとかいっってたのに実際はmonotaROで押出しのアルミフレーム買ってるだけだったんか
ちなみにmonotaROの製品ページには書いてないけどその製品は切断公差±0.3mm(≦2m)な
金属製コーナーじゃなくて樹脂コーナー使ってるから締め付け具合で寸法誤差が吸収されてるだけじゃねーのって言っちゃダメ？
「オーバースペック」は日本の象徴。
公差0.3mmっていうと、中国人は0.6mm、韓国人は0.3mmで上げてくるけど、日本人は0.0mmで上げてくる。
ttp://www.11moon.com/m200/corner/frame_accuracy/frame_accuracy2.mp4 端面はフライス仕上げではなく、ノコ切断のみ。
ただし、長い部材を含めての公差0.3mmだろうし、長い部材は熱で伸縮するので、最悪の公差を0.3mmと言うのは妥当だと思う。
また、長さに応じて違う切断機を使っているとか、職人が違うとか、歯を変えたばかりとか、いろんな条件で誤差は変わるので、
NICのアルミフレームは常に誤差0というつもりはない。
→常に誤差0というつもりはない
手のひらドリルかよ
アルミフレームの寸法精度や断面の直角度が多少わるくても、正しい測定器を使い正しく測定すれば組立精度が得られるはず。少なくともダビンチの出力物よりは。
「フレーム」って言葉が二つの部品に使われている。
私が作っているプリンターの「ベースフレーム」は、5.00*228.00*250.00mmのジュラルミン（A2017）製で、
monotaroで4面フライス加工してもらっている。
これも切り売り時のサービスなので、どこまでが加工賃なのかは判らないが、加工賃込みで2,313円だった。
ttps://www.monotaro.com/p/0745/2295/ 公差は+-50umだが、実測で+10um程度に入っている。十分な精度。
これに対して、435以降に書いている「フレーム」は、元ネタのページではプリンターを構成するフレームだが、
私のプリンターでは外箱を構成するフレームにすぎない。
外箱なしでもプリンターは動作し、もちろん精度にも影響しない。
これらを全て「フレーム」と呼んでしまったので混乱が生じたが、420書いている段階で外箱のフレームの話をするとは思わなかったので、
勘弁してほしい。
やってみればいいんじゃない。
踊るプリンターができるから。
であるならば、動作上の骨格たるフレームが橋脚の如くボルトを打ちまくりな事を指摘するために、単なるガワの作り方を例に出すのはおかしいのでは？
構造的に為になった上に色々部品取りも出来そうで美味しかった
単なる外箱の話なら、プリンターを躍らせようがない。
試作しました！
公差を数パターンある穴側で直径で0.2ミリ拡大したところ
ボタンがぴったりスコスコでいきなり完成品質となりました
-0.2でいいなら自分のプリンターもけっこう精度あるなと自画自賛中ですｗ
ありがとう
ひょっとしたら0.1ミリでもいけるかもしれないです
次の出力機会は0.1でやってみます
お疲れ様でした。
一度やっておくと大体の交差がわかるから、次の設計からはそうやって0.1にしてみて～みたいに回数重ねるとほぼ近い数値が分かってくるよー。
PDCAサイクルを回すんだ（大袈裟か）
FW落とすのにフェイスブック必須な上に承認制かよ…
どこか別の場所にFW一式落ちてたりしない？
RepRapのプリンタの部品の作りが何故しょぼいのかわからないのですか？
あなたはRepRapの思想をわかってないようですが、それは恥ずかしくないのですか？
あなたが作るプリンタは先端を行くメーカが作ったプリンタと戦わなくて良いのですか？
ttps://www.yumpu.com/it/document/view/30887523/scoovo/3 これ見てやったけどあんまり変わらなかったな
消しゴムの変わりにスペーサー造形してZ軸のガタツキはほとんど無くして
ヘッドのガタツキも無くしたんだけど
ぜんぜん変わらない。
ttp://ichibey.exblog.jp/20361615/ この人どうやったんだろうね。
単語の選択ミスで議論が混乱したのはわかった
ただそうなるとやっぱりここですべき話か疑問だ
MonotaRoで4面フライスしたアルミ板を買ったとして、そこにY軸のシャフトホルダーやモーターブラケット、Z軸の支柱・シャフト等々いろいろ設置する必要があるわけじゃん？
そちらの主張する調整不要の組立てをするためにはそのアルミ板に精密な穴あけ加工をしなきゃならんわけだが、
この板の自作ユーザーはアルミフレーム若しくは最近だとプレス板を金属製のコーナーブラケットや射出成型のパーツで固定してZ軸以外はベルト方式（デルタは全ベルト）というRepRapの標準的な方法でプリンターを作って運用してる
そんな場所へやって来て、機械は調整なんて必要ない精度で部品を加工するべきだ、ファームウェアによる補正は要らない、と論を張ってもまったく支持されないわけよ
現在までRepRap系の自作3Dプリンターは簡単に部品を調達出来て、購入した部品を追加工することもなく、組立て誤差をファームで吸収する前提で設計・開発が続けられているからな
単にカーボンフィラメントを使うときのtipsとかでノズルはこういう素材はおすすめとか、速度や温度はこのくらいがいいとか程度の情報だったら有難がられたんじゃない？
ここで自作してる人間全員に当てはまるであろうベルト駆動はダメだとか開放型でヒートベッドが正気じゃないとかいくら言ってもそりゃ受け入れられんわ
自サイトでやるなり、高精度加工部品で完璧な3Dプリンターの機構を作るスレとか立ててそっちでやるなら興味ある人間は見に行くんじゃねーの
アルミフレーム・ベルト駆動・開放型HBのプリンタにどう応用するのかはわからんが、有用だとか技術的な話が云々言ってるのが時々いるみたいだし
なんで買ったとこに直接聞かないの？
熊ショップはレスポンスも割と早いし
ちゃんと置き場も教えてくれると思うで。
私作ってる加工しまくりプリンターなら不要！補正とかアホ！
とか主張して何の意味があんの？
安もんのプリンターが無制限にダウンロードできるファームの補正で
精度が上がるんだから何人にも恩恵があってバンバイザイだろ
偏屈ジジイがフィラメントの垂れを放置してスライダーだけ執拗に精度出した一品ものに特化した話題は
どうでもいいんだよ
反応いいか？
トラッキングナンバー聞いたが稼働日なのに2日以上放置されたぜ（´・ω・｀）
つーか、FWくらいフェイスブックじゃなくて公式サイトに置いてほしいわ
いいかげんどこか行って欲しいわ
もはやデマをばらまいているレベルだな
爺さんって何歳からなんだ?
そうなの？向こう側の土日の扱いがどうなのかは知らんが、
日中ならほぼ即日、遅くとも翌営業日にはレスあるけどな～。
購入前相談含め、いろいろ面倒なこと聞いたけど丁寧に教えてくれた。
ワイのときはFBやってないから教えてくれってメッセしたら
取説とファーム一式のあるディレクトリを教えてくれたのよ。
（それ貼っても良かったんだけど、バージョン代わってるから直接聞いてもらったほうがいい）
送りねじ3本で精度の高い動作が可能になるかも？
デルタは外縁に近づくと最も遠いタワーのキャリッジ移動距離がXY座標移動距離の最大2.5～3倍くらいになるので速度がそうとう制限されると思う
それを防ごうと思うとアームを長大にする必要があり無駄に背が高くなるな
ちゃんとした工作機械（工場で使ってるようなの）も
製造時の固有誤差をキャンセルするために補正を入れてる。
極端な話機械の直角が出てなくても、無理矢理補正しながら動いて直角出してるんだ。
要するに上であげた組み立て誤差をファームで補正すると言うのと同じ事をやっている
まぁ精度のケタは違うんだけどw
確かに氏の言っている事は正論だとは思うんだが
高々数万円台のブツにそこまで求めるのは酷と言うものだろう。
逆に考えると中華製の低価格の3Dプリンタって
精度と値段のバランスが非常に良いって事になるんだよね。
変にパーツの精度を上げると値段が跳ね上がるし、その割には出力品に対する効果が薄い。
なるほどいかにも芳しくない事になりそうですね……。
無理矢理補正ってなに
サイバーマンデーとかあったし忙しいんかもね
まぁとりあえずフェイスブック申請しつつ組み上げてるけど
明日の夕刻までに反応無かったらアドレス貼ってもらえると嬉しいかな…
とりあえず取説もない状態だからたまたま引っかかったAmazonにある取説で頑張って組んでる（´・ω・｀）
あんまり怒らせると体壊すから程々にしなよ
普通はそうなんだけど、骨格たるフレームよりガワの方がよくできているんで、例に出した。
scoovo c170は私も3万円で買って試したけど、ダメだった。
scoovoは「加工精度が低いのに調整機構がない」というとんでもないマシンで、部品も特殊なものが多く、改造のしようがなかった。
DaVinci1.0の方がマシ。
決定的だったのはX軸のガイドホイールで、ナイロン製なんだが、在庫しているうちにレールとの接触面が平らになっていて、
そこで必ずプリント品にガタが出る。高速でロックさせたタイヤと同じ。
ベースフレームの穴は、普通にケガいてボール盤で空けてる。精度は+-50um程度（直径6mm以下で）。
自分でできなければ加工屋に頼むといい。日本はこの点で、他国のRepRapユーザーより格段に恵まれている。
RepRapの標準的な方法や、この板の住人のレベルについては完全に同意するが、一般的なオープンソースプロジェクトと同様、RepRapの目的は「多様性」だ。
RepRapは中学生が2万円の小遣いで3Dプリンターを作ることを可能にするが、中学生以外はRepRapをやってはいけないとか、
2万円以上かけたプリンターはRepRapではない、などとは言っていない。
つまり、RepRapは中学生と同様に技術や経験や設備や金を持った人間を歓迎する。
さらに言えば、ここは「RepRap板」ではなく「個人で買えそう・作れそうな3Dプリンタの情報の交換やその他雑談スレ」だ。
RepRapの精神なんか何の関係もない。
また、私は77で「2万円台の3Dプリンターの剛性や精度が低いのは仕方がない」、
259で「環境は「千差万別」なので、私のような発想の3Dプリンターが少しはあってもいいはず」、
と書いていて、この板の住人の3Dプリンターを否定していないし、自分の考えがマイナーであることを認めている。
大型の機械で補正をかける最大の理由は、自重でフレームがたわむから。加工精度の問題ではないし、小型の機械では関係ない。
また、482も書いている通り、精度の桁が違うので補正なしでも十分な精度が出る。
加工中踊っていて、それをソフトウエアで補正しているような工作機械を置いている工場があったら教えてほしい。
私は「中華製の低価格の3Dプリンタは、精度と値段のバランスが最低」だと思っている。
エレクトロニクスとソフトウエア、ベルトやガイド等8割方の部品は誤差10umで動くようにできているのに、
フレームだけが平気で数mmの誤差を出す。
遠目に見てプリンターが踊ってるとか、うるさいっていうのは誤差数mmの世界だからね。
確かにフレームの剛性と精度を上げれば金がかかるが、外注含めてもせいぜい3万円。悪い投資ではない。
他の話も空想の世界っぽいｗ
>決定的だったのはX軸のガイドホイールで、ナイロン製なんだが
中華マシンのi3とかデルタはみんな安い奴はローラー使ってるよ
光学屋さんにとって10umはガバガバの精度。
加工前のベースフレームも誤差は0。というかノギスの測定限界以下。
ttp://www.11moon.com/m200/base_frame_accuracy/base_frame_accuracy.mp4 487でも書いたが、日本のRepRapユーザーは他国のRepRapユーザーとは違った思想でモノを作れるはず。
それなのに、精密加工業者のいない国のRepRapユーザー向けの機能をありがたがって使っているなんて、悲しくなるわ。
私が前に162ドルで買ったPlusa i3型中華マシンは普通にリニアベアリングブロックを使っていた（8個）。
今だと後継機が104ドルで売られてる。もちろんローラーなんか使ってない。
ttps://www.aliexpress.com/item/Good-Compatibility-Anet-A8-A6-A2-A3S-E10-3D-Printer-High-Resolution-Reprap-Prusa-i3-DIY/32829646912.html ローラーは、戸車みたいにシャフトが使えない状況で使うもので、シャフトが使える状況では何のメリットもない。
というわけで、ローラーを使っているプリンターは買わないことをお勧めする。
a8はどうだった？
ダ・ヴィンチのほうがそれでもマシだった？
基板上のMOSFETと端子台は大丈夫だけど、?ぐパターンの発熱が
100℃を超えるな。燃える原因はこの辺りかな。
安もんリニアブッシュのガタの調整は無理だが
コイツはフレームに平行度があるなら押し付けでガタを調整できるしな
よく逡巡なくメリットがないとか言い切れるわ
上記みたいな発言連発してんのが
今更多様性とか。そんな言葉知ってるとは思わなんだw
23Aてまじか
12V/ベッドの抵抗ではそんな流れる感じしなかったけど
良く出来たガワは、橋桁のようなボルトだらけのフレームより良く出来ているという主張であるならば、精度のみならず用途を満たすだけの強度を兼ね備えているという意味ですか。
すごいですね。
でもおまえでローラーのデルタに出力負けてたやんw
アレはダメだ、そんなものは必要ない、間違ってる、正しくない、ここ数日でそんな発言を連発してる奴が
「この板の住人の3Dプリンターを否定していないし」とか言ってもへそで茶が湧くわ
あんたが煙たがられるのはただひたすら自分がモノを教えてやる側に立ちたいという意識が見え見えだからだよ
それでツッコミが入ると言い返すために非実用的な想定や仮定を持ち出して論点をズラしてマウント取ろうとする
なんというかかなりウザいタイプのオタクの行動そのまんまなんだよな
すまないがブログでまとめてくれ
やっとP905XデュアルZ組みあがったよ（´・ω・｀）
デルタ型は組んだ事あったけど箱型は初めてだから
途中眠くなって休んだの入れて大体6時間位
おまけの工具が使えないから仕事用の工具使ったわ
やっぱ工具は国産に限るね
そして熊さんからメールが届いたからFWとかあげてくる
土日もサポートしてるんだな…
おお！続報に期待！
組み上げ用のパーツそのものには不具合なかった？
A8は論外。
一応プリントできたが、移動しようと持ち上げたら自壊した。
持ち上げても壊れないDaVinci1.0の方が百倍マシだが、それを言ったらDaVinciに失礼。
その部品の一部（インターフェイス、ヒーターブロック等）が今回のプリンターに生かされている。
安もんリニアブッシュと台形ネジの精度は、測定結果を161と176に出してる。合わせて30um以下で十分な精度。
X軸はリニアブッシュ単体で30um程度のガタがあるが、これはリニアブッシュから遠いダイアルゲージ取り付け部の話で、
ノズル部では半分程度に減る。また、この部分は次機種ではロングタイプに変更する予定。
何より、私は487で「ナイロンホイールが歪む」と書いていて、それを認めるなら、歪んだホイールをいくらフレームに押し付けても無意味。
交換するしかないが、次のホイールもすぐに歪む。
その通り。
168も173もプリント時間を出してないので、比較にならない。
また、以下の二つを比較すれば、私のプリンターの方が正確。
ttp://http://www.11moon.com/m200/belt_error_test/1_layer_b.jpg">ttp://www.11moon.com/m200/belt_error_test/1_layer_b.jpg ttps://imgur.com/a/4oFcD 173のプリントは、溝の間隔が一段ごとに違っているし、縦方向と横方向でも違っている。
そもそも溝の間隔を調べるのがこのテストプリントの目的で、コーナーの形状はプリント速度やフィラメントの性質によってどうにでも変わる。
また、173はローラーのデルタとは書いてない。
： 774ワット発電中さん [sage] 2017/12/23(土) 14:52:39.01:EcI2BiZX
ネジ渋いのあったりマニュアル通りだと戻り作業がはいる部分はあったけど欠品は特に無し
一応出荷前チェックはやってるみたいだしね
ttps://i.imgur.com/tms5UIR.jpg ただ中国語だからニュアンスでしか伝わらないのがあって困る（´・ω・｀）
あとは電源の出力が11.7VだったからVR回して調整したぐらいかな
今は一度部品外して配線まとめたりしてる
リトラクト不十分なのか始点終点がぐしゃってるし
ノズル先端に余分な樹脂が溢れたまま印刷してるっぽく
コーナーで余分な樹脂がふるい落とされてRが膨らんでるから排出レート見直した方がいいよ
溝の感覚もプリント速度とフィラメントの性質で変わるだろ？
後出し判断基準でｵﾚﾂｴｰはダメ過ぎるだろ
論理的会話ができてると思ってるのが怖すぎるだろコイツ
外側あたりから安く補強をすればお得なのかな
曲がるときの変化にフィラメントが追従してないの見て取れるわな
しかも一筆書きという有利な条件で
って思ってたけど、学生とか定年後のおじいちゃんだと
むしろ時間で解決するならそのほうがいいのか
出来上がってよかった＆ファーム手に入りそうで良かった。
ワイは今から実家でクリスマス会でそのまま日曜まで居るからどうしようかと思った。
今はそんなパーツリストがあるんだね。
ワイのときはちょこちょこ足りなかったのでこういうのが欲しかったけど、
欠品が複数あったことはFBで告知してたし、改善されてるのはいいことだわ。
SLAやDLPなら機械的にはZ軸制御だけで基本済むしお望みの精度も出しやすいと思うが
しかし5chの3Dプリンタ界隈はダビンチ君にAnycubic君にネジ送り君と定期的に異常に物事に固執する人が湧くね
いえす
何かが入ってるか否か程度のパーツリストだけど
無いよりは全然良かったよ
標準レイアウト気に入らないから色々と電気周り移動させたらケーブル長足りなくなったから
秋月電商で色々と買ってくるわ
とりあえず温調チャンバーも作る予定だからその辺のパーツも一緒に…
負けず嫌いで負けないためには後出しじゃんけんも辞さない。
最初にちゃんとレギュレーション設定しとけと思うが、最終は樹脂のせいにする前例作っったしもう手のだしようがない。
に書いてあるが、これは途中でプリントを止めたサンプル。
コーナーで樹脂が多いのは加減速制御しているから。加減速制御なくすと（jerkを上げると）均一になるが、
コーナーの形状が多少悪くなる。
また、コーナーでの太さを基準に射出量を調整すると、直線部分で細くなり、隙間が空き、強度が下がる。
もちろんまだまだ調整の余地はあるが、基本的に強度優先で設定してる。
そういう意味では、のプリントとかは論外。
ただし、これは溝幅の変化を見るテストなので、その点では問題ない。
変わらない。
変わるというなら、どういう理由でどういう変化が起こるのか具体的に説明してほしい。
それが可能ならとっくにやってる。
DaVinci1.0でもA8でもその可能性は当然考えたし、ある程度はやってる。
しかし、最終的に新規に作った方が楽だという結論に達した。
このプリンターを作るのにかかった時間は約一週間だよ。死ぬほどでもない。
その前に設計と部品集めで2週間、機械部分完成後コントローラの不良で新品が来るまで2週間動かなかった。全部本業の片手間。
私の場合3Dプリンターも仕事なので、新しい3Dプリンターでプリント速度やプリント品質が上がれば、この時間とお金はすぐに取り戻せると考えている。
また、来年中に中型機を含めて6台まで増やす予定。そしたらDaVinci1.0は晴れて退役だ。
繰り返しになるが、プラスチックの99%は熱で加工されている。
FDMなら、PETGの他、Nylon、PC、PEEK等のエンジニアリングプラスチックを利用でき、
添加剤もカーボンファイバーやグラスファイバー、木粉、金属粉など自由に選べる。
しかし、SLAには何の選択肢もない。
光硬化性樹脂は、むしろ印刷とか塗料の世界で真価を発揮するもので、構造材に使うものではない。
また、SLAはコストが高く商売にならない。
すごくキレイやんおまえより
熱で一括りにしているが樹脂で精度良く成形できるのは射出成形の世界の話で
それも微細な金型加工技術の裏付けあってこそ(百も承知だと思うが)
あなたの、技術や素材に対する肯定的な話よりは否定的な話のほうが興味深いので
この調子で続けてもらって私は構わないが猛烈に反感を呼ぶ文体と自分以外の全てに
対し敬意のカケラもない態度は改めた方が良いだろう。
熱でどろどろに溶かしたのをケツから押し出し擦り付けている
という状況の制御困難な状態何も手を付けず
既知の技術が使えるスライダーにご熱心なだけというね
んで強度優先とかなんなのこの人
この調子だとボーデンでやってそう
精度サンプルじゃなくて、造形品としてに作れないものを言ってくれ
勿論ソフトウェアの補正はありでな
大半の人が作りたいのは同じ溝幅のウネウネではなく
あるいは最初にテストで作る立方体でもない
それらが「そこそこ」できたあとに作れるものに興味があるんだ
そのレベルまで上げたときに、どういう問題が起こるかを指摘してくれ
12V20Aくらいの表記だった気がするけど(ネジ止めしたから正確な数字は覚えてない)
ワットチェッカーで測ると300W前後をうろうろしてる
そのうち火吹きそう
そして温度本当に上がってるのか気になって触ったら火傷したわ（´・ω・｀）アツイ
それから、SLAは20cmぐらいまでならいいけど、1mとかになると光学系が相当大変になる。
私は昔大型レーザープリンターの光学系の設計をやっていたが、HeCdレーザーからドラム面まで1m以上あって、
鋳物の塊でフレーム作っていたけど、けっこうブレてた。
LEDプリンターなら問題ないが、幅1mのLEDヘッドなんて存在するのかどうか疑問。あったとしても高価。
DLPの場合、20cmなら2000pixelで0.1mmの分解能になるが、1mだと0.5mmに下がり、FDM以下になる。
いずれ8KのDLPとかが一般化するだろうけど、やはり高価でコントロールも大変。Arduinoで扱えるものではない。
その点FDMは、何の問題もなく1mにできる。一番の問題は置き場所。
射出成形の精度、自由度は低い。
例えばプラスチックレンズは、射出成形後の歪みを金型にフィードバックして成形している。
つまり、金型は最終的なレンズの形になっていない。
また、射出成形でネジは切れないし、435に書いたような部品を作る場合、後から機械加工で穴を開ける必要がある。
私も3Dプリンターで出せない精度がほしい場合はNCフライス盤で追加工しており、
さらにサンドブラストとか塗装工程まで含めれば射出成形とFDMに大差はない。
唯一差がつくのはレンズのような透明部品で、これだけは確かにFDMではできない。
100mm角のプリントサイズしかないプリンター作ってる人間がなんで1m平方してるの？
詭弁でマウント取ろうとする悪い癖がまたでてるZO☆
射出のモータもそれに同期するば良いだけの話だろ
曰くソフトウェアは完璧なんだから
モータが同期しようが溶けたフィラメントを
瞬時に出したり止めたりできないってのがみんなわかってんの
特にボーデンはな
だからスライダーだけ突き詰めたってしょうがないから過度にやらないだけ
射出の圧力は一定に保つ事はできても、ヘッドの速度に追従してリアルタイムに可変することはできないから
jerkを弄ってヘッドの動きをギクシャクさせるのはあまりよくないのだがね
fsの小さなモーターはこういうときに余力がないから小手先の調整で逃げるしかないのだよ
理想的な構造材と理想的な素材があるなら理想的な3Dプリンタも制作・動作可能だとは思うが無論そんなものは現状どこにもない。
そこで10umと言う彼なりの精度指標を前提として、自作で調達できない部品は外部調達(これは普通の人と別に何も変わらない)
ここまではまあ普通だと思うが、それ以降が段々怪しくなる。
さて、どれくらい温度が下がったかな。
普通は個人じゃなくて法人で利用する3Dプリンタの話になるよなとは思う。
個人親方で家建てる人もいるがそれを趣味と言い張られると色々厳しい。
いい質問だね。
私が最初に3Dプリンターの分解能や精度に限界を感じたのは、ハンコを作った時だった。
ttp://http://www.11moon.com/m200/stamp/stamp1.jpg">ttp://www.11moon.com/m200/stamp/stamp1.jpgそれから電子機器のダイアル。
ttp://www.11moon.com/m200/stamp/stamp2.jpg こうした細かいものは>>40で「より小径のノズル（0.15や0.1mm）を作る予定」と書いている。
フレームの精度を（ムダに）上げているのもそのため。
また、で「3Dプリンターで出せない精度がほしい場合はNCフライス盤で追加工しており」というのはこれのこと。
実際仕事で3Dプリンター使ってると、クライアントからも自分自身からも「細かい文字をプリントしたい」
というニーズが出てくるのだが、この板の人には関係ないのかな。
ああ、それもいい質問だね。
実は10数年前に「冨士俊雄氏とＰＳの話で盛り上がりましょう」というスレがあって、
なんとかパワードスーツを量産したいと思いながら、いい方法がなくて放置していた。
高性能な3Dプリンターをたくさん使えるようになれば、作れるかもしれない。
一応忘れてない。
実験は小さいものから始めるのが基本。
サターン5もフォン・ブラウンのロケット花火から始まった。
私が最初に問題にしたのは、スライダーではなくそれを支えるフレーム。
スライダー（台形ネジ）の精度は誰かが聞いたので、それに答えただけ。
それはで検討してる。
やが言うようにフィラメントの射出量は瞬時に変えられないので、ノズルの移動は等速が望ましい。
それで、最初はjerkを30にして加減速がほとんどかからないようにしていたんだが、実際のノズルやテーブルには慣性があるので、
そんなにカクカク動くものではない。
そこで、jerkは1にして加速度を3200まで上げ、ファームウエアの方をノズルやテーブルの実態に近ずけた。
ただし、ここら辺はまだ私も確信がない。ハードもソフトもまだまだいじるつもり。
そんなに自分語りしたいなら老人会か
近所の診療所で話してろ
ホイールと違って精度や耐久性に関わる部品じゃないからOKって理屈かな
んでボーデンなの？
ガンプラ作ってよ
ハンコごとき射出成型で余裕なんですけど限界感じてる場合じゃないっすよ？
3Dプリンタにフライスで追加工なんて何一つ目新しくないこと語らないで下さいよw
加速度とジャークの設定頑張ってね
プリンタが多少歪んでててもそれなりに見栄えするのが人気モデルの秘密か
ラーメンみてーなサンプルでバックラッシュ出まくりですでに他の人に負けてんだから認めろや！
12V系使っている人は火災対策に改造した方が良いと思う。簡単だし。
いま改造資料作ってる。
全体像や細かい部分を見てないからよーわからんが
筐体の捻れ剛性が不足してるか
稼働部分が重過ぎで慣性が押さえきれてへんのとちゃうか？
筐体はあえて重たくして影響を少なくするのも手やで
次のセットではそこら辺も考えた方がええで
Qholiaは高い。私のプリンター6台分。
また、Qholiaでも上のハンコはプリントできない。
みんな「レイヤーピッチ0.01mm」とか宣伝してるけど、ハンコ作りたい人にとって、レイヤーピッチは1mmでもいい（その方が速い）。
重要なのはプリント線幅で、これをなんとか0.12mmぐらいまで持っていきたい。レイヤーピッチは半分の0.06mmで十分。
プリント線幅が広いままでレイヤーピッチだけ薄くしても時間のムダ。
その通り。
箱は別にダンボールでもいいよ。
ttp://www.11moon.com/m200/snapshots/head.jpg そこらへんに売ってる三文判でも射出成形ではない。機械加工品。
射出成形だと型代かかるし耐久性にかける。
いい質問だね。
にプリント中のムービーがある。
ttp://www.11moon.com/m200/belt_error_test/belt_error_test2.mp4 筐体はないし、捻れが発生する部分もないけど、慣性は当然ある。
次のプリンターでは少し可動部を軽くして、モーターのトルクを2倍程度に上げる予定。
また、この書き込みで初めてプリンターの重量を測ったけど、9.0kgだった。
造形サイズ100mmの小型3Dプリンターとしては重い方だと思う。
誰が安くハンコ作る方法を議題にしてんの？
結局ボーデンでやってんのか答えられんのお？？？
にヘッドの写真が貼ってある。
これはに貼ったものの再掲。
ムダなことをさせないでほしい。
これは失礼
安中華をやっとこDIYしたての身ではついていけんわ
情報追いづらいんで真面目な話ブログでやってもらいたいです。
にフィラメント交換しているムービーもある。
ttp://http://www.11moon.com/m200/filament_exchange/filament_exchange.mp4">ttp://www.11moon.com/m200/filament_exchange/filament_exchange.mp4 また、 ： 774ワット発電中さん [sage] 2017/12/23(土) 20:43:30.89:sLXEIctD
何のためにこのスレに来てるのかよくわかんない。
冨士俊雄氏と3DPの話で盛り上がりましょうってスレを立てて、そこでやればいいのに。
たぶん氏にとってのムダも減ると思うし。
Dragon Touch Y88Xを中古で送料込み3500Yenで入手できたので
ttp://gcodesim.dietzm.de/gcodeprintr.html を試してみた。結論としてバッチリ動いたわ。
普通のAndroidタブレットだとOTG-USBだと充電しながら使えないけど
Dragon Touch系列は電源とUSBの系統が別れてるから完璧に使える。
まだ1h程度の印刷しか試してないから途中経過だけどね。
ttps://i.imgur.com/PLncYV7.jpg 確実なデータから確実な手段で対処してて素晴らしいね
個人じゃ無理な対処じゃないか。温度を検知できるカメラっていくら
経路をIR温度センサで見ていってもいいし
同じ基板使ってる人ははんだのとこだけ真似ればいい
NCミルみたいに造形ステージを駆動させる方式は
高さが低いものを印刷する場合は良いけど
造形物自体の揺れが上に高くなるほど無視できなくなるので
3Dプリントと相性が良くないと思うよ
ネジ駆動に拘りつつ慣性による影響を最小限にして構造を簡素にするには
以下の3Dプリンタの構造が参考になるかもね
ttps://boxzy.com/ 大電流が流れる部分の設計ガバは多い
というかHBに23A流れるのが謎だわ
HBの抵抗測るといくつになってます？
XYガントリー式？ のCoreXY構造と、門構えのCoreXZ構造はどっちも同じくらい
プリンタ製品は売られているよ。
低価格機やその出力範囲内であれば決定的にダメと言う事もないのだろうと思う。
出力品質の向上や成形の安定性に寄与しないなら無い方が安全寄りだとは思う。
そう言う条件を安定的に整えるのが面倒だったりするんだろうけど。
ttps://i.imgur.com/VKEPbkY.jpg ベッド用にこんなアクロバティックなスイッチ作って、後テストしてケース作るかって所だったんだけど20Aも流れる可能性があるんじゃ危ないかな
ケーブルも確か17Aだった気がする
もしそうならシリコンケーブル使ったほうがいいんじゃないかな
後FETは耐えれるのかな
昔大量に買った奴が残ってた
ベッドに23A流れるって24V電源で12V用ベッドを使った時くらいのはずなんだけど電源は１２Vだろうし謎だ
前スレの734でヒートベッド単独での特性を15Aまで測ったのだけれどそのデータから見ると0.47Ωですね。
取得データを延長してゆくと12Vだと25A位かとか言っていたからそんなに違うわけでもなかった。
4端子法で測ると0.466Ω（@ケーブル端）でした。
てことはベッドへの電流減らさないと不味いね
ファームはMarlinだと思うのでConfiguration.hの[ PID > Bed Temperature Control]セクションにある
[MAX_BED_POWER]を255から127にすればPWMで出力50%になるから試してみたらどうだろう
素晴らしい
参考になります
ハンコ作りたいなら他の人の言うとおりフライスのほうが安いし確実
ツールの使い方を間違えてるとろくなことにならんのは知ってるだろ
ども。
現状だと電源の定格オーバーになることが結構ありそうですね。
とりあえず、試してみることにします。
ちなみに付属の中華電源(MS-250-12)は怪しいので未だ使ってません。
実験用CCCV電源で様子見ながら負荷を掛けています。
中華のは外付けヒューズくらいは付けないと怖いなぁ。
ヒートベッドのボード側の線を触ると熱いと思っていましたｗ
早速対策をするとして、更にヒートベッドパワーモジュールとベッド用電源も買っておこう
p905xユーザだけど安全に関わる改良は特に良いですね
センサー自体かなりシビアに設定しんとだめ？
宙でニュルニュルしたりぶつかってるのかエクストルーダーがカッツンカッツン言うんだけど…
印刷してるのはスライス済みのサンプルです
それして駄目なら近接センサ自体の問題かも。別にオートレベルじゃなくても印刷はできるしね
オフセット無しで近接駅センサーだけで頑張ってました…
PC無しのスタンドアロン状況でもオフセット設定って普通出来ますか？
p905って奴なんですが
階層位置は覚えてないけどz probe offsetだったかz offsetだか
ttps://www.youtube.com/watch?v=Q5M7DvdMcew ぐぐってみたら調整してる動画があった
Motion→Z Offsetらし
セッティング能力が足りないだけかもしれないが、マシーンの性能が1ランク上がったかのような印象。あれこれ悩んだ時間や経験が無駄とは言わないが、逆に腑に落ちない。
Cura 最低限の設定しか無いけどそれなりにやってくれる
KISSlicer 設定のUIわかりにくいけど結構綺麗
simplify3D買ったんならもう要らんけど、買ってない人はKISSlicerは試した方が良いぞ
simplify3Dかあ、やっぱ買うかなあ
俺も作りかけたけど、前スレで見たリンク先の既製品と同じよなものが
ttps://www.amazon.co.jp/gp/product/B072PS8PZW/ Amazonで売っていたのでこれ買って使ってます
放熱板がほんのり暖かくなりますね、そろそろケースに入れようかな
一般的なのかは知らないけど、センサー入力がブリッジだったのは目から鱗だった
自分は激安チャイナ製を適当に買って調子がよいものを選別して使っているが、やはりE3D純正とか、匠とか、GENKEIのとかは、高い金を出して買う価値があるもの？
あまりこだわっても現状の3Dプリンタの機構じゃそこまで意味が無いだろう。
むしろ使用時間に置ける消耗を測定して、補正入れるか交換するサイクルを決めた方が
精度的には良い結果を得られると思う。
本来なら記録を取るべきだが簡易的にはフィラメント何キロ使ったら交換とか
目安となるデータがあれば良いよねぇ、
自分はまだそこまで使ってないからデータが無いんで。
どうせ単価なんてたかが知れてるし。
穴も大事だが、穴以外の先端形状とか、内部がテーパーなのか段があるのか、とか、仕上げの状態とか、造形を左右する色々な要素があるのでは？と想像しているのだが。
以前から気になっていてPWM周期が130msecと遅いのでデューティ50%にして平均パワーが半分になっても
電源側での瞬時電流はやはり23A流れてしまいます。
そもそもMKS基板のMOSFETの上流にはPWMを吸収できるC,L等が無いので・・・
因みに付属の電源ケーブルのMKS側端で840mV@23Aの電圧降下でした。
結構落ちますね；；の写真でもケーブルも発熱していますし・・・
わざわざググって頂いてありがとうです
そして機種名間違えておりました申し訳ないです…
p905xって方で液晶がタッチパネルのモデルでした
手間を考えるとHBだけ外付けのMOSFETと別電源系統を準備するのが最善かもしれないです。
CURAは設定項目が隠れてるだけで全部表示するとめっちゃ細かい調整できるよ。
良し悪しは好みもあると思うけど、simplifyは設定が入っている機種じゃないとあまり意味がない気がする。
他のと同じく自分で調整することになるよ。
Curaで設定を頑張れば同じことが実現できたのかもしれんが、その手間と時間を考えると$150は高くない。
ダメでしたか
同ロットのベッドが他にも流れてるのが心配だねぇ
大抵は電源入力からHBの間に15Aくらいのヒューズかポリスイッチが入ってるからHBオン→回路保護動作になるとは思うけど。
ボードはたぶんMKS GEN-Lだと思うけどこれってチップヒューズいくつのが付いてるんだろ
少なくともRamps1.4だと11Aのポリスイッチだから確実に電流制限掛かってPTCが鬼熱になりそう
ベッドに厚さ0.5mmのステンレス板を置いてみた。
冷えた後に少し曲げるだけで簡単に取れた。
しっかりと固定すれば反りや精度もクリアできそう。
既出ならごめん。
ノズルの精度がちゃんとしてれば予熱時の垂れが曲がること無くまっすぐ落ちるそうだけどホントなのかね
うちの場合、まっすぐ落ちる時もあれば曲がる時もあるんだけど
最適な3Dプリンターの構造は大きさによって変わる。
造形サイズ10cmなら、テーブルがY移動するPlusa i3構造が一番簡単で精度も出る。
20～30cmなら、プリントヘッドがXY移動する構造もいい。
30cm越えると、Plusa i3は辛くなる。
2m越えると、プリントヘッドがXY移動する構造も辛くなる。
これより大きなものは、精度が下がってもデルタか、ロボットアーム的な構造で作るしかない。
私は次にPlusai3構造で造形サイズ30cmの3Dプリンターを作る予定だが、高さは20cmに抑えるつもり。
全くその通り。
私のプリンターは60Wの電源で動く。
実際は余裕を見てTDKラムダの100W電源を入れているが、300W級の電源はそもそもフレームに収まらない。
テーブルヒーターなくすとABSを大きくプリントできなくなるが（小さなものはできる）、得るものの方が多い。
プリント品質は変わらないが、寿命は大きく変わる。
でも、激安中華でもステンレス製ならソコソコ頑張るし、何かが詰まって取り出せなくなれば高いノズルでもそこで終わり。
というわけで、私はステンレス製の激安中華を使っている。
0.1とか0.15、0.25等標準品がないものは激安中華を改造して使っている。
ノズルの直径は、0.2mmのドリルが入って0.25mmのドリルが入らなかったら、それを0.2mmのノズルとする。
その後、0.25mmのドリルが入るようになったら、そのノズルは0.25mmに生まれ変わったとみなす。
また、ノズルの先端形状やテーパー角が何種類かあり、これは自分の目的やフィラメントに合わせて選ぶ。
私は普通にMK8を使っている。
一番重要なのは内部の形状で、これが一般的なドリルに合ってないと内部のゴミを取れない。
二番目は穴の長さで、これが短すぎると寿命が短くなり、プリント品質も悪くなる。また、最悪先端部が取れる。
激安中華だとたまにある。短い方が楽に加工できるんで。
触りたい奴は連鎖あぼんするから安価つけてくれよ
それはそれで前向きだ。
お前老害と口調似てんな
あんたが一言多いとか周りを否定してると言われるとは例えば以下のようなところ
ABSを大きくプリントできなくなるが←なるほどわかる
（小さなものはできる）←情報が増えてない
得るもののほうが多い←人によるし知らんがな
誰もそのことについて触れないね。
エクストルーダーから実際に送り出されるフィラメントの長さ測ってEEPROM設定してる？
たぶんだけど1台ごとに手動校正するのが当たり前の設定値だから初期設定が違っててもバグだとおもってないんじゃない？
そうと知らずにここでうまく出ないって聞いても、そこはノギスで測って修正値を書き込むとこだよって言われればそういうもんかと納得しちゃうだろうし
ハード的な差はあんまないんだし
オブジェクトの重なりも
一つにみなしてちゃんと印刷してくれるのないかな
ブーリアンする手間が省けるんだけど
CURAのオプションもkisslicerも
微妙なんだよね
得るもののほうが大きいｸｿﾜﾛw
んなこと言ったら、偏屈な個人が趣味で3Dプリンターをいじくりまわすのをやめた時に得るものほうが大きいとか言いたくなるぜ(笑)
「HBを捨てることで、むしろ得られるメリットもある」程度の話ならﾌﾑﾌﾑﾅﾙﾎﾄﾞ納得なんだが、どうしてこうも誇大表現なのか。
日本製ならたぶんそうなるけど、あっち側だと 組立てキットで調整必須の項目なんだからわざわざこっちが手間を割く必要なだろ とか思ってんじゃね？
なんか飛熊自体やたらとバリエーションあるし、ファームの管理が適当なんじゃろ
ちょっと意味不明
とりあえずRepetier-Host上でSlic3rとcura、それとSimplify3Dで40mmのキューブを２つ重ねてスライスした場合、１つのオブジェクトとしてスライスされてるけどこれとは違うのん？
Repetier-HostではZ軸の位置がいじれなかったけど、S3DではZ軸も含めてどう動かして重ねてもブール加算された状態でスライスされてた
遥かに少ない量しか送り出されないというバグの話。
単にEEPROMの設定を割り増しして回避可能と言うだけで、ファームの計算がおかしい。
フレーム構造見た目にはちょっと疑問・・・
ん？
もしかしてMarlinのプログラム側にバグがあるってこと？
たんに飛熊の販売側が送ってくる設定入力済みのファームのE-Stepの設定値がおかしいって意味じゃなくて？
ちなみにどんな計算式？
検証ありがとう
ただ複雑になるとあり得ないパスを引き出すんだよね
例えば球面に何個も立体の文字を刺したような状態とかだと
なったりする
とりあえずLightwaveで50mmの球体にa～nまでのアルファベットが刺さってるモデルをブーリアンで結合せずにSTL出力してスライスしたけどなんともないな
スライサー上でバラバラに文字を読み込んで位置合わせするのは流石に面倒くさすぎてやってない
ありがとうございます
うーん私の設定が悪いのかなあちょっと見直してみます
さっきのテストは50mm球に土星の環みたいに文字列を曲げてたんだけど、1周じゃ足りんのかなとおもって角度を変えて4周追加して試してみた
基本的にはOKだけど文字が2つ以上重なる部分で、かつお互いの文字表面が近い平面上にある場合にブール積算の結果部分が消失するみたいな感じに欠けるわ
球体表面からの高さがあきらかに違う部分では文字の重なりも問題なく出力されてる
1/16マイクロステップを使ったときの計算値になるはずなのに、実際には遥かに少ない量しか送られない状態になってる。
仮にドライバのジャンパが間違ってても、1/8マイクロステップだと2倍のレートになるはずで、
A4988では1/2にはならないはずです。
うちのP905は先月11日のセールで買ったAB single-E dual-Zで、海外では同じ問題が起きてる人がいたので、
もしかしたら特定モデルだけの問題なのかも。
最初の方なんてそのままじゃ全く使えないtornado用のファームが入ってたんだぞ
書いたのはS3Dの結果で、Slic3rでためしたら破綻せずに正常出力できたわ
計算で出すのであれば
(Eモーターステップ数 * マイクロステップ数) / (ドライブギア有効径 * π)
が式になる
ドライブギアは種類ごとに有効径が違うし、これが定番というほど支配的な製品はないから標準的っていう定義がよくわからん
とりえず他の三軸と違ってEモーターの計算で出すステップ数は校正初めの出発点としての暫定値でノギスを使っての実測値で校正するのが一般的な手順だからそこまで計算結果にこだわる必要ないよ
その計算式に則って設定しても半分以下の送り量になってしまうってことね。
他のP905ユーザーに問題が発生してなきゃそれでいいんだけど。
ホブの有効径が間違ってなくてMS設定も問題ないならあとはモーターのステップ数だな
0.9°400ステップのモーターがついてんじゃね？
私はAnetのコントローラーを使っていて、4枚持っているが。最初の2枚が不良だった。
残りの2枚も不良かもしれないが、まだテストしてない。
不良箇所は、1枚目がYモーターの回転方向。2枚目がZセンサー。
原因は、両方とも（おそらく）半田付け不良。
2枚目は不良箇所を特定できたので、ジャンパーで修理し、その後一ヶ月以上問題なく動いている。
ttp://www.11moon.com/m200/controller_jumper/controller_jumper.jpg Anetに限らず中華コントローラーは信頼性が低いが、逆に簡単に修理できる場合も多いので、
特定の機能に関する故障が起こったら、対応する場所を探してジャンパーしてみるといい。
上に書いてあるヒーター関連みたいに、大電流が流れるFET周りは諦めた方がいいが、
ロジックはきれいに治ると思う。
あと、常にバックアップ用のコントローラーを在庫しておくこと。
私は3年前にDaVinci1.0を買って、これには真鍮製の普通のギアがついていた（刃がない）。
それですぐに小嶋技研が出している機械加工のMK7ドライブギアに交換し、今でも使っている。
フィラメントの食いつきも耐久性も素晴らしくいい。
今回はモーターを35mm角に小型化したので、ドライブギアも小径のMK8に変更した。
ところが小嶋技研はMK8を出していない。
そこで中国製のMK8ドライブギアを5種類買ったが、全てナーリング加工による「模様付きドライブギア」だった。
Webの写真は高精細な機械加工で、送られてくるのは粗悪品といういつもの中国ルール。
一応フィラメントを送れるが、プリント速度を上げると滑る。
バネを固くしてバックアップローラーの圧力を上げると、今度は木質等柔かいフィラメントが潰れる。
ヨーロッパやアメリカを探すと機械加工のドライブギアがあり、おそらく本物だと思うが、
送料含めて2000円とかするので買う気にならない。
そこで、中国製の安物に追加工してシャープな刃を付けた。
ttp://www.11moon.com/m200/drive_gear/drive_gear.mp4 左が模様付きで、右が刃付き。刃があればギラリと光る。
ttp://www.11moon.com/m200/drive_gear/drive_gear_comparison.jpg また、このドライブギアはたくさん作ったので、minneで1000円で販売している。
私は中国製のMK8激安ステンレスノズルを使っているが、なぜか直径0.25mmがない。
私がDaVinci1.0時代に一番よく使っていたのは0.25mmで、プリント品質とプリント速度のバランスが一番いい。
また、GFR-PETGやCFRNylon、木質、金属質等のフィラメントは、0.2mmでは詰まるが、0.25mmだとプリントできる。
真鍮製の0.25mmはあるが、ステンレスや特殊鋼の0.25mmはヨーロッパやアメリカのサイトを探してもない。
そこで、0.2mmのノズルを追加工して0.25mmにした。
左から、0.20mm、0.25mm、0.30mmノズルの比較。
ttp://www.11moon.com/m200/nozzle_025/nozzle_comparison.jpg このノズルもたくさん作ったので、minneで600円で販売している。
ttp://www.11moon.com/m200/drive_gear/ ここの画像は非常に興味深い。
そして制作物を廉価で頒布してくれるんやぞ。
ありがたや、ありがたや～。
ガイドブック冒頭、ガイドブックを読むよりマニュアルを読むほうが云々…あぁ、この人のベースはこれやなｵﾓﾀわ。
ｶﾞﾔってる奴よりは（氏の一方的視点かもしれんが）技術論はあるから大学の講義と一緒で適当に流し読みして使えそうなとこだけ拾ってヒントにしてる。
0.3mmがむしろ欲しいのに、中々売ってなくて困りましたが。
ttps://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20171224181820&isPremium=y&SearchText=3d+printer+nozzle+0.25mm+stainless フィラメント入れ替え直す時、Eモーター通したりチューブ入れようと思った時に
食い込んだ切れ目でポキポキ折れるのでもうちょっと優しく送りたいオレのP905
むしろ設定せずに普通に使ってたわ。なんで印刷物がスカスカにならないんだ。
偶然ちょうどいい値だったのかな
まともに検索すら出来ないとかw
売って無い(売ってる)から作った(ドヤァ
600円(高い)で売ってやる（ドヤヤァ
俺なら恥ずかしくて逃亡しちゃうわｗｗｗ
まず直径0.1mmのノズルは、中華激安0.2mmノズルの穴を銀ロウで塞いで、0.1mmのドリルで穴を開けなおすという簡易的な方法で作った。
加工自体はごく簡単で10分程度。また、問題なくCFR-PETGやPETGをプリントできた。
下はオリジナルの1/2のラーメン模様。
ttp://www.11moon.com/m200/nozzle_010/nozzle_010.jpg ただし、プリント上の問題が0.2mmまでとは全然違う。
まずエンドストップ。
私はマイクロスイッチをエンドストップに使っているが、さすがに20um程度の誤差が出る。
0.2mm（積層厚0.12mm）までは問題ないが、0.1mm（積層厚0.6mm）だと一層目の品質に差が出る。
というわけで、ここはフォトインタラプタに変更する。
次に、機械的精度は概ねいい。
それよりも、フィラメント自体の射出安定性や粘性、気泡などの問題の方が大きい。
これはフィラメントそのもの、ファームウエア、プリント設定、ノズル長等を最適化していく必要がある。
ハンコへの道は遠い。
最後にノズル詰まりの対策。
さすがに0.1mmのノズルは詰まりやすく、ゴミ取り対策が必要、
ゴミ取り対策というのは、ノズルの内側をきれいにドリルでさらえるようにしておくということ。
ノズルの前からゴミを押し戻してもまたすぐ詰まるので、後ろからドリルでさらうしかない。
ところが、0.1mmのノズルは2mmのドリルではさらえない。外壁にぶつかるので。
ttp://www.11moon.com/m200/nozzle_010/nozzle_cut.jpg ノズル長を長くする手もあるけど、どっちにしろインサート化が必須なので、
今回は2mmと1mmのドリルで二段階にさらう方式にしようと考えている。
たまたま設定するのを忘れて出荷した物が
声の大きい人に届いただけとか？
0.6mmノズルは、家具の部品等大きなものをプリントすることを考えて作った。激安中華だと0.5mmまでしかない。
アメリカのサイトだと0.8mmとかもっと大きなノズルも売ってる。車でもプリントするんだろう。
0.6mmのノズルは概ね良好で、心配したタレはそれほどでもない。ただし、致命的というか、本質的な欠点があった。
それは「小さいものをプリントできない」ということ。分解能の問題ではなくて。
0.6mmノズルで安定してプリントできるのは5cm平方ぐらいまでで、それ以上小さいものをプリントすると、下の層が固まりきれずに変形する。
ファンで冷却しても間に合わない。
もちろん0.4mmのノズルでも起こることだが、そんなに頻繁にはないし、0.2mmのノズルだとまず起こらない。
そういう場合、プリント速度を下げるとか、複数個同時にプリントするとか、ダミーの塔を横に立てるとか、いろいろ対策法があるが、
基本的に全てプリント時間が延びるので、何のために0.6mmノズルを使っているのか判らなくなる。
プリント速度は0.4mmノズルに比べて約3倍。また、触っただけで違いがわかるほど固くて重い。
0.4mm品は13.3g、0.6mm品は15.8g。
というわけで、家具の部品等大きなものを速く丈夫にプリントしたい人には0.6mmノズルをお勧めする。
最後に残る問題は材料費。
ファームを入れ間違った or 400ステップのモーターを間違って梱包したのどっちかじゃないかな
最近はエクストルーダーにTitanクローン(ギアレシオ3:1)使うのあるからそれ用の設定ならダイレクトで使えば1/3になるし、単純にモーターのステップ数が倍なら半分しかでねぇ
車輪の再発明はもうおなか一杯なんだ
すまないが日記の続きはブログでやってもらえないだろうか？
んでリンク貼ってくれれば読むからさ。
すまん。P902の話だったわ。P905系は依然デフォルトの物が狂ってる可能性あり
ttp://https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1QQqFOpXXXXb5XpXXq6xXFXXXz/10pcs-lot-font-b-3D-b-font-font-b-printer-b-font-font-b-nozzle-b.jpg">ttps://ae01.alicdn.com/kf/HTB1QQqFOpXXXXb5XpXXq6xXFXXXz/10pcs-lot-font-b-3D-b-font-font-b-printer-b-font-font-b-nozzle-b.jpgE3D用とされてる物に多い↑タイプのノズルって、普通の ： 774ワット発電中さん [sage] 2017/12/25(月) 14:41:42.62:Xv2RSYEz
ttps://goo.gl/vajRGj 何の宣伝にもならんと思うし、彼にとって価値のあるフィードバックも無いだろう。
10ミリノズルw
建物でも作るのか。
ワーク空冷時の熱容量の確保（E3Dは専用カバーも売ってるよ）
ヒーターブロックとの接触面積が増えるので温度が安定する
6角棒から削りだすときに切削量を減らせるので加工が楽
デメリットは放射熱がワークに悪さする場合がある（カバーと空冷で対応できる）
キーワードも捻らずに一番上にくる
stainless hotend nozzle
Aeroは無理やりデルタに乗っけてるのいたけどこれは流石に直交限定っぽい？
>ヒーターブロックとの接触面積が増えるので温度が安定する
これの意味がいまいちわからん
理由は、0.1mmの場合フィラメントが細すぎて、ノズルから出てすぐに冷えるから。
0.6mmの場合は、ノズル内でフィラメントの加熱が間に合わないから。
P905系の人たちでヒートブロックのシリコンジャケットつけてる人いる？
Aliで探したけど16ｘ16ｘ12似合いそうなサイズがない。
ノズル・ブロック周りにこびりついて焦げてるのが汚いし、
吐き出した物にファンを当てるとき温度も変更しないといけないので面倒。
ま、無けりゃ無いでブロックごと替えても大した金額じゃないんだけどね…。
マーケティング活動でもあるから必死なんだろ
絶縁じゃなくそう言うの避ける為の物なのかな？
そうやって小手先の調整で済ませるとはじめのうちは良いけど
そのうちフィラメントの焦げが貯まってノズルが詰まるんだぜぇ
基本的に、Simplify3Dでは重なったオブジェクトはエラーとして認識され、無理やりスライスするとXOR（排他的論理和）になる。
ttp://http://www.11moon.com/m200/boole/Simplify3D_boole.jpg">ttp://www.11moon.com/m200/boole/Simplify3D_boole.jpgどんなブール演算をしてほしいかスライサは知らないわけで（ORだけが全てではない）、これはモデリング段階でユーザーが指定するしかないと思う。
>>641
すみません、V6じゃなくてMK8で紹介してもらえないでしょうか。
V6だとヘッドでかくなるし、ノズル先端の直径が大きく、テーパーも緩いので、小型なMK8を使っています。
それはおそらくバックアップローラーが強すぎ。
ドライブギアの歯がシャープだと、バックアップローラーのバネを弱くしても送れる。ウチだとこんな感じ。
ttp://http://www.11moon.com/m200/drive_gear/filament_PETG.jpg">ttp://www.11moon.com/m200/drive_gear/filament_PETG.jpg ： 774ワット発電中さん [sage] 2017/12/25(月) 16:23:22.16:JU9vcsMQ
>ヒーターブロックとの接触面積が増えるので温度が安定する
説明間違えすまん
ノズル先端までしっかり加熱するのには
ヒーターブロックとノズルの接触面積が大きい方が
単位時間当たりの熱移動量は増えるし体積が大きい分冷めにくくなるよ
つまりはノズルの中心が先端まで冷えにくくなると言いたいんだ
あぁすまんネジ長の違いか
了解了解
Mk8よりV6のほうが2山分長いもんな
0.2mmとか使わず、0.4～0.6mmをメインで使うなら、ヒートブロックは大きくすべきだと思う。
しかし、私は0.25mmがメインなので、現状のまま使うつもり。
PETGは焦げない。
半年経ってもベタベタしたままで、温度上げて拭けば落ちる。
シャープペンシルは0.2mmまでだが、一般的に「ロットリング」と呼ばれたニードルペンには0.1mmがあり、
その中に0.06mmのニードルが入っていた。
特に内田洋行が作っていた「ジュエルリバー」ではニードルの先にルビーが仕込んであり、書きやすかった。
1970年代の技術だが、3Dプリンターを考える上でも役にたつ。
お前が余計な事言うからウキウキで自分語り初めたじゃねーかよ…
今更だけど、実際に送り出されるフィラメントの長さなんて信用できないよ。ギアもフィラメントもすべるから。
信用できるのはモーターの回転で、モーター軸にマジックでマーキングして、一回転分送って、
正しく送れていればギアかフィラメントのすべりの問題、送れていなければモーターやファームウエアの問題。
ターミナルブロックの下側＆コントロール基板触ってみたらこれは不味いってレベルで熱持ってた
ターミナルブロックはよく今まで溶けずに耐えてたな…
ttps://twitter.com/waseda_fablab この人RepRapは32ビット化が進んでないとかストラタシスのヒートチャンバー特許でマシンを囲えないからクソとか
意味不明な事言ってるんだけどなんだろう？
RepRapを中小メーカーの製品規格だと勘違いしてるのかな？
32bit化は一部進んでるけどこの人が望む制御を満たすにはスライサー込みで進化しないと無理やね
囲い云々はMUTOHみたいに逃げる手はあるし、そもそも売り物でなければ関係ない
いや、だいたいあってんじゃねーの？
まぁ32bitはRepetier-FirmwareをArduinoDueに入れるかSmootieFirmware用意すれば使えたけどいまだに少数派だし
来年Marlin2.0が正式リリースされてようやく32bitが普及を始めるんじゃない？
あとヒートチャンバーの特許切れが切っ掛けになるのもそうだろう
自作の改造では特許関係ないからやってる奴はいるけど、製品としては造形エリアを完全密閉できなかったからな
スライサーは今のポリゴンモデルを直線の塊にスライスする仕様からNURBSモデルを直線とアークの塊にスライスする仕様になればぐっと変わる
初めてフローリングの上でSDカードから出力してみたらリンギングと言う物が出てしまった
足の下に防振ゴム的な物置くと消えるのかな
カラー高解像度液晶表示からwifiからスライサーから全部ファームでやんの？
中途半端なもんならPCからの方が良いわ
ステッピングモータを動かすだけに32bitがそんな必要とされるかね
もう少し勉強してから書こうな
今までダンパーと言うジャンル見た事ありませんでしたが色んなパターンありますね
四隅にこれ置いて水平出るのかちょっと不安
今のファームで32bitじゃないことがネックになってるとこ挙げてよ
割り込みタイマーのタイミングだけの話やろそれ
他の開放型は単にコスト面で骨にしてるだけ 特許関係ない
ベッドと各軸が垂直・平行に保たれてれば問題ないんじゃないかな
目に見えてわかるほど傾いてたら影響あるだろうけど
俺も静音化目的だけど脚の下に防振ゴム置いてるよ
そうかもね
今はデルタ機でTennsy3.6使ってMarlin2.0.xのテストしてるけどやっぱデルタは32bitのほうが楽だとおもう
Marlinはいろいろと追加機能が選べるけどいくつかの機能はDELTA_SEGMENTS_PER_SECONDとのトレードオフだったし
それがどっちも好きな値に設定できるから32bit万歳やわ
Marlin2.0はArduino系・Smootie系のボード両方で動くから今後の中華ボードは安価なmega2560搭載8bitボードと4～5千円くらいのLPC1768搭載32bitボードの併売でいくんかね
それともDueにEEPROMとRampsの回路を足して今の2560乗っけてる一体型ボードの後継版みたいなの出てくるのかな
megaをdueに置き換えるってことやろう
RAMPSポン付けできそうだし
8ビットなら4基積めば32ビットになりますね、何も問題ないです。
以前フャナックの中の人に機械の土台にゴム敷いていいですかと聞いたら
止めろ馬鹿と言われました。
動くたびに重心が変わって傾くからダメよと。
まぁ3Dプリンタ程度の重さなら硬めのゴムを敷いとくぐらいが
騒音や振動防止の観点から良いとは思います。
サーボ組もうとすると速いほうが良いでしょ。
たぶんできるけど俺はやりたくないわ
Ramps1.4はIOREFじゃなくて5Vからロジック電源取ってるからDue繋いでも電源が必要なエンドストップ類は使えないし、アナログ値も0～5V幅で帰ってくる
やるとしたら温度はSPIで熱電対にしてエンドストップ、Ｚプローブはマイクロスイッチ限定、I2Cピンには適当なEEPROMのブレークアウトボードを挿しておく
こんな感じ？
ARMのnucleoとかを使ったキットが出れば良いのに
gコード解析とフィードフォワードで軌跡計画程度しか要らん3Dプリンタと比較にならん
ttps://twitter.com/waseda_fablab/status/945272334620835840 上で書かれてる人、デルタのキャリブレーションもさっぱりわかってなさげなのに知ったかしてるしなんやろね
ゴムなんか敷いたら踊りだすわ俺の
どこでデルタのキャリブレーション分かってないと判断したのかが謎なんだが
一般論しか言ってなくね？
部品の種類が少なくシンプルで形と動きにロマンはあるが。
そんなもん関係ねーしｗ
3軸のモーター制御が記述された低レベルのコードを吐いてその通りに実行出来れば
あまり問題にならない感じがするけど、そう言う規格は無いの？
ヘッダを横に動かすだけでタイミングが非線形で変わっていくから結構な量になると思うぞ
デルタ式3Dプリンターのことじゃなくて工作機械のパラレルリンクが直交精度が出しにくい理由じゃないの？
リニアエンコーダを付ければ済む直交型の機械と違ってアーム根本ににロータリーエンコーダ付けても直交座標上でリニアな分解能が得られず位置精度が出しにくい
だったらエンドエフェクタの位置をレーザー干渉距離計で直接計測しちまえって話になるってことじゃ？
開ループの3Dプリンタじゃなくて閉ループの機械の話
なんか有名な人なんか？
ホブギアを作るのに、タップを押し当ててネジ切り的に切削しても、１周したときに山谷が合わない気がするんですが、実際のところどうなんですか？
そのへんはフィーリングなのかなと
ttps://www.thingiverse.com/thing:23717 この人は評論家。自分で機械を作ってない。
今の3Dプリンターは8bitで問題なく動くし、32bit化してスプラインが使えるようになっても、
フレームがフニャフニャなままではプリント速度や品質に大きな差は出ない。
また、ヒートチャンバーは段ボール箱で代用できる。
経歴見るとメーカーの設計にいたようだが、おそらく自分では旋盤回してない。
ネタが伝聞なので、論証も数式も図面も写真もなく、ただ言葉だけが並んでいる。
紙テープの発想だな。昔（1950～1970年代）はみんなそうだった。
おそらく1時間プリントするのに紙テープが数トン分必要になると思う。
いい質問だね。
山谷は勝手に合う。ナーリングの基本。また量子力学の基本でもある。
例えば、一周が15.50山に相当する直径の円柱をナーリングすると、15山の製品と16山の製品が50%ずつの確率でできる。
15.5山の製品ができることは絶対にない。
これはダメだ。
こういうのを使うのは、ギアが一周回っていない場合だけ。
ハンダで溶かす→溶着→ヤスリで整える
はやったどイマイチ精度でなくて
内径3mm(使用フィラメント2.85)のフッ素チューブを縦に切ってフィラメントはさんでヘアアイロンで温めるの名案だと思ったけど完全に閉じなくて上手くいかなかったんだよな
ttps://i.imgur.com/jwsQelC.jpg こんな感じに軸をきっちり揃えて、間に半田ごて入れて両側の断面が溶けた所で押し付けて
融着させた後周りヤスリで削るんじゃダメかね
フィラメントの溶接ってそんなに大変なのか、今度試してみよう
Arduinoで既存のライブラリ使わず自前でサーボ制御した時、試験的にそう言う命令体系にしたけど
ご想像のように動きますよ、ただ複雑な形状に対応したいとかだとメモリ足りなくなると思うけど……。
Gコードの円弧補完（G02）使ったら円が歪むんだよね。
最初はハードがおかしいのかと思ったけど、
似たような造りのタランチュラではそんな現象は出ていない。
もしかして円弧補完の計算が追いついてないのかな。
とすると円弧補完なんか使わないで微小直線に近似させる方が
負荷が少なくて歪まないのかなと。
加熱と機械的な押し引きだけでかたをつけているのは結構牧歌的だな
加工機はHbotかPrusaみたいな方式ですか？ 三軸の精度が必ずしも均一じゃないのかもですね。
デルタは構造的に良くも悪くも三軸均一だからみたいな話かなと。
バンコード接着でググれ。
ちなみに自分は1.75の接着するのに、ロードバイクのブレーキアウターケーシング廃品の中味(内径1.8φのPTFEチューブ)を使って、中にアクリサンデーかアセトンを一滴いれて、両端からフィラメントを突き合わせている。
接着完了後は、PTFEチューブをカッターで削り落として、ついでにフィラメントも多少削っておしまい。
ナーリングと量子力学の基本について、わかりやすく理屈を説明してもらうことはできますか？
確かに、ローレット加工もキッチリ目が合うのは何故なのか、ずっと知りたかった。
フィラメントつながなくても、プリント中に素早く交換すればいい。
ポーズしてもいいが、私は面倒なんで内部プリントしている時にそのまま変えてる。
形状は関係ない。
圧縮や最適化のないフォーマットなので、ひたすら機械の分解能とプリント距離に応じてデータが大きくなっていく。
a. まず、平らな地面にボールを落とすと、そのボールはどこに止まるかわからない。
例えば、壁から15.5mの位置に止まることもある。
b. 次に、1m周期の山が掘られた地面にボールを落とすと、そのボールは必ず谷に止まる。
例えば、壁から15.5mの位置に止まることは絶対になく、15mか16mかのどちらかに分かれる。
c. 加工前の円柱に始めてホブカッターを当てた時、a.と同じで歯がどこに刻まれるかはわからない。
また、歯の数が15.5になる場合もある。
d. ホブカッターが円柱を深く削っていくと、状況はa.からb.に遷移する。
つまり、ホブカッターは自分が過去に刻んだ溝に落ち始め、歯の数は15か16に収斂する。
端数は歯の変形として吸収される。
これは量子力学の基本だが、例えば田舎道がデコボコなのも同じ理由。
田舎道を歩く人や車が付ける跡は基本的にランダムだから、単純平均すれば田舎道はどんどん平らになっていくはず。
しかしそうはならない。人も車も不安定な山ではなく安定な谷を行くので、谷がどんどん深くなる。
単純に都合の良い位置で削り終わらせてるだけだっちゅうねん
だから削り始めは2重になってるなんて普通にあるだろ
何が量子力学だよｗｗｗ
フィラメントの癖をしっかりとってから綺麗にくっ付けてアルミホイルできっちり巻いて固定してから加熱とかは？
まぁどうしても使い切りたいとか力業マルチカラーを試したいとかでもなければランアウトセンサー付けてフィラメント切り替えするのが一番事故が起きないと思うけど
ナーリングで円柱が削られるなんて初めて聞いたわ。
ナーリングは塑性変形加工なんで、何も削らないし、むしろ円柱の直径はナーリングによって大きくなる。
理由は、ローレット駒の山が円柱を押して作った谷の体積が外側に押し出されて円柱の山になるから。
円柱の山がローレット駒の谷にぶつかると、加工はそこで自動的に止まる。それ以上押しても回しても何も起こらない。
730は間違いなく旋盤を回したことがない。
また、デタラメを言って工作室を出入り禁止になるタイプ。放っておくとケガするから。
切削ローレットはローレット駒の刃を鋭くしたものだが、「歯が谷に落ちて自己同期する」という原理は変わらない。
また、円柱の山がローレットの谷にぶつかればそこで加工は止まるか、少なくとも極端に重くなる。
突っ切りみたいにどこまででも切り込んでいけるものではない。
は話がややこしくなるからあえて切削ローレットに触れなかっただけでは。
どっちにしろ切削ローレットでも谷を削るだけで円柱を細くしたりはしないから730がおかしいことを言っていることに変わりはない。
トリップもよろしくね
そんなんだから未婚で友達もいねーんだよｗｗｗｗ
初めて聞いたって言ってるじゃん？
それと切削式ローレットは縁が全体的に細くなるよ
それもあるし、切削ローレットは原理的に鋭い三角形しか削れず、下のような複雑な形状には応用できない。
ttp://www.mitubaci.co.jp/blog/wp-content/uploads/2015/02/ヘアライン-ミル.jpg 厳密に言えば、普通のローレット駒でも切削粉は出るし、
直径を保ちたければ、圧力上げて軸方向に潰すことで対応できる。
しかし、それは元の話や3Dプリンターと全然関係ない。
Trinusね。
いろいろ問題あるけど、これを300ドルで出してるのは立派。
100ドルでA8買うより絶対こっちのほうがいい。
俺は円柱を削れば円周が変わると書いたんだ。細くなるとは書いていない。
俺がホブギアを頭に入れて書いていたから変な風に見えたのかもしれん、そこは謝る。
ピッチを合わせるためにはローレットとワークの円周が同期しなきゃならん。２分の1ピッチ分ワークの円周が変化すると。
で、転造でも考え方は一緒だ。表面を印刷するのではなくて、立体加工てのがキモで、円周が変わるからピッチの同期に成功する。
富士俊雄はそれに気づいて逆の転造の話で誤魔化したわけだ。
量子力学なんぞ持出さずとも、円周がただ変化するだけでピッチの同期は可能な事を誤魔化したわけだ。
以上、長文になったな。皆すまん。
つ スルー力
じゃあ実験してブツを出せ。こっちも出すから。
もしナーリングの都合で円周の長さがローレット駒のピッチの倍数に制限されるなら、
740に出した指輪のサイズはその制限に従っているってことか?
ありえない。そんな工房はすぐに潰れる。
僕にもください
＞じゃあ実験してブツを出せ。こっちも出すから。
ここで止めときゃいいのにわざわざ煽って
＞デタラメを言って工作室を出入り禁止になるタイプ。放っておくとケガするから。
＞ありえない。そんな工房はすぐに潰れる。
と他人を馬鹿にするような余計な一言多かったり、
最後っ屁を浴びせなきゃ我慢できない性格を認識してくれ。
すでにどっちが先に煽ったなんて関係なく煽り合いの荒らし合戦だよ。
せっかくの情報もこれらでのせいで、感じ悪いから素直に聞く気になれない。
いちいち「いい質問だね」と繰り返すのも最初から見下してると受け取るし、
それらを長文のあちこちに散りばめるから読む気も失せる。
正しい技術・情報を持ち、良識を持ってる大人と自負するなら、
知識の乏しいアホと心の中で馬鹿にしていいからここでは口に出さないでくれ。
それでも書かずにいられない、たまった毒を吐き捨ててすっきりしたいなら、
専スレ立ててやるかブログでタノムわマジで。
すまんな品切れや
がなんかくれるらしいやで
これ
スイッチ付きのボードのやつですか？
FBに出てましたけど試作品かと思ってました。
今のところ上手く出力できてるのと、
4wレーザーを付ける為にゴソゴソしているので後回しですかね。
でも、安かったらバックアップ用に買っておきたいです
この年までこの性格なんだから言って治る訳無い
昔から評判悪くてスレ立つぐらいだし一生治らんよ
ちゃんと連絡先も公開していらっしゃるんだからさ。
ttp://www.11moon.com/m200/comparison_drive_gear/tracking_number2.jpg タップを押し当ててとの記述から
ttps://www.thingiverse.com/thing:185448 ttps://www.thingiverse.com/thing:232511 こんな作り方の話をしているじゃないかとと思ったけど違うの？
はの私の書き込みにある以下のムービーについて質問している。
ttp://www.11moon.com/m200/drive_gear/drive_gear.mp4 thingiverseのサンプルはなあ、少なくとも電気ドリルないと腕が死ぬよ。
また、タップの傾きをキャンセルする機能（というか形状）がないように見える。
とにかく、ここまでガンバるんだったら旋盤やフライス盤買った方がいいと思う。
3Dプリンター向けの部品なら数万円もので十分役に立つ。
あらま、究極の自己顕示欲だなｗ
それともただのアホか。
ムービーは見てませんでした、理解しました。
まぁ外人（白人や黒人？）は腕力半ばない人いるので
こういうのがあるからブログに書くべきだったよね。
web serverを素人がデフォルト設定で公開するからこういう事になる。
なぁんだ、お友達募集中だったわけか。
そうならそうと言えばいいのに、全く気づかなかったでござるよ。
＞web serverを素人がデフォルト設定で
そんな失礼なことを言ってはいかんよ。
これだけの深い知識と見識の御仁が小坊並みのセキュリティー・レベルなんてことはありえんだろ。
何かきっと深い思惑を秘めてあえてアップされたのだと思うぞ。
もちろんブログでな
マジすっきりした
昔は書籍なんかでも著者の連絡先や住所も書いてあった。
そう言う感覚なんじゃない？
今ある道具でカンバってみたよ／こんな方法もあるよ。
という人にこういう言い方ってなんか根本から違う気がする。
「私の知識と技術でもっといい方法を考えてみたよ」
というのを期待したいんだけど、求め過ぎかな？
もっと言うと、結局気に入らなければ馬鹿にしてんの？全否定しか無いの？
上のオレのコメにも「良い質問だね」ってレスくダサいよ。
皆何処から出張して来ているのかな？
おまえ、最低～。
分かってても書いちゃいけないこと
くらい分からないのか。
これだけ知識が豊富で他人を指導する立場の人がミスで放置してたとでも？
コンタクトしてほしくてそういう設定してるに決まっとろうが、失礼な。
逆に、ミスだと思ってたなら、気づいてたのに注意してあげなかったお前は何なの？
結局ヘタレは態度がどうのとしか言えないんだよな
Gt2タイミングプーリ20歯でｇ28ができない。
具体的にはスイッチにあたってもモーターが止まらず動き続ける。
モーターが届き、プーリー到着待ちの間に試験的にプリントした40歯の物ではそのような挙動は一度もなかった。
20歯に付け替えて、うっかり設定を変えずに動かしたときもｇ28は問題なく機能した。
STEPSを40から80に変えたらスイッチにあたってもモーターが止まらなくなった。
20歯のままSTEPSを80から40に変えるとｇ28は機能する。
STEPSを中間の60にしてもｇ28は問題ない。
でも正解の80にするとモーターが止まらなくなる。
Marlinの1.1.4を使ってます。
原因が解る方、いますか？
G28ではなくG1とかでの移動は普通にできる？
それとも80ステップ設定だと全ての移動時に暴走する？
変な話だな。おそらくこの文章の中に答はない。
プリンター本体を結構いじっているはずので、直接触ってなくてもコントローラーやセンサーが断線や接触不良を起こしている可能性はある。
プリンター触らずに、ファームウエアの変更だけで本当に「80がダメ、40や60がOK」という状況を確実に再現できるか確認するといい。
ほとんどあり得ない話だけど、それが再現できたら、今度は79や81を試してみる。
それで、本当に80だけ動かなかったらファームウエアのバグ。
「80がダメ、40や60がOK」が確実に再現できない場合は、断線や接触不良の可能性が高いので、コントローラーを丸ごとバックアップに交換してみる。
それで正常になればコントローラーの故障。正常にならない場合はセンサーやケーブル、コネクターの故障。
素晴らしすぎるスルースキルの俊雄くん。
いい根性してるね君。
40ではg1 z20が動きます。
試験的に作った40Tでプリントもできました。
80でもスイッチに当たるまでは上昇します。
repetierの非常停止ボタンを押した後、Zの-10で下降します。
その後、ｇ28は暴走します。
再現されます。
小刻みな検証はしていません。
うるさいのでこの時間は無理です。
40と80の違いは、マイクロスイッチ的には同じ20Tの場合当たるときの速度だけど、この考えは違っているような気がする。
明日、もう一度いろいろ検証してみます。
だめなら、40Tか32Tに変えるのが現実的かな。
detent torqueが落ちるのが気になるけど。
フィラメント製造機は既製品がいろいろあるが、チップや添加剤の選択肢がほとんどない。
例えば、CFR-PETGはCFRも売ってないし（フィラメントにすぐ使えるものは）、PETGもほとんどない。
また、私は現状PETG系のフィラメントに満足しているので、これ以上の性能のフィラメントを作りたいという強い動機もない。
それから、多くのメーカーは20～30kg単位（10～15万円程度）でカスタムのフィラメントを作ってくれるので、
仕事で特殊なフィラメントが必要になれば、自分でやるよりメーカーに依頼したほうがいい。
ただし、色数はほしい。
それで、フィラメント製造機がやっていることをプリント時に行う3Dプリンターというのは考えてる。
複数のフィラメントを合体して一個のノズルから出すプリンターは既に一般的だが、
それらはプリント中に色を変えることを前提にしているので、フィラメントの数だけモーターが付いている。
その結果、多くはボーデンだ。
そうではなく、一個のモーターで二つのドライブギアを回し、ドライブギアの回転比は事前にギアの組み合わせで指定する。
そして、プリント中は色（二つのフィラメントの混合比、ギア比）を変更しない。
こうすると、現状の3Dデータ、スライサ、コントローラ、ファームウエアを全く変更せずに、
ギア比をいじるだけで2色のフィラメントの中間色を自由に作れるようになる（もちろん20階調程度だが）。
例えば、CFR-PETGに各色のPETGを混ぜれば、性能的にはCFR-PETGで、ダークカラーの作品を作れる。
また、白のGFR-PETGに各色のPETGを混ぜれば、性能的にはGFR-PETGで、パステルカラーの作品を作れる。
私としてはこれができれば十分。
再現するんだ。
私はデルタもMarlinも触ってないのでズレてるかもしれないが、もし速度の問題なら、まずファームウエアを書き換えてG28の時の速度を遅くする。
さらに、マイクロスイッチをフレームから外して、G28中に手で押してみる。これで止まるなら速度の問題。
止まんなかった場合、別のマイクロスイッチをコントローラーに挿して、G28中に手で押してみる。
これで止まるなら、マイクロスイッチが壊れてる。
実際、キャリッジが何回もマイクロスイッチに激突しているはずなので、壊れていてもおかしくない。
nema23の要求電圧はnema17のドライバーでは足りないと思うけど、そのへんでトルクがかかった時に暴走してんじゃねーの？
繰り返しやってみたので、マイクロスイッチは壊れていないと思います。
40の時は移動距離・速度は別として挙動はおかしくない。
80だめ。40ならｇ28で停止する。
この繰り返しなので。
g1 f1000
g28
で、速度が遅くなるみたいなので明日検証してみます。
あまり遅いと実用的でないけど。
最悪はモーター・スイッチ・Marlinの相性ということであきらめるしかないかと。
確実な解決法として、Gt2タイミングプーリ32Tを注文しました。
ステップ50なので正常動作するはずです。
36Tの方がメジャーで安いのが理解できない。
8.6V 1Aのモーターです。
これをバイポーラで使ってます。
detent toruqueが0.68kg.cmあるので
nema17の2倍くらいあります。
欲しかったのはこのトルクです。
それ以外はオーバースペックです。
フライングエクストルーダにしているので40Tではギリギリでした。
プリントじたいは40Tでいくつか作っています。
そんなことはない。
電圧と電流が同じ、つまり出力が同じでもモーターの直径を大きくすることでトルクは上げられる。
その代わり最高回転数が下がるが、それでバランスがOKならモーターを大きくする意味はある。
でも電圧下がって誤動作してるんなら、そこらじゅう破綻するもんだと思うが。
それ2色の中間色にはならない気がする。
斑らにならないかな？
既存のミキシングノズルの長さを考えたらわかるけど
ほぼほぼ斑になるだろうな
そしてノズル自体も加熱する必要あるし現実的じゃない
まさかミキシングノズル無しで完璧に混ぜられるとか思ってるならそれこそ経験不足だわな
いい質問だね。
単純に混ぜただけだと斑になるので、一度直径0.5mm程度の複数の流路に分岐させて絞り、そこで二種類のフィラメントをミキシングし、
再度直径2mm程度のチャンバーに戻す。
またこの時、チャンバー内で渦が発生するように流路をチャンバーの軸からずらして接続する。
25年前のインクジェットプリンターの技術で、原理的にはこれで十分。昔はエッチングで流路を作ったけど、今はNCフライス盤でいけると思う。
外形的には、既存のヒーターブロックを上下二分割し、上は口が二つ、下は口が一つとし、境界面に流路を彫る。
境界面のシールはカプトンテープで十分。簡単に分解掃除可能。
上の口の間隔は10mm程度だが、送り機構は10mmでは入らないので、スロートはV字型に開いてヒーターブロックに接続されることになる。
流路の抵抗が増えるので高速プリントには向かないが、十分実用的な速度でプリントできるだろう。
3Dプリンターなんか弄ってないで、ウンコから発生したガスで発電する装置でも発明したらいいのに。
構ってちゃんなのか？
なるほど、単純に重ねて1つのノズルから
出す訳じゃないのか。面白い。
でもインクと違って結構粘度高いから、
これでも簡単には混ざらない気はするが。
詳しくは言えないんだけど、私がやっていたのは「ソリッドインク」だったんだわ。
熱で溶かして使うインク。3Dプリンターのフィラメントと同じ。
いい質問だね。
マイクロスイッチからフォトインタラプタに変えるだけで良いよ。
ttp://www.11moon.com/m200/end_stop/end_stop.jpg 仕様が判らないので、マイクロスイッチをフォトカプラでエミュレートしてある。
動作は完璧で、誤差10um以内。
ttp://www.11moon.com/m200/end_stop/end_stop.mp4 まあ、標準品があったとしても入手までに数週間かかるし、かさばると思うので、これでよしとする。
これ、steps100とかにしたらどうなるんです？
あと、一度marlinのバージョンを変えてみては？
径が2ｍｍのとこがあって
エクストルーダーとフィラメントスプール間のガイドとして使ってたテフロンチューブ内で詰まった
8時間のプリントが無駄になったわ
フィラメントセンサーも流れ検出付が欲しいね
Prusa i3 MK3のはどうなんだろうか
ディテントトルクに拘る理由がいまいちわからんのだけど、キャリッジにエクストルーダーの分の重量がかかって通電カットしたらアーム全体が下がってくるとかそういう理由？
フライングエクストルーダーは造形にかなり効果ありますか？比較サンプル出力してたらぜひ見せてほしい。
興味あるのでお願いします。
参考までに、
⇒ 『武藤のムロイエウレ』 というHPで見ることができるらしいです。
グーグル検索⇒『武藤のムロイエウレ』"
MVGY5648KQ
23HS8610って8.6V1Aでかなりインダクタンスも高いみたいだね。
12Vで期待した速度まで回せるのかな？
ebayでもTB6560AHQのドライバ基盤と24V電源がセットで売られてるけど。
定電流制御してるんだから、直接12V加えたらNEMA17でも「もっと行く」よ。
それはもうCNC用でしょう
だから23は使えないと言ってる
TB6560でNEMA23のモーター使ったらそれはもうCNC用で使えないとか謎理論が出てたから普通にデルタ式プリンターで普通に使われてるって話なんだけど
そこまででかくなくても2040フレームとNEMA23で組み立てられたKosselは普通にある、その場合モータードライバは4A程度まで流せるTB6600とかがよくつかわれてるな
だから3DプリンタでNEMA23が使えない理由はないし、がNEMA23を使ってはいけない理由もない
お前にはが質問に見えるの？
100も80と同じです。
marlinは1.1.0 RC8までさかのぼったけど、やはり同じです。
そうです。
ttps://ja.aliexpress.com/store/product/3D-Printer-parts-CNC-TB6600-module-driver-MKS-TB6600-Stepper-Motor-Driver-Two-Phase-Hybrid-Controller/1047297_32811271367.html?spm=a2g11.12010612.0.0.6b74ba15FOtGnB Marlinにもこんな設定があるし
// Enable this option for Toshiba stepper drivers
//#define CONFIG_STEPPERS_TOSHIBA
ドライバーなに使ってるの？
今回の質問でありえそうなのは、マイクロスイッチを押した直後にストールして、
高巻き線抵で高インダクタンスのモーターには電圧が足りなくて自起動不能な状態になってるんじゃないかね。
他に変な挙動しそうな理由ってどんなのがあるんだろ？
ボードとモータードライバは何です？
rampsみたいに、ボードからドライバのステップ変換できるピンが何処かにないですか？
比較サンプル出力は、ありません。
まともに出力できれば、品質は誤差の範囲のような気がします。
フライングエクストルーダは安定供給が当たり前にできるところが気に入ってます。
アビーのフィラメントが詰まると不評ですが、私も5箱使い切りました。
１ｋｇで３つ以上プリントできるはずのものが、実際は１つしかできなかったりします。
チューブが1メートルあると、ノズルまでフィラメントを安定して送れないのです。
オイルをぬる方法もありますが、忘れたり途中で使い切ったりでうまくいきませんでした。
結果、800円のフィラメントが1980円のものにコスパで負けたりします。
最初からフライングエクストルーダにしていれば、アビーでも戦力になったと思います。
君ボードとドライバー聞かれてるんだけど理解出来てる？
書き込みしていて、見てませんでした。
TMC2208です。
色々無謀なことをしている自覚はあります。
ちょっと試したいことがあるので、しばらく消えます。
じゃモーターの負荷の問題か。
電源電圧を微調整範囲で最大まで上げて、テスターでG28中の電圧を測る。
測る場所はマイコンの電源ピンに近いところ。
まあこれで動いたとしても余裕なさすぎて使い物にならないけど。
3Dプリンター使ってて脱調ならともかく暴走はしたことないからなぁ
とりあえず電源電圧と容量もよろしく
前向きではなく横向きな案なんだけど、モーターOFFでキャリッジが下がってしまうなら適当なマイクロサーボで駆動するラッチを作ってキャリッジを保持する手もあるぜ
スタートコードに
M17;モーター有効化
M280 Px Syy;サーボを動かしてラッチ解除
3タワー分繰り返す
G28;ホーミング
エンドコードに
G28;ホーミング
M280 Px Szz;サーボを動かしてラッチ作動
3タワー分繰り返す
M84;モーター停止
こうすればモーターの電気が止まってもキャリッジが落ちてこない
もしうまい具合にNEMA23が使えなかった時の保険案てことでひとつ
ttps://github.com/watterott/SilentStepStick/blob/master/README.md 結論から言うと、正常動作しました。
全てのコイルを使う配線ではなく、半分だけ使うものに変えてみました。
ステップ80で動作自体は問題ありません。
3倍くらい音が大きくなりましたが、調整で何とかなるかもしれないし、配線を戻して注文しているGt2タイミングプーリ32Tを使うという手段もあります。
nema17使用時は、トルク不足をカウンターウエイトで補っていました。
小刻みなプリント動作時には逆に負荷になっているように見えるのが気になりました。
それがnema23に変えた理由です。
なかなか思い通りにいかないものですね。
とりあえず動いてよかったね
こんなの見つけた
ttp://www.asahi-engineering.co.jp/manual/m-cdma.pdf ユニポーラ6線のモーターをバイポーラ駆動させる場合にフルコイル接続では設定電流を1/2にするって書いてある
過剰に電流を盛るとどういう動きするか知らないけど、ドライバの基準電圧をいじらずにハーフコイルにして動いているのであれば何か関係あるかも？
ありがとうございます。
同じものを見ました。
電圧は半分にしてあります。
挙動がおかしかった時、少し電圧を上げてみましたが変わりませんでした。
もう見てたか
あとは電源電圧くらい？
通常使うNEMA17とかは定格電圧3～4v程度のものに12Vかけてるわけで、の言うように定格6Ｖちょいのモーターに2倍程度の12Vじゃ動きが高速になると足りなかったのかね
専門家でもないんではたして電圧不足で速度を上げようとした場合に暴走するのかはわからんが…
>ハーフコイル接続はフルコイル接続に比べ、高速回転域でトルクが下がりにくい傾向があります。
元々ハーフコイル接続で8.6V1Aだよ。
フルコイルで接続したら電圧足りなすぎ。
わざわざオーバースペックなモーター付けてるんだから、本来の性能が出たら過剰品質になるでしょ。
設定電流を半分近くまで減らす余地があるんじゃないの？
それでも音が小さくならなければ、パルス周波数を下げるために32Tにするのがいいかもね。
ttp://www.11moon.com/m200/rook/rook_front.jpg ttp://www.11moon.com/m200/rook/rook_top.jpg ttp://www.11moon.com/m200/rook/rook_entrance.jpg ttp://www.11moon.com/m200/rook/rook_right.jpg ttp://www.11moon.com/m200/rook/rook_left.jpg あと温度上げすぎたようなザラザラ感は何なんでしょう？
自分ではまったく情報ださねーとかダブスタにも程があるだろｗｗｗｗｗｗｗ
んで？
どうして欲しいの？
すごーい！って言って欲しいの？
ケチばっかりつけてるのカッコ悪い
ケチばっかはあなたでしょ。自分のレス読んでみては。
俺はいいとこも悪いとこも率直に書いたつもりだけど
うちのだとここを基準にfeedrate下げると強度落ちるんだよね。
理科大では、サイズの目安を写し込んだり出力設定の情報を入れたりという、
理系として最低限のお決まりについては教えないのかな。
卒論も抵当だとか聞くから仕方ないのかな。
皆さんステッピングモーターのドライバの出力値って
予め使用前に計測して調整してから使ってますか？
ばらつきがあったり既定値からかけ離れていたりもあるんですか？
現状で動いてるのでこんなもんかと思っていますが、
調整することで出力が早くなったり、静かになったりなど、
なにか変化があるものなんでしょうか？
また、品質向上させるためには必要不可欠な調整項目ですか？
現状、動いてるんならよいんじゃない？
気になるなら測定すれば良いし。
サポートしてくれるし
改造とかはそのあとだな
組み立て時の基本確認事項だと思うが
もし大雑把にしか調整されていないものでも、
一定幅であれば問題なく動作しそれを外れると動作しない
というタイプのものなら動いてる現状で弄る必要は無いし、
実際に使えてても規定値でないと出力品質が低くなり、
調整を追い込むことで向上するものならと聞いてみました。
まー好きにすればいいけど
このサンプルの目的は塔の中の二重螺旋をプリントさせることで、それ以外は単なる障害物に過ぎず、プリント品質はどうでもいい。
たまたまの一番上にあったからプリントしてみたんだが、この板にこのサンプルをプリントした人はいないらしい。
プリント品質どうでもいいし、いつも通りだが、フィラメントは3DXTechのCFR-PETG、ノズルは自作直径0.25mm、プリント線幅0.28mm、
積層厚0.14mm、射出量は多め、リトラクション距離は0.6mm、層数は上5下4シェル3、スカート10周、インフィル30%
サポートは手付け、温度は高めで265度、プリント速度は2000mm/min、jerkを20に戻して加速度は1600mm/sec^2に下げた、
外周等では80%に減速、といった感じで強度重視の設定。
プリント時間は計ってないけど3時間程度。
ザラザラ感はCFR系フィラメントの特徴で、非常に気に入っている。磨くと金属光沢が出る。
大きさ（高さ）はSTL通りで57.20mm。デカくはないが写真のせいかな。線幅見れば判ると思うのだが。
理科大でも、便所の落書きにそんな情報は付けてなかった。
また、私のチーム4人は卒論免除だったので卒論は書いてない。
私達が作った3段レーザーは30年経った今でも神戸大学で動いている。極めて稀なことだ。
卒論免除だったとは見事に予想通りだ。
自分の責任で１本の論文を仕上げた経験が無いと、
年食ったあとで書いた物からも稚拙さがにじみ出る。
＞私達が作った
とは言ってるが、どうせ教授の手伝いしただけだろ。
安い人足として使われただけの立場がいまだに分かってないあたり、
今の人格にもちゃんと引き継がれてる。
Thingiverseに100個以上サンプルが上がっているが、普通のFDMで普通にこれをプリントするのは不可能なので、みんなそれなりに工夫している。
技術立国日本の掲示板なら、さぞそばらしいアイディアやサンプルがあるんだろうと期待したが、残念だ。
なんの情報もないからノズルが0.4だと思って見ればデカく感じるのは自然
だとしても高さ91mm（57*0.4/0.25）。
「デカすぎて比較出力する気にならない」大きさではないと思うのだが、いった何mmなら「普通サイズ」なの？
言い換えれば、すべてについて起承転結というストーリーの重要さは無視して、
枝葉末節のみにこだわるあげく葉っぱの先だけで満足してしまう。
このあたりが人足から脱し切れていない哀れさをアナタから感じる所以で、残念だ。
だとしても、便所の落書きと言いつつ、自分はそこで５ケタの文字数を書き連ねるという
ダブルスタンダードぶりくらいは自分で気づかないものなの？
ノズル変えるのめんどくさいし、比較する以外使い道のない出力だし
せめて0.4で2時間以内でできるいい立体探してよ
何年も前からこのスレ見てますけど、ルークは時々プリントされていたと思います、最近は見ないですね
よく見かけるのは、リアル系カエルと小さい船とフシギダネではない猫ですね
私はMendelでしたが、二重螺旋を失敗した記憶無いなあ、難しそうで結構簡単なのかもね
結構前の事なので、ノズル径が0.4mmって事しか覚えてません
カエルの腹や船のオーバーハングが難しかったような記憶です
うちの機械では船のオーバーハングが冷却強化しないと綺麗に出なかったですね
サンプルは年末の大掃除で捨ててしまいました、残っているのはおっぱいだけだったｗ
ルークの高さは約57mmじゃないの？Curaだと57.1mmって表示されてる
もう半月近く経つのにまだやってるのか
このサンプルは私が探してきたんじゃない。
の最初にあるんで、この板の住人は全員プリントしているものだと思った。
また、300mm/secのプリンターなら20分程度でプリントできると思う。
普通はノズルを変えても何も変わらない。
ノズルのメーカー変えたり、すり減ったノズルを使うとゼロ調整が必要になるが、
ノギスでノズルを測ってその分ネジを回す、せいぜい10秒程度の作業。
それを勘弁してほしいなら、3Dプリンター自体勘弁だろうな。
うちじゃチェスの駒なんかたぶん一生出力しないと思うんだが、
あなたはそもそも何がしたいの、目的は何？
駒のセットを作って売りに出すわけ？
プリヒートは必要だし
デルタは3柱の超バランスで成り立ってるしそんな単純じゃないんだよなー
10秒で終わるわけないわ
理科大は滑り止めに受験した時行ったっきりだが、やっぱ私学ってのはそんなもんか。
俺の研究室じゃ技官も含めると職員の数の方が学生の数より多かったが、
私学じゃそうもいかず、教官の人足として使う学生と論文やらせる学生に抽選で分けるわけか。
残念ながら差は歴然としてるんだねえ。
こんな人いるんだねぇ・・・
お察し
やっぱ悔しいよねえ、悲しいよねえ、勉強しとけばねえ…。
世界中で何万個プリントされてるのかは知らないが
三流大卒だからって僻むなよ。
あ、高卒か。
でも、強く生きろよw
結構厄介な形状。
自分はうっかりサポート付きで出力しちまったから、螺旋のところにビッチリ付いてて
しかも内側だから絶対にとれないw
4年前の寸切りボルトで組んだフワフワフレームでも綺麗に出来ました
そうなんだ。
この二重螺旋をFDMでプリントするための一番簡単な解決法は「太めにプリントする」こと。
おそらくスライサーが勝手にやってるんだと思うけど、ほとんどのサンプルはこの方法で解決している。
しかし、ノズル径を小さくすると実際のプリントサイズがデータ（1.1*1.4mm）に近づき、サポートなしではプリントできなくなる。
「TreeFrog」も一応プリントしたけど、簡単すぎてテストにならない。
ttp://http://www.11moon.com/m200/TreeFrog/Tree_Frog_front.jpg">ttp://www.11moon.com/m200/TreeFrog/Tree_Frog_front.jpg
ttp://www.11moon.com/m200/TreeFrog/Tree_Frog_right.jpg 
ttp://www.11moon.com/m200/TreeFrog/Tree_Frog_backright.jpg 
ttp://www.11moon.com/m200/TreeFrog/Tree_Frog_back.jpg 
ttp://www.11moon.com/m200/TreeFrog/Tree_Frog_backleft.jpg 
ttp://www.11moon.com/m200/TreeFrog/Tree_Frog_left.jpg 
ttp://www.11moon.com/m200/TreeFrog/Tree_Frog_bottom.jpg ttp://www.11moon.com/m200/TreeFrog/Tree_Frog_backright.jpg ttp://www.11moon.com/m200/TreeFrog/Tree_Frog_backleft.jpg プリント条件は、フィラメントは3DXTechのCFR-PETG、ノズルは直径0.20mm、プリント線幅0.24mm、
積層厚0.12mm、射出量は多め、リトラクション距離は0.6mm、層数は上6下5シェル4、スカート10周、インフィル30%
サポートなし、温度は260度、プリント速度は2000mm/min、jerk15、加速度3200mm/sec^2、
外周等では80%に減速、といった感じで強度重視の設定。
プリント時間は約2時間。サイズはオリジナルのまま。
>>879
理科大は異常だよ。国立私立の問題じゃない。
私がいた頃理科大の物理系学科の学生数は一学年700人を超えていた。
正確な統計は知らないが、私は世界最大の物理系学科を持つ大学だと思っている。
それでちゃんとノーベル賞受賞者も出してるんだから立派。
スライサにお任せでサポート付けると、二重螺旋がむき出しでも取れないよ。すぐに折れる。
だから自分でサポートをモデリングする必要がある。
ところが、このケースでは「糸引き」がいいサポートになる。
Thingiverseには、大量の糸引きで固定して二重螺旋を上までプリントしているサンプルがあった。
汚いとは思うが、それも一つの手。
明るめのグレーで出力しような
何とか冬休み中に完成したい。
例えばリトラクトスピードやリトラクト開始するタイミングをインテリジェントに変えてくれるようなの
踏ん張りすぎて血圧上昇からの脳梗塞にならないように気を付けろよ
物凄く難しいテストデータでも作ってみてよ
造形するから。
ポーンを勝手に二重螺旋ができればあとは汚くてもいいとか
わけのわからん自分ルールで評価されてもね
ちょっと離れるからその間に居なくなってくれるといいんだけど
改めて写真撮って拡大してみたら残念なところも多いけど、
目で見た感じではどちらも十分。なのでこれでいいや。
たしかこの頃はいろんなスライサー試す前なのでRepetier-HostでCureかな。
スピードは25～30mm/sくらい出した記憶。時間は忘れたｗ
どちらもノズル0.3mmでZピッチはグレーが0.1で肌色が0.2mm
何時間も待てないのとちっちゃくでもちゃんと出るか見たかったので
サイズはオリジナルの50%で。螺旋もちゃんと出てるよ。
グレーは温度少し高杉で天井に穴が空いた。
0.2厚だとグレーで同じ設定でもまともだった。
ttp://grade.upper.jp/imgup/upload/img20171229_150359_7.jpg 
ttp://grade.upper.jp/imgup/upload/img20171229_150322_6.jpg 皆の手本になるようなきれいな印刷じゃないのと画像でかすぎてごめん。
0.3のノズルならZのピッチは1.5か0.75じゃねー?
は？
アホばっかでうんざりするな
リンギングぽいの出てるね？ その後解消した？
そんだけ数撃てばいずれ当たるわなｗ
いろいろ渡り歩いた中にたまたま理科大も入ってただけのことで、
金持ちになると親戚が増えるのと一緒だ。
698人くらいは、学費を貢いで人足として使われるための安い労働力の位置づけでしょ。
卒論免除とか訳の分からん口実で…。
1.5に反応したのかな
0.15の間違いよーーー
へ？
すまんが、ノズル径とZピッチにどんな相関やらセッティングノウハウがあるやら教えてくれないか？
意識したことないというか、
送り出しの量さえ適正なら任意の厚で好きにしていいと思ってたんだけど、
Zピッチってノズル径/ｎにすべき、とかノズル径に依存するもんなんですか？
本体ネジとかで少しだけ剛性対策と、
XYの加速を低く設定したらいくらかマシになったけど…、
もっとスピード遅くすればキレイにできるからいいや、ってのもあるし、
この出力品は実際は30mm以下で自分の肉眼では十分キレイだから、
4万以下の機械で得られた品質としてはほぼ満足してたりする。
簡単な補強などで値段も手間も効率的に治す方法があればやるけど、
更に対策するならフレームそのものに大きく手を入れる必要ありそうなので、
だったら次を作るほうが早い（楽しい）かなと思ってるところ。
ガラスをきれいにしたくて取り除くときはどうやるのがおすすめですか？
物が物だけに、やっぱ、シャンプーかねえ。
おまえらって会話がほんとめんどくせーな
はいはい天才天才。ありがとね
/nにする必要はないけど、最大でノズル径の80%ってのが目安。
だから、0.3mmノズルで0.2mmピッチは問題ない範囲。
これで十分だと思う。
これも、「太め」と「糸引き」のおかげで二重螺旋がちゃんと立ってる。
というわけで、私が前に書いた「普通の3Dプリンターではプリントできない」は間違い。申し訳ない。
むしろ、「太め」と「糸引き」のない私の「特殊な」プリンターが苦手とするサンプルだった。
私の実験によれば、プリント線幅はノズル直径の1.2倍、層厚は0.6倍がいい。
それより厚くすると強度が下がるし、薄くするとムダにプリント時間が延びる。
ということは0.3ノズル＝Z0.24mm以下なら特に区切りはなく、
好きな値でオケってことで合ってますか？
水かけながらスポンジでこすってるけど？
そしたら新しいのも壊れてたんで、さらに新しいの（四枚目）に交換したら正常に動いた。
ちなみにこの4枚は全て違うショップから買ったんで、それなりにロットは離れているはず。
さらに別のショップからバックアップを2枚買うつもりだが、それも壊れてたらAnetは終わりだな。
乙
考えすぎだったわ。
こうやって実験してくれるのは有難いんだけどね。
制作物の区切りに都合のいい高さとかZがフルステップの場合に
1ステップで動く距離の整数倍とかにするとかやな
コレ出したの組んで間もないころの残りなので、
今は天板スカスカも糸引きは解消できてるよ。
しれっとディスってるのワロタ
確かに太めだけど、
糸引きに関しちゃ開口部で
螺旋にゃ掛かってなくね？
よっぽど悔しかったのかなw
ttp://www.11moon.com/m200/planetary_gear_6/planetary_gear_6.jpg ttp://www.11moon.com/m200/planetary_gear_6/planetary_gear_6.mp4 プリント条件は、フィラメントは3DXTechのCFR-PETG、ノズルは直径0.20mm、プリント線幅0.24mm、
積層厚0.12mm、射出量は多め、リトラクション距離は0.6mm、層数は上5下4シェル3、スカート10周、インフィル30%
サポートなし、温度は250度、プリント速度は1600mm/min、jerk10、加速度1600mm/sec^2、
外周等では80%に減速、といった感じで強度重視の設定。
プリント時間は約1時間。サイズはオリジナルの半分。 約8000rpmで回して問題なし。
プリント速度くそ遅い
いつも表面隙間だらけなのにやけにつるっとしてるね ベッド側？
この手のやつは破壊強度や動作の可不可より
プリント品質は動作不可のほうに影響出るのでは？
トルク司令のサーボとか持ってないと測定できないだろうけど…
プリントサンプルとしては評価しづらい
白髪の陰毛がこびりついてるよ。
そう。表側。
ttp://www.11moon.com/m200/planetary_gear_6/planetary_gear_6_top.jpg 失礼ですが、今時そんな昔の物をプリントしても自慢に成りませんよ
2013年に発表されたデータで、2013年には印刷可能なので
逆に、正常にプリントできない状況を示して、改善案を募るためのサンプルと思います
貴方の機械がとても優秀なら、それでもプリントできない物を示して欲しいです
もし誰かがプリント出来たなら、どうやったのか教えてもらえば皆の知識に成り
皆が幸せになれます、これこそネットの醍醐味でしょ？
言動からそう見えるんですよ
ID変えて他人装ったりしても判りますよ
それにチョッカイ出すアホの方が百倍うっおとしい。
キモすぎ
爺がid変えてんのわかるようになったわｗ
言動をもう少し考えるだろうがな
単にコミュニケーション能力欠如してるだけの老人
>id変えられるほど他人との関係を気にしてるなら
IDを変えるほど、他人との関係に臆病なら、じゃないの？
ねぇよ爺、いちいち噛み付いてる時点でバレバレ
コミュニケーションって語源的には共有の概念を含みます。
なので、話し合いができずに放棄することも、コミュニケーション能力の欠如のひとつの形です。
実際には考え方が違う人とコミュニケーションする、というのは簡単なことではないわけで、
それゆえに、自分にも難しいことなのに、他人に対して「コミュニケーション能力欠如してる」なんて
批判するのも、お前が言うか、って感じなんです。
969氏がキツイ言葉遣いをするとしても、良くないところは真似せずに、穏やかに行きたいものです。
でも、こんなことを俺がさんに言えて、コミュニケーションについてのコミュニケートができるのも
ID:HYtEtVhO が同一だからです。ほんとうにありがとう。
たまに居るよそーゆーの
自慢したい、褒められたい、尊敬されたい？
機械が量産化できても自己愛と意固地で自滅するよ。
素人がサポート期待して買えるもんにはならないだろ。
次は自分で難しいモデル作ってやればいいんじゃないの
俺も挑戦したいから作ってください!
(保守部品として売ってない物壊れたって言ったらタダでくれた)
毎回サポート受ける度に謎の上から目線で返事くるなら中華でいいわ
そもそも革新的な技術を取り込んだ訳でもないし
中華機より多少いい程度で今さら出されてもな
どっかの大学みたいにFDMでも従来品の10倍で作れるなら凄いけど
この爺さんが出来るのは既存機の改善程度
結論 イラネ
問題無しって、何がどう問題ないの？
糸引くのは気にしません
いい質問だね！
ttp://www.11moon.com/m200/comparison_drive_gear/tracking_number2.jpg お前らの方がよっぽど鬱陶しい。
最近よく見るけどIDコロ助って何？
いい大学出てんの？
IDコロコロ変えてるって意味だと思う
理科大だからいい大学は出てない
ttp://www.11moon.com/m200/3DBenchy/3DBenchy_front.jpg 
ttp://www.11moon.com/m200/3DBenchy/3DBenchy_rear.jpg 
ttp://www.11moon.com/m200/3DBenchy/3DBenchy_bottom.jpg 
ttp://www.11moon.com/m200/3DBenchy/3DBenchy_top.jpg プリント条件は、フィラメントは3DXTechのCFR-PETG、ノズルは直径0.20mm、プリント線幅0.24mm、
積層厚0.12mm、射出量は多め、リトラクション距離は0.6mm、層数は上5下4シェル3、スカート10周、インフィル30%
サポート手付け、温度は250度、プリント速度は2000mm/min、jerk10、加速度1600mm/sec^2、
外周等では80%に減速、といった感じで強度重視の設定。
プリント時間は約3時間半。サイズはオリジナル。
このサンプルのポイントは「文字」で、船尾の「#3DBenchy」が読めればOK。
船室の「Creative-Tools.com..」がプリントできれば素晴らしいが、どうせ隠れて読めない。
PETGでなくグレーのABSかPLAでプリントしてもらえないですか？
スライサーはS3D使ってますが見当たりません
私は前スレの969以降969でしか書いてない。
ただし、私が何か書くと蚊のように寄ってくるヤツが20年前ぐらいからいて、この掲示板の原住民の方には申し訳ない。
その連中は3Dプリンターを持っておらず、興味も知識もないので、書き込みの内容ですぐに判ると思う。
脱線するが、私はここの住人や蚊とコミュニケートするつもりはない。
私がコミュニケートしているのは、この掲示板。
「簡単すぎてテストにならない」は重要な結果なんだよ。
「簡単すぎてテストにならなかったんで、記録も報告もしませんでした」で原発回されたら困るだろう。
「3DXTech」、「ColorFabb」、「FormFutura」でPETG買ってるけど、そんなに大きな違いはない。
全部同じ設定でプリントしてる。
違いはむしろ、「添加剤」、「色」、「価格」、「送料と配送時間と関税」。
3DXtech（アメリカ）は最短3日で来るし関税も取られない。ColorFabb（オランダ）だと2週間とかかかって5千円とか関税取られる（場合がある）。
まあ、これは輸送業者や税関の問題で、メーカーが悪いわけではないけど。
jerkと加速度はファームウエアの中で決める。
3Dプリンターのインターフェイスで一時的に変更したり、ROMに保存しておくこともできる。
例えば、プリント速度はSimplify3Dで指定できるが、3Dプリンター側で微調整することもできる。そんな感じ。
完全に統失だなこの爺さん
友達いないっしょ？
ここにいる人全てと交流不要と言うなら
ブログで勝手にやって貰えませんかね？
掲示版にだけ用事あるってんなら
富士俊雄専用スレ建ててあげるからもう3Dプリンタスレに書き込まないでね
何を油断したのでしょうか？
参考にしたいので教えてください
補強含め本体の改造・改良とかってやってるんですか？
これが効果的！とかあったら見せてください（教えてください）。
剛性足りなかったからフレーム作り直したとかでもｗ
あと、オレはまだアルミのベッドのまま使ってるんだけど
定番のガラス板+ケープも使ってみたいので教えてください。
P905の接近センサーだとガラスの下のアルミに反応すると思うので、
センサでホーム位置を拾ったあとにガラスを置いて
ガラス厚分のオフセットをスライサの設定に入れておくもんですか？
（スタートGコードの原点移動も切っておくのかな？）
オーバーハングやサポートに気を取られて細い煙突を見落としていた。
その結果、Simplify3Dの「1層のプリント時間が指定時間以下になった場合にプリント速度を落とすオプション」を指定し忘れた。
けどここにいる全ての人と
関わり合いたくないみたいなので、
だったら出て行けと言われても
仕方ないんじゃないの？
「いい質問だね」ってレスするのも
気分良くさせてくれそうな質問だけ
選んでレスしてるだけっぽいし。
肝心のこと書かず
ネタ仕込むみたいな事するから
のように返されるし。
分かってやってるから弄られるんでしょ。
ただの荒らしに真っしぐらじゃね～かよ。
ちょっと意地悪な聞き方で悪いんだけど、
ツイッタ界隈では光学式はひとまず置いといて、Zortraxやクホリアなど、
FDM/FFF式とは思えないような超絶美しい出力品質のものが話題ですが、
これらの出力品がABSやPLAでも相当に高品質で得られるということは、
素材によらずもっと追い込める部分が多くあるということだと思います。
Zortraxやクホリアに匹敵するような出力サンプルを是非見てみたいです。
彼らユーザーのつぶやきを追いかけているとものすごいオーバーハング出力や
0.3mmのノズルを使用していても、とんでもなく精細なものなどがあります。
高精度の加工や工作・制作技術でこれらに匹敵するものが可能なら、
オレも少しでも次作に活かしたいです。ぜひ挑戦してほしいです。
ありがとうございます
TRINUSなのでファームの設定はいじれないので放置しておきます
「素材によらずもっと追い込める部分が多くある」というのは、全くその通り。
オーバーハングは所詮オーバーハング。空中に忽然とプリントできるわけではない。
私の目的や考え方はに書いてある。
ZortraxやQholiaは、ノズル径太いままま層厚だけ薄くしているので、水平方向の分解能が要求されるハンコとかは全くプリントできない。
私は水平方向の分解能と層厚をバランスよく上げたいので、直径0.1mmのノズルを自作して、のような実験をしている。
現状汚いが、ZortraxやQholiaではプリントできない。
富士俊雄スレまだ無いようなので、俺作るけどいい？
あなた専用のスレを今から作るから、今後そちらでやってください。
あなたと話したい人はそこに来るでしょう。
本当にもう収集がつかない。良い大人なんだから、いい加減荒らすのは止めましょうよ。
モデルを入念に把握してソフト側の設定を決め打ちしないと十分な出力ができないということね
いや、そんなの当たり前なんだけどね
スレッドを作ったから、今後はこちらへ書き込んでください。
以降、このスレには絶対に書き込まない様に、お願い致します。
3Dプリンター富士俊雄スレ
ttp://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1514630695/ 富士俊雄さんと話したい方も上記スレでやってください。
以上です。
うまく逃げようとしてる気満々というかw
結局ごく限られた俺設定に限って、
(得意な形状のみでしかも素材限定)の
汎用性無視の直線番長なんだよね～。
5万の原材料+加工費プライスレスより
どの形状でもソコソコ中華キット3万のほうが
万人の求める形により近いわ。
せっかくのノウハウも役に立つ人は
限りなく居ね～だろうやっぱ他所でやって欲しい。
ちなみにこれは実績に基づいた
信頼できる情報なのか？
おっさんの想像の世界でなのか？
これだけ吹かしまくってると信用出来んわ。
名字の字が違うぞ、やり直せ。
俊雄ちゃんに失礼だろ。
もちろん当然。
小さいものプリントする場合は複数個並べることで対応するんだけど、船体がデカイんで、細い煙突を見逃したということ。
基本的なミスだけどたまにやる。
私はZortraxやQholiaも持っていないので、直接証明することはできない。
常識的に、直径0.2mm以上のノズルで0.25mmピッチの溝をプリントするのは無理だろうということ。
それなのに、ファームの設定でやるのとかソフトの設定でやるのは邪道で
ハードで制度は保証しないと満足できないというのはなぜ？
どちらでもできるならどちらでもいいし、安くできる方が価値は高いぞ
申し訳ないのですが、専用スレも出来たようなのでそちらに行ってもらえませんか？
正直な話あなたの書き込みとそれに反応する書き込みが迷惑なのです
あなたが書き込まなければそれで済む話なのです
専用スレに書き込むことでなんとかあなたの欲求を満たしてもらえないでしょうか？
よろしくお願いします。
そう言う所ですか、冷却能力を上げると改善しそうですね
レベル低いな。
断言はしていない。単に否定しているだけ。
否定には全否定と部分否定があり、肯定と否定は同時に存在できる。
例えば、「英語読めるけど、古い詩とかはよく判らない」という表現は普通に使われる。
同じように「普通のZortraxでは無理だけど、改造すればできるんじゃない」という程度の意味。
ファームやソフトで十分補正できるものを補正するのはいい。
例えば、温度とか、フィラメントの引き戻し等は私もファームウエアに任せている。
しかし、プリント中にフニャフニャするフレームをファームやソフトで補正するのは無理なので、
フレームを強化するしかない。
ウチはノズルから出た後のフィラメントを冷却していない（そもそもファンがない）。むしろ半密閉式にして保温している。
強度重視の設定なので。
私のお願いは聞いてもらえませんか？
拒絶反応起こしすぎてて意味がわからんなんか昔にあったのか
ｸﾎならベンチ系の出力見たかぎりでは0.2ノズルでﾊﾝｺ程度の難易度なら簡単に出力できそうやけどな
まあ続きはでよろ
P905の人とかすでにいい例出てたけど
頑なに「できない」というならやはり難易度が高く
勝つ必要性が認められる程度の
今作っているプリンタでないとできないものを見せてほしい
お願いだから向こうのスレでお願いしてろ
「５万円以下の3Dプリンター組み立てキットを既成のパーツの範囲内であれこれ工夫するスレ」
とか、こっちが他所へ移転しないとダメだと思うぞ。
冨士俊雄(理科大卒)が決してかすらないスレタイ誰か考えろよｗ
ちなみに俺は、普段はFeceBookでここは通りすがりなので、提案だけね。
ttps://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1514640445/ 新しいスレッドを立ててください。
life time: 17日 14時間 7分 4秒
運営にご協力お願いいたします。
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