ttp://www.arduino.cc/ 【質問者心得】
・スレに一応目を通してから質問しましょう
・回答者はエスパーではありません。状況が分かるように詳しく書きましょう
詳しく書いてくれないと、答える方も困ってしまいます。答えようがないのです
【回答者心得】
・すぐにググレカスと言う前に「○○でググれカス」って言うような大人の余裕を見せつけてやりましょう
・節度ある初心者さんには、特に優しくね
【分裂騒ぎ】
おさまった模様。くわしくはぐぐれ。
関連スレ
【Arduino】ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ4【OSC】
ttp://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1407830304/
学研マイコン Japanino ジャパニーノで遊ぶスレ 3
ttp://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1286354827/
前スレ
Arduino初心者熱烈大歓迎質問スレ part18 [無断転載禁止]©2ch.net
ttp://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1485192244/
Arduino初心者熱烈大歓迎質問スレ part15
ttp://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1451893274/
Arduino初心者熱烈大歓迎質問スレ part17
ttp://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1471967293/
Arduino初心者熱烈大歓迎質問スレ part16
ttp://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1451909868/
入力電圧が3.3vになる欠点があるが
今までdelayを使って次の行のBGMに行くようにしていたのですが当然ながらのBGMの長さによって途切れてしまったり無音が長くなったりしています。
busyから再生が終わったかの信号を取ることができるのはわかったのでdelayの代わりにwhileを使ってみたのですがうまくいきません。
再生が終わったら次の指定した曲に行くにはどんな風にすればいいのでしょうか？
sound=digitalRead(6); //busy
mp3_play(1);
while(sound==1){ 
} 
mp3_play(2);
0になるまで、ずっと見るんじゃね。
mp3_play(1);
while(digitalRead(6)==1){}
mp3_play(2);
やってみましたが1曲目飛ばしていきなり2曲目再生になってしまいます。
busyピンはLowで演奏中みたいなんで
while(digitalRead(6)==0){}
に変えてみたらどう。
やってみましたが同じように１曲目が再生されず２曲目だけが再生されます。
うーん
BUSYピンとdigital6ピンが繋がってるのならどちらか==1または==0のwhile文に必ずひっかかるので1番の曲だけ演奏するケースがあると思うんだがどちらも2番だけ演奏というのが解せない。
1) pinMode(6,INPUT)の設定してるよね。
2) While文のカッコの中の式は==じゃなく=書いていない？
ワーニングエラーが出そうだけど念のため
3) 電源はaruduinoの3.3ｖを dfplayer miniにつないでるんだよね。
5Vに繋いでるなら1kの抵抗をarduinoのデジタル6と dfplayer miniのBUSYピンの間に入れてください。
4)あとはBUSYピンが変化するまで一定時間かかるのかもしれない(MP3には曲名とかアルバム名とかが書かれている部分が先頭にありそれを読み飛ばしてから曲の演奏が始まる)から1~2秒delayを入れてからwhile文呼ぶようにしてみたらどんなかね。
5) dfplayer miniのデータシートみるとBUSYピンの説明が表にのってる説明と本文に書いてある説明で逆になってるから上記1)~4)確認するとき==0と==1の両方試してみてください。
試してみました。
4)でした。再生しようとしていたファイルが2秒くらいのものだったのでおっしゃられた通りbusyが変化する前に終わってしまっていたようです。delayで解決しました。他のファイルでもうまく再生できました。
このスレには前にも今回も助けていただきました。
本当に助かりました。ありがとうございます。
おめ
でも届く範囲が2mくらいで短いみたい。
2.8mくらい離れたところから操作したいのだけれど、LEDの数を増やすくらいしか方法はないですか？
赤外線LEDは内部抵抗のないピンに直接さしちゃってます。
赤外線で簡易的な通信したいのか?
はいそうです、扇風機回したいです。
部屋の床が1.2m×6mとか小学校の算数みたいな形をしていて
対角線上壁付近に扇風機が置いてありますので
どちらかの扇風機にLEDを近づけるとどちらかが反応しなくなるという状況です。
赤外線LEDの詳細分かる?
赤外線LEDの指向性の問題と到達距離の問題を分けて考えんと無理。
あと、その説明じゃ物の位置関係の全容が伝わらん。
＞小学校の算数みたいな形
とかｗ
小学校の国語からやり直せ。
径が5mmのものとしか。
HiLetgo 新しい 赤外線IRワイヤレス リモートコントロール モジュール キット 部品番号 3-01-1145-A
てやつの付属品。
秋月で一般的な見てみると、だいたい50mAか100mAくらい必要のようですが…
一般的にはLEDの出力上げるには最大電流が流れていれば数を増やす以外には仕方ないですよね。
抵抗器は取り付けていません。
RGBLed.setPixelColor(0, 150,0,0) ;
これの0,150,0,0を変数にする事はできますか？
led=0,150,0,0だとうまくいかなくて。
ttps://fabcross.jp/news/2017/20170728_intel_curie_arduino101_eol.html まじかcurieもやめるのかよ
インテルは完全にマイコン系はやる気無いんだな…
単価が低い上に、枯れたのが好まれるから数も出ない。ARMは、革命的だったけど。
スイッチのバウンス対策でdelay命令を入れると必ずその部分で動作(画面出力？)が完全に止まってしまいます
delayの仕様上の問題なのでしょうか
またどのような対処法がありますでしょうか
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1322033.jpg ちゃんと追ってないけど、move==1になって内側のループを抜けて、
その他蛾のループを頭からやり直して毎回 mae=0; にして
おなじ表示を繰り返しているだけだったりしないかい
○ 外側のループ
指がもつれてる上に見逃したぜ。寝るわ。
儲からなくても社会還元でやり続ければいいのになあ。
インテルはそろばん勘定優先だな。
株主にどうやって「社会還元だから赤字事業だけど続けます」
と説明すればいいのか、お前がインテルに教えてやるといいんじゃないか
大事なこといいわすれてました
この内側のループ抜けたらすぐ(画面外)に数字じゃないものが表示されるはずなんです
ついでにdelayを抜けばバウンス以外は正常に動作するんです
ここの【注意】にモロに該当しているということか
ttp://www.musashinodenpa.com/arduino/ref/index.php?f=0&pos=2588 恐らくそうだと思います
ttp://i.imgur.com/ROtrBFX.jpg 以前壊れたウォシュレットから取ってキープしてた部品モジュールをばらしてみたら
中から赤外線測距モジュールらしき物が出てきてちょっと得した気分
便器の分際で一々距離迄見てるとは思わなかった
あったの思い出して開けてみたらこっちは測距モジュールだけが入ってた
てっきりリモコンの受光部かと思ってたら、測距で便座に座ってるのか
小便なのか判定してんだな
プログラミングしたら単純にLチカさせるより
何故か暗くなったんですがプログラム上の問題が
何かあるのでしょうか？
比較したプログラムはこんな感じです。
while(hogehoge){
digitalWrite(ledPin, HIGH);
tone(bpin,392,200);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(200);
}
※実際はメロディーラインに合わせてtoneの音程部分は変更
while(hogehoge){
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(200);
}
while(hogehoge){
digitalWrite(ledPin, HIGH);
tone(bpin,392,200);
delay(200); //←入れる
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(200);
}
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1326137.jpg 
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1326138.jpg この16*2液晶についてるこのSparkFunのパーツの名称分かりますか
回路図を作らなければならないのですがfritzingで同じものが見つけられないので助けてください
ttps://www.sparkfun.com/products/258 作った事を思い出した。
これは役に立つ、いつかは必ず使うと作ったけど、もう何年も経つのにいまだ出番が無い・・・。
LCDに載ってるチップはいいの？
ありがとうございます。
参考にしてプログラム中にdelay関数を入れてみたのですが
鳴らしてるメロディーも変化してしまいました。
同じメロディーラインでLチカさせる方法はないんでしょうか？
鳴らすのを繰り返せばうまくいくかもと思ってこれも試してみたけどうまくいきませんでした
while(hogehoge){
digitalWrite(ledPin, HIGH);
while(kurikaesi <10){
tone(bpin,392,20);
kurikaesi = kurikasesi++;
}
kurikaesi = 0;
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(200);
}
裏面の左端に実装した16ピンコネクタを秋月のLCD側のコネクタにダイレクトに挿して、
LCD基板とネジ止め連結する。
ボード幅もLCDに合わせた。
ショート用ピンがいっぱいあるのはUART／I2Cの切り替え、UARTボーレィト／I2Cアドレスの選択、
I2Cをプルアップする／しないの選択など。
ttp://i.imgur.com/k2SZb85.jpg 論点からズレているし、誰も写真アップなんて望んでいないだろうけど、
人の工作物を見てケチ付けるのは楽しい一時でしょ？ｗ
なので、自分のブログでやれや。
ただし、ここArduino板向きでは無いと思うので、AVR板に書きます。
人の迷惑考えず自分はみんなから必要とされていると思い込んでるジジイほど迷惑な物は無い。
という「ケチ」は書いても目に入らんのだろうなｗ
ttps://fabcross.jp/news/2017/20170803_bcmi_arduino.html 逆にいうと今危ないって事かね?
ttp://codepad.org/0R54pkaR 上のプログラムでコンパイル時に↓のエラーがでます
adobe_fude_v5:54: error: expected initializer before 'void'
adobe_fude_v5:88: error: expected initializer before 'void'
しかし54行目にどう考えてもエラーの要素がなく、コンパイルできずに困っています。
色々調べてみると書式が間違っている時にでるエラーらしいのですが、
54行目周辺を見渡してもそれらしきミスが見当たりません。
どこが間違っているのでしょうか？
54行目より前をずっと探してたけど54行目のずっと後ろにあった・・・
なぜ54行目にエラーが出るのか分かりませんがとりあえず解決です
でもなにがなんだか？さっぱりです
どのサイト読めばいいでしょうか
タクトスイッチを1回押すとAのLEDがフェード点灯、続いてBもフェード点灯、
続いてCもフェード点灯し、Cだけが明滅を繰り返します。
２回目タクトスイッチを押すとABCが一緒にフェード消灯するというものです。
Cの明滅部分をwhileでくくり、スイッチがHIGHになればwhileを抜けるという
条件にしてみたのですがうまくいきません。
（何回もぽちぽちしているとたまに消える）
どのようにすれば目的の動作を実現できるのか、ヒントをいただけないでしょうか。
スケッチ貼って
ttp://codepad.org/ すみません。
ttp://codepad.org/mqKGdrEj ＞Cの明滅部分をwhileでくくり、スイッチがHIGHになればwhileを抜けるという
old_val が泣いていますよ（抽象的表現）
＞何回もぽちぽちしているとたまに消える
while１回まわすだけで数秒掛かり、その間スイッチの値は読まれないから、
ずっと押し続けるとか、消えかけた時をねらって押すとかしないと…。
その後、１度放してから再度押せば消える。
以上のようなプログラムになっているようだから自分で確認してみて。
ただ、私なら外部割込み使うかな。
2.スイッチの入力を割込にする。
拡張性考えると1かなぁ。。。
それ、参考までに教えて下さい。
割り込みでフラグの値増減してループ内のcase文で条件分岐する。
くらいしか浮かばないわ。
メインはスイッチリードとLEDへのコマンド設定ステータス判定にして高速で回す
現状おっしゃる通りの動作になっております…
これはやはりの
＞while１回まわすだけで数秒掛かり、その間スイッチの値は読まれないから
ということですよね。
whileはこの場合ふさわしくないということですね。
イーサネットシールドを使って「Arduino-有線LAN-USBアダプタ-microUSBアダプタ-スマホ」
Wi-Fiシールドを使って「Arduino-スマホ」
という二つの選択肢を今のところ考えています．
どちらが初心者にとって簡単とか，ネットの情報が多いとか，個人的にオススメだとかあるでしょうか．
こういうのもあるんですね，知りませんでした．検討してみます．
ありがとうございます．
whileがふさわしくないってんじゃない
ループ内にこれ入れりゃいい
val = digitalRead(sw);
もちろん、他にもいろいろ変更の必要な点があって、
最終的には違ってくるとは思うけど、
直前の問題から１つ１つ理解していかないと堂々巡りになるよ
あと書き込んだあとのキーボードは別のパソコンへ繋いでもそのまま使える？
とか振れます？
arduino IDEのコンパイルの仕様でloop関数内で長い時間待つのは基本的に駄目だと思う。
今回のスイッチとLEDだけなら問題無いがシリアル通信を使うと問題が発生する。
なので拡張性（シリアル通信など）を考えると、2番が良いと書きました。
とりあえず処理をしている時にどこの範囲だけでループしてるのか理解した方がいいというか、紙にスクリプトでも書いとけ
トグルスイッチだと割とすんなり出来たのでタクトでやってみたくなったのですが
こんなに難しくなるとは思っていませんでした…。
いただいたヒントをまだ理解できていませんので勉強します。
これ俺の好きな組み方に近い。。。
のコードを拝借して外部割込みに挑戦してみた初心者です。
ほとんどさんのねらった動作をしますが、
まれにAB消灯、C点滅という私的にはあり得ない状態になります。
色々考えましたが何が悪いのか分かりません。
勝手にコードを拝借した上に割り込んで申し訳ありませんが、
よろしければぜひ添削お願いします。
ttp://codepad.org/NSoCmm8z とんでもないです。ありがたいです。
早速試してみたのですが、
'changesw' was not declared in this scope
と、コンパイルエラーが発生してしまいました…
うち1.8.1だけどそのエラーはちょっと前に良く出た気がする。
バージョンアップするか、それが面倒なら、
暗黙の宣言問題なので、
void changesw() {
}
を
void setup() ｛
｝
より上に移動すればOK。
どうすれば外れるかな
つ半田ごて
ありがとうございます。
1.8.3に上げました。
Cのみ点滅という動作がなくなればまさに私の希望通りの動きです！
Cのみ点滅はあなたの環境でもなりますか？
操舵とするとやっぱ原因究明しないといかんな。
Arduinoで割り込みは初めてなので…。
はい。
何回かに一回発生しております。
初めてでここまで出来るのですね…。
まず割り込みを一から学ぶことにします。
ttp://codepad.org/2HRun7DT スイッチもLEDも割り込み使ってメインループを空っぽにしてみた
※タイマーつかう都合上でLEDのピンを A=5 B=6 C=9 に変更してるので要LED差し替え
ライブラリ：MsTimer2 でタイマー使ったから
↓からダウンロードして メニューのスケッチ→ライブラリ→ZIP形式をインクルード で読み込んでね
ttp://www.arduino.cc/playground/uploads/Main/MsTimer2.zip 割り込み関数なのに長すぎるし汚いけど
スイッチを内部プルアップにしてます(ブレッドボードでテストしてたので)
あと消灯させるときは綺麗に見えるようにCがフェードアウトしていくタイミングにAとB揃えてます
なのでCのタイミングによっては押した瞬間に消灯シークエンスに入りません
こっち使って
ttp://codepad.org/aA9oGB4H ありがとうございます。
素晴らしすぎて言葉も出ません。
ここまでしていただいた上に大変申し訳ないのですが、解説をしていただけませんでしょうか…。
なんでもかんでもbreakつけてただの分岐にしか使ってなかったけどこういう使い方もあるのね…
最低限、下に抜けるというコメントを次のcaseの直前に入れる。
例えば /* FALL THROUGH */とか。
バグの温床になる理由
一般にcase文はbreakで抜ける独立したブロックの事が多い。
そのため、caseの順序を変えたり、caseを間に追加する事が行われることが多く、
caseブロック間に依存関係があるコードに対する考慮が忘れがち。
さすがに行きなり全部解説してじゃなくて
最低限、各変数をホワイトボードに書きながら自分の脳で1行ずつ実行して
分からない命令があればまず自分で調べて
それでもわからん時にどこがどうしてこうなるのか分からない、とか聞いたらどう？
ttps://www.tindie.com/products/FuzzyStudio/naked-mega-an-arduino-mega-2560-compatible-board/https://www.tindie.com/products/FuzzyStudio/naked-mega-an-arduino-mega-2560-compatible-board/) にはvinピンが見当たらないのですが、外部から電源供給する場合どのようにしたらいいでしょうか？
外部電源の電圧は5vもしくは7.4vです。
どういう意味ですか？
とりあえず（
ttp://www.instructables.com/id/DIY-Bare-Minimum-Arduino-Mega-2560/）読む限り、電源は全部繋がってるVCC/AVCCピンにって書いてあるけど。そもそもvinってオンボのレギュレーターに通ってるピンでしょ？ ていうかCP2102モジュールから給電させる書き方は辞めた方がいい感じする
でスイッチ押して最初に順番に付いていくときに
ループでLEDをフェードイン→フェードアウトさせてるのに
Aが最大の明るさになったあとにすぐBが付き始めるのはどして？？
Aは付けっぱなしにするにしてもフェードアウトする時間が省略されてBが付き始めるよね？
電子工作自体20年振りでうまく作れる気がしない…
C言語やったことないし
なんとかなるのかな
しかもキースイッチはCherry黒軸
OSXなので、できたら変なドライバ入れたくなくてATmega16U2搭載機を考えてます。
あなたがデンキやソフトに詳しくて、ある程度(と自分で言えるような)の測定器も持っていて
「いざとなったらArduino互換基板ぐらい自分で作れる」って感じの人なら大丈夫だと思います。
でも、そういう自信がないなら純正品を買うべき。
何かトラブルがあったときに、配線が悪いのかスケッチが悪いのか中華互換だから動かないのか切り分けがしんどくなりますよ。
悪いことは言わないから一台目は純正品を買いなされ
上手くいかない度に製品にいらぬ冤罪をかけて学習が進まないよ
部品の質のせいじゃないか、ハンダ不良じゃないか、誤配線してんじゃないかetc
ありがとう、おとなしく純正ﾝﾉ買います！
接続の仕方変えないとダメだったりしますか？
ttp://i.imgur.com/tKv9yNG.jpg 
ttp://i.imgur.com/RovxKUk.jpg 
ttp://i.imgur.com/LMLCQ6b.jpg なぜこういうとこに貼るくらいのことが定着せんかねえ。
ttp://codepad.org/ すみません
ttp://codepad.org/2Vu0LFvH 4桁7セグメントのデータシートは？
KUMAN Kitsについて来たやつだから付いてなかった
そうか、じゃあ、あきらめろ。
抵抗を1K程度にして試してみて
あと回路図はちゃんと書こう
繋いだ部品(省略しないで)全部とその種類
その図じゃ何一つわからん
自分用の記録もかねて、回路図エディタで書くことを覚えるといいよ。
私は簡易なのはceとかで書いてた。
うちの手持ちでやってみた。
スケッチはそのままで問題なく表示される。
ただし、使ったのはアノードコモンで３ケタのこれ。
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-08899/ 6ピンは無いので470Ωを介して12ピンを5Vへつなぎ、
一番左のセグメントを使ったところがあなたと違う。
つまり、回路とかパーツの問題だろうと想像される。
別のセグメントで表示させて見るのがあるのか
帰ったらやってみます
の結論を撤回します。
プログラムのミスです。
これやってみて。
ttp://codepad.org/nkcy7G4r このプログラムで動かすと偶数だけ表示されるようになりました
ちょっとだけ変えたらちゃんと表示されるようになりました！ありがとうございます！！
そう。
スケッチのどこを書き換えてあるか見てみて。
上手くいかなかった原因がわかると思います。
乙
故障対応なのにカワイソスギ
よって、みんなで無視、スルーしたのは当然のこと
それともご本人で？
次からはもっと親切に回答してあげてｗ
どんな感じって
3.3V駆動の物ならそのまま
5V駆動の物なら昇圧して
でしょ
Arduinoったっていろいろあるから…
下記例そのままに、arduinoをつなぎたいのですが、
単純にバッテリ端子から電源を取り出して大丈夫ですか？
バッテリ電圧をスイッチングレギュレータか何かで5Vに落として、arduinoの電源に突っ込もうと考えています。
ソーラーパネルは15W、arduinoは今のところ温度センサしかつなぐ予定がないので、大して電気は食いません。
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-02827/ ttp://akizukidenshi.com/download/ds/phocos/m2185_m2827_b940_sample.pdf ttps://www.amazon.co.jp/gp/aw/s/?__mk_ja_JP=カタカナ&k=ソーラー+コントローラ 1 Androidの5VからA0やD7に繋いでも大丈夫ですか？
2 市販の体重計が1000円もいかないのに対し、圧力センサが3000円近くするのはなぜですか？
圧力センサなら秋月では500円ぐらいのセンサ売ってるよ。
という事で、どちらも誤認識でしょう。
あと、メーカが買う部品コストと、個人が買う部品価格は大きく違いがあることも考慮してください。
Aliexpressで部品は探すといいよ
ホムセンの10分の1以下。
そうなのか？ 試しに検索してみたら、すぐにヒットしたわけだが・・・
＞分解能5キロ
最小表示100gだってさ
↓↓↓
store.shopping.yahoo.co.jp/mynavistore/4981046602440.html
アマゾンで見ると最安でも1500円、メーカ希望7350円らしい。
通常価格とは思えない。
そうするとキーパッドから出力される電圧も変わるはずですが
その場合数値を読み込むプログラムも直す必要があるのしょうか?
判らないならプログラム組んだ人に聞けば。
これは型落ちではなくて、普通に1000円ぐらいで売られているようです。
ttp://kakaku.com/item/K0000348649/ そもそも店ごとの方針で何を安く売って何を高く売るかなんてバラバラなんだから、価格.comで最安の値段を追っても何の意味もないんでないかい。
誤認識かどうかって話なんだから、amazonとかヨドバシで売ってたら
誤認識とは言えないんじゃないの？
店頭での現品限りの値段とかなら別だけど
それと「市販の体重計が1000円もいかない」の真偽は別問題。
理系の板なんだから論理的に区別して話そうか。
>1000円のデジタル体重計なんて見たことないけど、仮にあったら、たぶん分解能は2,3キロ、誤差はプラマイ5キロとかですかね。
B:誤りの指摘です。
ttps://www.switch-science.com/catalog/2620/ このURLに記載されているArduinoの仕様として自分の見解が正しいか教えてください。
・電源はDCジャックから供給しても、USBから供給してもArduino内で3.3Vに変換される。
・アナログピンへの入力は電圧が変換されないので0〜3.3Vの間で行わないと行けない。
・デジタル入出力、アナログ出力はデジタルピンで行う。
・デジタルピンの入出力は0V〜3.2VでLOW、3.3VでHIGHとなる。(この場合アナログ出力がデジタル出力になってしまうような・・・)
ttps://www.switch-science.com/catalog/2620/ このURLに記載されているArduinoの仕様として自分の見解が正しいか教えてください。
・電源はDCジャックから供給しても、USBから供給してもArduino内で3.3Vに変換される。
・アナログピンへの入力は電圧が変換されないので0~3.3Vの間で行わないと行けない。
・デジタル入出力、アナログ出力はデジタルピンで行う。
・デジタルピンの入出力は0~3.2VでLOW、3.3VでHIGHとなる。(この場合アナログ出力がデジタル出力になってしまうような・・・)
>・電源はDCジャックから供給しても、USBから供給してもArduino内で3.3Vに変換される。
この認識で合っています。
>・アナログピンへの入力は電圧が変換されないので0~3.3Vの間で行わないと行けない。
合ってます。
>・デジタル入出力、アナログ出力はデジタルピンで行う。
これはたいていのArduinoに共通かな。
>・デジタルピンの入出力は0~3.2VでLOW、3.3VでHIGHとなる。(この場合アナログ出力がデジタル出力になってしまうような・・・)
これは違います。ってどこにこんなことが書いてありますかね？
最後だけ違う。
Arduinoに閾値とかスレッショルドつけて検索して。
[cc]
ttp://qiita.com/shozaburo/items/fa07bbb2c24ea6bd371b [??]
ttp://qiita.com/tkyko13/items/495b4b1bdc2d4eb00d0a [org]
ttp://iot.keicode.com/arduino/arduino-yun-setup.php しかし最初の設定のところで躓いてしまいました。
MacとYUNを接続したところ、
サイトの説明にあったSSIDとは微妙に違ったSSIDしか出てこず、
仕方なくそのSSIDに繋いで続行したところ説明通りに行きませんでした。
ttp://i.imgur.com/pZJVzw8.png アドバイスお願いします。
---
Arduino YUN
ARDUINO.ORG
Model:DHQAR-W03
ピンヘッダのことなら、まずプラスチックの部分をはずす。次にハンダゴテで温めながら、ピンを一本ずつ抜く。残ったハンダを吸い取り線で取り除く。
電動ポンプ式のハンダ除去器で一網打尽
ということでFETでの昇圧回路を挟んだのですが、何故かarduino uno側が3.3vにしか上がらなくなりました。
3つの疑問がありまして、SCLを九回叩くとは手順でいうとどのようになるか。
16bitのI2C通信はarduinoで可能なのか。
また、昇圧回路は誤作動を起こしているのか。というものです。教えてくださると助かります。
試みた回路は
FETの昇圧回路は
16bit I2C通信は可能。そもそも、昇圧回路云々と何が3.3Vなのかとか、みんなエスパーではないのでわからない。
手書きでもいいから、構成図描いて質問すると良いかと。
ttps://gyazo.com/5f97de25893c247c9c4f82115e413aa8 参考にした回路 図１
これの右端をarduinoUno5.0v信号線とし、左端を3.3vIC信号線としました。
ttps://gyazo.com/05f24945bf86de41f01814d910158368 観測出来た波形とブレットボード上の回路 図2
画像荒くなっていますが、波形が崩れている気がします。
HiLetgo MPU9250 / 6500 9軸 9自由度1 6ビット ジャイロスコープ 加速用 磁気センサ IIC / SPI [並行輸入品]
使用したFET とうしばK30A
ttp://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner 実験に使用したスケッチ
実行結果。scanning...で停止し、notfound とも表示されない。
かれこれ三日ほど考えてみましたが、わからないままなのもなと思い質問してみることにしました
K30Aは Nch J-FET
差し替えてまた確認します。本当にありがとうございます。
I2Cは双方向だし、最低2チャンネル分は、レベルコン必要なんじゃないの？
その回路シミュレータ面白いなー
アニメーションしてめちゃくちゃ分かりやすいｗ
動くやつ
ttp://everycircuit.com/circuit/5949237328609280/level-shifter-i2c 元にしてる回路
ttps://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/AN10441.pdf 鉛筆なめなめよく見たら、確かに2チャンネルになってた。
俺のスマホだと、動かないや。
百歩譲って、ある方向は「昇圧」って言っていいとしても
逆方向は「降圧」ってことになるはずだし
ところで変圧回路（ry
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-05825/ ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-05452/ 関数の実体もしくは定義(ヘッダーファイル)にジャンプする方法はないんですか？
今は関連するフォルダをgrep検索してます。
大変に面倒だし、コンパイラがどれを掴むのか分かってないといけません
VisualStudioIDEだと右クリして出来るやつですが。
byte型の変数bが任意の値からスタートして255までいったら抜けるっていうのを
do{
//bを使った処理
}while(!~++b);
って書いてて実際プログラムは想定通りに動いてくれてるんだけども
コンパイラが警告でこの式について
warning: promoted ~unsigned is always non-zero [-Wsign-compare]
って言ってくるのはなんで？
「符号無し変数のビット毎論理否定はゼロになることはないよ」って言ってるように見えるけど
255=0xFF=0b11111111でこれのビット毎論理否定は0b00000000でこれの否定でwhileを抜けてると思うんだけど
もしコンパイラの言ってる通り0にならないんだったら無限ループになるよね？
何かしら俺の解釈が間違ってる？教えてください
while(~++b);
です
その解釈であってるはず
そこでワーニングが出るのはArm用のgccのバグかも
ttps://stackoverflow.com/questions/18447210/understanding-the-warning-comparison-of-promoted-unsigned-with-unsigned Arduino IDEはほぼ素のエディタ＋コード整形機能くらいだから
そういう便利機能が使いたい場合は、VScodeを使おう
ttps://github.com/Microsoft/vscode-arduino ありがとうございます
0になることはない言ってるのに~++bで無限ループにならないので悩んでましたが
gccのバグだったんですね…ならしょうがないですね
警告なしで通したいのでとりあえず while(++b<0xff) にしておきます
自分も最近VSC入れたけど、対象スケッチ選び直すのが手間なくらいで書く作業には結構いいな
ただあれライブラリってどこに置いておけば読まれるん？自分で足したのまだ一部エラー吐かれる
パーツがすべてそろったところでやる気がうせてしまった
どうしたらこの気持ちを持ち上げることが出来ますか
いつもそうなんだけれども、こんどはこれ作ろうと思ってパーツ集めをするところまでは楽しいのだが
一旦すべてが集まると、作らない理由を探してしまう
何だろうな
閉じてるからだろ
どんなパーツを揃えて
どういう回路にして
どんなケースに入れて
どう運用するか
以上をブログに書いて逐一途中経過を公開すればいい
気持ちわかるなあ 俺もそう
初めからあまり部品揃えないで
簡単で手早くできるようなものを作るようにしてる
そのあと少しずつ改良するようにしてる
最初の起動画面表示されて消えるだけだ…
完成したら人にプレゼントする、ということにしてみたら？
やる気が出てくるかもしれないよ。
1.0以前のを使う。0018(0.18)とかね。
最近のライブラリは、一切使えないけど。ドライバも98用を使う。
ごめん、もっと以前のを使わないとダメかも。
ttp://forum.arduino.cc/index.php?topic=47321.0 キットを買おうと思うのですが、違いが分かりません。
両者の違いや、どちらがお勧めとかあれば教えて下さい。
C,C++などのプログラミングの経験はあります。
Ａｒｄｕｉｎｏ Ｕｎｏ Ｒｅｖ３
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-07385/ ＡＴｍｅｇａ１６８／３２８マイコンボードキット
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-04590/ AVRマイコン単体で使う場合はもうそれはArduinoとは違うものとして見ていいと思う
Arduinoをやってみたいと思っているならそれの上の方を買えばよろしい
マイコンを単体で使う方が自由度は高いが要求されるスキルも高くなる傾向にある
例えが難しいが
Arduinoがプラモデルを作る感じなら
マイコンは自分でプラ板でパーツから作る感じ
あいてんどのびんぼう
解説ありがとうございました。
少し分かってきました。
追加の質問ですが、
>AVRマイコン単体で使う場合はもうそれはArduinoとは違うものとして見ていいと思う
>マイコンは自分でプラ板でパーツから作る感じ
と言う事ですが、どちらの場合でも完成したハードウェアを動かす為にはプログラミングが必要になりますよね？
そのプログラミングに関してもArduinoとAVRとでは大きく違いますか？
私としては、先ずはリレーを駆動したりモーターを回したり、そんな実験をやってみたいのです。
ArduinoはC言語にほぼそっくりな独自言語を使って記述することになる
細かい設定は省かれていて比較的わかりやすく記述できるし、便利な関数も最初から用意されている
（↓でやってるようなレジスタへの細かい設定も詳しくなってきてやろうと思えばちゃんとできる）
AVRマイコンは（用いる開発環境によっても違ってくるが、まぁ）普通はC言語で記述することになる
何をするにもレジスタと呼ばれるものに必要なビットを設定してやる必要がありデータシートを読めるようにならないとたぶん自由には使えない
たとえばArduinoの4番ポート(＝AVRのPD4)に接続されたLEDに5Vを出力して
Arduinoの5番ポート(＝AVRのPD5)に接続されたLEDにはDuty比50％のPWM信号を出力して↑のLEDより暗く光らせてみるとかをやると
Arduinoなら
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
digitalWrite(4,HIGH);
analogWrite(5,0x7F);
で済むが
AVRだと
DDRD = 0x10;
PORTD = 0x10;
OCR0B = 0x7F;
TCCR0A = 0x23;
TCCR0B = 0x03;
みたいになる（コードはサンプルで完全にこの通りではないので注意）
スキル如何にはなるが
まぁ普通にArduinoから入ってもいいと思うけど
マイコンやるならライター(プログラム書き込みするやつ)いるしね
ArduinoはモデルによるがUSBついてるから繋ぐだけだし
大変詳しい説明ありがとうございました。
サンプルコードを見てArduinoとAVRの違いがだいぶ分かってきました。
開発はWindows10を使う予定です。
使い慣れたVisual Studioで開発が出来れば良いのですが、その辺りは今調べているところです。
ところで、素朴な疑問なのですが、
AVRの手法でやる場合には、レジスタに16進数をセットして命令を実行すると言う低レベルな手法のようですが、わざわざそんな
手法を使う理由は何ですか？
分かり易い関数が使えるArduinoでやればいいと思うのですが。
今までマイコンとは大体そういうもんだったからだ
ArduinoのコードはAVRで書いてることを人間に分かりやすく関数で包んだだけで内部でやってる事は一緒だ
関数ってことはオーバーヘッドがあることもあるし裏で余計なことをしてるかもしれない
ハード/ソフト問わずArduinoについてる余計なものがいらんって人はマイコンチップだけで動かしたいだろう
そしてArduinoでも慣れてきてさらに詳細にいじくり回したくなってきたら
結局AVRの方で書いてるようなレジスタに直接書き込むことをしなければならん
上のリンク
まさしくArduinoボードそのもの。
＞Arduinoと言うのを勉強したい
なら、これが、そのArduinoです。
Arduino環境で用いられている最もポピュラーなボードがこれ。
下のリンク
＞マイコンにブートローダを書き込んでＡｒｄｕｉｎｏ互換ボードとしてもお使い頂けます。
とあるように、ブートローダを書き込まなきゃ互換ボードとしては使えない。
つまり、買ってきた段階ではArduinoボードではない。
ここで相談するようなレベルであれば、迷わずUnoを買いましょう。
コンパイラが進歩したとは言えまだアセンブラで命令セットを書いていくこともある
(容量や求める処理速度が本当にカツカツの場合)
最新のパソコン用のアプリケーションのように何でも分かりやすく関数にできたりするほど
マイコンは処理速度も速くないし搭載メモリも少ない
AVRのtinyシリーズとかだと乗算命令もってないことすらある
C言語で掛け算書いたらビットシフトと加算で頑張るんだぜ？かわいいだろ
その違いがわからないのに、「使い慣れたVisual Studio」なの？ パソコンとマイコンは別物とはいえ、ちょっと検索しただけで分かりそうな気が、、、 うがった見方ですまんが。
それは知ってるていう予備知識があるから言えること
その違いも含めて書いてあるページを紹介するならともかく勝手に探せじゃ簡単にはわからん
初見で簡単にわかるキミはすごすぎる
どちらをという二者択一の問題ではなく、そもそもAVRというマイコンシリーズを開発元の提供するツール/IDEではなく、
独自のブートローダーを入れ込んで簡単にコードを渡せるようにしたり、独自の開発言語を作って焼き込み（中身はシリアル送信）機能の付いたIDEまで用意したり、
という所謂高級な環境から触れるようにしているのがarduinoプロジェクト。
最近はarmとかも台頭して顕著になってきてるけど、別に乗ってる石がどうこうはarduinoからマイコンを触る事に対してそこまで関係ない。
ソフト屋あがりに説明するなら、マイコンを小さいパソコンと考えて
ArduinoというOSが入ってると思え(正式にはブートローダーと言うんだ)
AVRのチップで作るなら機械語覚えてOSもテメエで作れよってこった
C/C++は触ったことあるらしいがあくまでWindows上でだろ？ｗｗ
AVRはいろいろできるようだけど日本語はできないのかシッタカの馬鹿できるのかどっちだ？
＞AVRのチップで作るなら機械語覚えてOSもテメエで作れよってこった
ArduioはAVRと関係ないて言ってるし、AVR使って何かさせるのにOSなんていらないし、OS作るなら機械語じゃなくても他言語でもいいし、もうね
たった一行にいっぱい馬鹿詰めるのて簡単じゃないのによくまあこんだけ満載できたね
口先ばかりのシッタカで偉そうに言ってないで普通に話せ
誤 Arduio
Arduino厨が上から目線の書き込みしてるのが笑える
あっ、スケッチってヘンテコな言い方するんだっけかｗ
説明ありがとうございました。
AVRやArduinoの仕組みが大体分かってきました。
手っ取り早く使ってみたいのでこれを買おうかなと思います。
Ａｒｄｕｉｎｏ Ｕｎｏ Ｒｅｖ３
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-07385/ 追加質問なのですが、下の製品でもローダーを書き込めばArduino互換ボードになると言う事ですので上の製品と同じような事が出来る訳ですよね。
逆に言うと下の製品を買っても何らかのローダーを書き込まないとパソコンにUSB接続しても動かせないですよね？
そう言う人は、マイコンをソケットから抜いて他のライターなどでフラッシュメモリにプログラムを書き込んでから使うなどをするのでしょうか？
ＡＴｍｅｇａ１６８／３２８マイコンボードキット
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-04590/ さらにマイコンボードキットのUSBシリアル変換モジュールだけでも書き込みはできるので
UNOなしでも可能ですがリファレンス機となる純正UNOを最初に購入することを進めます。
AVRは基板にのせたまま書き込みできるISPに対応してるから
そのボードの6本纏まってるピンヘッダがICSP端子になっているはず
ここにライター繋げれば引っこ抜かなくても書き込みできる
この端子はArduinoにもある
・純正品を買う
・適当なUSBシリアルを使って自作
・シリアルケーブルを自分で作る
・Arduinoをライターとして動かす
そのほか……
なら別にライター用意しなくても対応する書き込みソフト用意できれば追加投資なしで何でも書き込めるよ
ありがとうございました。
AVRにプログラムを書き込むためには必ず何らかのローダーが必要だと思っていたのですが、
ICSPの機能を使うとローダー無しでも書き込めるんですね。
疑問が解消しました。
読んでも理解できないのか…。
いずれにしてもArduinoが精々だろう。
素のマイコンは到底使えそうにない。
ろくにキットの内容確認もせずに、
いいかげんなこと書いてる奴がいるからな。
どっちもどっちｗ
勘違いしてそうで怖いけど、シリアル通信器やarduino本体をICSPでの焼き込みに使える裏技があったりするだけで、arduinoとして使うには最初にoptiboot(optifix)焼き込む必要あるからな？
>220 そのキットに付いてる、「ＡＥ－ＵＭ２３２Ｒモジュール」を使うと、ブートローダを書き込めるし、ヒューズビットの変更もできる。
>211 こういう指摘も受けたので、参考サイトも提示しとく。ページは168で説明しているが328とはヒューズビットが違うので、328用のヒューズビットは検索してくれ。optibootを書くと、UNO相当になる。
FTDI BitBang AVR-Writer
ttp://make.kosakalab.com/arduino/avr-writer/index.html 何でそんなもったいぶった書き方？
シリアル-USB変換モジュールはキットに入ってるんだから、
BitBangモードでブートローダを書き込むだけだろ。
つまり、秋月の説明書を読んで、書いてある通りに検索すればいい。
手取り足取り説明しているサイトがいくらもある。
じゃ俺はココ推薦ｗ
ttp://www.geocities.jp/bokunimowakaru/diy/arduino/ae-atmega.html てか、本当はこれ買って、高いパーツは中華通販で買えと言いたい…。
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04399/ 住人のレベルはともかく一応初心者質問スレに来たこのレベルの質問主相手にしてるんだ、ましてやある程度触ったことのある人間向けの単語を投げ続けるお前らがいるんだし、もったいぶった言い方にもなるわ
そいつがバカである事の
何の免罪符にはならない
オレだ
先ほどまでコンパイルでハマっていました
これですね、パーツがそろっても気乗りしない原因はｗ
どうやっても駄目だったので、ライブラリのドライバーバージョンをひとつ前のバージョンに落としたらコンパイルが通って完成
ほんと初心者ゆえの悪戦苦闘でございました
やっと風呂に入れる
Arduino歴2週間の俺の理解だと、
コンパイラはGCC、言語はC++そのもの。
ためしにclass定義を持つC++ソースを書いてみたがエラーなしでコンパイルできた。
但し独自のライブラリと開発環境を持つので利用できる標準関数は違う
と理解したが違うのか？
あってる。
CじゃなくてC++だと言いたいのでは？
あと、前の方を引用したいなら出来ればアンカー打ってくれ。
ttp://pspunch.com/pd/article/arduino_is_c.html たとえばとかあたり
C++だけど、教える言語仕様を限定することで、
簡単だと言いたいんだろうな。
C/C++って言わず、単にC++で良いと思う。
そのあたりがC++ ＋αなんじゃなかろうか。
ttps://www.youtube.com/watch?v=93dSfEczqgk を見ると、 20MHz Arduino Uno and bootloader を創成しているようなのですが、
arduino-1.0.6 には utilsフォルダーがあり、なんとなく創成できそうですが、
arduino-1.8.4 や1.6.6などには utilsがありませんでした。
utilsはどこからかダウンロードするのでしょうか？
という状態で、makeできたとしても、ボード定義設定変更できるかい？
そもそも、20MHz用のブートローダダウンロードして、入れればいいじゃん。ブートローダから学びたいの？
払って欲しいとは思ってるけど義務じゃない。
just downloadがうすい表示ででてた
俺も最初戸惑ったから。
使えるよー
arduinoだけだとスピードが出なくて、直たたきしてるスケッチがよくある。(ゲームでボタンの割り込みとか) そんな感じで検索すると出てくるから参考にしてみて。
sudo apt-get install arduino
これでダメ？
本家のところに.それは古いからやめとけって書いてある。
それでもよければ良いけど。
ありがとう
基板 表と裏側で接続するの？
10穴必要だからプリント基板に組み込むしかないのかな
でもある細かいチップの半田付とか無理そう…
写真があった
すっきりしない接続だな
ヘッダーつけるならソケットもお願いしたいね
クレカは2段にわかれてるから、ステレオヘッドを絶妙な位置にすると、一気に読めるかもな。
それより、カードの磁気なんて某トナー使うと目で見られるから、手でデコードできる。
ちなみに、あの状態に正しく書くのは簡単ではないから、悪巧みしても無駄。
目でも見れるほどの密度なのか
信号内容がなんとなく気になっただけなんだよな
見えていたのはトラックだけで、ビット情報までは無理だったかな。
昔は暗証番号が平文で入ってたけど今はさすがに0000になってる
だけど1枚でも古いカードがあって暗証番号を同じにしてると全部ばれる
でもUSBから電源取ればACアダプター無くてもいいですか？
大電流じゃなきゃそれほど問題無い
これからLチカ いきまーす
の次の例題は何がお勧めですか？
もう少し難しいやつをお願いします。
自分で考えろ
キーボード
いっちょまえに高望みして結局何もせずに終わってろよ
温度計に
時計、気圧測定、湿度測定を付加して、時刻と気圧と湿度も表示するとか
最高・最低の温度・気圧・湿度を記録したときの測定値と時刻を記録し表示するとか
時計はGPS、JJY、AC100V・・・のどれにするかとか
表示装置はカラーのグラフィックLCDにするとか
気圧の変化傾向から晴雨を予想し表示するとか
各種測定値をバッファリングしといてPCに送信するとか（何に使うかはあなたのアイデア次第）
いくらでも難しくできるぜｗ
・九工大の簡易オシロ Kyutech Arduino Scope
ttp://www.iizuka.kyutech.ac.jp/faculty/physicalcomputing/pc_kitscope/ ・Arduino PONG
ttp://d.hatena.ne.jp/propella/20081130/p1 ・LUFAでUSBマイク
ttp://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php とか試したなー
SparkFunのPro Micro（Pro Miniではない）
じゃないと動かないかも
Lチカ出来たくらいで大騒ぎしている奴が
＞もう少し難しいやつ
ってか？
ではまず「難しい」の定義からうかがおうか。
書き込んだら暴走したり…
さんきゅう。
やってみるかな。
簡単そうだけど。
やる意味無いぞ、猿でも出来るから。
始める前に結果がわかってて出来て当たり前のことにアタックするなんて面倒くさくて俺にはできない
マジレスすると猿では無理
と出てコンパイルできません。僕以外のパソコンではコンパイルできるのですが、対策を教えていただけると嬉しいです。
こんなんは？ ロジックも自分で組み立てると面白い。
ttps://m.youtube.com/watch?v=WhUFghTGlrQ 追加のボードマネージャーのURLにパスを変更住みのjsonをfile://で指定したんだけど
そもそもボードマネージャーダイアログがデフォのjsonを取得しないとエラーで追加のを読んでくれないみたい
プロクシ建ててデフォjsonのDLしてきたやつをローカルから読ませたら中身に繋がらなくてもボードマネージャーは動いてくれました
良くみたら追加のjsonにデフォリストのツールパッケージの要求もあったのでそれだけ落としてきてパス書き換えておいたらオフライン環境でも無事インストールできました
なんでこんな簡単なことに気が付かなかったんや…
お騒がせしました
ttps://youtu.be/9I19S5RbtcY 命令の実行速度に依存する形で制御してたので
UNOにもってくとき苦労したよ
何がいい？
何作ったらいい？
じゃなくて、
どう作ったらいい？
って質問が出来ないと、一生下請け生活が待っている。
単なる趣味です
妄想でもなんでも目的があった方がいい。
じゃ火事が起きたら119通報する装置とセットでいいな。
自作機器は認証無く電話線に繋げられないはずだし
電話機を改造してもアウトだし
PRO MICROは簡単だったけど
アナログモデム
VoIP付きADSLモデム
TEL/FAX自動切替器
その他あれこれ
その方法があったか
アナログモデムだとArduinoで使いやすそうだな
シリアル接続できるし
arduinoをHIDキーボードに見せるって意味だと思うけど、ATmega32u4のpro microと違って簡単じゃないかと
スケッチ書き込むのとは別にUSBの口作ってV-USB使えばできると思うよ
自分も先日初めてのarduinoでUSBジョイスティック作ろうとしてnano買っちゃって、V-USB組み込みで悩んだけど一応動いたし
水温、水量の管理、決まった時間の照明のONOFF、自動エサやり全部入りで
水質管理もまあできなくはないか
バグで、お魚さんプカプカとか。
うちのは金魚だからまだいいけど
お魚代表
半年ぶりに触ろうとした所同じソースでコンパイルエラーを吐くようになってしまい
本当に余計なところを触った心当たりが無いのでIDEアプデも兼ねて
クリーンインストールしようと思っています
ただ、インストーラを使わずzip版で使っていたので手動で削除が必要だろうと調べた所消すのは
C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Arduino15
C:\Users\ユーザー名\Documents\Arduino
この2点だけで問題ないでしょうか？
Documents\Arduino は自分で作ったスケッチのデフォルトの保存場所でもあるから
消すんじゃなくて、名前を変えるとかどっかに移動するかしたほうがいいんじゃないか
そこにスケッチを保存してないなら、消してもいいと思うけど
案外省スペースな筐体に組み込めない
V-USBだけども
そうしたかったけどIOピンの数が足りない
10本欲しい
ttp://arduino.hateblo.jp/entry/2016/11/24/234618 3,4,5,6,7,8,10,14,15,16,に差してるのは
9,11,10,18,19,20,0,1,2,3でいいのかな
デバイスマネージャーのポートにもないっぽいのですが…
素人なのでお助けいただきたいです
IDEをインストールする時入れてくれないかな？
それとも、CH340G Driver かな？
grblが動かなかったりする困り者
再インストールしてみたほうがいいですか？
CH340G ドライバとはなんのことですか…？
無知でほんとにすいません
本家じゃない互換機を買ったのならそのボードが搭載してるUSBシリアルチップのドライバが必要
初心者なのにサポートのない本家から入らないのならば自ら相応の知識をつけていかねば
USB-シリアルの変換チップにいろんなのがあることは知らなかったにしても
アドバイスに書かれた単語でググるくらいのことはしないとね。
ttp://neo-sahara.com/wp/2016/08/25/arduino-nano-%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3/ スケッチは別保存してたので大丈夫でした
1.8.5に入れ替え、無事コンパイル出来ました
ライトはつくのにデバイスマネージャーに認識されないので
調べてみたらもっと奥までさせと出て来ました。
そんなバカなと思ったら認識できました。
またわからないところ出てくると思うのでよろしくおねがいします
なるほど、そんなこともあるんだね
まぁ認識されてよかった
＞調べてみたらもっと奥までさせと出て来ました。
どこに出たの？
なんか嫌らしいな
こちらです
ttp://kuxumarin.hatenablog.com/entry/2016/01/04/ArduinoがPCから認識されない時の対処法 ttp://kuxumarin.hatenablog.com/entry/2016/01/04/Arduino%E3%81%8CPC%E3%81%8B%E3%82%89%E8%AA%8D%E8%AD%98%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E6%99%82%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%87%A6%E6%B3%95 そう言えば、つい1ヶ月ほど前のことだが、
動作が不安定な「SDメモリカードアダプタ＋マイクロSDメモリカード」のアダプタを分解したら、
（マイクロSDメモリカードをアダプタの奥まで力いっぱい挿すと動いたりする）
マイクロSDメモリ側のピンと接触する、アダプタ側のコネクタのピン1個だけが明らかに沈んでいた。
他のピンと同じレベルまで修正して、ケースを元に戻したら快調に動くようになった。
こんな事があるんだな、と少し驚いた。
いま、4-20mAのアナログ出力機器を用いてArduinoで電流計測をしたいと思い試行錯誤しています。
テスターを使って機器のアナログ出力線から出ている電流を測ると、確かに4-20mAで推移していて
正常に電流は取れていると思っているのですが、それをArduinoのアナログ入力(A0)に結線してanalogRead(A0)を実行すると
1023がずっと取れており、？？と固まってしまいました。
自分なりに調べるとArduinoのアナログ入力回路が10ビット分解能なので電圧が0-5Vまでの入力が計測できると理解したのですが、
機器のアナログ出力線をテスターで図ると15Vの出力が出ています。
この場合、Arduinoでは4-20mAの計測はできないのでしょうか？
また、機器のアナログ出力線に抵抗をはさんでみると電流も下がってしまうため、どうしたものかと悩んでいます。
教えていただけたらうれしいです。よろしくお願いいたします。
>機器のアナログ出力線に抵抗をはさんでみると電流も下がってしまうため、どうしたものかと悩んでいます。
んー。それでも抵抗をつなぐのが一般的な方法のはずなんだけど。
240Ωなら、4mAのときに0.96V。20mAのときに、4.8Vが得られるはず。
ありがとうございます。
シャント抵抗という考え方でしょうか？
出先のため、絵が下手で恐縮ですが、こんな感じにしています。
機器側からは、茶・青・黒・白の4線が出ており白が4-20mAです。
機器のアナログ出力テストモードに切り替えるとテスタ上は正しくシミュレート値に沿った電流がでていました。
ttp://fast-uploader.com/file/7063460023553/ 先に結論を書くと、INA226とかを使ったセンサ・モジュールを使うのがおすすめ。
Arduino単体では電圧しか測れない。
電流は抵抗を入れて電圧降下を測ることになるが抵抗を入れると電流にも影響してしまう。
なので、なるべく小さな抵抗が望ましいが、今度は電圧も小さくなって精度が保てない。
以上のような理由で１行目の結論に。
こんな回路に見えます。抵抗をこんなところに入れても意味がありません。
俺が、の図を読み違えているだけかもしれませんが。
の接続にして試してみてください。
>電流は抵抗を入れて電圧降下を測ることになるが抵抗を入れると電流にも影響してしまう。
4-20mA出力を標榜するものであれば、許容負荷抵抗の範囲 (多くは250Ωより高い抵抗値) であれば、
抵抗値によって電流出力が変わることはありません。
この機器の場合、開放電圧が15Vあるようなので、そこそこの抵抗値が許容されているものと思われます。
厄介なのは、4-20mA出力が、機器の電源からフローティングになっていたり、吸い込みだけだったり、
吐き出しだけだったり、いろいろなことかな…
Arduino単体では電圧しか測れない。
やはりそうなんですね、、、色々触って試していてもしやと思っていました。
モジュールのご教示ありがとうございます。I2Cというのは初めてなのでまた苦戦しそうですが、
ネットにArduinoと連携している方もいるので参考にがんばってみようと思います。
回路図の知識がなく絵がイケてないのかもしれません。ごめんなさい。
素人ながら説明書のアナログ出力モードを参考に結線しました。の画像だと
4-20mA出力線の上にある線に抵抗を挟むようになっていたので、そこに250Ωの抵抗を入れています。
＞この機器の場合、開放電圧が15Vあるようなので、そこそこの抵抗値が許容されているものと思われます。
スペック表にあるアナログ出力の欄には、4-20mAまたは0-20mA 500Ω以下
のような記述があったと思います。電圧に関しては私のやり方が悪いのか色々な抵抗いれても15Vのままでしたが、、、
ttps://fabcross.jp/news/2017/20171012_arduinorobotkit_nova.html ttp://www.fa.omron.co.jp/guide/faq/detail/faq03268.html >電圧に関しては私のやり方が悪いのか色々な抵抗いれても15Vのままでしたが、、、
その通りで、やり方が悪いのです。
のように電圧計であるArduinoと、抵抗と4-20mAのデバイスを直列に入れてもダメです。
抵抗250Ωと、電圧計が直列になっている場合、デバイスから見た負荷抵抗は、250Ω＋電圧計の入力抵抗になりますので、
数10kΩ～メガΩ相当の抵抗になってしまいます。（もしかしたら、ArduinoのA/D入力はこわれているかも）
4-20mAの出力は、本レスの図のように、可変定電流源になっています。
理想の定電流源は、10mA出力であれば、負荷抵抗にかかわらず、10mAを流します。
ですので1Ωなら出力電圧は10mV,、100Ωなら1V、10kΩなら100Vを出力します。
でも、現実の定電流源は無限大の電圧はだせないので、どこかで電圧は頭打ちになります。
それが、
>色々な抵抗いれても15Vのままでした
の現象になっています。
>アナログ出力の欄には、4-20mAまたは0-20mA 500Ω以下
とのことですので、20mA×500Ω＝10V。10Vまでが動作を保証した最大出力電圧ということです。
■■■■ Arduinoを接続する前に ■■■■
テスターの電流計モードで動作を確認されたようですが、まずはテスターの電圧計モードで、
ArduinoのA/Dコンバータに入れられる0～5Vに収まることを確認するべきです。
機器(センサ？）側のドライブ能力と測定(CPU)側の入力電圧範囲(測定精度)から負荷抵抗の大きさが決まり、
電流の向きで接続の極性が決まり、
あとはADCすればいいだけ。
A/D入力に15Vかかったんだから、一発でぶっ壊れてるよ。
もうちょっと慎重にまじめに取り組んでください。
4-20mAとArduinoを接続した状態で、ArduinoのAIN-GND間が15Vならヤバイ。
4-20mAとArduinoを接続していない状態で、Arduinoに接続しようとしている端子をテスターで測ったら15Vってことならまだわからん。
4-20mAとArduinoを接続して、A/D値として1023を得ていたとき、仮に、4-20mA出力が20mA定電流だとしたら、AINに流入してクランプダイオードからVCCに流れた電流が20mA。
ATmega328Pのクランプダイオードの絶対最大定格は40mAだし。助かっているかも。
から10kΩ程度の抵抗をとおしてアナログ入力につないだ方がいいよ。
Arduinoの電源を入れてないのに動いてるとかになりそう。
アナログ音声の切り替えでArduinoから簡単に制御できるのってリレーしか無い?
こういうのでもできそうじゃない？
アナログスイッチＴＣ７４ＨＣ４０６６ＡＰ
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-05673 アナログスイッチの方が断然良いだろ
俺も物理接点が無い方が良いような気がするんだけど
どういう劣化を想定しとるんかいな？
ゼロボルト付近じゃないと使えないからバッファアンプ必須だし、周波数特性だの
なんでんかんでん、使用時の特性で4066とかが機械接点に勝ることなんてないでしょ
そりゃあ他に利点があるから俺も使うけど、純粋なスイッチとして、本物のスイッチに
勝るというわけじゃない。
無視ですか…そうですか…
リレーは↑の問題が
専用のICがあるだろうからそれつかえばいいんじゃない
オーディオスイッチ
ttps://www.njr.co.jp/products/semicon/audio_video/audio_switch.php?cat=3400 こういうのもあったよ
HDMI切替器と連動するなら、こっちのほうがいいかも？
PICとかでオーディオセレクタに使ってる作例もあった
2回路入り CMOS 4チャンネル アナログ マルチプレクサ/デマルチプレクサ【TC74HC4052AP(F)】
ttps://www.marutsu.co.jp/pc/i/37602/ ある意味メカニカルスイッチやな
「へぇ、初めて実物見た、傾斜検出なんかに使えるかな」
と興味本位で買ったのだが、10年以上出番が無い。
どこで買ったの？
すみません、なにしろ大昔だし、私の貧弱な記憶力の問題もあるし、
センターだったか、ストアだったか、デパートだったか全く覚えていません。
そういうのあるある。
水銀スイッチはラ製でよく扱われていたね。水銀スイッチジョイスティックとか。
私は水銀スイッチを扱ったことがないけど、出力が2値だし入力は重力依存だし、夢のようなセンサー満載のスマホ時代の今から見ると、入力デバイスとしての価値よりも考古学的な価値が高いように思うよ。
振動に対するLPFは(オイル)ダンパーあたりかと。
大電流流せるし、傾斜スイッチや大きな振動の検出に
使用しています。
今後は入手不可能になる可能性があるので貴重品です
ttp://eleshop.jp/shop/g/gA4K315/ 質量はLです
なーんかさも新製品みたいな表示になってるけど、74HC4066って30年前に出てるよなあ。
比較してるオリジナルのほうはたしか1970年あたりだよね。
ドコが新製品っぽい表記？
標準ＣＭＯＳロジック ４０００シリーズと比較してオン抵抗が低減、 リニアリティ（直線性）が向上しています。
これだけ読むと最近出た製品かなって思わない？
LEDのON/OFFで制御するのになんでArduinoが必要なんじゃ？
そのLEDにフォトMOSリレーを挟めばええやんけｗ
その理由はスレタイに書いてある気がするが
アマゾンでおんなじの買って使えてる人います?
大体の場合・・・
○ケーブル付属のものを買ってそのケーブルがクソ。
ほかでケーブル用意する。
○ドライバーをアンインストールしてから適正なドライバーを入れ直す。
○壊れてる。買い直す。
この3点で改善せんかったら解決しないと思った方がいい。
この手の問題は上記以外だとほぼ現物見ずに文章ベース相談だと解決しない。
の可能性も・・・
アマゾンの5個2000円で買ったnano互換だけど
Windows10で勝手にインストールされるCH340ドライバで動いてるよ
時々以下(抜粋)でファイルを開ける時と開けない時があります。
理由がわからないのですが、原因としてはどのようなものがあるでしょうか？
よろしくお願い致します。
File dataFile = SD.open("LOG.CSV", FILE_WRITE);
if (dataFile) {
dataFile.println(tesu);
dataFile.close();
Serial.println(tesu);
}
else {
Serial.println("error opening log.csv");
}
delay(1000);
ありがとう
もうちょっと踏ん張ってみるです
というかなんでコンパイル通ってんだそれ
のことを言ってるのなら、（抜粋）って書いてあるぞ
メモリ不足で不安定になってるようでした。
現在は解消し、安定しました。
実行中、SDカードを抜き出しすると
リセットボタンや電源を入れなおさない限り、正常にファイルを読み込めなくなりました。
自分で調べた所、だいぶ昔の他様のブログで同じ現象について書かれており
SDライブラリの仕様のようだと書かれていましたが
何か回避策や解決策はありますでしょうか？
arudino unoを使っています。
自動車・バイク用の12Vバッテリーから直接取れる？
やっぱ直接取ったらダメですね
直接だと場合によっては熱酷いし
そうしますぅ
なんか海外フォーラムで12vに繋いでたら爆発したらしいのを発見。こわいお・・・
ttps://forum.arduino.cc/index.php?topic=427148.0 シガーソケット用のUSB充電器みたいなのを使うのが簡単かも
半田付けがうまくいかずに困っています。
基盤にジャンパー線を繋げるんですが、なかなかくっつきません。
はんだが玉になります。
部屋の温度は少し寒いかもしれません。
あと、小型の小さい高級な半田ごて使ってるんですが、
これじゃ火力不足ですか？
村田製作所の半田付けのコーナーも見たんですが、
やっぱり部屋の温度を温めるだけでも
うまくいきますかね？
コツを教えてください。
フラックス塗る
予備ハンダする
コテのワット数考えるのはその次
フラックス塗ったり・予備半田というものがあるんですね！
知りませんでした
ありがとうございます。
ちょうど今見てましたw
ttps://youtu.be/ks0dLbTwznU めっちゃ小さい基盤なんですけど、フラックスじゃなくてアルコールでもいいんですよね？
半田を弾く酸化被膜を除去してくれる成分が入ってんだよ
できないヤツほど手順に従わずに勝手にアレンジするやつだ
ハンダが玉になる原因の一つが基板の汚れで
アルコールで汚れが落ちればフラックスを使う必要はない
ハンダにフラックスが入ってるし
指紋つか指の脂つけまくって真っ黒になってたらフラックスあったほうがいいかもしれんが
公園かどっかの松の木から松ヤニ削ぎ取ってきて使えばいいんじゃね？
このマルチ野郎！
鬼の首でも取ったつもりのようだが、
わめく前に時刻とID見た方がいいぞ。
そっちはいつものコピペ厨だ。
すんません動画ではアルコールでもいいって言ってたんで・・・。
フラックスのほうが良いみたいですね！
ありがとうございます
ハンダは、付ける側(主に基板のランド等)は、しっかり温めるのは基本よ。コテをしっかりと当てて材料を温めて、そこにハンダを流す。安いユニバーサル基板買ってきて、少し練習するといい。
ワット数上げすぎると、温まりすぎてランド剥がれしたりする。
半田付けする部分をコテ先でちゃんと温める
半田を溶かしてもコテをすぐ離さず、馴染むまで０．５秒くらい我慢する
糸半田の中心にはフラックス（ヤニ）が入ってるので、普通はこれでOK
ただし、加熱時間が長すぎるととフラックスが蒸発し
この状態ではいくら半田が溶けててもうまく馴染まない
こんなときのために、単品のフラックスがあると便利
ホームセンターでも売ってるよ
電子回路用のフラックスを使うこと。
マルチポストに必死で反応する人って何なの？バカなの？
まさしくハンダ付けのようなスレだ！
情報ありがとうございます！
ランドをしっかり温めるのが基本ですね。
でも基盤側は穴が空いてなくて、
銀色の四角い部分になってます。
アドバイスありがとうございます！
こて先を広げて当てる面積を増やして押し当てるのも良いらしいですね。
0.5秒ですか。やってみます。
秋月でフラックス買って見ます。
というかハンダペースト（クリームハンダの類ではない）でいんじゃね、金属のロウ付けにも強引に使えるしコテ先洗浄も出来る
穴が空いている基盤でランドちゃんと温めたらうまく半田付けできました！
フレックスは有機溶剤系みたいに脳を溶かしそうなので、まだ買っていません。
有機溶剤あんまり使いたくないんで・・・。
あとハンダをちゃんと溶かしたら穴なしでも上手くいきそうです。
皆さんアドバイスありがとうございました
何を売るの？
いえ、それは企業秘密なのでお教えできません。
すでに別の製品で10万円売上ました
IOの数だけ？
それともattachできる上限決まってます？
PWM出力できるGPIOがUNOだと６つなので
UNO単体なら６つかな？
I2C接続で制御できるPWMボードとかつければ
もっとたくさん繋げられると思う
ttps://www.switch-science.com/catalog/1411/ ありがとうございます！
と、危うく書き込むとこやった・・・
一つ幾ら位で売るのかぐらい教えてくれよ。
ttp://www.leadland.biz/tool/dat/p_160326045038_1.jpg 彼氏はリード君
小さなサーボ(SG90）でUSB給電だと3個同時に動かすと動作が不安定になった
電流値は調べてないけど電源の容量不足っぽい。
サーボの線の取り回しでも不安定になることがあるからノイズの影響もあるかも
方法はあると思うけど同時に動かさなきゃ問題ない使い方だったから対処しなかった
特定されちゃうからダメw
こちら北東北(きたとうほく)で、昨年の冬場は-13℃くらいまで下がりました。
これくらいの温度でも使えるものが見つけられておらず(そもそも、動作温度がほとんど書かれていない印象です)、
このような状況で使われている方や、動作することが明示されているものをご存知な方がいらっしゃれば、教えていただけないでしょうか。
以下、蛇足的な状況説明です。
以前はRS232Cで通信できるセンサモジュールを使い、
5mくらいのケーブルで室内のraspberry piと繋いでいたのですが、
新たに使おうとしているモジュールのインタフェースがI2Cのみで、
5mもひっぱるのには向いていなさそうなので、
屋外に小さななにかをつけて、I2CからRS232Cにし、これまで通り室内で受けられればと思っています。
小さな防水ケースに入れれば、
arduino自身の発熱で、温度が上がることも期待できるのかなとも思うのですが…この辺りのご経験もあればご教示いただけるとうれしいです。
センサに何を使いたいとか書かれていないとエスパーもできないな
あと、個人レベルで使うのか、それとも販売レベルなのか
個人レベルならとりあえず試す
商品にするならまともなデータシートがあるセンサを探す
だなー
温度センサ…じゃあないですね流石に
部品毎にデータシートを調べて動作温度を確認したうえ、せいぜい抵抗が金皮のものを選ぶかカーボンだったら取り替えるくらいで後は試してみるしか無いのでは？
書き方が曖昧ですみません。
探しているのはセンサではなく、
氷点下でも動くarduinoかその互換機のつもりでした。
センサはVL53L0Xで、これで積雪量が測れたら楽しいかなと思っています。
これ自体は-20℃まで大丈夫なようです。
昨年は超音波で距離を測るものでやってみたのですが、
気温での補正のせいか誤差が激しく、
センサ寿命の短さも煩わしかったので、
こちらで自作できないかと考えました。
ちなみに、販売などではなく、個人の遊びですので、
試してみるのもアリかとは思っています。
結露・凍結のほうが問題になるかも
（まあこれはセンサー単体でも同じことだけど）
自分だったら、I2Cを伸ばすほうから試してみるかな
I2CからRS485に変換して通信する事で解決する。ノイズにも強くなるし。
温度の問題は、温度も測定してヒータ代わりの小さな抵抗をオン／オフするとか。
受信側にもESP8266使ってシリアル化して現行のシステムとのつじつまを合わせる。
室外部はバッテリーごと密閉ケースに入れてセンサ部の穴だけ下向けて開けとく。
んで、冷凍庫で動作チェックする。
問題は雨風によるセンサ穴の氷結かなあ。
以何の経験も無い温暖な地域の住民の戯言でした。
○以上、何の
Arduino UNO、nanoなんかに載ってるATmega328pや
Arduino LEONARDO、SparkFun Pro Microなんかに載ってるATmega32u4は
-４０度までダイジョブっぽいよ
ttp://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega328P ttp://www.microchip.com/wwwproducts/en/atmega32u4 F特性のセラコンもやばい。
I2Cを伸ばせないかも考えたのですが、google先生にノイズに弱いと言われ、
こちらでやってハマると、
私の苦手なところでの試行錯誤になりそうだと思い、避けていました。
,477,479
まずは、UNOかnanoを密閉容器とお弁当用の保冷(保温?)バッグに入れて、
この冬屋外で試してみたいと思います。
今後の検討用に、温度センサも付けておくのはよさそうですね。
,474,476
冷凍庫でのテストはとても魅力的ですが、
電源供給を考えると、書かれている通りバッテリーが悩ましいです。
なにより、うちの奥さんの許可がもらえなさそうなことと、
冷凍庫がいっぱいで機器を入れるスペースがないのが致命的です。
あ、職場の冷蔵庫のだったら…。
リンゴの木なら、全国に出荷するレベルでご近所に生えて(植えられて)いるのですが、
I2Cをうまくしゃべってくれなさそうな気配です。
(南部弁なら頑張ればなんとか!?)
例えばコントローラの〇ボタンの信号を、arduino側のデジタルアウト出力で制御しようとした場合、
やはり、その5vなりを使用してリレーを使う感じになるのでしょうか。
フォトカプラの方が良いんじゃね?
アドバイスありがとうございます。
共立で他の部品と一緒に買いたいのですが、どのフォトカプラを買えばいいでしょうか。
ボタン４つを制御したいので、出来れば回路数が多い方がいいのですが、
素人なのでそもそもどれを選んでいいのか分からなくて、、、
あとフォトカプラにデジタルアウトの信号を入れるときって、もしかして抵抗とかもつけるべきなんでしょうか。
じゃないけど
一番安いやつでも問題ないと思う
4回路入りでもいいが無ければ1回路のやつ4つ買えばいい
入力側はLEDになってるので普通のLEDを光らせる時と同じように抵抗を入れればとりあえず動く
「コンパクト冷凍庫」でググってこっそりポチるとか…
ありがとうございます。
TLP785を買ってやってみようと思います。
あと、抵抗を入れてとのことですが、どの程度のを入れたらいいんでしょうか。
データシート見てたんですが、どこをどう計算すればよいか、さっぱりわからなくて。。。
ttp://www.kyohritsu.jp/eclib/OTHER/DATASHEET/TOSHIBA/tlp785.pdf とりあえずPDF3ページ目の推奨動作条件になるように電流を設定すればいいと思う
順電流が16～25の間の20mAぐらいでコレクタ電流が1～10の間の5mAぐらい流れるようにすれば動くと思う
頭いいな！
ttps://twitter.com/anoken2017/status/923678258587058176 上の段にトータルの計測時間
下の段にラップタイム
ボタンを押したら下の段にラップタイムを5秒表示
5秒過ぎたら裏でカウントしてた今のラップタイムに切り替え
こんなイメージなんだけど、いまいち上手にスケッチが書けない
計測時間をどんな流れで変数に保存してけばいいのか教えて下さい
まず自分でやったとこまでのスケッチを出してみ。
>裏でカウントしてた今のラップタイム
って何。
関係ないがちょっと疑問に思ったので。
ストップ時のラップタイムの表示は5秒間
それ以降はカウント中（走行中）の時間（常に0:00'05がら）表示ってことだと解釈
もしかして回路すら組んでない状態で頭のなかで完結しないからできないって思ってる？
案ずるより産むが易しだと思うけれど…
そうすると上下二行で常時同じタイムを表示する事になるよね。
もしかして回路すら組んでない状態で頭のなかで完結しないからできないって思ってる？
案ずるより産むが易しだと思うけれど…
上はスタートから常にカウントアップ
下はボタン押すたびに一回前の押下からのタイムを５秒間表示、では？
あれ、5秒すぎたら何を表示するんだ？ラップタイムってなんだろう
スタートして終了するまでの時間が上の行に表示されている。
スタートした直後はラップタイムも上の行と同じ時間が表示される。
4分10秒経過したときに、スタートして最初のラップボタンを押すと、下の行に4分10秒が停止して表示され続ける。
このとき上の行はカウントを続ける。
5秒経過すると…
下の行は、さっきラップボタンを押した時点からの時間の表示を始める。
5秒経過しているわけだから、5秒から表示が始まるはず。
さらに4分12秒が経過しときに、2回めのラップボタンを押すと、下の行には4分12秒が固定されて5秒間表示されて、
そのあと2回めのラップボタンを押したあとからの時間を刻み始める。
ありがとうございます
まさにこんな動きをイメージしています
スケッチとしては一行目は積算してるだけなので簡単に完成しました
二行目が問題で、ifでボタンが押されたら～…のあとがいまいち分かりません
ボタンを押したタイミングで一行目のタイムを別な変数に入れておけば、5秒間表示する数値は問題ありませんよね
その裏でボタンが押されたタイミングから新たなタイムを測定するにはどうしたら良いのがいまいち分かりません
表示のタイミング毎にこの演算をすればいい。
ESP8226用のサンプルプログラムをYUNに書き換えるのは大変ですか？
たぶん完成しました！
さっそくLCD買ってみます！
「Keyboard」が存在しません。スケッチに「#include〈Keyboard.h〉」という行を含めていますか？
とエラーが出てしまいます。
ライブラリにも入っているで問題無いと思うのですが、どうすれば良いでしょうか？
ttps://forum.arduino.cc/index.php?topic=346139.0 によると
ATmega32u4のチップが載ってないと動作しないという事ですが、検証時においてエラーが出るというのはどういう事か分かりますか？
void setup() {
pinMode(2, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(2, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(2, LOW);
delay(100);
}
ありがとうございます。
delayを使わない方法はありますか？
ttps://www.arduino.cc/en/Tutorial/PWM 普通はタイマー使う
analogWriteも中身はタイマー
そげな信号何につかうとよ？
普通はanalogWrite使う
analogWriteの中身はタイマー
最近、違和感のある質問が多い。
もしかして単に
analogWrite(9,128); // 9pin
とかいう命令を知りたいの?
PWMでがんばってサーボ動かすものだと思っていたんだけど
同僚はanalogWriteひとつでやってて愕然としたことある
analogWriteひとつでやってて
同じ事じゃん。
こんなのあったよ
Arduino Uno ? PWM周波数を”自由に”変更する
ttp://blog.kts.jp.net/arduino-pwm-change-freq/ うん。だから、生AVRみたくPWM関係のレジスタ設定するのだと思ってた
そしたらanalogWriteなんて便利な命令があったというオチ
アナログ値が欲しいなら、わざわざこんな低い周波数にする必要はないから、平滑して
使う用途ではなくて、デジタル信号として必要なんだろう。
俺だったら、MsTimer2 で待ち時間を作るかも。
クリスマスツリーのLEDをチカチカ・・それにしては速すぎるか
5Hzじゃなくて5秒周期(0.2Hz)ならちょうどいいかもしれないけど
実現方法の議論の方が有益でしょね。
両方ともSPIで通信するUSBホストシールドとヤマハのYMF825を並存させたいんですが、
YMF825へのSSピンをUSBと重複しないようにするだけで大丈夫なものでしょうか？
アセンブラコードを見ることは出来ますか。
どこかに中間コードとして生成されたりするでしょうか。
ほい
how to see the assembly code of a c program in atmel studio?
ttp://www.avrfreaks.net/forum/how-see-assembly-code-c-program-atmel-studio うん、それでだいじょぶ
ありがとうございます。
するとどっちかのスケッチのSSピン番号だけデバイスに合わせて変えればいいですね。
Arduino IDEでの話を言ってるんだと思うけど
Linux環境だと、 Arduino IDEは/tmpの下に作業ディレクトリを作って、
そこに書き込むhexファイルなどを置いているので、そこを探せばよろしい。
$ avr-objdump -d Blink.ino.elf
Blink.ino.elf: file format elf32-avr
Disassembly of section .text:
00000000 <__vectors>:
0: 0c 94 5c 00 jmp 0xb8 ; 0xb8 <__ctors_end>
ArduinoスケッチをAtmelStudioから読み込むだけなので
一番簡単だと思ったんだがそれではだめだったか・・・
ｽﾏﾝｶｯﾀ
使えるセンサーて何かありますでしょうか
ttp://wiki.edwindertien.nl/doku.php?id=modules:opticalmouse 自分で調べた中では光学マウスのセンサーが近そうな感じなんですが、他に何か良い物はありますかね
火力の強弱調整だけで温度調節機能が無い暖房の操作パネルに被せて、サーミスタの温度を元に
自動調節出来たらなーと思っています
温度センサーで温度測って、操作パネルのボタンで
火力アップ・ダウンするような構成になると思うんだけど
どういう種類の暖房かわからんが
ミスったとき火事や事故につながりそうな工作は
俺はやらないことにしてる
市販品以上に安全対策に金をかけ、余裕を持たせても、100％安全という事は無いし、
安全対策の実証試験もなかなか難しい。
最終的に、作っている間は必ず誰か近くにいてね、とお願いした。
情け無いｗ
操作してるかぎり、工作自体が原因で事故起こす可能性は
まずないんじゃないの？
まあ、万一製品側の問題で事故が起きたときに、すんなりと
メーカーの製造物責任といかないかも、って問題は
あるだろうけど
ヒーター周りを不燃物で作れよ
センスない奴
安全性？
絶体にミスらずボタンを100%確実に押さるなら見なし操作でも大丈夫だと思うんですが
数字の判別だけなので各数値で被らない主要ポイント数点をチェックするだけで大丈夫なはず
ヒーターは市販の暖房器具（台所用の足温用ホットマットなど）を
加工せずに（壊れたら修理に出せる状態で）発熱体として使うようにしたので、
残念ながらというか、喜んだらいいのか、幸か不幸かと言えばいいのか、よく分らないけど、
私のセンスの無さの出る幕は無いｗ
あんたが
＞他に何か良い物はありますかね
と書くからいろいろ回答が出てるんだろう？
温度センサー使うのが一番いいに決まってる。
だって、そもそもそれは温度センサーによる測定結果の表示なんだから。
大丈夫だと思うなら最初から尋ねるなよ、邪魔くさいから。
温度センサー->処理->液晶表示->画像読み取り->処理->温度調整
温度センサー->処理->温度調整
確実なボタン制御のほうがパネルの文字読取りよりかんたんな気がする
パネルに表示されてるのは温度じゃなく火力の強度
しかし、変わった暖房器具ですな。
検出しました、有難うございます
ホントに助かります
pro microにキーボードとして動作するように書き込んだ後、マイコンとして読み込まなくなり書き換えが出来なくなりました、この場合どうすれば良いですか？
リセットをダブルクリックすると８秒だけ認識されるから
その間にスケッチを書き込む
ttp://ht-deko.com/arduino/leonardo.html#11_08 ttps://learn.sparkfun.com/tutorials/pro-micro--fio-v3-hookup-guide/troubleshooting-and-faq#ts-serial 有難うございます
8秒間のリセット効果は出てるようですがコツというか思うように出来ません。とりあえず挑戦してみます。
現在温度と設定温度の差を積分して、
積分値が一定値を超えたら一回UP（積分値はリセット）
一定値を切ったら一回DOWNっていうような制御するはずだから
現在の火力を知る必要はないと思うよ
アセンブラコードを見る件、お礼と報告が遅くなってすいません。ありがとうございました。
ArduinoIDEのpreference.txtにbuild.pathを指定すると中間ファイルがその中に残るようになるようなので、
出てきたsketch_xxx.ino.cpp.oをavr-objdump.exeに-Sオプションで食わせたら見られました。ふうｗ
Linuxとかでは当然の操作なのでしょうけど、コマンドラインになじみがないと一苦労でしたが、
なんとか手順は解ったので活用させていただきます。
ttp://www.nct-inc.jp/engineer_blog/1721/ Lチカ等の基本的なものは出来たので書き込みに関しては問題無いように思えますが、なぜ反応が無いのかご教授願います。
んー。どのあたりがあなたの使い分けのポイント？
ttp://news.mynavi.jp/news/2015/05/24/072/ いずれにしても、5chの技術板でそこに突っ込むことはないと思うんだが。
技巧でもなんでもねぇだろバカ
プロフェッサーの教授しか知らなく、教示と間違えてると思って突っ込む奴
fjで三菱総研の看板背負ったバカに突っ込まれた事がある
2番ピンじゃなくて2番目のピンにしちゃってるとか
入門キットを購入しました
モーターを使って１日に一定角度だけ動かしたいんですけど、これはステッピングモーターを使えば出きると思ったのですが、あってますか？
また動作確認でモーターを回そうと思ったら回らないのですが、電圧不足でしょうか？
すみません、そういうものとは一体…
だからこそ位置制御が出来るんだ
ステッピングモーター 仕組み とかで検索してみろ
なるほど…
書き方が悪かったかもしれませんが振動はするのですがモーター部分が回りません。モーターはarduinoの5vに繋げているのですが、外部電源からとらないとダメでしょうか？
各端子を順番に制御してあげて初めて回転できるの
どういう環境でどういう回路でどのスケッチで動かしてるとか最低限のこと書かないから
答える側の想像の範囲が広がり過ぎちゃうのはアンタの質問が悪いから
どっかを真似て回路もスケッチもちゃんとしてる前提で言えば
電流不足の場合に回転せずにジリジリいうだけってことはあり得る
ttps://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library この中のフォントファイルの書式の詳細ってどこに書いてありますか？
矢印の部分の６個１組の数字の意味です。
ttps://i.imgur.com/lwfAHiS.png よろしくお願いします。
任意の角度で動かす、といえば、
ガチなのが、いわゆるステッピングモーター
手軽といえば手軽なのが、ラジコンの操舵とかに使われるサーボモーター
モーターは、どんなのを使ってるかによって色々やり方があります
Arduinoの入門キットとかでよくあるのが
抵抗とかLEDとかタクトスイッチとかと一緒に小さいサーボモーターが入ってたり...
そういうのを買ったのでしょうか?
どういうモーターの時はどうすればいいのか、とかそういう話をするとマジで長くなるので
ttp://monoist.atmarkit.co.jp/mn/series/2914/ ここなんか読んでみてはどうでしょ?
たぶん(6)以降が参考になるかも
申し訳ないです。
参考にしたのは
ttp://http://hp.hana-neko.com/archives/693">ttp://hp.hana-neko.com/archives/693 こちらのページのスケッチです。
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B00UKXHKXC/ref=cm_sw_r_cp_apa_59TdAbT8GNBP0 こちらのキットです。
具体的にはマウスに１日1回餌をあげる装置を作りたいと思ってます。ステッピングモーターに仕切りみたいなものをつけてそれを回転させて餌を落とすというような仕組みにすればいいと思ったのですが、よろしければアドバイスなどいただければと思います。
そんなにゆっくり回して何するの？
ぱっとみ、そこはフォントのビットマップデータでは無いよね？
ライブラリをその変数名で検索すれば何に使ってるかは解ると思うけど…
>マウスに１日1回餌をあげる装置
福引のガラガラみたいなのはダメ？
「ししおどし」みたいにカコーンってさせるのはダメ？
それならArduinoから電源とっても回る。
うちにも同じのあるからNANOでやってみたけどちゃんと回る。
ttps://i.imgur.com/i7mLlJ1.jpg 下のページの通りにつないで、このページのスケッチをコピペしてみて。
ttp://www.4tronix.co.uk/arduino/Stepper-Motors.php 実は毎日あげる量を正確にしなくちゃいけなくて…
どうにかしてきっかし3粒とかできますかね？
おお！わざわざありがとうございます！
非常に申し訳ないけど本体おいてきてしまって手元にないからまた試して報告します…
粒で正確ってなら畑違いだけど播種機の構造はどうだろう
高い奴は一粒入る穴が開いたベルトやギアを車輪に合わせて回す感じ
ttps://www.youtube.com/watch?v=aY9AIGrOsjU ベルト式
1日に1回、パカッ！ってダメ？
ゼルダの曲も鳴るようにして
ttps://www.youtube.com/watch?v=ovJbR3hJGsw こんなのを厚紙で作る。
左が内側、右が外側。
外の円柱の下側だけ窓あけて、内側を定時で回転させる。
エサ落ちる。
おお！なんかいけそう！
話戻っちゃいますけどこの定時にある角度だけ動かすってのはどんなモーターを使えばいいんでしょうか
これも面白そうですね！
やってみたいんですけどスペース的に厳しいかもしれません…
まさにステッピングモーターの分野
だからそれにステッピングモーター使うんじゃないの？
ttp://www.4tronix.co.uk/arduino/Stepper-Motors.php のスケッチの512を変更すれば回転角度が決められる。
いつ動かすかは、スリープ、復帰、割り込みとかで調べてみて。
ttps://www.youtube.com/watch?v=MKJ4xmuZ-xk 
ttp://www.ekouhou.net/%E8%82%B2%E8%8B%97%E7%94%A8%E6%92%AD%E7%A8%AE%E6%A9%9F/A,2007-129962_000014.jpg このタイプが楽だと思う
ステッピングモーターで直接この歯車を回せば良い
ただこの一粒の穴開いた歯車を作るのが3Dプリンタとか無いとちょっと面銅かもね
フォントのビットマップのデータは上の方にあります。
そのデータの書かれている書式というかサイズとか開始位置のデータが書いてあると思うんですが、
その詳細が見つからないということでお尋ねしています。
ご存知の方、よろしくお願いします。
ヘッダ見たら
typedef struct { // Data stored PER GLYPH
uint16_t bitmapOffset; // Pointer into GFXfont->bitmap
uint8_t width, height; // Bitmap dimensions in pixels
uint8_t xAdvance; // Distance to advance cursor (x axis)
int8_t xOffset, yOffset; // Dist from cursor pos to UL corner
} GFXglyph;
てあったけど
あー、まさにそれですね。
私の眼は何という節穴なんでしょうｗ
ありがとうございました。
制止させるのに電気を使っているからだとか。
自分も以前、1回につき数粒しか出さない自動エサやり機をステッピングモーターで作ったのだけど、あまりにも熱くなるので不在時に心配だからステッピングモーターはあきらめたことがある。
特殊な駆動でもなければ、静止時に通電しなくても、ある程度のブレーキがかかった
状態で止まってくれるのがステッピングモーターの良いところ。
餌やり器なら、動作中以外はモーターへの通電をしないで良いと思うんだが。
ホームオートメーションはDIYの身近な題材だけど、
身近なだけに生命にかかわる事もよくああります。
もしそれが動作不全を起こした場合（その可能性は高い）どうなるか、
それを考えて対策を施す事は、正常時の動作を設計する事よりも重要だったりします。
マウスちゃんの健康を願って。
ディテントトルク(非通電時のトルク)で間に合うなら回すとき以外は電流流さなくていいだろう
ハイブリッド型が必要なスペックじゃなければパーマネントマグネット型にすれば安いしディテントトルクも高い
この場合はドライバのイネーブルとかスリープでなんとかできる
どうしてもホールディングトルクが欲しいならホールド時はPWM制御で必要な電流に絞って使うもんだぞ
こっちはカレントダウン機能付のドライバを使えば簡単だし
電流調整用のピンにかける電圧を制御してもいい
質問者の持ってるステッピング・モーターと同じのが手元にあるけど
少なくともこれは手で回したくらいじゃびくとも動かないので問題なさそう。
HB型かPM型かの違いとトルクとの関連ってどっかに資料あります？
手持ちのPM型はとても緩いです。
はHBかPMかでトルクが違うと言ってる。
その根拠を知りたいと言ってるんだろ？
減速比が無駄に高すぎる感じがする
ttp://c.biancheng.net/cpp/uploads/allimg/140318/1-14031Q05514a3.png 中身こんな感じらしいけど、モーターの軸から直接取ったらトルク全く無いのかな
減速比もクソも関係ない。
個人的には、むしろ１日に１度の長いスリープから起こす方のスケッチ例を知りたい。
24×60×60÷8＝10800
積分誤差はゼロになる。
ペットと餌を入れる
箱を密閉する
箱の中は餌が残っている状態と無い状態が永遠に同居する
シリアルマウスのプロトコルはどこかにあったはず。
割と簡単なんじゃないですかね。
っていうか、ランダムにシリアルデータを送信するデバイスが送信を続けている状態でパソコンを起動したら、
シリアルマウスと誤認して、マウスカーソルがあっち行ったりこっち行ったり大変なことになったりすることが
あります(少なくともWindows7まではそうだった)。
それをわざとやれば、きっとできる。
別のマイコンで1日1パルス生成してArduinoを起こす。
若しくは一日一回一定時間、電源投入。
picとかが便利。
>613,615,616
なるほど、そういうことですか。
勉強になります。
当時、ステッピングモーターなんてものを使ったのも初めてでよく分かっていませんでした。
>620
俺もそれ知りたいです・・・
電源をどうするか決めてるの？
それにもよるよね。
明るくなったらエサやるとかの方が生き物っぽくていいけどな。
それとてさほどムづかしくないと思うよ。
追加で別のマイコンを使う意味がわからん。
大抵アラーム機能ついてるし
こういうの好き
Arduino使いって能力無いからそんな細かいこと気にしないだろ。
Arduino覚ましシールドとか作れば売れると思うぞｗ
delay(86400000);
じゃ駄目かな
Arduinoてスリープ時の電力消費そこそこ高いよね。
PICとかで完全に電源管理してやってμAオーダーの待機電流にしたらマジで売れるかもよ。
絶対に元取れないぞ
ttp://deviceplus.jp/hobby/entry0028/ つーかLazuriteがあるじゃん
電池駆動出来るメリットがある。ま、Arduino坊やには関係ない世界かもな。
アンカーも付けられない馬鹿でもArduinoは使えるんだな。
ですよね💦
ありがとうございます！
わかりました！
気を付けます
ありがとうございます
調べてたらRTCも出てきたんですけど難しそうで…
勉強してきます
長々と皆さんすみません
・すぐにググレカスと言う前に「○○でググれカス」って言うような大人の余裕を見せつけてやりましょう
・節度ある初心者さんには、特に優しくね
モーター制御しようって人が悩むレベルじゃない
ぐぐりゃ接続法もスケッチも出てくる
練習がてらに液晶つけて時計でも作ってみたらいい
実行しても“Unable to contact the code compilation service. ”ってでる
最近始めたけど さっくと動くね
そして、スリープさせて出来るだけ電池を長持ちさせたいです。
NanoよりもPro Miniの方が電池が長持ちしますか？
また、他に低電力のArduinoはありますか？
情報の無い物は作れない奴が多いけどな。
それでも「作らない」よりはまだましかな？
昔はあっちこっちでそんなことやってたんだよね。
自分でattinyでも買ってどうぞ（というか別に選ばなくとも乾電池でウンヶ月単位の物は出来る）
もはやその区別もつかんかｗ
ありがとうございます
低電力ならなにもArduinoを使わなくても良かったですね
本気で言ってんのかね
そこに至るプロセスが重要なのに
「若い社員に「この前のトラブルどうなった？」と聞いたら
「一生懸命検索しているのですがサンプルが見つかりません」と返事された」
と嘆いていた。
「自分で考えないのはお前の普段の教育が悪いからだ」と言ってやった（笑）
頭悪そう
ttps://fabcross.jp/news/2017/20171122_arduinorfid_reader.html 少々高いが面白そうだし買ってみようかな
AndrewとAndoreもそれなりに似てる
ホールに挿すか押し付けて使える様な端子ってありますか
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-09830/ 有り難う御座います
1ピン毎に裏表と言うのはしんどい感じがしますが、書き込む時だけと思えばそれ程苦でも無いのかな
ttps://cdn.thingiverse.com/renders/b1/0b/57/8f/a6/NCM_0625_preview_featured.JPG thingiverseを眺めてたらこんな物が目に止まる…
精度的にほぼ点での接触になると思うけど大丈夫なのかな
ttps://www.thingiverse.com/thing:834700 この方向で行くならセットした後にピンを上から抑えつける物が欲しいかな
URLおつ
ピンソケットの、普通はハンダ付けする方の足はペラペラなので、
その柔軟性というかバネ性を利用していると思われ。
うちはICクリップ使ってる。
ttp://akizukidenshi.com/catalog/goods/search.aspx?search=x&keyword=IC%83N%83%8A%83b%83v&image=%8C%9F%8D%F5 eBayで買った安物だけど。
ヘッダ差し込んで斜めにテンションかけるだけでいけるよ
あーー これL型ヘッダじゃなくソケットの足なのか？？と思ったんですが、
ttps://www.sparkfun.com/products/9716 ぐぐるとこの製品の様で、足の根元にヘッダの凸凹があるので、L型ヘッダでも
ソケットでも無く、ソケットに挿したヘッダの足じゃないですかね
SparkFun ISP Pogo Adapter
ttps://www.sparkfun.com/products/11591 プリント板二段重ね用コンスルー
ttp://eleshop.jp/shop/g/gF9F125/ うちの160円のシリアルUSBモジュールはピンの配列が合わねえ。
このへんがSparkFunの$14.95との差だなや。
ttps://www.youtube.com/watch?v=aZCB-krwbAk できるだけカメラに映るように作業するだけでも、いつものようにうまく作業できないこともあるのだから。
ちょっと固定すりゃいいのにと思うね。
いかにもトロそうで確かに笑えるわ。
どの基板の7番ピンと8番ピンのことでしょうか。
あ、ArduinoのD7、D8の半端な離れ方ですね。
すみませんでした。俺は事情を知りません。
よく逆接続防止という説明がありますが、ミスっただけという話もあります。
実際はどうなんでしょ。
UNOやYUNです
なるほど
逆接続防止はありそうですね
ttp://forum.arduino.cc/index.php/topic,22737.0.html #13の書き込み。
Massimo Banziは知ってるよな。
だから括弧でarduinoプロダクトでもバッテリー気にしないレベルのモノになるんじゃねって付けたんじゃん。
そもそもarduino環境で開発できないもの勧めた訳でもないし、区別が付いてないとか揶揄する前にお前の頭の回転率疑った方がいいぞ
＞arduinoプロダクトでも
は、あわてて今追加か。
そもそもそれならAttinyはなぜ持ち出した？
アンカーミスするほど慌てちゃって…。
大丈夫だから、次からは頭の中整理してからレスしろよ。
単芝って効き目あるんだな
図星なときと、馬鹿に対して
ありがとうございます！
知らないので調べてみます
MOSFETを介して動かすのは分かるのですが、
更にリレーを介して動かしてるサイトとかあります。
Arduinoを保護するためと書かれていますが、
シンプルにMOSFETだけで動かすのは辞めたほうが良いですか？
ソレノイドをPWM制御する場合リレーじゃあかんだろ。
そんな感じで用途や要件によって変わる。
ソレノイドが動作するときに発生するサージの大きさによるんじゃね
リレーあったほうが安心ではある
どのサイトとどのサイトかな？
それぞれの詳細を見ないと何とも。
そもそも
＞専門版で単芝とか言ってる奴いるんだな
というレスの意味するところがわからんのだけど？
やっぱり安全を考えたらリレーがあったほうが良いですね。
書いてたサイトはブラウザの履歴を調べたんですが見つかりませんでした。
寝る間際に見てたので夢かもしれません。
作りたいプロジェクトは鍵のロックを解除するだけなので
単純にソレノイドをオン・オフするだけの回路です。
ソレノイドはこれになります。
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B01FLVR1I6/ref=pe_2107282_266464282_TE_3p_dp_4 24Vソレノイドの駆動にリレーは使っていなかった。
ttp://www.for-runa.co.jp/miwa_alt.html （もしも、とんでもなく話しのピントがずれていたらゴメン）
どうせ人のサイト参考にするんだろ。
履歴になきゃ探せばいいじゃん。
ttps://www.google.co.jp/search?q=Arduino+Solenoid&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=M8gXWpa7IaPz8Ae864vgDA Youtubeを除くトップページ７件中、リレーが登場するのが２件。
うち１件は回路図にはあるけど不要と書いてある。
以上、とっても斜め読み。
何に対する「安全」なのか分からないけど
ちゃんとフリーホイールダイオード付けないと
リレーのほうがすさまじいノイズ発生して
マイコンが暴走したりするかも
少なくともプロの設計だと、今時わざわざ接点部品入れたりするのは
ありえない
あ、当然だけど、どの例もダイオードは入れてあるよ。
並列に逆方向ダイオード接続
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-02073/ たまたま手持ちにあるんですが。
ありがとうございます。上手に設計するとリレーがなくても良いんですね。参考になります。
ダイオードは勉強しました。OFFのときに逆流するんですよね。
安全にしたいのは、原付のメットインのロックを解除したいと思ってるので、
走行中に発火してお尻が燃えたら恥ずかしいので・・・。
ttps://i.imgur.com/pr7qvhJ.jpg Repetitive Peak Reverse Voltage 40V
あるからいいんではないかい
予測が難しいし、回路の諸条件で変わってきます。
ですので、ある人が「コレコレの条件で測ったら、○Vになった」からといっても、
かなり厳密に条件を合わせないと同じ結果にはならないのです。
ソレノイドに逆接続したダイオードで逆起電力を吸収する場合(右図)は
・ダイオードにかかる逆電圧は電源電圧と、スイッチ素子のON電圧
(この図ならFETのON時のドレイン電圧)の差です。
・ダイオードで気をつけるべきなのは順電流です。
これは、ソレノイドに流している電流が最大値となります。
図の右のグラフは電流で、
(イ)赤 はON時にソレノイドからスイッチ素子に流れる電流。
(ロ)青 はOFFした瞬間にダイオードに流れる電流です。
赤の電流の立ち下がりと、青の電流の立ち上がりが、時間がずれているように見えますが、
これは見やすいように、わざとすこしずらしたもので、実際には同時に起こります。
OFFした瞬間にダイオードには、それまでソレノイドに流れていたのと同じだけの電流が
流れて次第に減少します。
小さいソレノイドやリレーならダイオードの連続電流で考える必要はなく、ピーク電流で
考えて良い場合もあるのですが、大きいものだと連続電流で考えないとダイオードが
壊れたりします。
ダイオードこわれた例はなかったよ
あんまり難しく考えなくてもいい 日に何回レベルの開閉だったら無問題
＞小さいソレノイドやリレーなら
だけ読んだ。
そもそも、大きい小さいの基準も示されてないから
何の参考にもならない。
たしかに。
あまり難しく考える必要はないですね。
小さめのリレーであれば、コイル電流そのものが小信号用ダイオードの連続電流以下
だったりしますし、特別なものを探すまでもなく、小型整流用ダイオードでも1Aはゆうにありますし。
ところで、あらためてオムロンの「リレー 共通の注意事項」を見てみると、リレーに
並列に接続するダイオードの電圧について、
「ダイオードは逆耐電圧が回路電圧の10倍以上のもの」
「電子回路では回路電圧がそれほど高くない場合、電源電圧の2～3倍程度の逆耐電圧のものでも使用可能です」
と推奨されています。
10倍となると、ちゃんとした整流用シリコンダイオードから選ぶ必要がありそうです。
かなりマージンを取っている感じはありますが。
普通は、基板裏面に
ttps://cdn.sparkfun.com//assets/parts/6/5/4/0/11114-03.jpg みたいなチェックがはいってると思う
つまり２～３倍でいい。
あいかわらずダラダラ要領を得ないんだよ、アンタのレスはさ。
１．レギュレータのマーキングから出力電圧を知る。
２．水晶発振子のマーキングからクロック数を知る。
私には、ダラダラと長い、とは思えないな。
小信号用、小型整流が使える場合もある、と書き
主張の根拠（メーカー資料）を示し、自分の意見も述べている
単に「2、3倍でいい」と書くよりは初心者に優しいのではないか？
ttps://www.shindengen.co.jp/smt/product/download/pdf/smtcom20.pdf で終了、たった１行で済む。
結局自分で探して読んで確認するから、たくさん書かれても意味無い。
しかも引用元へのリンクすら無いので、ただの独りよがりに等しい。
ID:IIynOyp9 = ID:6fFHmw7o
だからな。
要領を得ないし、確かにだらだら長いよ。
質問者 に聞いてみたい。
結局どうしたらいいのか全く分からんでしょ、初心者には。
あ、それ、わかりやすいね。
互換品だからチェックできるようになっててもチェック入ってなかったんだよね
レギュレータのプリントで5V品ってわかったありがとう
新電元の推奨は「専用電源の場合は電源電圧の3～5倍」か。
オムロンの推奨の「2～3倍程度」とは微妙に違うんだな。(文言も一緒ではないけど)
いちおう何倍って俺様基準決めて運用してみる
マージンのとり方については、メーカーごとにまちまちだったりすることが
多くて、何らかの俺様基準(自社基準)という拠り所がないと決まらなくなって
しまいますね。
もっとも、この回路であれば、実際のところは電源電圧が24Vでも、普通に
シリコンダイオードを選べば3～5倍は簡単に確保できますが。
シールドを自作しにくくするためだよ
つまり公式のクソ高いシールドを買わせるため
両者のOR条件でて2～5倍で良いのか、それともAND条件で3倍なのか、
初心者はきっと悩むだろうｗ
3倍にしなさい。←2.5倍の設計を見て間違いだと思うようになる。
こんな感じの人をたくさん見てきたわ。
今は解消済みでしょ
のように開発者は言っているけど、本当のところは誰にもわからない。
シールドの自作が面倒になったのは事実だが
KiCADでもテンプレートがあるから、プリント基板を自作すれば何の問題も無い。
初心者はそこまでできないから、ボッタクリ価格のシールド買う
ユニバーサル基板で初心者でも手軽にシールド作らせないためにわざと半ピッチ開けたと販売側から聞いたわ
もちろん俺は自作してるが
しかも、試作はブレッドボードで済ますので、件のズレが気になったことは１度もない。
自分で工夫せずに出来合いのシールド買って済ますような人は多めに払って当然。
という意味で言えばありかなと思う。
売上を確保する目的なら、自作への障壁を作るより、ライセンスを厳しくする方が良かったはず。
自作する人によって失う売上よりも、低価格なコンパチ品を大量生産する業者のせいで失う売上の方がでかいだろね。
でもライセンスを厳しくせずに、コンパチ品も出回って、広くプラットフォームが広がった。
自作の障壁といえば以前は、あのスタッカブルな1列コネクタの入手性が悪かった。
今はそれも解決されているし。
今では解決されている。
というのはこの際何の言い訳にもならない。
他のマイコンへの移植時にライブラリにはお世話になっているけど、
ボード上のピンの配列とかは一切気にしたこと無い。
シールドなんて一枚も持ってない。
↓こっちの方には反論できないのでしょう？
>売上を確保する目的なら、自作への障壁を作るより、ライセンスを厳しくする方が良かったはず。
>自作する人によって失う売上よりも、低価格なコンパチ品を大量生産する業者のせいで失う売上の方がでかいだろね。
>でもライセンスを厳しくせずに、コンパチ品も出回って、広くプラットフォームが広がった。
オリジナルのシールドを作る上で、0.1インチ配列になっていればよかったのに、ということについては、同意するよ。
でも、それが「障壁を作るため」という目的論が出てくると、で書いたとおり、それは違うよなあと思うわけ。
反論も何も、全く根拠のないただの想像でしょ？
「～たはず。」「～だろね。」って…。
俺もまさにそれだわ。
そういう意味ではArduinoの広がりはありがたい。
いろんなモジュールの低価格化がうれしい。
>今では解決されている。
>というのはこの際何の言い訳にもならない。
なんか、「言い訳」をおかしい使い方をしている。言い訳は、当事者がするもので、
この場合、たとえば、当初のArduinoの設計者が配列について弁明をしたときに、それを指して「言い訳」と
とするのは合ってるのですが。
ま、それは余談。
で、
・現在では問題はいくつかの方法で解消されている
・変更する方が問題を発生する。
ということは疑いようがありません。
当初から参加している人が当初に不自由したことを、今さらグチってもどうにもならないし、
グチることで、自身の人間性を傷つけるだけだと思いますよ。
>そういう意味ではArduinoの広がりはありがたい。
>いろんなモジュールの低価格化がうれしい。
たぶん、Arduinoのピン配列に不満を持った人や業者さんが、
「Arduino配列ではない何か」を世の中に問うたと思うのです。
でも、結局のところArduinoの良さって、ボードそのものではなくて、ファームや
開発環境、ライセンスを含めた生態系ですね。
電子工作の世界にArudunoがあって良かったといつも思います。
で、買い込んで、Arduinoで動作確認して、
いつかはPIC用に移植するぞ…。
ってのがいっぱいたまってる俺。
何という俺！
でさあ、移植してPICでも最低限の動作確認はしようと決めたんだ。
これがまた、ソフトウェア的に結構楽しい。
なにせ結果が見えるからね。
でも、移植しただけでそれがたまってる。
ロックの部分に何を使うのが問題だが
ソレノイド
何か最近話題になってたような。
ttps://www.ebay.com/itm//253063919108 これに限らずいくらも出てくるよ。
solenoid で検索してみて。
Arduino Solenoidで探せば使用例やスケッチも出てくるから。
ややこしー！
ttps://i.imgur.com/kNTz1rV.jpg 受信モジュールと赤外線LEDは「DV-X800」という、動かなくなった中華製のDVDプレーヤーから取りました。
プログラムはこのサイトのままです。
ttps://eikatou.net/blog/1796.html 受信は問題なくできますが、送信が一切出来ません。
カメラ越しにLEDを見ても光っていません。リモコンにLEDがを戻すとちゃんと光っていますから、たぶん故障ではありません。
LEDに付ける抵抗は100Ω付けました。
リモコン作りたいです。
抵抗を外したというのは抵抗を外してその場所（列）にLEDを刺したんじゃないの？
ttps://eikatou.net/blog/uploads/2012/07/ReadWrite_Sekigaisen.png はLEDがちゃんとつながってない。
抵抗はあった方がいい。
ttps://i.imgur.com/kNTz1rV.jpg はなぜ消した？
自分の用が済めば後から見た人のことはどうでもいいのか？
すいません、削除してしまいました。でもただのリモコンの画像です。回路とか映ってませんでした。
赤外線LEDの抵抗の値はどれ位がいいんですか？
サイトに寄ってマチマチなんですが・・・
別にエッチな画像とかじゃないです。
↓こういうリモコンの画像です
ttps://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41KXAb5t8CL._SY450_.jpg それは結果論だからね。
事実、
ttps://eikatou.net/blog/1796.html の接続がおかしいことも、見る人が見りゃ即座に気づくわけだ。
抵抗値は、ここ見て、
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-04311/ R=(5-1.35)/(50/1000)=73
とやって決めてますよ。
やっぱり結果論ですね。
とりあえず動いた！で喜んでたら初心者から抜け出せないですね。
>抵抗値は、ここ見て、
>
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-04311/ >R=(5-1.35)/(50/1000)=73
ありがとうございます！
…そんなリテラシーがあればこんなカキコしないか
digitalピンのON,OFFはできるけどgigital HIGHで1.5Vしか出ないピンが２つほどあるのですが、そういった壊れ方はするのでしょうか?
デジタルピンに繋いでるのはトランジスタと330Ω抵抗でスイッチングをしています
左図のような状況でしょうか。
直接こわれる原因になるかどうかは別にして、330Ωはずいぶん低い抵抗値だな、と思います。
で、こういう現象、H、Lのコントロールはできるけど、Hが上がりきらないことってあるのか？
ですが、ありうる現象です。
出力ポートの内部は通常は右図のように、Pｃｈ FETと Nch FETの組み合わせになっていて、
Hのときは、PがON、NがOFFになっています。
※のPが半端な壊れ方をしてONのときの抵抗値が上がってしまうと、その現象になります。
その330Ωとトランジスタの回路を外して、Hを出したらどんな電圧が出ますでしょうか。
図の通りです
手元にちょうど良い抵抗がなくて、とりあえずと思ったんですよね…
トランジスタ、抵抗の有無に関わらず素の電圧が1.5v程度です
内部のFETは数本分のピンと共通なのでしょうか?隣のトランジスタを繋いでいないピンも同じ状態です
ちゃんと5V出ているピンもあります
まあ中華の互換品で高いものでもないので抵抗値をあげて、もう一度挑戦してみようかと思います
ありがとうございます
ttps://fabcross.jp/news/2017/20171128_arduinozerocompatible_neutrino3.html void Adafruit_INA219::wireWriteRegister (uint8_t reg, uint16_t value){
というような書き方でした。
この::ってのはどういうものでしょうか？
どんなキーワードで検索すると調べられるかが分かりません。
ヒントをお願いします。
「wireWriteRegister」って言う関数名が、「Adafruit_INA219」意外にもあった場合困るから、
「Adafruit_INA219」の中の「wireWriteRegister」ですよって言う意味かと
巨人;;田中太郎
広島;;田中太郎
みたいな感じ
クラス ライブラリ arduino で調べると何となくわかる
ｃ++のお勉強をちょっとやってみよう。
なんかよく分からない記号が出てきたら、大抵は「演算子」だよ
"Adafruit_INA219"がどっちなのかは分からないけど
"namespace"か"static member function"で検索
C:\Users\tinta\Desktop\Moppy-moppy-advanced\Arduino\Moppy\Moppy.ino:8:0: warning: "RESOLUTION" redefined
 
#define RESOLUTION 40 //Microsecond resolution for notes
 
^
 
In file included from C:\Users\tinta\Desktop\Moppy-moppy-advanced\Arduino\Moppy\Moppy.ino:1:0:
 
C:\Users\tinta\OneDrive\ドキュメント\Arduino\libraries\TimerOne-r11/TimerOne.h:42:0: note: this is the location of the previous definition
 
#define RESOLUTION 65536    // Timer1 is 16 bit
 
^
 
c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\bin\../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar.exe: unable to rename 'core\core.a'; reason: File exists
 
exit status 1
ボードArduino/Genuino Unoに対するコンパイル時にエラーが発生しました。
ttps://i.imgur.com/qHRE0fY.jpg ::
で何を演算するの？
C++ならクラスとメンバ
いまだにさまよってはいますが、
Adafruit_INA219.h
を見たら、何となく全体像が分かった気がします。
あとはC++のクラスの非インライン定義と言うらしいということも…。
少し勉強してみます。
ttp://cammy.co.jp/technical/2016/01/23/arduino_006/ ここにINPUT_PULLUPを設定したデジタルピンとGNDを直接繋ぐとショートするとあるのですが
どのような電流の流れでショートするのかイメージがわかないので詳しく教えてください
私の考えでは内部抵抗？があるからI = V / R = V / 0 = ∞のような式にはならずショートしないとも思えるのですが…
SWでGNDに落とす回路についてGNDにつなぐと壊れると書いている
プルアップというよりソース．．．
いやそもそもそれは出力じゃないか
そのリンク先が間違ってます。
っていういか、スイッチがONでも危険てことになりますよね。そんなことはないわけで。
がどんな意図で「よく読め」と書いたのかが不明ですが。
Arduino側の制御は別途スイッチをつけて行います。
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org1402451.png 図の上回路は元々の回路です。スイッチオンで0.5ｍAの電流が流れていました。
また、上記接続で無理だった場合はフォトカプラを挟めば行えるのでしょうか？
なるべく遅延がない方法にしたいのですが、他に案がありましたら教えて頂けますと助かります。
ただFETでモーターを駆動してるだけじゃないの？
それなら定番中の定番だから検索すりゃ出てくる。
FTDI USBシリアル変換アダプターを買うのを忘れました。
また注文して2週間も待てないので、下記サイトのように手持ちのNanoに繋いで書き込みたいんですが、
ttp://nopnop2002.webcrow.jp/ArduinoISP/ProMini.html できますか？
リンク先のhardware.zipがリンク切れで困ってます・・・
ttp://www.electronicsmayhem.com/?p=31 今行ってみたけど、リンクに書いてあるとおりにして「構築」を
クリックしたらhardware.zipがある場所に飛べたよ。
ありがとうございました。無事に解決しました。
お礼にもし座薬を入れるときはお手伝い致します。
「FET回路」がどんなものかがわかれば良いのですが。
単純にH/Lで制御できるものなら、直接接続できます。
そうでなくても、書かれている通りフォトカプラを使えば間違いなくできるでしょう。
遅延できるだけないようにしたい、とのことですが、
モーターコントロールでの遅延って、どれぐらいが問題になるんでしょ。
PWMで可聴域以上を使う場合で、20(＋α)kHzぐらい。
ON/OFFなら数10m秒ぐらいの遅延は問題にならないと思います。
フォトカプラだとトランジスタ出力で数μ秒、FET出力のもので数m秒ぐらいなので、
用途に合わせて選べば大丈夫でしょう。
今から座薬を入れるから手伝って欲しい
ほう、パススルーで書き込めるのか。
ちょっと探したらUNOでも何でも出来るね。
もっとも中華変換モジュールが150円しないから、ほとんど必要無いけど。
CP2102なのかPL2303なのかCH340Gなのか？
ホンダ
何でもいいよ。
うちの安い変換モジュールにはCP2102が載ってる。
そこそこのにはFT232RLが載ってる。
CH340GはNANOに載ってる。
PL2303はちょっと手持ちに無いかも。
ttps://imgur.com/X5VBabv.png このグラフはなぜ電圧が上がると電流が下がるのでしょうか？
オームの法則から考えるとおかしいですよね
画像は
ttp://www.atmel.com/Images/Atmel-7766-8-bit-AVR-ATmega16U4-32U4_Datasheet.pdf の399ページ目の切り抜きです
オームの法則では電圧が下がれば電流は下がるんだよ？
入力電圧が低いほど電流は多く流れるだろ
>このグラフはなぜ電圧が上がると電流が下がるのでしょうか？
>オームの法則から考えるとおかしいですよね
プルアップ抵抗にかかっている電圧はVCC－VO
法則通りで何の矛盾もない
ArduinoのSDカードシールドにSDカードを挿入したままで
USBポートからデータをWindowsPCやAndroidから直接読み込むことは出来るんでしょうか？
ttps://www.youtube.com/watch?v=5v5A3j7Rrco モーターにポン付けするだけのキットを組み込んでおり、
カバーで内部構成が分からないのでざっくりと「FET回路」と省略しておりました。
カバーを割いて中を確認したところゲート抵抗やダイオード等などが組まれていました。
ご指摘通りFETについて勉強したところ、私でも十分理解することができました。
Arduino側で質問ができた際にはまた質問をしたいと思いますので、その際は何卒宜しくお願い致します。
arduino用では16キーキットがあるけど
増やせば増やすほどノイズやチャタの影響受けやすくなるよね。
時間で閾値を長くとれば20個位平気？
キーは同時押ししない、0.5秒位で反応すれば十分て条件で
チャタリングやノイズの問題は一般的な話だからこの際おいといて、
まず先に、ねらった値の抵抗が20個揃うものなのか計算して、抵抗値を求めてみたらどう？
ttps://www.switch-science.com/catalog/2427/ サンクス
まんまコピらせて貰おう
これはPCとはシリアルモニタに表示してるのは分かるんですが
SDカードのデータは別にカードリーダーで読んでいるんではないでしょうか？
私がしたいのはPCとArduinoをUSBケーブルを繋いでリムーバブルディスクのように読みたいということです
例えば24時間で一つのファイルを作るとして、途中でスマホ等で読みたい時カードを抜いてしまうと
連続したデータが得られないので、できたらUSBポートから読めたらいいなと思ったので
連続したデータの仕様は？
言ってることは可能だけど、その間は観測が途切れるかも。
SDカード２枚用意して差し替えれば１秒で済む。
そういうスケッチにする方が楽だろうし。
「USBポートから読む」の意味が、PC側からUSBカードリーダーの
ように、Mass Storage Classとして読むということならUnoとかMegaでは不可
Dueだと不可能ではないはずだけど、参考になるようなスケッチはないかも
PC側に適当なシリアル通信のソフト作って、Arduinoのスケッチに
SDカードのファイルの内容を送信させるようなのなら可能
ありがとうございます
せいぜい30秒～１分毎ぐらいなのでカードを差し替えるのが手っ取り早そうですね
ESP8266につけたセンサーの情報をそのサーバーへ送る。
どっからでも参照可能だし、センサーもどんどん増やせる。
ArduinoにつけたSDカードに記録ってのはいま一歩遅れてる感じ。
あまりに初歩的な事かもしれませんが宜しくお願いします。
①電池などの外部からRAWにつないだ場合、電池の-極には残ったGND3箇所のどこからでもつないでいいのか
②①同様RAWにつないだ場合、UNOで言う「5V」のように２箇所のVCCから電力が取れるのでしょうか。
③VCCに電力をつなげる場合、入力電圧は５Vから多少のゆとりはあるのでしょうか？
④U2にヒートシンクをつける場合、周りの素子もついでにくっつけてもいいのか
以上、何卒宜しくお願い致します。
?VCCに100均の単3充電池4本（1.2vx4個=4.8v）を繋いでもいいでしょうか？
以上、何卒宜しくお願い致します。
ttps://store.arduino.cc/usa/arduino-pro-mini 大抵の場合動作しますか？
その抵抗にかかる電位差が小さくになるに従って流れる電流が直線的に減るのは
オームの法則から当然だと思うが。
ありがとうございました
中華OLEDが300円しないんだから100均の液晶を流用する意味が無い。
仕様の分からない液晶の解析はなかなか面倒。
能力の無い℃素人向け
有能なあなたがに答えてあげるわけですね、さすがです。
安くなったよねえ。
Arduino用のライブラリをPICに移植して使ってるわ。
ありがとうAdafruit！
u8glibよりいい？
消費電力は大きいが視認性は抜群に高い。
モジュールの価値を一方向からしか判断できないのが本当のど素人。
消費電力は使い手の能力に関係ねえだろ、馬鹿か？
全面的にに同意するわ。
得体の知れない液晶を解析してマイコンから駆動できるようにする。
趣味として楽しそうだし否定はしないが能力の有無とは関係ないかな。
まして、玄人はそんなことやらんわな、むしろ素人の好みそうな暇つぶしって感じ。
ついでに言っとくとoledとか書く奴は素人、
というかかなりの確率で学歴を疑われるので注意した方がいい。
いやー。
これをずんずんと当たり前のように納得してちゃっちゃとやってのける人で、
ちゃんと電気の理論や情報工学にも明るい人だったら、結構強い人だと思う。
俺の昔の上司がそんな人だった。
普段から、些細なことでそういう突破力を鍛えている人で、本当の壁にも強かった。
液晶の何十個もの電極にマイコンの指示に従って交流をオンオフしないといけないし
使用OSはwindows7でTOSHIBA製のPC、
使用ボードはarduino m0 proです。
ボードのプログラミングポートからUSBケーブルでPCに接続したのですが、
PC側でボードを認識せず、ボードに電源は供給されるのですが、デバイスマネージャーを確認しても新しいデバイスが追加された様子がありません。
「不明なデバイス」や「COMポート」とも表示されないということです。
以下のことを試しました。
・NATIVE USBポートで接続をしたが認識しなかった。
・他のボードarduino unoはwindows7や他のOS搭載のPCで認識するのを確認したが、問題のボードはwindows10でも認識できなかった。
・arduino m0 proの他のボードを試したが認識しなかった。
・ボードのリセットボタンを押した。
・デバイスを手動インストール方法を探し、NATIVE USB接続のドライバーソフトウェアをインストールしたが、結局ボードを認識できなかった。
色々とググってはみたのですが、同じ問題を見つけられなかったのでここで質問しました。
複数のUSBケーブルは試していません。
動作的に、ハードウェアの問題というより、ブートローダが入っていないか、OSとの相性が悪いような気がしています。
いまは以下のサイトを参考に、arduino unoを使って、arduino m0 proにブートローダを書き込むことを考えています。
ttp://physical-computing-lab.net/arduino/learn_arduino_bootloader_install.html その他に試したほうがいい点、相性の問題（そもそもできないよ）、ブートローダの書き換えで良さそうか、など、色々とアドバイスを頂きたいです。
IDE上で、スケッチをボードに書き込むことができれば解決だと思います。
>消費電力は大きいが視認性は抜群に高い。
流石℃素人は違うなｗｗｗ
太陽光下で視認性が良いとか思ってるのかｗ単純に、
「一方向からしか判断できない」℃素人なだけだろｗｗｗ
>得体の知れない液晶を解析してマイコンから駆動できるようにする。
たかが７セグの液晶を「解析」とか、馬鹿じゃねｗｗｗ
液晶の原理を知ってればなんの問題もない。
>太陽光下で視認性が良いとか思ってるのか
さすが℃玄人、幻想が見えてるようでw
俺はわからんけどよ
それ
俺が言おうと思ってたのに・・・
目悪そうw
M0 Proは持ってないのでよく知りませんがまずはUSBケーブルをちゃんと使えるもので
試すのがいいと思います。 充電用のケーブルだったりしないですよね。
M0 Proは純正品ですか、複数あるみたいなので互換機ですか。
あとM0 Proにブートローダ書き込むにはATMEL-ICEでもなければUNOでは無理かと。
ちょっと参考に Ａｒｄｕｉｎｏ Ｚｅｒｏ(M0 Pro)の使い方
ttp://www.geocities.jp/zattouka/GarageHouse/micon/Arduino/Zero/use.htm この人、おもしろいね。
そのうち「月面で」とか言い出しそう。
早くに答えてやればいいのに…。
へえ、太陽光下では普通の液晶の方がOLEDより視認性いいのか。
>太陽光下では普通の液晶の方がOLEDより視認性いいのか。
何が「普通」か、によって評価が変わる。
の文脈であれば、当然のことながら、
「太陽光下でOLEDより視認性がいい種類の液晶の方がOLEDより視認性が良い」
という意味なので、そういう液晶って何だろな、と考えれば、
彼が言ってる「液晶」はTFTとかじゃなくて、モノクロ反射型だろね。
ま、℃素人だから頭悪くて得意の知ったかしてるんだろうけど、TFTだから太陽光下で視認性が悪くなるって事は全くない。
自分で発光させる表示器は太陽光と比較して明るくなければ見えにくいだけの話。OLEDの視認性が１００均LCDに劣るのは当たり前
TFTってのは液晶の構造を言ってるだけで、バックライトまでは定義の範疇じゃ無いから
太陽光とは関係ない。実際、反射型TFTと言うのもあるし、昔、SONYがノートPCで出してた。
>実際、反射型TFTと言うのもあるし、昔、SONYがノートPCで出してた。
何かのデモで見たけど、見づらいなあ、と当時思いました。
16桁2行みたいなモノクロ液晶でも反転表示(全面黒がち)になっていると、視認性の
バックライト依存度が強くなって、結果的に明るいところでは、非反転状態よりも
視認性が悪くなるね。
TFTで太陽光下といえば、外光を取り込めるタイプのアイデアを見たことがあるけど
結局実物を見てないような気がする。
(実は屋外のデジタルサイネージで活躍しているのかもしれない)
なんかお前久しぶりだな。
元気にしてた？
自分に都合のいい条件を後出しで付け加えるのがアホの常とう手段だから。
本題に戻って、早くに答えてやれよ。
＞液晶の原理を知ってればなんの問題もない。
とおっしゃるくらいだから、もうじきお答えをいただけるんだろう。
が突然
>流石℃素人は違うなｗｗｗ
>太陽光下で視認性が良いとか思ってるのかｗ
と妄想全開。
早く収拾してくれよ>853
＞100均の歩数計の5桁の液晶部分を、Arduinoで任意の数値を表示できますか？
消費電力がシビアな太陽光下で、液晶の原理を知りつくした先生が手取り足取り教えてくれるそうだよ。
良かった良かった。
全く主旨と関係ない、しかも質問者が一切触れていない条件をブッ込んでまで
自分の主張を正当化することだけに全力をあげる。
お見事です。
＞液晶の原理を知ってればなんの問題もない。
では、への華麗な回答をどぞ。
太陽光おじさん…
一方向からしか判断しては良くないだろう、という主旨なんだし。
ただし口が悪い。
100均の液晶を流用する意味が無い、というのも言い過ぎで、意味はあるだろうと が指摘している。
それ自体は間違いではない。
ただし口が悪い。
液晶の原理を知ってればなんの問題もない。これは主旨が不明。解析というほど大げさなものではない、ということ？
技術的な内容の話を受け入れた上で、口が悪いことを非難すればいいのに、無理筋な反論してグダグダになる。もったいない。
■繋がるかな？
とりあえず、ピンとセグメントの繋がりが解析できたとして…
LCDが全セグメントのピンが出ているタイプだと Arduino で直接ということだと当然ながら、ピン数が足りないよね。
5桁フルに駆動するのだったら、それなりに拡張するか、ドライバICを使わないと。
複数のCOM端子があるタイプだと、イチゼロではない電圧駆動が必要になる。俺は専用コントローラを使ったアプリしか
知らないけれど、ポートの上げ下げで可能かな？ COM、セグメント端子ごとにラダーでコントロールする？
順次ポートを弄るとタイムラグがあるけれど、液晶の反応よりは十分速いかな？ この場合でもポートの数は拡張しないと
しんどそう。
というわけで、LCDの動作を解析したり、調べるのは意義があるとしても、Arduinoに繋いで実用的に使おうと思うと
それなりにコストが必要になる(と思う)。
OLEDでもLCDでも、SPIやI2C、パラレル接続のものを使うのが楽ではあるね。
○セグメント端子ごとにラダー抵抗で
「ラダー」だとPLCを想像する人がいそう。わけが分からなくなるね。
後出し条件くっつけては本題から逃げ回ってる奴がひとりいるってこと。
例によって長いので、２行にまとめてみました。
いかにも頭悪そう。
ttp://hissi.org/read.php/denki/20171214/QS9qck1odFY.html スルーしろスルー
687文字
59文字
能力の差歴然。
・(思っていたとおり)透明電極＋ゼブラゴム。応用するにはこれだけで面倒っちい。
・5桁で小数点のセグメントもコロンのセグメントもないので、本当に整数カウンタにしか使い道がなさそう。
・プリント基板側の電極は14。接続は見てないけれど、ダイナミック点灯は間違いなし。
少なくともArduinoからは使いにくいかな。
と思ったら、そんだけかよ、お粗末。
と思ったらあんただったか、どおりで…。
＞どこかで誰かが価値があることをやってくれていたらそれで良くないですか。
の示す通りのやる気の無さだったな。
そんなこたあかれこれ10年近く前に似たようなことをやられてる。
しかもアンタの100倍緻密に。
なぜかと言うと当時は他が高価だったからね。
最近じゃドライバの仕様もスケッチも公開されてるものが１コインで２個買えるわな。
一般市場にコントローラなしの素のLCDパネルがあまり出回ってなかったこともあって
100均の電卓から取り出したものを使うのは多くの人が取り組んでいたね。
(やっぱりこれもゼブラゴムだったから、ケース、基板ごと流用していた)
俺の場合は、値段の問題じゃなくて低消費電力の表示器にしたかったって理由が大きかったな。
消費電力が大きくても良いなら、20年以上前から16×2のLCDモジュールがあったし。
一日他の作業をしていて反応遅れました、解答ありがとうございます。
>>充電用のケーブル
盲点でした。電子工作セットをそのまま貰ったのでUSBも通信/充電用かと思っていましたが、よくよく考えれば…
ここから調べてみます。
>>M0 Proは純正品ですか
純正品だと思います。「ARDUINO.ORG MADE IN ITALY」と書いてあればおｋでしょうか。
>>M0 Proにブートローダ書き込むにはATMEL-ICEでもなければUNOでは無理かと。
ありがとうございます。初歩的な質問ばかりですみません。
レスが速くて助かります。動いたら報告したいところです。
だって他のボードの接続にそのケーブル使ってるでしょ？
ケーブルの可能性は却下。
あなたのリンク先の方法でブートローダは書けるはず。
ICEが必要とかのデマに騙されないで。
いずれにしても最終手段かな。
一番可能性があるのは、USBコネクタを奥まで挿してない。
新品ボードをおっかなびっくり扱ってるとやるらしいよ。
動きました！ 結局問題はケーブルでした。しょうもないミスで申し訳ありません…
レスありがとうございます。動作確認していたのはunoですが、ケーブルのタイプが違ったんですよね。
そもそも通信用と充電用に分かれているのを知らないくらいでしたから、気付けないところでした。
ブートローダは性能差の問題で書き込めないのかなと思ったのですが、少し調べてみようと思います。
どちらにせよ壊す前に気付けて良かった。
レスが早くて助かりました。ありがとうございました。
業務に使えるレベル
ホストとのレポートレートが1000Hzなのですが、
この通信を行った(完了した)瞬間を検出する方法は無いのでしょうか？
ttp://cammy.co.jp/technical/2016/01/23/arduino_006/ >> 注意しなくてはいけない落とし穴
>>
>> これはとても便利で素敵な機能ですが、ひとつ注意しておくポイントがあります。
>> それは、このモード（内部プルアップモード）に設定しておいたのを忘れ、万が一、そのピンをGNDに直接つないでしまったとき、ショート状態になってArduinoを壊してしまうことになります。
>> 運がよければCPUはもつでしょうが、壊れてしまう可能性のほうがとても高い、危険な状態となります。
>>
>> とくに、前ポートをPULL_UPに設定したら大変なことになります。
上記URLの内容について質問です。
ショート状態になるとありますが、ショートとは抵抗値が0になってオームの法則により電流が過剰に流れることだと聞きました。
内部プルアップモードに設定している場合、仮にそのピンとGNDを直接繋いでも内部抵抗によって抵抗値が0になることはなくショートしないのではないでしょうか？
また、最後の一文の意味が分からないでの解説してほしいです。
-
↑あたりにも同じURLについて議論がありますが、そのリンク先の認識が間違っています。
「プルアップされたラインが外部でGNDに接続されたら大きな電流が流れる」という
誤った認識で書かれているわけですが、
その前提で、
「とくに、■全■ポートをPULL_UPに設定したら大変なことになります」
と書いているのだと思います。1ピンでもヤバい。全ポートならもっと大きい電流がながれてヤバい。と。
筆者は何か勘違いしていると思うよ。
そのサイトの通りならスイッチ押した瞬間スイッチの接点が焼け落ちるだろｗｗｗｗ
ありがとうございました。
確かにそれだとスイッチを動作させた瞬間ショートしてしまいますねｗ
全の変換ミスは考え付きませんでしたorz
って書きたかったのかな？
不定状態でオープンになったら入力バッファに貫通電流が流れることがありますが、
危険ってほどではないと思います。
というか、けっこう多くの人が入力をオープンで放置してるんじゃないかな。
(みんなちゃんと処理してる？)
>万が一、そのピンをGNDに直接つないでしまったとき、ショート状態になってArduinoを壊してしまう
モード（内部プルアップモード）に設定するのを忘れただけなら、GNDに直接繋いで壊れる恐れはないですね。
出力にして、HにしたポートをGNDに短絡したらヤバいのはヤバいですが、ここで書かれているのはそうではなさそう。
NRF24L01で無線を使ったほうが楽だな
100円で売ってるし
技適マークが問題じゃね?
不特定多数の人が見ているところで、やっていいんだ、みたいな言い方をするようなことではないね。
でも、どれぐらいのレベルなんだっけ。立ち小便？ スピード違反？
Arduino Mega 2560についてなんですけど
アナログ入力ピンって電流量は何mAまで耐えきれますか？
立小便以下の形式犯だよ
検挙例も無い
入力ピンに電流は殆ど流れ込まんだろ
インピーダンスいくつあると思ってるんだ
ごめんなさい
電気初心者なのでインピーダンスから噛み砕いて説明してもらっていいですか
ほい
ttp://www.musashinodenpa.com/arduino/ref/index.php?f=2&pos=83 ホール素子からの電圧変化を読み取って変化量に対してledチカチカ點せようかと思って
おお、すみませんありがとう御座います
参考にします
ATmega2560のデータシートには絶対最大定格40mAと書かれてます。
VCC/GNDピンに流せる電流は200mAってことなのでそっちにも留意して。
てっきりarduinoから出せるのが最大40mAかと思ってました
ありがとう御座います
GNDも流せるのがあるんですね
気をつけます！
意味を勘違いしている。
それぞれの定格を守る必要がある。
微妙になんか違う理解かも。
以下念のため。すでにおわかりだったら大変失礼。すみません。
「入力ピンの最大電流」は外部からマイコンの入力に流し込んだり流し出せる電流です。
多くの場合、
入力にマイコンの電源電圧より高い電圧をかければ、入力から流れ込み、電源端子を通じてマイコンから流れ出ます。
入力にマイコンのGNDより低い高い電圧をかければ、入力から流れ出て、GND端子からマイコンに電流が流れ込みます。
こういうことをしたり、出力端子でたくさんの電流を扱うと、電源端子、GND端子に通常より大きい電流が流れます。
そのときに電源端子、GND端子に流せる電流にも制限がある、ということです。
ケースバイケースです。
アナログ入力だと、想定状態ではかからないが、そうでもないときにかかっても大丈夫なように配慮することがよくあります。
サージやノイズというような形でだけど。
で、プログラムが暴走したり、CPUやパーツが壊れたりしないように色々と対策をする。
コストの制限もあるし、この辺が技術力、経験の差が出るところかな。
答えて下さった方々ありがとうございました
なんとか実装できましたのでここでお礼させていだきます
どうして誰も教えてくれなかったんだよぅ・・・
softシリアル使って切り替え
ご愁傷さまです。
というか、Arduinoは少ないピンを兼用で使ってますし、
ボードの回路図を読み解ける方が間違いがなくていいですね。
Megaにしちゃったほうがいいかも
中華Megaなら千円くらいだし
SPIの帯域的にはまだかなり余裕がある。
PICはそれ以上でもそれ以下でも無い。
PICはそれ以上ではないという命題（命題1）は、ド・モルガンの法則により、PICはそれ未満
PICはそれ以下ではないという命題（命題2）は、ド・モルガンの法則により、PICはそれを超える
命題1と命題2より、PICはそれを超え、かつそれに満たない
ド・モルガンの法則により、PICはPICではない
以上、証明終了
ttp://www.fecegypt.com/uploads/dataSheet/1471359073_d2058.pdf このトランジスタで1A流したい場合、hfeのグラフを見ると1Aの所が100強なので
10mA程流せばよく、ピン毎に40mA流せるArduinoならIOピンで直接駆動する事が
出来る思って宜しいのでしょうか？
hfeはばらつくから足りない場合もあるかもしれないけど、まあいけるんじゃね？
って回答にしとく
>トランジスタで1A流したい場合
この1Aがどういう性質なのかによりますね。
常に外部回路へ／から1A流したい場合はその考えではダメです。
「hfeのグラフ」はFig.4のことだと思うけど、これは
VCE=5Vの値（飽和動作でない）ということに注意
飽和動作時のHfeは、大雑把には10くらいに見積もるのが普通(Fig.5)だけど
ちゃんと見積もるにはFig.3参照
さんが書かれているように、トランジスタにON/OFFの動作をさせたいとき(飽和動作)は、
ベースにかなり多めに電流を流します。
1Aの負荷をマイコンからON/OFFしたいときは、特別な理由がないならMOS-FETをおすすめします。
お。SSRならグランドがうんたらかんたら、とか配慮しなくていいですね。
有り難う御座います
ただ自分の知能では解説サイトを読みながらグラフを見ても
Fig3・5からどう導けば良いのかさっぱり解りませんでした
眺めた解説サイトの中にテスターで計りながら検証されてる所がありましたので
同じ様にまず実測してみようかと思います
グラフは基本的にティピカル値です。
hfeのグラフはIc=0.5Aのときhfeが150くらいになってるから、Yランクの
真ん中くらいのティピカル値でしょう。
hfeのバラツキは大きいし温度によってもかわるし飽和電圧の問題も
あるので2～3倍のベース電流を流すのが普通です。
その場合スイッチングスピードは遅くなるけど。
Fig5はIc=10*Ibなのでさらに大きなベース電流を流してのデータです。
★直結
駆動電圧：マイコン端子の電圧
ON時のL電圧：数mAまでなら、0.xVまで下がる
電流：数mA
特徴：お手軽。異常電圧がかかったら、マイコンごと逝ってしまう。
★ふつうのNPNトランジスタ
駆動電圧：トランジスタのCE電圧
ON時のL電圧：コレクタ電流/10ぐらいのベース電流を流せば(HFE依存) VCEsat。(0.1V以下になることも)
電流：マイコンの出力電流×10ぐらいまでが目安(HFE依存)
特徴：ON時間は速いが、OFF時間はμ秒オーダーになることも
★ダーリントンNPNトランジスタ
駆動電圧：トランジスタのCE電圧
ON時のL電圧：0.6～0.7Vはある。
電流：わずかな駆動電流で大きな出力電流
★MOS-FET
駆動電圧：FETのDS電圧
ON時のL電圧：ON抵抗×ドレイン電流
電流：ゲートに電流はほぼいらない。電圧をかけるだけでON/OFFできる。
留意点：マイコンの出力電圧で駆動できるゲート電圧のものを選ぶ
特徴：OFF時間はトランジスタよりずっと速くすることができる。
★フォトリレー・ソリッドステート・リレー
駆動電圧：リレー依存
ON時のL電圧：リレーの出力のFETに依存
電流：リレー依存。ドライブするには数mA～20mAぐらい。
特徴：遅い。GNDが分離できる。
1A流すと損失1W
のトランジスタだと、一応は絶対最大定格以下だけど
触れないくらい熱くなる
よく分からないなら尚更MOS-FET使ったほうがいい
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-07597/ の
>★ダーリントンNPNトランジスタ
>駆動電圧：トランジスタのCE電圧
>ON時のL電圧：0.6～0.7Vはある。←通常のトランジスタのON時電圧にこれだけ足したものになります。
>Tr二つでも初段のコレクタを負荷に繋がず抵抗で電源につなげばOKよ
本当に、ダーリントントランジスタの初段のコレクタを電源に繋ぎかえただけの
怖い回路を見たことがあります。
ベース電流を十分絞ってやれば問題ない。
うわぁ！こういうのすごくありがたい！
今までモヤモヤしてたのがスッキリしました！
保存しておきます！
なんで怖いの？
2段めのベース電流はどうやって決めてるかな？
二段目のベース電流が一段目のコレクタ電流とほぼ等しいとして。
IB2=(hFE1×(Vo-VBE1-VBE2))/R
Vo：初段ドライブ電圧
R：ベース抵抗
でどうでしょう。
hFEが支配的なのは温度特性上問題と思えます。
にはならんの？
スリープに入ったかどうか、どうやって分かりますか？
電流値を測るしかないですか？
因果関係はベース電流→コレクタ電流です。
ICがめいっぱいになっても、IBはもっと流すことができます。
というか、通常のトランジスタのON./OFF動作は、IBを十分流して、IB×hFE > IC の領域で使います。
とはいえ、IBにも流せる限界がありまして、それを超えるとトランジスタが壊れてしまいます。
それに、hFEそのものがばらつきやすいものですし。
試してないですけど、マイコンのポートとLEDのデスマッチですね。
マイコンの方もポートに流せる最大定格の電流が流れてしまいそう。
LEDも小さいものなら最大電流を超えてしまいそう。
実力勝負ならどちらもすぐには壊れないと思いますが。
そのうち詳しい方からアドバイスが出てくるかと思いますが…
ArdduinoでSLEEPはやったことがない俺ですが、
深いスリープモードならメインのクロックが停止することで判断できる。
とか
loopでどこかのポートのLEDをチカチカさせていたのが止まる。
とか、そういうことで確認できないでしょうか。
・LEDの点滅など、SLEEPせず動いていれば確認できるプログラムを自分で用意する
・消費電流を測る
割り込み番号の違う割り込みが同時に近いタイミングで起こった場合
１優先順位が高い方から処理
２先に入った方から処理
更に処理中に同じ割り込み番号の割り込みは
１割り込み処理中割り込みはイベントごと無視
２キューが入って終わるまで待機してる
追加でもし待機の場合であれば幾つまで保持出来るのでしょうか？
後、割り込み処理にかかる時間を調べたいのですがdegitalWriteかPORTの書き換えを割り込み中に行ってオシロで読む以上に良い手があれば教えていただけないでしょうか？
4.7 Reset and Interrupt Handling
4.7.1 Interrupt Response Time
などを読まれてみては？
割込み応答時間はクロック数で計算できると思う。
ベースに制限抵抗が入っていないと何でもかんでも怖くなる病だからだよ
積んでるマイコンのデータシートを見ればよかったんですね
ATmega32u4の日本語訳のデータシートは見つけられなかったので時間かかりそうですが実験と並行で読み進めていきたいと思います
ありがとうございました
日本語データシートは有志翻訳版になりますがavr.jpにありますよ
℃素人だから。
学校でお勉強した事しか暗記してなくて、なんでそうなるかとか自分で考える能力が皆無。
ttps://github.com/majekw/optiboot/tree/supermaster/optiboot/examples/flash_program を試してますが、フラッシュ周りにアクセス(optiboot_page_*)するとリセットが発生しているようです。
--section-start=.text=0x7000でブートセクター領域に収まって貰ったりも
したのですが、リセット現象は収まらないです...助けて！！
Arduino IDE 1.6.12を使っています。
バージョン依存なら変更するのは検討しますが、このサンプルスケッチが
2015年のものなので、あんまり関係無いかな？と考えています。
どなたか試して頂けないでしょうか。
Current flash contents:
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW.....
Type 128 characters to store in flash:
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW..
All chars received
Erasing buffer
Current flash contents:
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW....
Type 128 characters to store in flash:
参考までに、
⇒ 『武藤のムロイエウレ』 というHPで見ることができるらしいです。
グーグル検索⇒『武藤のムロイエウレ』"
AU9N9BLQDL
早速ありがとうございます。
やっぱりリセットしてますか。そうですか。
どうやったらお手軽にFlashに書き込み出来るのでしょうか。
Current flash contents:
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
Type 128 characters to store in flash:
000000000011111111112222222222333333333344444444445555555555
66666666667777777777888888888899999999990000000
All chars received
Erasing buffer
Writing to temporary flash buffer
Writing buffer to flash
Write done, thank you!
Now you can reset or power cycle board and check for new contents!
うお、マジですか！そういうオチですか！？
ちょっとMakeしなおして入れてみます。
(動作周波数がプリコンパイル物では合わないため)
ずっとUSBasp使っていて、同じOptibootなので、まさか
ブートローダーが違うとは思っていませんでした。
具体的にどこが書き換わってるかはこれからdiff取ってみます。
とりあえず報告にて！
妙案をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えてください。
ttps://github.com/Hell-Fire/WidebandO2 そのものっぽいです。BOSCHのLSU4.9を使ってるみたいです。
Arduinoの性能では秒間何回位まで計測出来るのでしょうか
切りよく6000rpmとして1秒100回転、1回転8回としたらカウント間隔1.25ms秒になると思いますが、Arduinoの性能で間に合いますか？
Unoだと仮定して、データシート見る限り
割り込み応答で4クロック、カウントアップで4～8クロック、割り込み復帰で4クロック
Unoは16Mhzだから理想値は秒間100万回辺り？
有り難う御座います
本当にカウントだけなら余裕ですね
int counter:
void intterrupt(){
counter++;
}
でその理想値に至るのでしょうか intじゃ駄目？
やはりデータシートが公開されていて、信号電圧が直線的に変化するセンサを使用するのが簡単なようですね。
ありがとうございます。
これが原因で、回路を変えてからスケッチを書き込もうとUSBを挿した時に前のスケッチが動き出して
新しい回路と前のスケッチの相性が悪くて過電流などが起きて壊れてしまうことって無いのでしょうか？
作業の手順間違ってるでしょ。
何で回路組んどいてから関係ないスケッチ動かすような順序にするの？
Arduino初心者熱烈大歓迎質問スレ part20
ttp://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1514503488/
全部配線抜いてから書き込めよ
おおちゃくしようとするなよ
電気に疎いバカなの？
これなら大丈夫そうです
なるほど
一回配線を抜くんですね
電源を抜く -> Arduinoに刺さってるピンを抜く -> 電源(USB)を挿す -> スケッチを書き込む -> 電源を抜く -> Arduinoにピンを挿す -> 電源を挿す
これで安全に作業できるでしょうか？
日本語に疎いと誤解されるよ
新しいスレッドを立ててください。
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運営にご協力お願いいたします。
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