それでは例によってマターリと行きましょう。みなさんよろしく頼みます
質問する初心者へ！
初心者ですが・・と、質問する前に検索しましょう！ それが、大人のマナー
■初心者の質問に答える心得
返事してやったのにお礼カキコが無い！
→お礼を期待するなら返事しないほうがいいでしょう
ググることを知らないのかこのヴォケと言いたい
→ムカつく気持ちはわかります
ググりましょうと返事してやってください
そんな餌じゃ釣られないクマー
→釣られとるがな
が責任を持って新スレよろしく
たとえ質問者でも責任を持ってよろしく
立てられない・立てる気がないなら踏まないよう気を付けて
前スレ
クロスバイク初心者質問スレ part15
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1535111217/ シードリームのライドフィット（OLD135）と
オオトモ自転車のリグムーブ（OLD130）をもらいました
ライドフィット側にリグムーブのタイヤをつけて
192ｍｍのハブ軸（インチ系）に交換して2.5ｍｍ厚のワッシャー
を玉押しの外の両側につけてVブレーキとRディレーラ―の調整をしました
そこで余ったリグムーブのフレームを裸の状態にして
フォークを広げて完成した自転車の後部ハブ軸に突き刺して、
リグムーブの後部車輪に農業用１輪車（ｍ16車軸）を装着、
トレーラーにしようと思ってます
荷物をたくさん積んでキャンプに行きたいです
可能でしょうか？
追い抜きっていうと、ママチャリ先行ってパターンだと結構困るときあるよな
さっき、帰りの夜の暗い山道みたいな登り車道、電動アシストママチャリ乗ったお爺さんが15km/hで先行しててちょい困った
いつもなら20km/hくらいで登っちまうところだが、この状況で追い抜くと危ないし仕方なく電動アシストとちょい距離置いたトレイン状態で頂上の住宅地まで走ってたｗｗｗ
シティサイクル＆クロスバイクの雑談＆購入相談132
ttp://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1533054487/ 
ttps://i.imgur.com/WK6BQg5.jpg 
ttps://i.imgur.com/AzGJcbr.jpg 
ttps://i.imgur.com/v8ZZEpx.jpg 
ttps://i.imgur.com/gOZy32f.jpg ttp://jump.5ch.net/?https://bicycles.stackexchange.com/questions/54066/what-model-of-bike-does-alicia-vikander-use-in-tomb-raider-2018 SE Bikes Tripelのカスタム
フラバロード自体それが起源とか聞いたことあるけど
BMXじゃ街中遅いだろｗｗｗ
でも結構フラバロードいるよなって思った。
どの辺りが良いのでしょうか？
ダブルロックでもう一つ組みわせるならどんなタイプの鍵が良いでしょうか？
クリプトナイトのU字
地球ロックできる２ｍぐらいのもの
ABUSが設定してるセキュリティレベルもわからないしどの程度の相手からの盗難を防ぐのを目的とするかもわからないし許容できる重量もわからないから最強のロックをおすすめするしかない
ttp://jump.5ch.net/?http://www.kitaco.co.jp/data/product/link/ultra_robot_armlock_hdr-hxt/kitaco_hdr-hxt.html あとは重量金額と盗まれたときに自分でできることはやったと後悔しない範囲でグレード下げて行くしかない
盗難保険代わりにおすすめされました。
用途は通勤と帰り道での買い物ぐらいなんである程度の時間イオンとかにおいても大丈夫なものを探してます。
5万くらいのエントリーモデルを買ったので滅茶苦茶高い鍵は避けたいです。
クロップスのワイヤーが鉄板
安い 軽量 コンパクト
5700あるならもう一つはU字だな
ガチ窃盗団には何付けても無力だから
いたずらや、そこらの兄ちゃんの転売目的の単独犯対策なら
ワイヤーなら「いける」って思われる
U字なら「別の狙おう」ってなる
ましてや5700とU字のダブルロックならまず狙わん
5700の上のグレードの6000は5万のクロスには勿体ないくらいだから
いい感じのグレードを店員に紹介してもらったな
ワイヤー2重とu字一つってどっちがいいかな？
グレードによるけど買いやすい価格の普及帯を想定しても断然U字一つ
なぜならワイヤーはボルクリ使えばハサミで紙を切るみたいにスパッと切れるから
ワイヤー2つ掛けてもすぐ切断できちゃう
鞄に入る大きさの工具使う単独犯程度でも全く持って無意味
でもU字だからといって完全な安心は無い
ワイヤーなら数秒で切れるものがU字なら数分掛かるようなもの
ただ窃盗犯もカギを破壊してる場面を見られたくないから
どうしても欲しい高額なロードでもなければ数分掛かると嫌がって
別のターゲットを探すことも多いから多少の魔除けにはなる
世界で一番硬いU字でも電動工具を使ったら簡単に壊せるから
ガチ窃盗団に狙われたらどっちにしろ終わりだけど
エントリーモデルならカギしてれば大丈夫
まあ盗まれたら運が悪かったで諦められるでしょ
せっかくちょっと軽いのに乗ってるのにカギで重くするのはもったい無いと思う
自分のまわりの数人は簡単なカギだけで誰も盗難されてない
腹筋の踏ん張りついて、腰で上半身支えるのが楽になってきた
自分の場合に置き換えたら5700持ってるなら5万のクロスならそれ一つで十分だと思う
あとはの言うように盗まれた時を考えて自分が納得できるかっていう妥協点を探るしかない
後悔を残さないためにも判断を他人ではなく自分でラインを決めるしかない
そんなに高いクロスバイクでもないですし、5700と安めなU字ロックくらいにしておきます
ttp://jump.5ch.net/?https://www.bicycle-security-lab.com/entry/2017/07/29/181734 5万のクロスバイクなら盗難保険かけても年間3500円くらいだ
6050や6055だと鉄下駄装備のままでもU字と併用しないと少し不安だけどね
5700だったらホイールやコンポを良い物に交換しない限りは単品運用でも大丈夫だよ
もし本当に5700とU字ロックを併用するつもりなら5700売り払って6000買い直した方が良い
1kg超えを許容できるならあれ1個持つ方が安心できる
愛車ちゃんカッコイイ・カワイイなりぃ派はABUS盗難保険付き鍵で盗難防止頑張れ
ただそれだけの違い
べんきょうになるな。
お見舞い金って幾ら位なんだろ
エスパー検定か、ならこんな補完で何点だ？
リアエンド幅135mm、リムブレーキ用の完組ホイールのおすすめはありますか？
予算は3万円です。
車種はアルミフレーム、カーボンフォークのクロスバイクです。
標準の物より軽くしてオンロードの巡航速度を少しでも上げたいです。
タイヤは当面28Cを使いますが買い替える時は25Cにしたいです。
体重65キロで荷物はあまり積みません。
晴れてる日の片道15キロの通勤と、休日は50～100キロのツーリングで使います。
無い。135mmのリムブレーキ用ホイールだと2つくらいしか選択肢がなく高いのでミストラルに買い換えでよくね？
それ書いてたらキチンと素晴らしいホイールを上げられたのか？
お前の書いた条件でオススメホイールさっさと出せよ
37位マトモな事を書け
マウント取りたいだけでしゃばるクズはすっこんでろ
ライト、ベルは必須にしても心配性だから鍵も高めのやつ1つにと長めの1つ、念のためサドル用にもとかも考えしまう
もしかしたらを考えるとフェンダー、サイコン、スタンドとか色々考えてどんどん重くなり、金がかかっていくんだ…
シンプルにあまり付けない方がバイクがカッコよく見えることに
それは人間に付ける物
MAX10万円だからクロスバイクなら実質的に3年間全額補償と同義だな
前にも書いたけど、最強の防犯対策は多分駐輪時にカバーをかけることです。
つまり家で停めていて通行人からどんな防犯対策がとられているか見せない事がポイントになります。
どんな自転車なのかも分からせないし。
その意味で、以前雨避けホコリ避けで120リッターポリ袋で自作していた自転車カバーより、現在使用中のブルーシートかぶせて布団干しグリップ使って車輪の上から留めただけのカバーの方が優秀で、お勧めです。
出先ではこれも前に書いたけど、500g程度のチェーン鍵を使ってます。
これは携帯性と防犯性を自分なりにてんびんにかけた結果です。
いつもこの場所に停める、という事でなければ防犯対策のレベルを落とせると考えているからです。
出先ではもちろん人目に付く場所に停めます。
鍵を壊す道具は脅威ですが、誰がどういう形で画像撮ってるか分からない現代ではそういう道具を持っているのを見られる事が犯罪者のリスクになると思うからです。
初めて買ったならサドル用の鍵なんていらない。純正サドルなんて納車前に捨てるか自宅で捨てるから
サイコン、フェンダー、スタンドはいらんよ無くても自転車は走れる。そんなものよりチューブ、タイヤレバー、空気入れをサドルバッグにでも入れとけ
るんだがこれって普通なんでしょうか？
まだ買って1ヶ月くらいなんだけど
チェーンリングは変速しやすい様に歯の一部がカットしてある
先輩方はどういう基準で選んでるんでしょうか
目に風や虫（人によっては雨）がはいらない形状
調光機能
形はイマイチだけどzoffとかで調光グラスは1万でつくれるよ
あとはバイザーつきメット
たまたま持っていたから
今はアストロプロダクツという工具屋さんの200円だか300円だかのもの。
色なしで安いから選びました。飛んでる虫が目に当たらなければ良くて、暗くなるのは嫌だからです。
なんでも見えちゃうらしいのですが
釣り用の冒険王の偏光調光で問題ない
多少重くなるけど、ワイヤーなんかいちいちしてられっか
自分は純正ホイールのハブの玉押しが虫食いになったのをきっかけにWH-RS010-PCBに替えた
玉押しだけの取り扱いがなかったことと新しいホイールに興味があったこともあり……
どっちも新品もしくは整備済みならばたいした差はない
11速化に対応できる安いホイールという位置づけかな
知っての通りロード乗りからは「鉄下駄」と呼ばれているホイールです
そのGIANT最低クラスのホイールは鉄下駄ではなく足枷だから俺にとっては意味がある
おまえにとって意味があるかは知らん
レースにでるロードまで使いまわしているけど、全てこなせる良いホイールだよ
ホイール変えるならこのあたりと同等のものに変えるといい感じだよ
もっと空力的にいいものもあるけど、（リムハイト高いやつね）
カーボンじゃないとかなり重くなるからレーシング3あたりが高すぎず、安すぎず、ずっと使えて良いホイール
クロスバイク一台分くらいの価格になるけどわざわざ交換するならこのあたりを買ったほうが良いと思うな
虫食いだけ解消されればいいというならシマノの安っすいやつでいいかもしれんけど
やっぱ加速が重いよね
新宿の高島屋に店があるみたいなので行ってみます
ありがとう
前輪のスポーク本数が減って空力良くなる分だけ巡航速度維持が少し楽になる程度の効果
でも、シマノなら前後セットではなく前輪だけや後輪だけでも購入できるから、どうせ金払うなら首折れスポークで20HのRS010ではなくストレートスポークで16HになるRS300やRS500の前輪を買った方が良いぞ
っていうか、予算1～2万円ならタイヤ交換だけにした方がコスパ高いぞ
おまえにとってそれだけしか効果ないのか。自転車乗ったことある？
金庫に入れてセコム雇えよ
クロスバイク め空力気にする必要なくね？1番空気抵抗
受けるのはデブの体
WH-RS010は前20H,後24Hで前後セット1920g
エスケープR3の標準ホイール（Spinforce Lite）は前24H,後28Hで前後セット1970g
ちなみに真鍮ニップルは約1g/個、スポークは14番プレーンで標準的な長さだと約7g/本
それが前後合計8本だから、、、後は理解できるよな？
おまえの馬鹿な考えは理解不要
カタログスペックで語るだけのニワカ未満か。ニワカでもハブが違うだの語りだすんだが
GIANTのゴミホイールがどんなゴミか知らないんだね
前の２回は膝を痛めて何時間も押して帰ってきています。今回もたったこれだけで帰りは膝が痛くなりかけてしまいましたが、乗り続けたら平気になりますかね？
あと、ロードバイクだったら走る際の姿勢も違うのでもっと膝を痛めないで済むなんて事はありますか？
ちなみに普段全然運動していないおっさんです。宜しくお願いします
シート高が低いんじゃないかな
ちゃんとしたペダリング習ったことないし、ひょっとしたら俺がおかしいのかもしれないと思い質問
ガチ漕ぎならともかく、普段は膝から下は太ももから「ぶら下げてる」イメージで最低限の力しか入れてないんだが
巡行モードのときも膝やふくらはぎをある程度意識して使った方がいい？
ありがとうございます
ほぼ下死点のペダル高さ＝かかとの高さになるようなサドル高さに最初はしていたんですが、前の２回で膝を痛めたので試しに今回は-2cmくらい下げてみました。漕ぐ時は拇指球で踏むようにしています。いかがでしょうか？
それだと理由は一つ・・・がに股だからです
あ、前傾姿勢をあまり取っていないとダメですかね。今考えると体が立っていてペダルに体重が載っていなかったような気がします
別のスポーツで膝軟骨を砕いてかれこれ膝の痛みと共に生きて20年経つ私に言わせれば
漕ぎ方或いはポジションが悪い、無意識のうちに変に捻るような漕ぎ方になってるんじゃないのかな
膝壊れていても関節への荷重のかけ方を意識していれば痛くはならないよ
あとケイデンスね、重さを感じるギアは使わず素直にギアを下げて回転を上げてる
知識が旧いな
ジャイアントの標準ホイールがゴミだったのは10年くらい前の話だぞ
あの頃のエスケープR3に付いていたスピンフォース無印は酷かった
安アルミのくせにリムハイト35mmもあるうえにペアスポークという見た目優先ハッタリ仕様だから激重でバランス悪すぎた
確か前後セット2.4kgでリム重量700g超えていたんじゃなかったかな？
あれからならリム重量520gくらいのWH-R500に交換するだけでも差を体感しやすかったし交換する意味あった
でも、今のローハイトリムに汎用ベアリングハブと首折れプレーンスポークで普通に2クロスで組んでいるスピンフォースライトは見た目地味だがまともな鉄下駄だ
補修目的やリア11速対応を求めないならWH-RS010に変えても意味ないよ
シマノは安くてもカップアンドコーンでハブの回転が云々っていう奴いるけど、シマノでも回転性能維持して防塵/防水性能が良くなるのは105Deore以上の話だし
最廉価ハブだとスモールパーツ取り寄せてまで補修する意味ないからシールドベアリングハブと大差ないというか、ハブの補修が必要になるくらい消耗したら新しく完組を買い直せってことで用意されているのがWH-RS010だからな
性能アップ目的でホイール交換するなら最低でもストレートスポーク仕様になるRS300、できればリムが良くなるRS500やゾンダにいかなきゃ金の無駄
そうですか。漕ぎ方や姿勢を考えてみます。
ありがとうございます
上り坂で重いギアを使っていると膝を痛めやすい
いつも使っているより1枚軽いギアにして踏むのではなく回すことを意識してペダリングしてみると良い
ギア1枚軽くするとギア比が一気に軽くなってしまうようならスプロケ交換
11-32tや11-28tみたいなワイドレシオスプロケが付いているようなら、それを12-25tや13-26tのようなクロスレシオスプロケに交換してギアを微調整できるようにすると良い
スプロケのギアレシオが狭くなる分はフロント変速を今まで以上に有効活用することで補え
あと、完成車付属タイヤ＆チューブのままだったら、それを前後セット1万円くらいの軽量タイヤに交換するだけで走りかなり楽になる
おまえの経験が浅いだけだようちに廃棄予定のゴミホイールあるんだが
若い頃から20kg以上にもなるテントや連泊装備を詰めた大型ザックを背負って50km100kmと山脈を歩いていた人が、後年軟骨がすり減って歩くのもやっとというしんどい日常、という話を聞きました。
生駒のその距離で膝が痛いのなら職業柄か肥満なのか、すでに膝の軟骨を痛める生活を長年続けている可能性があります。
自転車についてはサドルの前の方に座るようにして極力軽いギアで登るようにします。
今のギアでも重いのなら自転車屋さんで更に軽いギアに付け替えも考えていいです。
取り敢えず「プランク」で体幹を鍛えたら良いかな。
今回は平地から軽目のギアを使うように気をつけて坂ではフロント１速でリアの全てのギアを使いました。写真の場所の坂が一番きつかったですが休みながら立ち漕ぎしてフロント１速28Tリア３速21Tでちょうど良く登れました
ttps://i.imgur.com/p3QJxgq.jpg 今のタイヤはMAXXIS DETONATOR 700x32C FOLDABLEで、320gの重さみたいです。軽量なのは探してみます。
多分今まで足はロクに使っていませんのですり減ってはいないと思います。ギアについては、フロントの１速が28Tなので軽いと思います
確かに体幹はヘロヘロなのでなんとかしないといけないですね
比較対象にならない
「プロマックスのブレーキはシマノのどのグレードに相当しますか？」
「プロホイールのクランクはシマノの…」
って聞かれてもシマノに同じようなグレードの物が無いのだから答えも無いと思って下さい
もしもだけれど、普段正座やあぐらで座っている状態から立つ時やしゃがみから立つ時に
ほぼ毎回痛くなくとも膝がパキッって音が鳴っているなら膝関節周りが逝ってる合図
軟骨も撮れるMRIでの診断をお勧めする
予算を増やして別のホイールを検討することにします
つまりR501よりもグレードが低いって事ですか？
ノバテックハブ使ってるのでいいかと思ったんですよね
実際に乗り比べてみないと分からない
完成車のホイールなんてどのような組み方してるか分からない。酷いメーカーだと前後共3mmくらい右にずれてたりする。これをそのままメンテナンススタンド使って調整するときちんと変速するけど実際に乗るとまともに走らない
完組ホイールではそこまで酷いホイールに当たった事はないというかGIANTの完成車最低グレードホイールでしかずれてるホイール当たった事がない
自分は左と直を分けるペイント上を走る事が多いけど、実質直進レーンの左寄り部分が最も安全だと思います。
法規通りだと左折レーンを直進走行、ただし左折レーンのどの辺りを走るかは指定がないから左折レーンの右寄りを走る、になると思います。
高速道路の入口とか信号なくて減速せずに左折していくし、直進レーン走行がいいと思うけど・・・。
街で知ってる道だと歩道を活用しつつというずるい技もやったりするので、そこでは左折レーンの左寄りを走りますね。
自分で判断できないなら自転車乗るのやめろよ
言われなくても左折レーン走るより安全なら走る
左側車線は駐車場化してるから普段から左側車線の左なんて走らないけどな
交換は自分でできる。
適当にググってヒットしたページよく読めば交換は素人でもできる。
交換時期の判断は、シューの溝が残ってるか無くなってるかで判断できる。
残ってても効きが悪いなと感じてるんなら変えるといいよ。
最低限、シューが垂直にリムに当たるように調整すれば大丈夫。トーインは最初は気にしなくてもええ。
何度か試走しながら調整して、確実に大丈夫と思えるまでは本気で走りに行かないようにね。
分かりました
ご丁寧にありがとうございました
シューの交換かデオーレクラスのブレーキに交換でいいよ
8段あったら良くない？
10年前にセオでR3買ったときにはライトとスタンドを勧められ自分はそのまま購入した
でも「ライトは自分で用意しますんで」って断っても問題はない
ライトやらオプション品は注文時にマクドのセットはいかがですか並には勧められる
純正品が欲しいならその店で一緒に買えばいい
ライトの良し悪しとか分からんからその場で買おうかな
勧められるけど強制はされない
でも、スタンドや泥除けやカゴが欲しいなら買った店でフレームに合うやつを見繕ってもらった方が確実
ライトはキャットアイのVOLT800かVOLT400を買っておけばまず間違いない
ヨドバシやamazonなら常時30～40%オフになっている
EL540の方が配光良いしおすすめ
周りが田んぼの田舎なら
volt800・volt1700がおすすめ
ボントレガーのジャストなのがあればそれつけるのも良い。
私はTrek FX7.2の白にギザプロダクツのチェーンステーとシートステーの2点留めできるスタンドつけてるサイドスタンドつけてる
行きつけの店の人の一押しだったが良かった
ブレンダーシステムだっけ？
あれの方がハンドル中央部に取り付けできるからハンドル切った時の視界移動が自然になる
そういう意味で見やすいことは間違いなく見やすい
物の品質も悪くない
でも、ボントレガー製品というかトレックストアは基本定価売りのはずだから結構良いお値段するよ？
そもそもまず納品と同時に何を買えばいいかまだ整理出来てないのがダメなんだろうけど
ママチャリ用の空気入れでは空気を入れられないのでフレンチバルブ用の空気入れが必要
圧力メーター付のを店員に勧められるんじゃないかな
自分の場合、空気入れは納品前に購入して車で持って帰ってきた……まぁアマゾンでもいいんだが
乗り始めに必要なもの
フロアポンプ(パナレーサーを推奨)
鍵(ABUSを推奨)
ライト(キャットアイ EL540推奨)
ヘルメット(JCF認定品ならなんでも)
この程度は最低でも欲しいところ
アイウェアも欲しい
手袋も欲しい
キックスタンドも欲しい
正直スタンドもアイウェアも手袋も無しでも対応できるけどスタンドつけると利便性が上がる
アイウェアは、車から飛んでくる石ころ砂つぶが目に入ったら失明の危険性
手袋は転倒時に指を守ってくれるし走行時快適性が上がる。
手袋はベルクロ無しのがおすすめ。
アイウェアは透明なのなら夜でも使えるしおすすめ
OGKの101とか私は欲しい
せめて軽いのにしようぜ
そうだね、君にはドンキのクロスバイクがきっと似合うと思うよ
必須で空気入れ
出来ればメット
こんなもんだ
後は追々欲しいと思ったらでいい
あんま難しく考えなくていい
予備のチューブ、工具、ツールケース、鍵、保険
ライトをどのシーンでつかうかでお勧めかわるんよ
夜の河川敷ならすごく明るくて車のライトみたいな上の光カットしてくれる奴だし
街中ならキャットアイが使い回しやすい（ボンドレガーでそろえるならそれでもいい）
ロングライドの御守りとかならコンパクトでタフなやつみたいに
なのでわからなければ上にあがってるシリーズ
ポンプは買いに行った時に買ったし、そうなるとここに上げられてるのだとメット、鍵、工具、ツールケース 、予備チューブあと保険くらいか
鍵とか工具とかとりあえずこれ買っとけ見たいなのってありますか？
700Cや26インチなら、タイヤの種類もいろいろあるんじゃないかと思うよ。
自分は24インチなので選択肢自体が非常に少ないけど。
交換費用は変わらないけど、自分でやれば工賃ゼロ。
どれぐらいの傾斜だと変えたりするんでしょうか
使い方がわからないです
その条件ならVOLT400で良いんじゃない？
VOLT400の光量ならデイライトとしても使えるし、予備バッテリーを勤務先に置いておけば充電忘れた時や震災時の備えになる
遠出するようになったらバッテリー交換することで持続時間を確保できる
急速充電機＆予備バッテリー付きのお買い得パックがあるからそれを買っておくことを勧める
amazonで7000円くらい
鍵はABUSのレベル7以上の多関節かU字を選べばOK
おすすめはBordo 6000
次点でUltra Mini 410SH+CobraもしくはBordo 5700
工具については、空気入れ、エイトやKTCのボールポイント付き六角レンチセット、タイヤレバー2～3枚、ワコーズのチェーンクリーナーとチェーンオイルを買っておけば当面は十分
スプロケ外し、チェーンカッター、ワイヤーカッターは最初の内は不要
そもそも交換作業を店に任せるなら工具買う必要ないし、自分で弄るにしても必要になったら適時購入って形で問題ない
GIANT乗ってるのですが飽きてきて…
・ロゴが好き、とかそういう理由でも良いのでしょうか
・9kg台のクロスバイクは値段に糸目を付けなければありますか？
質問が多くてすみません。どうしても気になって夜もサイト巡りして眠れません。
ttp://jump.5ch.net/?http://khodaa-bloom.com/bikes/rail/rail700sl/ ttp://jump.5ch.net/?http://khodaa-bloom.com/bikes/rail/rail700sl_ltd/ 7kg台だよ
NESTO LIMIT 1-K ￥83,000（税抜）
重さ9.2kg (480mm)
ttp://jump.5ch.net/?http://nestobikes.com/products/limit_1-k/ 変速するべきかは脚力とギア比次第なので自分の脚に聞けとしか言えない
まあ、バイクが最初に買った時のままならスプロケはワイドレシオだろうから街乗りメインの人は2のままで良いよ
スプロケをクロスレシオに交換した人はフロント変速も多用することになるけどね
目安としては
フロントミドルのままで登り切れそうな上り坂の場合
→フロント変速なし（リア変速だけで対処）でOK
（苦しくなったらあえてリアを2段くらい重くしてから立ち漕ぎ、それでも駄目なら座ってフロントをインナーに落とす）
フロントミドルのままだと軽いギアが足りなくなりそうな上り坂の場合
→リアを1～2段重くしてからフロントをインナーに落とす、その後で更に傾斜に合わせてリアを少しずつ軽くしていく
（先にフロント変速すると一気にギアが軽くなって失速する＆チェーン落ちしやすいので絶対に避ける）
フロントミドルのままだと重いギアが足りなくなりそうな下り坂or信号の少ない平坦を長く走る場合
→リアを1～2段軽くしてからフロントをアウターに上げる、その後で更にリアを少しずつ重くしていく
（ギアを重くする分には早めにアウターに上げてからリアで微調整っていう形でもOK）
ttp://jump.5ch.net/?https://cyclist.sanspo.com/425292 軽いな
だが軽いってことはその分脆いってことなので、気をつけねばならぬが、軽いな
見た目も性能の内なので色やロゴの好みで選んでも全然OK
9kg台ならバイクそのものを買い替えなくてもタイヤ、チューブ、サドル、シートポストあたりを軽いものに交換するだけで割と容易に達成可能
8kg台に突入したいならフロントフォークがカーボン製であることが大前提としてホイール交換やクランクセット＆BB交換も必要になってくるから、いっそロードバイクに買い替えた方がオススメってケース多いけど
軽く作れる技術とか素材とかの裏付けが無いからだろうけど
横から便乗ですが、軽くてもケツ痛くならないサドルで良いのありませんか？
今はこれ使ってます。クッションは優秀ですが軽いとは思えません
ttp://jump.5ch.net/?http://www.worldcycle.co.jp/item/srl-k-remedsaddle.html コーダーブルームはパーツも軽いの使ってるからだよ
フレームが他より格段に軽いわけじゃない
骨盤の左右の坐骨をサドルの広い場所に乗せて休みながら走ることはあるが、柔らかいのを選んだからといっていたくなくなるわけじゃないと思う
フレームもパーツもまともだから怖がる必要ないぞ
軽い理由は主に安いバイクでもフォークがコラムまでカーボンになっているから
あと、パーツの差
他のブランドがコストダウンしがちなタイヤ、ハブ、クランクセット、サドル、シートポスト等が最初から軽量なものになっている
だからカタログ重量が他社より軽いってだけ
その代わり、フレームサイズ選択肢が3つしかない
170cmcmくらいまでの人にとってはコスパ良いけど、160cm以下と180cm以上の人には美味しくない
良くも悪くも割り切ったブランド
参考にさせてもらい自分と相棒になってくれそうな車体選びます。
本当にありがとうございました！
そうなんですかね？
実のところ今痛いって訳じゃなく、薄いカーボンみたいなののしたら「痛くなりそう」で怖いって懸念なんですがｗ
漕ぎ方さえ適切なら痛くないってことで、ちょい薄めの軽いのにもトライしてみます
ありがとうございます
サドルは相性があるから一概にどうこうは言いにくい
ただ、軽いのが欲しければレールがスチールではなくチタンになっているもの選ぶと良い
完成車に付いているようなスチールレールの安物だと300～350gくらい重量あるけど、単品売りしているチタンレールのモデルだと同型でも250gくらいになる
値段は1万円くらいが目安かな
初心者にとっては安くない投資だろうから、大きめのスポーツショップに行ってレンタルサドルっていう一週間くらいのお試しサービスを利用してみると良い
あと、乗り始めたばかりで尻が痛くなる場合はサドル云々ではなくポジション悪いケースが多い
思い切ってコラムスペーサー抜いてハンドルの高さを下げてみなよ
そうしたら尻にかかり過ぎていた体重がハンドル側に分散するので尻の痛みが改善する人多いよ
方法が分からなかったら買った店に持って行って店員に頼め
チタンいいです、大好きです
海岸沿いなので数10キロ走っただけで大掃除やそれでも出ちゃった錆落としに時間費やす日々にもううんざりです
お金貯めます、一万で買います
ありがとうございます
それSLシリーズの話しでしょ？
ノーマルのrailやバカンゼは価格帯からしたら不思議な軽さなのだが
でも頑張ります、専門書とか衝動買いするの自重します
無印RAIL乗ってるけど、他の同価格帯の物よりパーツが軽いの選んであるよ
特にホイール
ハブがノバテックだし、タイヤが非ワイヤービードのデトネイター
フォークもカーボンではないとはいえ細身のアルミフォーク
軽くても不思議でも何でもないよ
逆に言うと、エスケープR3だって1個550gくらいの重い付属タイヤを交換するだけで前後合わせて600gくらいは簡単に軽量化できる
俺は前立腺圧迫が守られるサドルを選んだよ
穴が結構あいてるやつ
クッション性が高くて痛みはなくても前立腺の圧迫が大きかったら
前立腺炎や癌のリスクが跳ね上がるからね
そんな俺はこれを購入した
レーパンとかはかないから最初は尾骨が痛かったけど
今じゃすっかり慣れて痛くなくなった
ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/gp/B01DOTT56S クロス乗り始めて、週末80~100kmをコンスタントにこなせるようになってきました。
東京在住で地元の三島（静岡県）に帰ってみようかと思うんですが、国1ルートと246ルートだと箱根越えない246ルートを選ぶべきですかね。
距離はいずれも約120kmです。
一般論だけど距離が延びても高低差が少ない方が楽ですよね。
まずはそういうコースが良いと思います。
はっきりと走る目的地決まってるなら地域スレで質問したら？
どっちも交通量多くて危ないよ
両方行ったけど246の方が楽だけどバイパス迂回とかあるからよくよくルートを覚えておく必要があるよ
小径車で246のバイパスに突入して激しく後悔した覚えがある
国1は箱根を越えたという勲章が残るよ
35000円くらいで。
エスケープR3のクランク、スプロケを交換したいんですが
クランクはアルタス、ディレイラーはターニーみたいに
部品が正規ルートだから自分で工具買うのとどっこいになるかもしれないが
一応、シマノパーツ互換リストに従った方がいいよ
ローディー先輩を追い抜いてもいいのでしょうか？
大先輩を追い抜くなんて失礼かなっと思って・・・
難しいな。とりあえずNESTOのVACANZE 1-Kをヨドバシ．comで見てみてよ
具体的にパーツ名書けよ
例えばで書き込まれてもエスパーじゃないからわからん
ロードならBBだけ9000、ブレーキキャリパー6800、STIとRDとFDは5600、クランクはGossamer、カセットとチェーンは6700でも推奨されてはないが使える
こんな感じで組み合わせ次第で一般生活には使える程度には調整できる
キャパの決まってるディレーラーは範囲内で、ブレーキレバーは形状により引けるブレーキが決まってる、
ワイヤーのタイコの形がロード系とMTB系で違う、このへんは抑えとくとして。
10速以上はロード系MTB系原則互換しないので仕様書にらめっこの上人柱覚悟で
最近になってこれをつけてもらった
GIZA PRODUCTS(ギザプロダクツ) サイドスタンド KSS02901
ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/dp/B00KV4UZ1O/ かっこよくて最高だった
アースロックしたりローラー台とか整備スタンドに乗っけるには邪魔
自転車LEDライト【AILUKI】
ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.jp/dp/B078S3RDR7?ref=yo_pop_ma_swf あんっ
キツく締めてもスタンドが1秒ももたずに動いて
自転車が倒れるわ
何が悪いんだろ 2点締め買わないとだめなのかな
きつくっても柄が短い工具は力が入らないからなぁ
付け方間違ってるんじゃないか？
うちの一点締めスタンドは倒れない
チェーンステイ一本留めのタイプは、二本留めに比べ安定感で劣るのは言うまでもないが、
きちんと取り付けできてればそうそうずれるようなものではない
ただ、チェーンステイは楕円だったり角型だったりと断面形状や太さも自転車により様々なので、
うまく固定できない場合もある
まずはスタンドの取り付け位置や角度をいろいろ試してしっかり固定できるポイントを探してみよう
どうしてもグラグラする場合は、ホムセンで厚めのゴム板（2-3mmくらい）を買ってきて、
適当に切ってクランプ部分に挟み込んでみると改善するかも
ゴムを挟んでいればギリギリ締め上げても大丈夫、接合部のスキマも埋まる
ただしゴムは劣化するので時々増し締め、交換が必要
もしくはクランクの太さに依存するけどクランクアームにはめれる取り外し型
俺もだ。正しいポジションでペダルに足を乗せるとかかとが当たる。
ちょっと力加えただけでズルズルスタンドが動く
こんなんに工賃だすのもったいないけど明日あさひ持ち込んでみる
地味に高くて悩むわ 乗り始めは出費がやばいな
そのブランドのバイクを何台どころか何十何百と売っているんだから、どのスタンドを選べば上手く取り付けできて車体安定するかは店員が一番良く知っている
Youtubeで探したもののロードバイクか、クロスでも一人称視点なので・・・
クロスでどうやって登ってるのか参考にしたいです
後は体作る
ttp://jump.5ch.net/?https://www.youtube.com/watch?v=KYJfP_no6VA&index=18&list=LL1Pnl67mjSgQHtOGmdyiAag&t=417s 藤田さんのわかりやすいヒルクライムのペダリング講座
別メーカーのものに装着できるかどうか聞いて
大丈夫と言われたのにダメだった事あったからすげーわかる
買う前に壊れたスタンドのパーツなければ無駄金になるところだった
ホームセンターにアルミシム売ってる
アルミ缶をハサミで細長く切って巻き付けてもよい
メンテスタンドを装着したまま上に回してキャリア風にしてる人を見て目から鱗だった
ちょっといじれば商品化できそう
正直屋内に置いたほうが精神衛生上もいいし愛着も沸く
話はそれるが、メンテナンススタンド使って室内置きにする場合、縦置きにできるかな？
前輪を壁に固定するような感じの置き方
そういう使い方を前提としていない固定力なので、事故を起こしたくなければやめた方がいいです
あくまでも自己責任でどうぞ
最初から23ついてるクロスしらないわ
FUJI
ミストラル
多分、乗り方の問題です。
目線が近すぎるんじゃないかな・・・。
例えば25キロ出していると1秒で7m位進んでしまいます。
つまり7m程度先の路面を見ていると分かってから1秒後に対処しなければいけなくて、これは相当難しい。
15m20m先を見て、あるいは車道で路駐自動車をパスするなら50m手前で中央にジリジリ寄り始めるとか、先手先手で先を見て行けば良いです。
段差で言うと浅い角度では転ぶから事前に深い角度で突っ切れるような位置取り、つまり先を見て事前に対処するという事です。
ハンドルに荷重がかかっていたりペダルを回していない時にペダルの高さが左右バラバラなのもいけませんが、コンマ何秒でリアクションなど無理なんで、まずは目線を先にする事かなと思います。
だいぶ乗り込んだんでメンテナンスついでにディレイラー周りを交換しようと思う。
リアディレイラー・スプロケットを現行のSORA3000に乗せ換えたとして、
シフトレバーとチェーン以外に交換するべき個所ある？
フロントは2300のままでいく予定
フロント無理じゃね？
それよりsoraにリアだけ変えてもあんまり変化感じられなそう。
引量変わってなかったっけ？
左レバーそのままならFDとクランクセット流用できる
でも、金出してパーツ交換するなら一気にリア11速までいってフロントシングル化した方が良いと思う
フロントリプルのままで運用するならリア8速のままで良いんじゃない？
リア9速はチェーン大幅値上げしたし12-27tスプロケ廃版になったからコンポ交換する旨味ないよ
先週も同じ質問してなかった？
5mmの段差でハンドルを取られるってことは、あらかじめ段差が見えていても大したことないと無視して走っているんだろう。分かっているならちゃんと対応しろよ
シッティング状態からギアを2枚上げてダンシングしようとしたらズルッと空転しました
ズズーッとゴムの擦れるような音がして若干抵抗はありましたが空回りです
3回試して3回とも起こったので坂の途中で引き返しました
推測ですがタイヤの中でチューブとリムの結露か何かで摩擦係数が減って滑って空転したような感覚でした
タイヤは25Cなのにチューブは23Cを使っていて尚且つ規定よりも低めの空気圧で5barにしてました
(メーカー推奨空気圧は7～9bar)
体重88kgでかなり強いトルクをかけて起こりました
この現象はありえるでしょうか？
路面状態
タイヤのグリップ力
体重移動は適切か
推論するための情報が全くない
立つときの負荷でタイヤ完全に潰れてた（疑似パンク状態）くらいか
勾配約5％
路面はアスファルトで濡れていて、外は若干霧が出ていました
タイヤはVittoria RubinoPro
体重をペダルに思いっきりかけて踏み込んだ状態です
113kgの32cで坂道登ってたひといたで
>推測ですがタイヤの中でチューブとリムの結露か何かで摩擦係数が減って滑って空転したような感覚でした
いや、ごく普通にタイヤと地面の間で滑ってるだけです。
ハイパワーの自動車がスタート時に後輪をもうもうと煙らせて空転させながら発進させているのと同じです。
タイヤは指定圧にすべきですが、前のめりの姿勢すぎな気がしますので、もちろん登りは斜度の分だけ重心を前方にずらしますが、ずらし過ぎで雑に踏み過ぎた結果滑ったのでしょう。
ペダリングのスキルや姿勢などトータルなテクニックの向上もありますが、経験上最も効果的なのは軽いギアにする事です。
一番軽いギアでそれなら後輪の歯をもっと軽い歯に付け替えるのもアリです。自分はそうしました。
ホイールのリム幅にあったタイヤじゃないとかなんじゃないかな
> タイヤは25Cなのに
> チューブは23Cを使っていて
> 尚且つ規定よりも低めの空気圧で5barにしてました
> 外は若干霧が出ていました
ホイールやリムやチューブからタイヤだけ浮く要因が色々あるし
その現象はありえそう
自分の経験で似たようなことがあったかもしれないなーってのは
新聞配達の年季入った店の自転車に前後と背中と腹に新聞満載で坂エリア担当だったときは
タイヤだけずるーって霧雨の日になったことあるかも
(200部配達で補充2回50部のエリアに序盤で120部持って移動→着いたら70部置いて斜度20％を登ってタイヤずるー)(体重60自転車30新聞30~10kg)
単純に前輪荷重が高すぎるだけ、普通は立ち漕ぎしている時無意識に前後のバランスとっているのだが。
言われてみますと、ヒルクライムのフォームの練習をしていて、特に前傾を意識して普段よりも前のめりにハンドルに体重をかけてました
路面も濡れてたので単に後輪が滑っただけなんですね
タイヤとチューブを接着剤でくっ付けようかと思ってました
またフォームを変えて試してみます
実際に跨ってフィーリングはわかっているのですが自転車屋の勢いにおされそうでw
PRM SWALLOW Promenade
ガチで負荷意識してロングライド習慣づけ、プランクと軽い筋トレ併用したら痩せたけど
OGKのフレアー 2万
OGKの101 1万
フロアポンプ 4k
鍵 7k
保険 1万
各メーカーの65k-70kのを買いなさい
これは初心者でも直せるものなのでしょうか？
ワイヤーの初期伸びだね、素直に買った店持って行くべし。あと全体にネジの緩みないか見てもらう必要もある。
普通は買った店ならタダでやってくれる
ありがとうございます
予算は50000～70000くらいまで
通勤距離は5～8km程度
職種ではスーツではありません
泥除けとカゴは基本不要（外見重視だと不要）
雨の日はおとなしく車通勤の予定です
よろしくおねがいします
フラットバーロードでセンタースタンドやリアキャリアを取り付けられるのありますか？
個人的にはキャリパーブレーキ・アルミフレーム・フロントギアが2段・クイックリリースハブ付
くらいしか(ってかなり多いな)希望がありませんが、出来れば安価な物がほしいです
今考えてるのはGIANT、GIOS、ルイガノ、ブリジストン辺り(車種は限られるのでわかるかと)
休日走るのがメインの予定ですが、お使いで往復30km超も考えられます(体力がもてば)
今までMTBを10年以上乗ってて(リアタイヤ・ブレーキを交換)往復１２㌔でヒーコラ言ってた軟弱者です
タイヤは25C～30Cなら何でもいいです
これまでVブレーキやバンドブレーキばかり使ってたので他のブレーキの自転車に乗りたいという動機ですが
クロスは見事にVばかりなので、探し回ってカタログを5冊も集める始末
近所のショップには油圧ディスクのまであって仰天した記憶が
通販にドッペルギャンガーのタイヤ以外自分のニーズに合った物があったけど、4万以下ってどうなんだろ？
長文駄文失礼しました。
FARNA 700F
その気に入ったドッペル買って好きなタイヤに交換すればお毛
そこそこ近所なので今日見てもらう事にします
ありがとうございました
結構選べる幅があるんでメジャーどころでジャイアントのエスケープか買える値段の物があればRX、ジオスミストラル、
トレックFX2か3などなど。大概は鍵やライト、スタンド、ゲージ付き空気入れなんかの必須備品が別なので
その分1～2万は見ておこう。後はとにかく現物見て乗って気に入ったやつを。サイズは非常に大事なので
お店の人とよく相談して妥協しないようにしよう。
あんまり重いのも嫌だからbordoの6055にしようかと思ったんだけど60cmで短めだから地球ロックとしては使いにくいって見たので…
盗難 カギ 鍵 ロック イタズラ対策スレpart174
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1535868836/ ありがとう
そっちで聞きます
フォーミングマルチクリーナーやらを買おうと思ってるんだけど
週一で洗浄したらどれくらいで無くなりますか？
すぐ無くなるならもっと安いの探したい
だいたいの店において
盆栽としてなら趣味は出し惜しみなしがいい
ヘルメットは必ずつけるけど、眼鏡をかけているからアイウェアはつけないな
片道10分以上乗る時はどちらも着けてる
それ以下のその辺の足に使う時はサングラスのみ
クロスは学生が通学でかなりの数乗っててあいつらはヘルメットほぼゼロだからな
おしっこならいけるよ
自分は転倒事故により脳挫傷で死ぬなんて思ってないんだろうね
何か善意の旅乗りサイクリストと仲良くなって一緒に行動してたとかいうから、その人から譲って貰ったりしたんじゃね？
相方も自転車窃盗容疑で逮捕されたけどな
まじかよｗｗｗ
ttps://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1538272194/ 純正が41で、黒いスプロケットを付けたいので31を検討してるんですがダウングレードになってしまうのかなと
死ぬのならまだいい
怖いのは半身不随になって生き残ることだ
フォームマルチは洗浄能力は弱い、どこでもかけれるのがメリットだからチェーンは別の洗浄力強いのにしたほうがいい
HG51：クロムメッキ
HG41：ニッケルメッキ
HG31：リン酸塩皮膜処理
基本性能は同じ
ただ、スプロケ歯の表面処理方法が違うから、それによって見た目と値段が変わっているだけ
自分はAZの中速乾パーツクリーナー/840ml 使ってる
値段は忘れたけどホムセンで400～600円の間だったような気がする
半年以上チェーンの洗浄サボってたけど余裕で落ちた
AZのこのサイズのパーツクリーナーは他にも似たり寄ったりのが週種類あるんだけど、何がどう違うのか紛らわしくて分かりにくい
事前に調べておくと吉かも
ﾗ
○
細めに洗浄するならコスパ重視でいいと思うよ
ありがとうございます！
見た目で選んでしまって大丈夫そうですね！
体重60kg
だとブリジストンのシルビアf24は
540でいいでしょうか？
スレチではないよ
股下によるが、ワンサイズ下げてシートポストで調整してもいいかも
サドルを下げようと思ってもフレームサイズにより下げられないこともあり得るし
金属粉ごと吹き飛ばすように洗浄するのが効果的だな
高価なシルテックのチェーンもその方法でok
ただし、ハブやらタイヤ、BBにかからんように養生して作業をするといい
世の中には同じ身長 同じ体重でも、手足の短い人と手足の長い人が色々いる
もっと言えば、同じ背格好でも 体の固い人もいれば柔らかい人もいる
のう兄ちゃん 分かる・・・・・・な？
フレームサイズ計算器
ttp://www.geocities.jp/jitensha_tanken_2/frame_size.html#keisan ギア、タイヤサイズ、ホイール径、その他すべて手に入らないと覚悟したほうが結果的に良いかも
股下とリーチの情報なし
本格ロードバイクみたいなサイクルウェアとヘルメット？
それとももっとカジュアルな感じ？
ただし長距離行くとケツが逝く
走るだけならガチだし買い物ならハーフパンツとかも使うし
ただし短距離でなければ速乾性の素材メイン
ジャージは使い始めるとこれなしは考えられなくなる
服装は自由だがヘルメットと手袋は転倒を考えると必須
冬も走るなら汗冷えするから服装は重要になる。
自分は冬用のサイクルジャケットが一番感動した
それまで私服を色々工夫したがジャケット一枚で
全てが解決した。
2017のモデルの売れ残りだと、どれくらいの値引きが妥当なんだろうか
サイズさえ合ってれば十分お得だよ
2～30％割り引かれてればOK
商品名と値段の情報が無いと何も言えない
どれくらいの距離走行するつもりか知らないけど、週1ペースでメンテするならAZのKM-001みたいな安いスプレーオイルで洗浄と注油をひとまとめにしてしまっても大丈夫
これ平均的な手足の長さの人なら役に立つかもしれないけど
手足が長いとか、足だけ長い人はあまりあてにならないかもしれん
それはあくまで基準でそこから体型に合わせて
サドル高やステム長で修正する。
誤：ステム長
正：ステム高
調整しても駄目ならステムとクランクの交換が必要
おしっこぶっかけられてぇっ！
俺の場合、身長で見ると50サイズがドンピシャで適正
上のサイトで股下で調べると55サイズが適正
足は長くてその分胴は短め。手は普通の長さっていう体型なんだけど
今乗ってる50サイズでもハンドルが遠めになるからステム長と高さで調整してる状態
55サイズとか買ってたらステムでの調整でも追いつかなかった可能性高い
ちな178 股下86 手を横に広げた時の幅も178
しゃぶれよ
股の中央部に付いている肉棒は上向きか下向きのどちらなのかな？
サイズも知りたい。
嫁に内緒でチャリ買ったんで嫁の助けは得られない
角度計測アプリとか使ってみれば
が自転車のポジションを出してもらうオフをやればいいんだよ
ゴムは多めに準備していけよ
ロード初心者スレで質問したらこちらの方がとのことでしたので失礼します
シートポストに取り付けられるタイプで、横巻きしておけるロック探してるんですが
GIZA以外でそういう製品ありますかね?
縦に巻くタイプのは良く見るんですが、それだとフェンダーやらに干渉するので使えないのです
それとも縦設置でもシートポストにぐるぐる巻いて収納しておくのって問題なかったりしますかね？
ttp://i.imgur.com/pH809VU.jpg 供給量が多いから大量に安く作れるんだろ他にもあるぞ
下から
ターニー
アルタス
アセラ
アリビオ
デオーレ
：
の順だよ、アセラのほうがいっこ上
大して違わんと思うけど
ちなみにクランクセットって重さとデザインとギア比以外に差ってあるの？
あと対応BBの規格、それから段数によってチェーンリングの厚みが違うので対応チェーンも変わって来る、
が、ややこしい。仕様書よく見る必要があるし、8速と9速みたいに実はほぼ互換するなんてのもある。
まあ、基本は同じグレードで合わせるのが無難
自分が思ったのはアマゾンでr3で交換できたというクチコミがあるが2016と適応するのか、もしくはセットではなくベアリング部分だけでもいいのでは、そしたらなんの商品(ベアリング)なら大丈夫なのかなど調べても出てきませんでした。
ここら辺について回答頂ければありがたいです。
それとヘッドセットを組み立てる時のあの特殊器具らやはり必要なんですか？
無知な質問でほんとすいません。調べるだけ調べたのですがいまひとつわかりませんでした。よろしくお願いします。
あのスレで何でケーブルが鍵と認識されないかって言うとダイソーとかでかえるボルトカッターで切れちゃうからなんだよ細いワイヤー錠のクロップスなんかと大差ないの
んでケーブルをシートに巻き付けるとあしと干渉しない？しないならそこでいいよ
あとはやすいサドルバッグに入れたりベルクロで強引に留めたり
なんつーか折り畳んで ll みたいに棒状になるメンテナンススタンド作ってくれないかな
種類、サイズが多いですね先日同じ悩みで（車種は違うが）調べた際役に立ったのがコチラ
ttp://jump.5ch.net/?http://www.raleigh.jp/InfoFAQ/150523_head.htm ベアリングが錆びてるなら、クラウンレースにもダメージ入ってるんじゃ無いのかな？
ベアリングの型番は分からない…
ヘッドセットなら、これが使えると思う
型番をネットで検索してみて
ttps://i.imgur.com/hv0eYMD.jpg グロ
ヘッドセットがグロに見えるとか…ヒドイw
自転車乗りはアブノーマルな性癖
スマン
普段着だと、髪型ボサボサになるし、帽子被ると蒸れる…
何がですか？
エントリークラスなら似たようなもんだ。ホイールを交換したいならエンド幅130mmのを選ぶ必要はあるが
吹いた。多分クロスバイク の完成車とエスパーしてメリダの1番安いのでドヤ？
そうだね
普段着で乗ってもスタンドつけても変な感じしないし、
盗難にそこまで神経質にならなくてもいいしね
ゾンダ
頭初心者の人に聞いたのが間違いだったみたいですね、失礼致しました
って回答が正解か
目が腐ってるの？それとも日本語読めないの？
知らんけど
ガキは平気で右側通行、大人の自転車は無灯火。
そりゃチャリンカスっていわれるよなぁ。
とりあえず子供の違反は親の免許からの点数マイナス、
大人の違反は厳罰化でいいわ。
特にいい歳した大人がママチャリ以上の自転車でかっ飛ばしながら無点灯が多すぎる。
逆走＆余所見＆ギリギリまでどかないのが基本
あれ見てたら男と比べてマルチタスク優れてるとかいうのも胡散臭い
本当に怖い
自転車ですれ違うのも怖い
平気でドロップハンドル無灯火でビュンビュン行くくせにノーヘルとかね。
女子は無灯火とかよりも右側走行&並走がイライラしますね。
釣るとかじゃなくより良くするために厳罰化は必要だとおもう。
女のマルチタスクは自分にとって関心のあるものだけで構成されるんでしょ
友達と電話しながら人気のドラマを見つつ爪を切りながら子供を叱り風呂の沸く時間を気にして時計を見るとか
運転そもものに関心を持つ女もいないだろうしね
必要か否かより興味があるか否かなんでしょ
ましてや女は空間認識能力が劣ってるからどうたら車の運転下手だ説もあるし
マルチタスクの範囲外なのかもしれん
それ婆さんひき殺して数千万の賠償命令出たやつやがな
自動車の場合は危険運転罪などを適応すべきだろうな
ぶっちゃけ、交通量の極端に少ない場所での信号無視より危険な行為だろうね
（信号無視も厳罰化して欲しいところだがな）
自転車での信号無視は法律で厳密に言えば即赤切符切られるので、前科一犯持ちになり裁判所から呼び出しくらう
罰金払わなければ刑務所にもいけるぞ
注意くらいで多めにみてもらえる場合が多いけど、悪質なら上記の通りに
マジかーそんなことになってたのか
止まるような速度まで落として通り過ぎるのを待ってたら
後ろからシャカシャカ音がするから振り向いたら
リアに赤ちゃんを乗せた主婦が電動自転車をぶっ放しながら俺とおばあちゃんの間を突っ走っていった
おばあちゃんに直撃したら死ぬ速度だった
子連れBBAは走る核兵器
どうもギア軽くしても回しすぎてスピードが出てしまう
これな
あいつら一度走りだしたら目的地で停まる時まで一切ブレーキ引けない病か何かなんだよ
そうならスマホホルダを付けてればいいの？
ホルダを付けてもスマホを見ることでよそ見運転のが問題というなら、程度問題でサイコンも同じだし、カーナビだって同じ。
多分死ぬほど議論されてきた話だと思うけど、最近クロス買ってスマホホルダって付けていいものだろうかと思ってたのでこの流れに便乗してみました。
さっさと事故って死んでくれといつも思う
スマホ片手運転する奴らはゲームやらメール、動画で全く前を見てないからね。
クロス、ロードでホルダー付ける人ってナビとかだろうから音声案内に＋アルファで画面チラ見位じゃない？
個人的にはホルダー要らない派ではあるけど、そこまで危険なことはしない人が付けるんじゃないかな。
ゲーム、動画見るために付けてる人がいるとすれば其奴はは早く事故ってくれ。
適応する最低股下長が762mmとなっています
今までスタンドオーバーハイトより短い股下では乗れないって思ってたんですが
これはどういうことなんでしょうか？股にトップチューブが当たったりしないのですか？
主婦とか関係なく、一般的に若いのは男女関係無くスピード出すし逆走に信号無視に片手スマホで歩道でも強引な運転 誰でも日常的に目にしてるだろ
最近は年寄りにも増えてるらしいが
当然、同じ自転車乗り 歩行者 車にも迷惑かけてる
ロードはこういう状況ではおとなしく歩道いけよって場面でも空気読まずに頑なに車道 後ろの車は大名行列だ
クロスに関しては、前者と後者どちらもいるよな
もちろん全員という訳ではないが少なくはない
たぶんサドルを一番下げた状態でペダルに届く（回せる？）距離が762ｍｍ必要ということ
SOHとは別の話、一般的にはトップチューブ跨げないのは危険とされる
跨げないと危険なのに適応するとメーカーが表記するものなんでしょうか？
低い分には問題ないと思います
スタンドオーバーハイトは股下の-2～3センチくらいがいいとよく聞くので
SHEPHERD 700Cだと股下83～84センチの人がジャストサイズになりますね
日本人の平均股下比率は0.45らしいので、股下83の人は身長184くらいあることになります
対してSHEPHERD 700Cの適応身長は170～180で足りていません
日本人の体格云々言って作った自転車が
日本人の体格に全く合っていないのは何かの皮肉なんでしょうか
電動自転車なんてあんなの実質原付だろ。さっさと国は規制しろ
もっと普及したらヤバイ事になるだろあれ
自転車乗ルール（も守ってないが）で原付乗る感じだ
電動とは違うが十年くらい前にモペットが流行ってからこの手の乗り物は定期的に摘発されてるよな？
また、アルタスのクランクセットにする予定なのですがこれぐらいのグレードだと精度はあまり良くないとかありますか？
今のエスケープR3に純正でついてるフロントスプロケが少し歪んでいて、新品に交換してもそれが歪んでたら意味ないかなと
つーか、フロントスプロケって何？
新品のクランクセットが歪んでるわけないと思うけど
交換は初心者でも簡単にできるよ
工具はコッタレスクランク抜きとモンキーレンチね
アルタスでもR3純正のクランクよりは変速性能あがるよ
ただALTUSクランクはBBが68-軸長122.5対応だから
純正BBからスクエアテーパーの68-122.5BBに交換する必要がある
秘伝教えようか？
初心者のようだから一応言っとくけど、
フロントのギアが歪んでいるというのは間違いないの？ ぶつけたりした？
ゆがみ方にもよるけど、それはクランクセットを交換すれば解決する問題であることは間違いない？
故障したなら、素人仕事で無闇にいじる前に、まず買ったお店に診てもらったほうがいいよ
プロホイールとアルタスで変速性能に全く差がないとは思わないけど、
工具など含め一万近くかける価値があるほど体感できるかな？
そもそも調整や変速操作は完璧に出来てる自信ある？
機械いじり自体が趣味で、遊びとして交換したいなら別にいいけど、
そうでないなら時間とおカネの無駄になるかもしれないからよく考えて
ここ初心者質問スレな
何が一応だよ うんこ野朗
高校生と被りまくるのが嫌ならR3は避けるべき
入手しやすい軽めのホイールに変えるかもしれないならR3
デブなら135キロまでオッケーなトレック
使ってるパーツとかもそんな大差ないのかな
トレックのほうがホイールが頑丈で塗装がいいんじゃないかな
重量もたいしてないし好きな方でいいよ
ホイールなんてまともに組めないぞ綺麗にセンターずらして組んでる完成車あるしブレーキも正しく付いてるか怪しい。台座すら無いフォーク付けたフレームも稀にある
7分組だがとても良好な状態のばかりだな
とくにホイールで酷いものは少ない、あまり狂わない工夫がなされた作業工程で作られているのだろう
ブレーキや変速は調整前提なので台湾の人のせいではない
このスレでは結構オススメされてるのになあ
2019 FX Sport 4 を考えてるのですが38cって履けますかね？
走行路に砂利道箇所が多いので太めのセミブロックが良いかとおもっているのですが
よかったら限界幅を教えていただきたいですm(_ _)m
この板の中をホダカで検索してみ
スレの進みは遅いけどな
タイヤが中心からずれてるわ
雑な組まれ方したのかな 直さんとマズイ？
タイヤが中心からずれたんじゃないのか？
フェンダーなしで35c
フェンダーありで32c
「タイヤ」が「中心」からずれているというのがちょっとイメージできないけど、いったん空気を抜いてタイヤを揉んでみるか、あるいはタイヤもチューブも外して付け直してみてはどうだろうか。
もしくは車輪を外し、付け直すか。
空回しして真っ直ぐ回らないなら、振れてるかクイックリリースの締めが甘いんじゃね？
ハンドル高さ変えようとして、ステムとフォークの向きがずれたまま固定した状態をみて
タイヤが中心からずれてると表現してる気がする
どう書いたらいいかわからんかったけど
たぶんセンター出しが出来てないって状態だと思う
買ったばかりだからクイックリリースとかは触ったことないです
ありがとうございます！よく考えたいと思います～
何の中心からずれてる？
ホイール？それともステム？
ホイールが中心からずれて左寄りになってるの伝わるかな
ttps://i.imgur.com/bjLlN82.jpg あとブレーキワイヤーが外せないって問題もあるんだよね
ワイヤーが短すぎてクイックリリースから外れないからブレーキ
を解放できない
その程度
無理やり力技で外せ
宇宙全ての存亡がかかっていると思って外せ
宇宙ヤバい
何mmにカットするのが一番カッコよい？
カットしたことある人教えてください
おいお前の言うとおり健気に写真上げてんじゃねーか
さっさとイメージ捻り出せよ
ブレーキの解除はブレーキのツノをギュゥーっとしてバナナを力一杯引っ張って外す
クイックがきちんと装着されてるとしたらフォークの長さ(取り付けの溝までの)が左右で違うかもね
見れたから満足した
おやすみなさい
写真ありがとう
ズレていることは分かりましたが、原因はエンド周りだと思います
そこの写真も撮れますか？
あとクイックを緩めても変化ありませんか？
車種(型番)も教えて欲しい
ブレーキ解放できないくらいシューのギャップを詰めるとか、酷いですね
オレもハブがきちんとはまってないと思う。
新車だからって自転車屋がきっちりやってるとも限らない。
シマノのブレーキだからGiantじゃなさそうだけど、
ちゃんとしたメーカーっぽいから、ハブのクイック緩めて
はめ直したらちゃんとなるんじゃないかな。
ちなみに、ブレーキのクイックは、ブレーキレバーの
アジャストをめいっぱい締めてゆるくするといい。
シューが減ってくるとやりやすくなるけど、新しいうちは
かなり力入れてアームを締め込まないとはずしにくいね。
写真右上のとこ5㎜の六角レンチで開けりゃよくね？
シューギャップを詰め過ぎて、バナナが外れないって事でしょ
ワイヤー張り過ぎが原因なので、もちろんボルト緩めれば外れるよ
254です
遅くなり申し訳ございません
詳しいものまでありがとうございます！
手組みでもないからまずないと思うが
この汚れを効率的に取る方法はありますでしょうか？
100均で買ったペーパータオルにパーツクリーナーを吹いてがっつり落としたりもしますが、ホイールが乾くのが待ってられない場合で、雑巾掛けで十分という気がします。
ホイールタイヤスプロケの次弄るならどこ
乗り手換えるとか鍛える痩せるとかなしで
どう変わるか想像つかないんだけど
ビィンディングペダルと靴
初心者がクランク変えてもペダリング下手くそなら価値がない
予算や用途的にNESTOのVACANZE 2-Kか、BRIDGESTONE TB1で悩んでいます
TB1は最初から泥除けがありメインは通勤なので便利かなと思っています
VACANZE 2-Kは泥除けなどつけても予算内に収まりそうですし、軽くてデザインは好みです
通勤距離は大体10km程で雨の日は乗りません
メインは通勤ですが近くにサイクリングコースをがあるため休日に走りたいなとも考えています
漕ぎ出し軽くする事とすぐに速度出せる事は、互いに矛盾する要求だと思いますよ。
すぐに速度を出すという事の意味が最短時間で自分の出せる最高速になる事というなら、
漕ぎ出しを軽くしていくと力がペダルに伝わらなくなりますから時間をロスします。
もちろん重すぎるギアはペダルにかけた力が跳ね返されてしまって自転車に伝わりませんから、これも時間のロスになります。
つまり自分の体力にちょうどあったギアで踏み、スピードが乗ってそのギアでは足りなくなった瞬間重いギアにチェンジという事だと思います。
当然ペダルは体重を使って踏むのでなくロードレーサーの選手のように筋肉を使います。
ハンドルと右ペダルの距離を引き裂くように拡げた瞬間、ハンドルと左ペダルの距離を引き裂くように拡げる、この繰り返しです。
背筋力の測定値が体重より上なので分かるように、ただペダルの上に立って左右ペダルを踏むよりハンドルを握って全身を使って踏む方が大きい力をペダルにかけられます。
レーサーの人がやるスプリントというやつです。
なので、パーツ交換というと体力との相談ではありますが、ハンドル回りかなと思います。
とは言うもののガチ装備のロードバイク乗りと違う普段着乗りのクロスバイクライダーとしては、最もロスになるのは靴、ではないかと思います。
あまり履き心地の良くない小さめで固い靴が自転車には合っている、合っているとは思いますが自分としてそこまでは踏み込めきれずにいます。
ヘルメットは別として、普段の自分が普段着でサクッと乗れるのがクロスバイクだと思うので。
現在:MERIDAの標準、Shimano CS-HG200-8 12-32
とにかく切り替え時の「ガチャガチャガタン」をスムーズにしたいです
通勤街乗りメインなので速度はそこまで重視せず、クランクは標準のSR CW13-XR178 48-38-28Tのほぼアウター固定、登り時のみ一段落とすというのなのでリアの1～3速も凄まじい登り以外ほぼ使いません
その条件だと、
シマノ SORA ソラ 8S CS-HG50-8 12-25t
ら辺に交換で良さげでしょうか？
もっといい選択や明らかにダメなところあればご指摘お願いします
MERIDA Crossway 100-r(2018)
泥除けとライト、スタンドのみ自転車さん任せで追加
ハンドルバー(50cmに切断済みの中華カーボン)とグリップ(ERGON GS2)、ベル(まず使わないがデカくて邪魔だったのでCATEYEのちっちゃいの)を交換、近々ほぼ見た目の理由でペダルも交換予定です
それはSORAじゃなくClarisだと思うけど交換可能なはず
ttp://jump.5ch.net/?https://bike.shimano.com/ja-JP/product/component/claris-r2000/CS-HG50-8.html あれ、アマゾンからコピペしたんですが、型番表記違ってましたか
とりあえず交換は可能ですね、ありがとうございます
これに変えると今よりスムーズにギアチェンできそうですか？
12-25のスプロケだとショートケージのリアディレーラーに交換しないと上手く変速しないと思う
クロスレシオだから楽になるとは思うけど
スムーズかは総合的な部分だから何とも・・・。
この長文読む奴いるんか？
三行にまとめて
ああ、ディレーラー弄らないとダメそうですか
如何せん初心者なので、ワイヤー調整とか自信なくブレーキやディレーラー弄るのには躊躇してしまいます
自転車屋さんにワイヤー調整とか依頼してもイマイチスムーズじゃないんで、スプロケット交換した法がいいかなと思いました
標準のリアディレーラー
Shimano Altus RD-M310
で良さげなスプロケットはありますか？
もしくは、他の方法何かあればそっちを模索した方がいいでしょうか？
クロス→ワイドならキャパシティの関係でRD交換は必須だけど
ワイド→クロスなら無駄に重いだけで特に問題はないかと。
やってみないと分からないってことですか
メンテの腕も磨きます。
こればかりは場数踏んでいくしかなさそうですが、じっくりやっていきます
ありがとうございます
オレの友達が同じ事やって(アルタスに12-25スプロケ)変な感じになってた
そいつは結局クラリスのSSに交換して対処してたけど
カタログでは28までだったはずだが、
普通に変速するぞ。
同じディレイラー使ってるがスプロケ11-32Tから11-28Tに替えた
4T差あるんでチェーンは1リンク詰めた
ローの最低歯数は28だったはず
因みに11Tと28Tはほぼ使わない
得体の知れない安物通販車とか、破損しているなどのケースを別にすると、
変速が「ガチャガチャタン」する原因は
1.調整が狂ってる
2.操作がヘタクソ
の二つしかない
調整した店員の腕がヘボという可能性もなくはないけど
クロスウェイではないが同じターニー・アルタス・HG200の構成の自転車に乗ったことはあるが、
上げても下げてもスルッ、カチッと変速できたよ
ガチャタンするのはコンポーネントのせいではない
スプロケ変えて気が済むなら好きにすればいいけど、
たぶんそれでは問題は解決しない
チェーンを二、三回すでに伸ばすほど使い込んでいるなら
スプロケットを変えれば改善するが、さほど古くないならおそらく
の読みが正しい
たぶんインデックスが狂ってる
トップと、ローに確実に入るならハイロー調整ボルトはいじる必要がない
・ギアをトップからセカンドに入れて変速機を遊びの分だけシフトダウンする方向にレベーを倒し
その状態をキープする（カチッっとなるほんの少し手前まで）
・その状態で変速機のワイヤーの張りを調整するダイヤルを回していくと
トップかサードに変速するのでサードの状態の少し手前に合わせる、（ちょっとチェーンが歯にチャラ付くくらいに）
この操作で改善しなければ、次にワイヤーを疑う
新しいワイヤーでシリコンオイル等のケミカルで滑りをよくしておけば完璧だ
それでも改善しなければディレイラーハンガーが曲がってないか見てみよう
ちなみにスプロケットを交換する場合はBテンションアジャストボルトなどを再調整する必要がある
わからなければ店員にやってもらおう
まあどんな素人でもシマノのディーラーマニュアルを見れば完遂できるから挑戦してみるのもいいかもね
できるだけ読みやすくプロセスごとに数行に区切って書いたのだがな
疑われる事項を列挙すればどうしてもこれくらいにはなるだろう
POWER is everything.
パワーロスは天敵
靴替えたらいいと思う
とりあえず調整が優先ですか
ディレーラーの位置やワイヤー調整をいちからやり直し、スプロケットに関しては別枠のカスタムとしてやるかどうか考えます
ありがとうございます
言い方が悪くて済まなかったが、俺は
2.操作がヘタクソ
の可能性が一番高いと思ってるよ
シマノ（メーカー）
自転車屋（専門家）
442（初心者）
この三者で誰が最も何かを間違えてる可能性が高いかといえば自明
分かりました
操作法見直してみます
ありがとうございます
ペダルが1～5時の辺りや加速時、登りといった力みやすいポイント、逆に初速や停止時など回転弱いときは避けるで良いですか？
他に気を付ける点はありますか？
あなたは
読まなくても
大丈夫
まずは変速調整だ、（実際にワイヤーを調整するかは別としてね）
手回しで変速がスムーズなら、スキルのせいである可能性が高い
基本変速はトルクをかけた状態でなければいいよ
手回し程度の力で踏んでいる時は変速ショックはまず起きないはずだ
あとチェーンにちゃんと注油するだけでも変速が改善される場合もあるが
まあ注油はしてるよね？
自転車屋に調整してもらったあとで変にイジったりしてないのであれば、
あとは練習、理屈より練習
別に大したことじゃないから意識してやればすぐにコツはつかめる
RDのインデックス位置がズレてるだけかも。
俺のクロスバイクに乗せてあげたい
コンポと調整が全てだと分かるはず
操作はさほど重要じゃない
私は通勤には使ってなくて、週末だけ乗っているけど、
良く調べずブリヂストンだからという理由でTB1を買いに
ヨドバシに行ったものの、同じ売り場にバカンゼ2Kが置かれていて、
軽さと価格に惹かれてバカンゼ2k買いました（1kと迷いました）。
TB1は全く乗ってないので、直接的にはコメントできないけど、
週末サイクリングだけなら圧倒的にバカンゼ2kのほうが
快適だと想像します。まぁ車重5キロ違うので当然ですが。
通勤だとパンクが心配ですが、バカンゼ2kでも
KENDAのゴムがかなり厚そうなので、
パンクしにくそうです（400キロしかまだ乗ってないですが）。
TB1との差額で馬蹄鍵とかU字ロックとかで防備すれば、
通勤もいけるんじゃないでしょうか。
やっぱり軽さは正義ですよ。
長文読んだけど
あなたの
思いは
結構です
何かの拍子で微妙にズレた可能性考え、とりあえず調整は自転車屋さんに持ち込んでみます
そのうえでギア切り替えタイミングも気をつけて見直してみようかと思います
私はあなたと違い文字数が多い文も読めますから、文才も無いのに無理して略そうとせず思うところを述べて下さい。
「LEZYNE MEGA XL GPS」です
使えますか？
GPSは室内トラックやトンネルでは使えません。オフィス街では精度が落ちます。地下街に住んでるならGPS機能は使えないです
機能が多いサイコンを使えるかどうかはユーザー次第なので使えるかなんてわかりません
では、自分では気付かんのかな
文末表現の 「思う」はとても便利である。
深く考えずに書き始めた文章が、とりあえず無難に終わる。
なんとなくカッコがつくような気がする。さらに「思う」は相手の批判をかわす。
どんな主張であろうとも、「これは私が『思って』いることなんだから、他人にとやかくいわれる筋合いはない」と開き直れる。
何を「思おう」が個人の勝手なのだ。ひょっとしたら「思う」はか弱き者たちの「抵抗の砦」なのかもしれない。
ここに文末表現を変えただけの文章を二つ挙げるから読み比べてほしい
そしてをもう一度読み返してみると良く解る
例文1
ただ、話すだけなら文法はいらないと思う。
小さい頃から目にしていけばけっこう覚えられるものだと思う。が、勉強となるとそうはいかなくなると思う。
文法なしでは新しい言語をマスターするのは不可能であると思う。
例文2
ただ、話すだけなら文法はいらないだろう。
小さい頃から目にしていけばけっこう覚えられるはずだ。が、勉強となるとそうはいかないのではないか。
文法なしでは新しい言語をマスターするのは不可能かもしれない。
どうでもいい。失せろ
そうか？
初心者質問スレで思いを語られても質問者は「はぁ？？それ正解なの？」ってなるだろ
質問者が判断すればいいことであなたが質問者じゃないならとやかく言うことではありません
ttp://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1523881150/956 小学生高学年から中学生レベルの作文を想起させる、
あなたの文章力では無下にされても文句が言えない。
教える側、回答者として不出来だと"思います"
これ以上、突っかかるなら荒らしなので自重してください。
決して長文だから読みにくいわけではなく、
独りよがりな短文が長ったらしく不格好にくっつけている。
だから、あなたの文は大変読みにくい。
ID:Pw+QEWWD
こくごのお勉強は他所でやってくれ、
ここは自転車板だ
外野がちょっかい出すべきじゃないのではないか？
明らかな嘘、例えば「ペダルは勝手に閉まるから緩めにつけたほうがいい」とか言い出す奴がいれば
訂正してやらんとだめだが、この人は結論としてハンドルや靴を薦めているわけだろ
最適解であるかは定かではないが明確に間違いではないわけだし
質問に対する一つの回答にはなっている
質問者は「剛性ある靴を試してみようか」とか参考にするかもしれん
質問者でもない人間が、読みにくい、長い、などと書く必要はない
ID:Pw+QEWWDは論外
ID:t4ySOi/tはまで書いちゃうと荒らしの仲間入りだな、おかしい奴は相手しないほうがいい
ブーメラン刺さってますよw
>ほぼアウター固定、登り時のみ一段落とすというのなのでリアの1～3速も凄まじい登り以外ほぼ使いません
普段からトルクかけすぎじゃない？力を抜いて回してないと変速綺麗にできん
見えるようになりませんか
意見ありがとうございました！
ほぼ、あなたの意見に同じなので彼にレスは付けない事にします。
ただ、をもってアラシの仲間入りは、まあ人それぞれと述べておきます。
なぜなら彼はこれが初めてでなく、過去何度も他人のアドバイスに対して自分が質問者でもないのに字数が多い事をもって意味なしと書き込みしてきた人だからです。
彼からは質問者に何らアドバイスがなされていない。
そうした事全てコミで、彼にはおかしいと一度書き込みしました。
しかし彼はまるで変わらない。
そこでイヤミとしてを書きました。
なのでこれはアラシと言えばアラシですが、それなりの理由があるのは分かって頂きたいところです。
安心しろもちろん言いたいことは分かっているよ
どうしてもを書き方かったのかもしれんが我慢だ
にも反論したいかもしれないが我慢しろ
分かる人には分かる
分からんように見えてる人もじつは分かっていた上で巧妙に怒らせるように言葉を選んで煽っているだけだ
だから我慢だ
近い内にサイコン、フロントライトを考えています
何かオススメはありますでしょうか？
特にこだわりがないならキャットアイから選べば良いよ
F24に付属のライトは400カンデラと光量不足で、明るい街中ならともかく
街灯の少ない道路とかだとかなり心もとない
買い足しならよりハイパワーなものを
代表的なキャットアイとかだと、volt100や200あたりではまだ物足りない
走る道や状態にもよるが、最低でもvolt400以上がいいだろう
これなら真っ暗闇のサイクリングロードも気をつけながら走ることは可能
バッテリー交換もできるので長く使える
サイコンもキャットアイでok、大きいの小さいのバックライトついてるのとか
いろいろあるから必要に応じて好きなの選べばいい
キャットアイはアタッチメントや補修部品も豊富で手に入り易いから初心者にはおすすめできるよ
2018モデルは1000カンデラのがついてるよ
おや、情報古かったか
すまんありがとう
こだわりはございません
キャットアイですね検索してみます！
帰りは遅くて21時以降になるかと、サイクリングロード？土手？
みたいな所を今はママチャリで帰っているのですが
無灯火でうごめくクロスバイク達がいるのでああはなりたくないと思い
相談させていただいております。
やはりバッテリーか電池が主流なのでしょうか？
ソーラータイプでフロントとリアリフレクターを考えていまして・・・。
本当はこの三連休で取りに行く予定だったんですがみずほで下ろせず
来週まで伸びてしまったんで先にパーツをと思いここにたどり着きました
すばやく教えていただいて感謝しております。
ライトは電池が主流だが、好みで選べばいい。防水ではないものもあるので注意
・推奨
フロアポンプ(仏式/英式対応、空気圧計付きで高圧対応の物)
テールライト(後続車両の視認性確保。常時点灯の物)
レインコート(傘は原則違法なので使えない。)
鍵(U字、長時間の駐輪にはワイヤーロックだと防犯上不足)
・必要に応じて
ヘルメット(安全意識に配慮するかどうか)
グローブ(握りが心元なければ追加)
裾留めバンド(反射材付きの物)
自転車用カバー(保管場所の都合による。)
ボトルケージ(専用ボトル以外に500mlペットも挿せる)
・余計なおせっかい(チューニングに当たるので興味がなければ無視してください)
フロントブレーキのパワーモジュレーターを外す。
アウターに隙間ができるのでガイドパイプを装着する
100円ショップ キーホルダーライト
軽さ
異論は許さん
使用目的は主に片道5kmの通勤と、買い物やサイクリング片道25kmぐらいを走りたいです。
泥除けや、前カゴは必須条件で3万円以下のものを購入しようと思ってます。
そこで、なにかオススメのものはありませんか？
カインズホームなどに売っているもので片道25kmとなるとママチャリで走るのと変わらないでしょうか？
アドバイスよろしくお願いします。
500キロ走ったけど、ズボンとサドルが
擦る箇所の生地が傷み始めた。
こういうものですかね？
ちゃんとしたウェアじゃない格好である程度気合い入れて漕げば結構破ける
やっぱりそうですか。
サドルにカバーかけるのも微妙なので、
なんかアマゾンで探します。
おチビさんやしBMXでええんちゃいます？
すみません（汗）女なので高いほうです
ttps://i.imgur.com/UwzaKTo.jpg これ？高すぎるし無理です。
自分の体力とこれじゃ距離走れないし
ものに見合った整備もできません。
割とまじでルック車とまではいかないはずなんだけど45手前辺りでもう怖くなる。
ttps://i.imgur.com/hIr3NSs.jpg ファータイル2011
そんな（汗）かいた女の子おるんやねぇ･･･。
あと、予算３万はキツいでっせ。
もう少し何とかならへん？
予算優先ならヤフオクで中古のクロス一択ですわ。
ここでこんな質問するレベルの人だと、中古を買っても状態悪いのつかまされたりとか、再生にお金がかかり過ぎる。正直オススメできないしもう少し出してもらえると、ね。
例えば、初めての俺の例
タイヤ、チューブ、ワイヤー（外中）
ブレーキゴム全部変えてメンテで20000くらいになっちゃった。つまり、自分でできないと3-2で、一万の物を探さなくちゃならない。
そうすると、補修ももっとかかる。
長文でメンドイかもだけど、そこのところわかってもらえると嬉しい。
気付けばもう一台買えるくらいの金つぎ込んでるんだがなw
ttp://jump.5ch.net/?https://item.rakuten.co.jp/ecolife-araisk2011/totem408/ こういう、いわゆるルック車（こういうネットのスレで勧めるのはややご法度）ならイケる。10.8kgだから少し重いけど問題ない。ただ、自分である程度の所は組まなきゃいけない。
だから、点検に出すか、うまいことやらないと危ない。
いま、LXのVがアマゾンに出てる。
ほしいけど学生だからかねが無いナリ
ウェアを新調したところで乗り方、サドルが合ってないと擦れる
ポジションの調整とサドルの見直しを提案する
女性用か、ユニセックスで幅広タイプや中空のサドルなら手頃なので試してみては
, 517
３万で泥除け、前カゴはママチャリかルック車(クロスバイク風自転車)にならざるを得ない
デフォルトで装備しているものもあるが、
基本的にクロスは泥除け、前カゴはオプション品。
※カゴの積載許容量はママチャリよりも低い
アサヒサイクルのスレイプニルに泥除けとカゴつけて諸経費込みで４万切るぐらい
これ以外はセール品で探すしかない
ママチャリと比べてクロスは軽く、エネルギー効率が良いので負担が軽い。
長距離になるほど実感できる
初心者に中古勧めるのは鬼畜
重さ同じじゃん。
塗装も所々禿げてパーツもタイヤもボロボロ。スプロケットは錆びてたし。
自転車屋さんに持ち込んで修理してもらったけど、トータル金額で新品のR3買った方が安く済んだ。
これは一生の教訓になったよ…
ダンロップに自転車？と思って調べたらルック車あったのか
グリップシフトで3x6、ギアがシマノなこと以外素材もパーツも表記なし
TB1と同じように泥除けライトつけたらもっと重くなるな
その足で行った店の駐輪場でもダンロップのMTBが置いてあったから
流行ってるのか？と思ってネットで調べたけど全然見つからなかったな
その地域の自転車屋でたまたま入荷してるっぽいだけだった
どっかの適当な安いOEMにダンロップのロゴ付けてるだけだろう
それはおまえが無能だから高くなっただけだよ
中古自転車なんて自分で整備できないなら手を出してはいけない。整備できれば安く街乗り自転車組めるけどなwwwwwww
整備済を売ってるショップから色々ある
じゃない？
お金は出せないのに、いい物は欲しいって
言うんだから頭使わないと。
誰も聞いちゃいないご自慢ありがとうございます！
オクでは性悪説に立って当たらなあかん。
俺も実感したよ。
あらゆることを、克明に表記してるやつ以外はゴミ
前に知り合いの自転車好きから105のクロモリロードを中古で買ったんだけど、細かい傷はあったが、「お前初めて乗るんだから最初はフラペにしとけ」と言われて10k円ぐらいのフラペに、ディレイラーとケーブル類新品に交換しといたと言われた。
バーテープも新品巻き直してくれたし、サドルはブロンプトンの皮サドルが付いてて10万だった。
フレームはColumbusフレームで内部は買ったその日にレスポで防錆処理して毎年防錆処理してたと言われ 、内部を見たらサビ一つなかったぜ。
この程度の気配りが無いとオークションは怖くて使えない。。
いい人すぎて崇めたい
ひょっとしてお前、チビ眼鏡だがクライマーの才能あるアニヲタで友人は寒咲さんって自転車屋？
単品で売ってる？ シャフトとセット売りなのかな
乗ってるけど台湾のメーカー、cainzで売ってる。フレームは鉄系ぽい。重いけど値段考えればまあ。
2年も乗ってるとガタが来てるので、初期乗りにおすすめ、という文言に偽りはないよう。。
いろいろいじって遊んでます。
そのレベルならやめときな
マジで
ディスクブレーキのディスクがフォークの間に入る分、間隔が広いんよ。だから買っても無駄になるからやめとけ
ありがとうございます。ハンドルバーはカーボンに換装しました。少し衝撃は改善しましたがまだ足りません。
>>
単に知識が不足しているだけで何とかなると思ってます。
なーるほど！腑に落ちまくりました
ハンドルを握るとき突っ張ってないかい？
上半身はできるだけ体幹で支えて両手はそえるように意識してみたら
ブレーキをとりつける穴の位置が違うからね、ディスクブレーキだとより高い剛性も要求される
あとはクロスバイクならある程度トレイルが取れるフォークが一般的だが
市販されている多くはロードバイク用で交換するとフラフラした乗り心地になる可能性が高い
知識のない人がなんとなく交換する類のものではない
まずステム短くしろ
たぶんなんとかならない
フォークを一人で交換するなら
最低限ヘッドチューブ角、オフセット、トレイルを勉強しよう
ヘッドチューブ角はフレームによって変わり
オフセットはフォークごとに決まっている
トレイルはヘッドチューブ角とオフセットから導き出され、バイクのキャラクターに直結する
いくつも自転車を所有し、たくさんのフォークを使用しなければ
どんな感じに変わるのか理解するのは難しく、長いこと自転車を趣味にしていないと厳しい部分だな
そういう知り合いを作ることが近道かもしれない
結論として、フォークを変えるならもとついていたものとスペックがmm単位で同じものをチョイスした方がいい
あとは軽すぎないこと、まともな奴で軽いのとなると最低でも5万円は見積もらないといけない
あれこれパーツを変えるよりも
たくさん乗って慣れる方が効果的、というか手のひらが痛くなるレベルなら
それ以外の道はないと言って過言ではない、たくさん乗ろう
特に運動不足な身体なら明らかに上半身安定する
クロスバイクはロードバイクよりヘッドチューブが長いフレームが多いのでロードバイク用フォークを使うとコラム長が足りない事がよくある
コラム長確保できてもクロスバイクに付いてるヘッドパーツが使えなかったりしてヘッドパーツ交換の必要があったり、買ってきたヘッドパーツのクラウンコーンやダストシールが使いたいフォークに合わなかったりしてスモールパーツの注文する事になったりする
手間かかるけどロードバイク用フォーク付けたりすると楽しい変態クロスになるよ
クロスバイクに合うカーボンフォークを紹介します
ワンバイエス OBS-C11 クロスモノコック フロントフォーク(フルカーボン)
● オフセット45mm
● コラム径 1 1/8インチ
● 肩下395mm
ttp://jump.5ch.net/?http://www.worldcycle.co.jp/item/71852.html TNI 12Kシクロカーボンフォーク (アルミコラム)
● オフセット 45mm
● コラム径 1 1/8インチ
● 肩下寸法 397.35mm
ttp://jump.5ch.net/?http://www.worldcycle.co.jp/item/tni-h-12kcycro27fork.html 因みにエスケープR3純正品のサイズは以下の通り
● オフセット45mm
● コラム径 1 1/8インチ
● 肩下395mm
たぶん、売るにしても好きだからこそちゃんとしたものに乗ってほしかったんじゃない。
ありがとうございます。軽いのは高いですねえ。安いのはアルミ並みに重くて悩ましいい
ワンバイエスのアルミコラムの製品もあって、それはTNIより軽いよ
型番は忘れたので、興味があれば検索してみて下さい
各部サイズは、フルカーボンのものと同じです
レースに出ないのに気にすることじゃねえし
無理せず長期的に自転車に乗りなよ
自然と必要な物は備わってくるから
骨盤立てたらええんやで。
体感できるレベルで自転車も楽に漕げる
体幹を鍛えられる運動を無意識にしない限りな
レースに出なかろうが重要
ピザの生地伸ばそうとしたら生地が消滅した
確かにそうだな、真面目にあるべき乗り方で（「自転車の教科書」を読むことを薦める）
乗っていないと身につかない、正しい乗り方をしてれば自然と身につく
確かに体幹を支えるのが疲れるのでべったりハンドルに体重をかけてました。
これは改善するとしてググりまくったら改造欲を抑えることができなくなったので
中華カーボンフォークを輸入します。留意点はブレーキ、寸法、クラウンレース、ステムをはめるネジの支え等だとので理解したのでなんとかなりそうだと思ってます。3週間後を目処に顛末を報告します。
中華カーボンオモロイぞ
そんなくだらん落書きを読んでる時間あれば自転車屋でビィンディングシューズとペダル買って簡単なポジション出ししてもらって自転車乗ってるほうが遥かにマシだ
仕事の休憩時間なんかに読めば時間は無駄になるまい
無駄でしかないな
そういうスキルにしかならないよ、体力はつくだろうけどね
例えば野球で投球するとする、ほとんどの人は指導を受けるか、本とか映像などで勉強するわけだ
全く何も知識のない状態で投球すると、現在主流のオーバースローのようにはならんだろうし
変化球も投げれんだろう
自転車もスポーツであり、学んで練習すべきものなんだけど
ただなんとなく乗っている人が大多数だのんびりサイクリングならそれでもいいかもしれんが
上手くなりたい、速くなりたいという人は学ばなくてはならない
自分の体格に近い人の書いたり勧めたりする書物を読まなければより無駄に、より遅く、より危険な走り方を無駄に詰め込む事になる
クロス乗る事までが目的のねらーの薦める書物なんて落書きでしかない
チェーン脱脂した後はリンク内にオイルがあればいいって書く人もいればびちゃびちゃにして拭き取らないほうがいいとか書く人もいるし
ただスポーツ的に乗るなら故障しないために最低限の知識は備えたほうがいいとは思う
自分で消化して活用できない脳みそなら何も読まないほうがいいけど
まあ現状プロの中でも1/3-1/4程度の乗り方で
一定の数はいるが少数派だからな
俺が人に薦めるのは日本人の骨格に適した乗り方だと思ったからで
合う合わないは別としてトライしてみる価値はあるだろうと思う
クロスバイクもロードのような前傾で乗るものではないので
この乗り方は非常に効果的と言える
童貞は黙ってろ！
スポーツ的に乗るから無駄に本を読まずにビンディングで脚を固定し自転車屋にポジションを決めてもらうほうが故障しにくいけどな
本なんて読んで脳みそだけで理解してる馬鹿は矯正的にペダリングを身体に叩き込む事ができないから無茶苦茶な踏み込み方で山登ってたりする
無価値だな
Tiagraのフラットバーロードみたいなもん？
シティサイクルに無駄にロードコンポ載せたような物だよ
俺もそれ欲しかったけど置いてるとこ見つからなかった。
うちの近所の店は11月上旬に入るって言ってた
もうあるとこにはあったりするのかもしれないけど
ただ実物を見るとカタログよりはオーラを感じない
グラビア気に入って握手会に行ったらガリガリの女が出て来たみたいな
ごめん、俺が探していた頃は5月だったので2018モデルの頃だ。
スペックと軽さで見ると群を抜いてて欲しかったんだけど結局売っているとこ無くてfarna700fのフラバロードにしようか悩んで、
いつのまにかドロハンのロード選んでて、気がついたらtrekのロード買ってた！
自演オカマが絡むとしょうがない
カーボンは本質じゃないぞ
ハンドルに体重かけすぎたり同じ姿勢すぎると痺れる
エンドバーつけて、エルゴロノミクスなグリップでかなり良くなるぞ
てかなった
クロスバイクデビューを検討しております。
ピナレロのトレビソをと考えているのですが、良い点・悪い点を教えて頂けますか？
私は、42歳・男・運動は得意な方・171㎝・62kgです。
また、このモデルは毎年出る訳ではないのでしょうか。ネットで調べても数年前のモデルしか見当たらない様で…
よろしくお願い致します。
ちなみに関係ないですが、バツイチ子持ち・近々再婚予定です。新嫁との共通の趣味にしたいなと。新嫁は、26歳初婚の為、式は挙げてやりたいのですが、ちと2回目は複雑です。
割とそれ大切よな
体幹以前にサドル高すぎ＆前に出しすぎで、ペダリングの反力(とでもいえばいいのかな)を
上半身とつりあい取るのに使えない状態になってる場合も多い
なんでか？といえばサドル低めにするとペダリング下手だと上死点あたりで詰まりやすいから
サドル上げる→サドル前に出す→手が窮屈でハンドル下げる→以下略→手がしびれる
みたいな悪循環に陥りやすい
いくら部品交換しても多少緩和はされても
問題の根本がポジション調整不足と乗り手のスキル不足くさいから
そっちをどうにかしないと
サドルポジションは確かに重要
ちょい高さや位置/角度変えただけで最早ペダルが無いような足の回転力得られたり、逆に足どころか全身がガチガチになって乗ってるのさえ苦痛になったりするよな
私身長189で股下89です。チャリの推奨上限が190cmでサドルは下死点で足裏着くくらいにしてます。ハンドルの調整幅がほぼなかったのでライザーバーとステム交換で5cmくらい上げてます。
トレビソは旧モデルしかないみたいだね
イタリアメーカーで流線型フレームぐらいの印象しかないかな。あとは平凡
スポーツ車の１台目ならサイズさえ合ってればフィーリングで選んでしまっていいよ
その方が後腐れがない
嫁に自転車趣味があるなら、ここで相談するより嫁と一緒に選んだらどうだろう
購入相談スレが別途あるから一応、誘導しとく
・シティサイクル＆クロスバイクの雑談＆購入相談132
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1533054487/ クロス乗りたての頃はGP2使って快適だったよ。手にかかる負担を分散できるのはもちろん、手の甲を外に向けられるので前傾ポジションが取りやすい
でも個人的には に一票。サドル低め後ろめで膝上痛、掌痛が一気に解消された
後、乗り始めだと走行中にケツの「前後移動」ができないよな
加速したいときは落ちるギリギリくらいまで前、先っぽにケツ乗せるだけ、休むときは思い切って後ろの幅広領域にケツ突っ込んじゃうって呼吸が出来るか出来ないかでも疲労度かなり変わるわな
慣れてみれば当たり前だが、ママチャリにはあんまり無い概念なのでケツが素直に動いてくれないw
グリップも効果ありそうですね。しかしケツも痛いんですよ。サドル幅17cmなんですけど疲れたらケツを後ろにずらしてだいぶ楽になるんですけど。幅13cmくらいのジェル入りすけべ椅子サドルな変えたらよくなりますかね？
サドルばっかりはかなり相性あると思う
レンタルとかでお試しさせてくれる店もあるけど、近所にあるならあれこれ試してみるのもいいかも
後、バー長めなら詰めると手のポジション取りやすくなって楽になることもあるよ
肩幅くらいまで切ったらロングライド楽になったしスピードも出しやすくなった
格好だけいっちょ前（ブカブカ
乗り方もぎこちない奴（変に意識してる
こんな奴らが体幹体幹騒いでるw
やはり、旧モデルしか無いのですね。
ご丁寧にありがとうございます。
検討してみます。
雄牛の骨だと思ってるの
ちょっと松戸まで連れてこいや。
体幹蟲と一緒だなぁ
まず乗れよw半年乗って考えろw
坐骨幅とサドルが合ってることが大前提だが
体幹が鍛えられると座る位置が良くなるから
痛みは減る。
それと、ハンドルとペダルへの荷重分散により
長距離乗っても痛く無くなる。
まぁ大概selle SMPのエクストラかTRK辺りで解決できない痛みなら沼に嵌るか鍛えるしかない
シートをセラロイヤルのジェル入りに
変えたらすべて解決や！
穴あきサドルとサスペンション付きシートポストのどっちが効果があるだろうか？
セラのばったもんの穴空きサドル買ったけど最高
ちと固めなんで最初は尾骨が痛いかもしれんがすぐに慣れて全く痛くなくなった
前立腺ガンのリスクを知って穴空きサドルをポチった
痔なんやろ？な？
ローター買ってアンアンしたら解決や！
サドルなら専スレあるからこっちでじっくりやろうぜ
サドル・シートポストについて語るスレ9
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1525061446/ ブルホーンにテクトロ520をつけたときにほぼ直角にわいやーを曲げなくてはならないので探しているのですが……
そこで聞くと「サドル変えろ」って言われるだけだから
痛みの原因がサドル形状ならサドル変えれば変化あるし
路面の突き上げが原因ならシートポストをサス付きにすれば多少マシになるだろね
それ以外の原因なら無駄な金になるだろうね
ハンドルにある程度の体重がかかるようになると、サドルへの荷重も減るよ。
バーハンドルの自転車なら、前輪からハンドルが引っこ抜けるかも？って感じで引っこ抜く姿勢をとるとスイスイ進むようになるかも。ならないかも。
乗り始めとかだと体重が
サドル80 ペダル15 ハンドル05
乗り慣れてきたら体重が
サドル05 ペダル60 ハンドル35
サドル35 ペダル50 ハンドル15
みたいに成ってくると思うよ。
ドロップハンドルのはサドルポジションとかよくわかんない。
気になるならスペシャライズドの正規販売店でケツ測ってもらえよ
イヤん、恥ずかしい
恥ずかしがらずにいけよ。測定するのはサドル型の機材だから
パッドが切れた
ローターに油がついた（パークリ
ネジが少し緩んだ（キャリパー
フォークそのものの取り付けは？
サドル・シートポストについて語るスレ9
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1525061446/ サドル・シートポストについて語るスレ9
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ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1525061446/ 気のせいかな？
やがて肉棒とタマタマがポロリと落ちて
絶命する恐ろしい病だ。
前立腺部分の神経が圧迫されて頻繁に尿意を感じるｙとうになったんだろう。
EDの危険性が増すことは知っての通りだが
それか汗かかない乗り方でガブガブのんでるか
踏むときに「腿裏を使う」って感覚が分かりません
どういうイメージを持てばいいですか？
自分の場合、足を延ばす感覚かな
サドルが低いとわかりづらいかも
なるほど、ありがとうございます
こういうことですか？
曲げ伸ばしの運動を表裏で「分担」すると
自転車に乗ってるとき、足(膝)は
曲げ→伸ばし→曲げ→以下ループ
となる訳ですが、そのうち1～5時の踏み込み、曲がった膝を伸ばす工程は普通に腿(の表側）と膝を使う
で、伸びきった辺りから曲げに至る、膝下を「引き上げる」ような工程では膝や腿で引っ張り上げるのではなく、伸びたハムストリングスら辺を収縮させその力で膝を曲げていくみたいな
つまり
曲げ→伸ばし:表
伸ばし→曲げ:裏
と半分ずつ分担し切り替えていくと
正しいスクワットで調べてもらうとイメージしやすい
・尻を斜め下に引くように下げる
・ひざを前に出しすぎない
みたいなコツがいくつかある
これを片足に重心乗せぎみにしてやると感覚つかみやすい気がする
尻と太もも裏の筋肉がわで体を起こすの
クロスのポジションだけだと感覚つかみにくいかも
使い方に慣れて脳にそういう回路ができちゃうと意識しなくてもできるようになるのは
他の運動と一緒だね
単純に押すんじゃなくて「回す」だよ
右足で踏んでる時に左足は休みじゃなくて一定の力で引き上げる
ハムや足首はオマケ程度に連動して動くくらいの感覚で。
自転車上なら、サドル少し後ろに引いてヒザの位置がわずかに後ろにくるようにしつつ
上半身を伏せ気味にするとわかりやすいんじゃないかな
651さんの説明の方がわかりやすいね
膝を延ばすときに膝の裏側を延ばす感じ
表側を意識すると痛める可能性があるから注意して
股関節から回していくイメージで、腿の表/裏へ負荷が半々ずつ分担されているようイメージすればいいんですね
ありがとうございます
後は回しまくって実践してみます
その通りだ
ハムスターが輪っかをクルクル廻してるイメージだぞ
頑張れよ
前傾姿勢のほうが回しやすいぞ！
ー＝三O､(ﾟ∀ﾟ )O 回ったー
ー＝三ﾉ, ） ノ ヽ 進んだー
ー＝三ん､/ 三∩ミヽ_､_,ゝ飛んだー
ー＝三（三⊂:: ::⊃）
三三三∪彡
乗ってて自分で試行錯誤しないの？ネットの情報もいいけど自分の体なんだから自分の意思で試行錯誤した方がいいよ
どうせ使わないんだから取っちまえ
それしかないと思う
スピード出しても信号で止まったり大して時間短縮にならんしゆっくり行くべき
ハンドルとシート(サドル)の位置関係の違いにとまどうよなｗ
安全運転を心がけるというのもあるけど、ブレーキまわりの整備はしっかりしておいて
操作フィーリングを自分にとって良好な状態に保っておくのは結構大切。
あと純正ブレーキの初期パッドは大抵クソなんで交換おすすめ
最初はアップライト気味にポジションとって
シート高も気持ち下げておくといい。
あと、細いタイヤは制動力もそれなりだから
気をつけるか太いタイヤに交換して
空気圧も下げておく。
あとは、あなた次第。
手、肘等を当てる。交通事故だ当たり屋だと騒がれても傷がなければ警察は参考にしかしないので怪我なければいい
緊急回避をとはいえ手を出さなきゃいけなかった状況というのはスピードの出し過ぎとみなされるだろ
最悪 危険運転致死罪も有りえる
年寄りで溢れる今日びの超高齢化社会
年寄りはこれから先も増えていくんやで
あまりに自転車移動が好きすぎてU字ロック&チェーンロックを前提とした近所短距離通勤移動用にクロスバイクが欲しいんだけどロードバイクとは別物だと思って知識を仕入れて行った方がいい？
ついでにおススメクロスがあれば教えてください
保管は屋根付き屋外駐輪場
ブルホーン化したい
おうちが高台にあって周りは坂だらけ
ロードバイクでは要らないけど急坂が多いし雨でも乗るしdiscブレーキがいいかも
お役人が頭悪くて歩道の縁石が高く低速のママチャリがリム打ちしまくるレベル
パンクはなぜかしないけどリムへのダメージが...
できればロードで乗っているSワとビアンキは避けて他のブランドがいいです
でもシラスって言葉の響きに惹かれますw
要するに盗まれるリスクを減らしたいんですよね
対して高くもないクロスに面倒なほど鍵をつけて盗むための労力とその対価のバランスを大きく崩した自転車が欲しいんですよ
でも走行性能はクロスバイク以上で
歩道の縁石云々が車道と歩道の行き来でバニーホップしなきゃいけないって話なら、クロスバイクよりkonaのunit-xみたいなサス無しMTBの方が良い気がします。
ブルホーンは特に下り坂でつらいと思うけど、どうしてもというならロードにDHバーでお試しされてはいかがでしょう。
TNI 7005MK-Ⅱ アルミロードフレームを買って、ブルホーンでもフラバでも好きに仕上げれば良いんじゃない？
自分で組めないなら、完成車買うしか無いけどね
税込み27,800円で、BBハンガーのフェイスカットとタップ処理が無料サービスなので、BBの取り付けでハマることもない
俺は一台組んでみた
ttp://jump.5ch.net/?http://sping.jp/?pid=6464409 これ重いけどいいっすねぇ
普通にコスパのいいマシン組めそうだ
ところでビアンキって色名なのか...？
そうだよw
ただ、その色は女子サイズしかない
届くの楽しみ
ttps://cyclemarket.jp/product/detail/335 ブルホーンにするならキャリパーブレーキ付けれらた方が良いと思うんだよね
安いから盗まれても諦めがつくかも？
俺はカッティングシートでコルナゴに仕上げたw
重いとは言え8kgくらいには仕上がる
ttps://i.imgur.com/80t6u44.jpg ロード2台持ちならこのブランドに多少は心揺らぐはずｗ
ttp://jump.5ch.net/?http://www.jpsg.co.jp/ridley/tempo.html#jp1904as オルベアになら心揺らいだ
すんげえ。この値段でカーボンフォークだと？ムラムラしてきた
コラムはアルミだけどね
その分扱いやすいかも
エンドにクリア塗装が乗ってて、ホイール嵌まり辛かったけど、ペリペリ剥がしたら大丈夫だった
フレームとしての精度に問題は無かったです
フルカーボンだとクラウンレース取り付けやステム付ける時に緊張して脱糞しそうだからかえっていいかも
ゴメン、肝心な事聞き忘れた。カーボンフォークの衝撃吸収性能はどう？
器用だな カッティングシートｗ
とにかく丈夫
フレームも含めてデリケートなさのかけらもない感じです
逆に軽量アルミフレーム&軽量カーボンフォークを期待しているとガッカリする
まぁ、重量見た時点で分かってると思いますがw
これと中華カーボンフレームセットと悩んで中華にした
3マン位だったな
サドル下げれば？いっぱい下げて一cm高いなら、微妙どころか買い換えを進めるレベル。
ありがとうサドルは一番下です
なんか正しい測り方が色々調べてるうちによくわからなくなっちゃって
フレームにまたがってる時は両足が地面についてズボンの生地が擦れる程度
サドルにまたがってる時はペダル一番低くして反対の足がつま先立ち程度なんだけどどうですかね
正直、衝撃吸収性はよく分からない…
アルミフォークよりはマシだと思う
色々調べたら基本
ペダル中央に踵乗せて、ペダルが一番遠い時には足が丁度まっすぐ伸びてる
のが一番いいって出てくるような
うーん。好みもあるけど、たぶん大きいと思う。
股下とバイクとサイズ教えて。
ttps://i.imgur.com/ETAhJWo.jpg なにこれシェファード？
サイマ のcaviteってやつよ
お金なくて買えない
クロスバイク はそのポジより少し低くした方がいい希ガス。自分の経験だけど
俺はグリップ変えたら少し姿勢変わったらしくペダリングが窮屈になったんで適正ポジションから逆に少し上げた
どうしたらいいでしょうか
自分は何を考えてたか順番を追っていくようにしてる。
ただどこかで見掛けたとか脈絡がないとこの手法は難しい。
って感じ
これ譲ってもらえば？
ttps://i.imgur.com/ucEgDX7.jpg ダッセぇー！
ハゲしくダッセぇぇーー
