およびそれに準ずる自転車の改造・製作に関する話題を扱います。
ステム上げ下げやブレーキ交換から7段化、ドロハン化、果ては700C化まで。
購入相談、点検、初歩的な整備、消耗品交換等の話題は総合スレでどうぞ。
・テンプレ内の情報はまとめサイトに移動しました。
・議論が白熱しそうな時は前提の再確認を。宗教闘争は程々に。
・スポーツバイク等のママチャリ化は傍流としての節度を持って語りましょう。
・ヤンチャリ、デコチャリ等の話がしたい方もどうぞ！
・自転車の改造は乗り手や周囲の生命や財産に関わります。情報の利用は自己責任で。
■まとめサイト
ttp://jump.5ch.net/?http://wiki.nefilm.net/cbm/ ■過去ログ
ttp://jump.5ch.net/?http://wiki.nefilm.net/cbm/2chlog/ ■前スレ
【悪魔の】ママチャリ改造スレPart62【チューンド】
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1521192686 φ7.0ドリルビットと
M5ブラインドナットと
本格的なナッター
を用意した。
フレームに穴開けるの怖い。
人質を縛る時に使うプラスチックの細いバンドでいいんじゃないの？
曲線に対して滑らせないように使えれば問題なし
心配なら適当なパイプで練習、あとちゃんとバリ取る、ネジ切り部分はグリスで錆止め
これじゃイヤか？
ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/B07CZBN1VZ/ ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/dp/B07CZBN1VZ/ なんでサラッとドッペルギャンガー勧めてんだよ。もっと安くてまともなの沢山あるじゃねぇか。
勧める奴もちょっと頭を働かせよう
＞静止耐荷重: 2.0kg
止まってろってそれじゃ自転車乗れないしその表記ってｗ
まぁ2ｋｇは絶対なにがあっても駄目ってのはわかるけどさ・・・
樹脂でできてるみたいだから振動にはわりと強いのかもしれないが
画像にあるみたいにバイクパッキングスタイルでフォークにシュラフとか
大きいのつけるにはちょっと不安だねー ボトル位なら平気か
まぁの人は本格的に道具そろえて気合入れてるんだから
気合道で応援するよ フレームに穴でとくにあの場所ならなんてこたないさ
フレームのメインパイプ一度取り外した事あるけどちゃんとしっかり強固に乗れてるよ
アホみたいなものを勧める→改造を否定する
せっかくが道具揃えてるんだからもうちょっとマトモなこと書け
最近けっこう前のブリの電動アシスト自転車バラしたんだが
アルミ極太1本タイプのフレーム単体で2.2ｋｇ位だね
結構よいグレードだったのかもしれないが・・
改造して遊びやすいので鉄がよかったですたいｗ
単にフレームに穴開けると強度が落ちるんじゃね？
タップ立てるにしても厚みが十分取れるのか？
道具揃えたからってやらなきゃいけないわけでもないから、他の方法で目的を果たす道を示すのもアドバイスだろ。
で、これなんかどうよ？
ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/dp/B072V7QWGS/ 
ttps://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61ASE6UmVkL._SL1000_.jpg 完全に趣旨からそれるがこの取り付けストローさしたら走りながらでも飲みやすいな
TTバイクみたいで。先端だからちとハンドリングが重くなるか
(自分はステムの上の少し後方に寝かせて設置してる)
とりあえず開き直る前に落ち着け、その程度で鉄フレームの強度は落ちないし厚みも足りる
あとそれは設置場所を選び、（基本的には優れる）ダウンチューブ希望の人には無駄
だから最低でも自分の使用経験や理由くらい書いて勧めな
ゲージじゃない、ケージ cage
クロスでも何でも開いてるしママチャリでもプロ（狸サイクルとか）が穴開けてて問題ない
自信が無いのはわかるけど改造スレで改造否定してもしょうがないぞ、特に根拠の無い場合はな
あと
「穴あけてボトルケージつけてたけど、今見たらそこに亀裂入ってた。やっぱシロウトとがうかつにこういうことするもんじゃないなｗ」
「穴あけてボトルケージつけてたけど、今見たらそこに亀裂入ってた。この程度の穴あけに耐えられないとか何だこのクズフレーム！」
この2パターンの書き込みの後それぞれどんなレスが付くと思うか。
ただ穴をあけてタップたてるだけなら負担に耐えきれず亀裂が入るかも
プロなら穴の上にナットを溶接するでしょうね
ホントそうだよ。
狸と比べられても困る。
あっちはプロで、こっちはアマチュア。
全然比較にならないよ。
ここ何年か狸の改造を見てないけど、その数年で何倍も腕が上がってなければね。
普通は改造すると考えた側がその根拠を語るもんだけどな
周囲の疑問に根拠を求めて自信のない疑問は提示禁止と封殺するとか頭おかしいわw
開き直るとかｗ
フレームに穴あけんなってヤツのほうが多くねーか？
意外と面白く体にも効くもんだと見直した
乗りやすく改造したけど
ヤッパリ新しいの欲しくなるね
改造前提で
さて、やるかな。
相手が真顔なら基地でも相手にしますって、荒らし宣言と変わらないじゃん
リアルで詐欺に遭わないか心配な書き込みだ事
せめてもうちょっと本質見た方がいいんじゃないかね
自分で成功したことがあるから問題ないと書くと、やったことがない奴が反対するのはおかしい
実際やって失敗したなら書く意味あるけど、未経験者が怖がってるだけじゃ無意味だよ
本質的に、やる気の人と推奨者（経験者、根拠あり）、で反対してる人は数だけで根拠なし
客観的に見て欲しいね
>その程度で鉄フレームの強度は落ちないし厚みも足りる
根拠ってこれ？
推奨者とやらは素朴な疑問・心配の声に何一つ具体的な根拠なんて提示できてないけど？
今のところ、事故煽ってるようにしか見えないね
で、その成功したフレームはのフレームと全く一緒なの？
せめて同じだけの強度があると確認とれてるの？
ところが穴を開けた事によりパイプは軽量になり
接合箇所への負担も少なくなる気がw
いいから実際やってみろ
自分でやって、知り合いがやって、プロがやって、他人のBlogでの成功例も確認した
逆に失敗した例を要求すると誰もやってない、文句だけなら言えるが根拠ないのはウザいだけ
穴開けても強度落ちないって言ったって
120kgの人が乗るなら そんな事しないだろ？
あくまで標準的な体重の人が使う分には充分な強度が確保されていると言うだけの事で
強度が落ちない訳がない
そしてママチャリならまずプレーン管だろうから、適切な加工ならまず問題ないと思われ
逆に無理と主張してる人は、同様の加工が施された市販車は我々にやれる加工とはなにが違うと考えているのだろう？
で、この質問は120キロの人が質問してるの？
穴を開けても強度が落ちない、と言う方への反論？
ちなみに、120kgクラスの知人の話で
低価格ママチャリでもフレームの破断は聞いた事がない
スポーク破断で車輪崩壊→乗り換えだそうだ
他人に意見求められても、しない方が良いとしか言わない、
それが利益の無い事柄の責任は回避したい、大人の判断
ただし他人を巻き添えにすんなよ。
つまりは否定できないって事な
根拠もないのは自分です、と
「無理と主張してる人」なんていないだろ？
細かい条件を確認もせず「できると言い張る人」と不安要因を挙げて「心配してる人」だけだよ
「心配してる人」は極論だと思うよ
自分の立ち位置が「言い張っている側」だと相手も「言い張っている」と思い込みがちだけどね
たかがちゃりやぞ
車のチューニングメニューで言い合ってるならまだしもおもちゃでいきってるのは恥ずかしいぞ
ちゃりはおもちゃだろ？構造レベル的に速度的にも
ちっちゃいガキが乗るぶーぶー型のおもちゃと速度大差ないし
ベイブレードとかわらん原始的なもんじゃん
美味しい黒酢あんかけの作り方教えてください。（初心者です）
ほらよ
ttp://jump.5ch.net/?https://cookpad.com/search/%E9%BB%92%E9%85%A2%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%8B%E3%81%91 馬鹿ほど自動車と並べたがるけど、スポーツ車は比較するならスキーとかボードなんかのスポーツギアだろ？
比較対象が自動車・バイク側の実用車とレース向け、自転車側の実用車とスポーツ車ごちゃ混ぜじゃまともな会話なんて成り立たんわ
例えばアルミ製の軽量ボルト、ロードで練習して折ったことあるけど当然フレームより弱い
ボトル重量とか振動とか負荷が強すぎて悪影響がある場合、劣化して亀裂が入るから警告代わりにはなる
正直言ってママチャリで巡航30km/hで年1万km以上走るとかやってから強度不足の話をすりゃいいと思うが
いや並べたがるのはお前らだからいってんだけど
特にチューンど笑とか
どこにちゃりにチューンするところがあんのw車のままごとたのちいか？
俺は車と並べた扱いなんて一切してないぞ
むしろあのレスを車と同じ扱いしてもらってるって受けとるのはそれこそ自惚れの自意識過剰なきっしょいチャリカス思想なw
ちゃりごときとむしろ同列じゃなく見下されてレスされてもそんなこともにも気づかない
あくまで車のチューニングメニューはレスバになってもおかしくないレベルの例でチャリンコが車だから～なんて一言もいってなければむしろその車レベルに全く及んでないおもちゃでそれと同等にいきってるんのが恥ずかしくないのってれすだったんですが笑
ベイブレードな
わりいけどこんなお粗末なおもちゃを車と比較した覚えなんてねえんだわ
わりいなチャリカス同列に見てやれなくて比較対象にすらしてやれなくて
構ってちゃん乙
自転車もチューンできる所はある
軽量化だったり回転部分を滑らかに加工したり、剛性が高い部品に交換したり、高性能な部品に変えたりな
お前こそ自慢のエボ5だっけ？
チューンしたとほざいた癖に具体的な内容、なんにも書けなかったよな？w
やたらベイブレードをディスってるが、それならベイブレードのチューンと車のチューンは何が違うのか、
具体的にあげてみ？
アルミフレームが割れた？どんな使い方だよ
改造車はおもちゃじゃなかったのかよ？ｗｗｗ
？ちゃりはおもちゃでしよ
そもそも車ですらないし
具体的？いってるじゃん構造がベイブレードとかわらんおもちゃだって
本気で言ってるならお前の脳みそがベイブレード並みの玩具、さっさと頭の改造をした方がいい
改造車はおもちゃじゃないの？日本語分からないふりなの？ｗ
おもちゃってのは子供の遊び道具
子供が遊びで箱車改造して乗り回せるか？
だからちゃりんこを車と張り合わせようとすんのやめろってきっしょいから
誰もチューンとかそんな事考えてないし
で車の漫画を引用するなよおもちゃ風情が
元々漫画の台詞があったからって全く天と地で違うものを強引に引用しないだろ
お前は釣りに関するスレを立てるときアナルセックスの専門用語を引用してすれたてるか？
別物過ぎて違和感しかないだろ
お前みたいなキチガイ馬鹿が釣られてるしｗ
でお前は釣りのスレにアナルセックスの専門用語引用するの？
そういうことだよ
単に車に憧れて影響を受けて引用しましたが答えだろw
明らかに共通点も微塵もないことに引用するという発想が普通浮かばないし湾岸ミッドナイトようは車に影響をうけて物真似するようにいわば勝手に同じくくりにしようとしたっていう意思があるわけで
ガイジの巣窟2ちゃんでもここくらいだわ
じゃなかったら普通こんな真逆のものどうし全く別物を組み合わせようと来る不自然なことにはならない
【まぐろ物産】ATPテニス総合スレ【むちむち】みたいなちぐはぐなすれたいがここ以外のどこにあるのか笑
そう言うなら早くに答えてね？w
勝手に車を持ち出してきたのはオマエなのに、張り合わせるなとか今更何言ってるの？
>子供が遊びで箱車改造して乗り回せるか？
ならば大人が遊びで箱車改造して乗り回すのは、おもちゃにしてるという事ではないのかね？
もし、おもちゃの定義が子供の遊び道具というなら、我々大人が自転車を遊びで改造して乗り回してもおもちゃではないよな？
？事実じゃんくっそしょうもないお粗末な構造でいまどき猿みてえな原始的な乗り物
作りのレベルがベイブレードとシューターレベルじゃんw
あれもシューターなかギアを手動で回してるわけで
チャリもギアを手動でくるくるw
おんなじ爆
66の人は俺と同意見なのになんかよくわからんことでつっかかっきてるから無視してる
なんで意見が一致したやつと意味もなくレスしあう必要がるのかこれがわからない
車を持ち出したっていつのこと？俺は例として話のレベルで車はいったけどちゃりんこと比較したりちゃりんこと同列に語ったりちゃりんこを車と一緒にしたレスなんてひとつもしてないよ？
それが君らチャリカスの自意識過剰な 自惚れだっていってんじゃん
むしろどんどん居場所を無くしつつある内燃機関で動く乗り物こそ、時代遅れと思いますが？
誇るならEVかハイブリッドか、せめてダウンサイジングターボに乗ってくれよw
大人がおもちゃで遊ぶってガイジでしょ
おもちゃっていう言葉はコミュニュケーションで用いられる際にて子供の遊具を差しますこれは辞書にも真っ先に乗ってます
てか大人はおもちゃから卒業します
趣向品になります
ではおもちゃと趣向品の違いはなにか
対象年齢です
幼稚な作りで子供用に作られているものをおもちゃ
精巧な作りで大人の休日の嗜みに作られているものが趣向品
オマエとは一致なんてしてないと以前にも書いたが？
都合が悪い相手は無視かw
でそれ車じゃん
君らとは無縁の話じゃんそれは車君らのはおもちゃ
おわかり？
大人が用事向けに作られた遊具で遊んでたらガイジ確定っしょw
リカちゃん人形で遊んでるお前らとかきもすぎ
それと同じようにいいとしこいてチャリでいきってるやつきもすぎ
あっ君だったのね
じゃあいいわぐっぱい
君もチャリにはチューンするところはないといった俺も同意見
それまで本来君とおれがやりとりする意味がないのに無理にしてなんになるのか
お‐もちゃ【玩＝具】の意味
出典：デジタル大辞泉（小学館）
《「もちゃ」は「もちあそび（持遊）」から》
１ 子供が手に持って遊べるように作ってあるもの。がんぐ。
２ 慰みのためにもてあそばれる人や物。
お前は都合が悪い2を無視して逃げられると思ってたのか？
2には年齢制限がない
だから大人が車を慰みに使っていれば、そいつにとってその車はおもちゃなんだよ
ちなみに慰みとは
１ 心を楽しませること。また、そのもの。たのしみ。気晴らし。「慰みに絵を描く」→お慰み
２ からかったり、もてあそんだりすること。また、その相手。
余談だがオマエはオレの慰み、つまりオレのおもちゃw
おもちゃと嗜好品を分けられると主張してもダメだよ
我々大人が乗ってる自転車は幼児向けではないが？
それとオレからすれはいい歳して車でイキってるヤツはキモいけどな
あ、お前もかw
オレはチューンする所はあると書いたが？
にも書いてある
やはりオマエとは意見が違うだろ？
「これでクラックなんて入らないよ」とか言われて納得出来るの？
信用できる店なら予算次第でドリンクホルダーステーで留めるか、溶接でねじ穴追加するのが普通じゃないのか？
ショップにしてもクラック入れば結局溶接で修理しなきゃ駄目だし信用も無くす。
他に選択肢があるのにそんなリスクをとって穴あける意味がわからん。
分からなけりゃやるなよ、そもそも知識もお金もやる気もない人が改造することはない
ついでに＞情報の利用は自己責任で、ってテンプレ読んで常識的に判断しな
関係者が必死に宣伝してるからな
『ネットで話題』だものwww
シリコンゴムの変わりにスプリングとか板バネ ゼンマイみたいなので出来ないものかね？構造も変わってくるけど
劣化しないだろうし反発係数やストロークも大幅に調整出来そう
は出てきて経過を報告してくれよ。
とか言って去っていく頭の変なの出るよね
近所でも有名なキチガイなんだろうな
チャリカス煽りに来ただけだよー^^
元々ロードなんたらを煽ろとこの板に来たけどまさかままちゃりで改造とかいってるやつらがいるとは思わなかったからこっちに興味ひかれて煽りに来ただけ？
煽る理由？
単純にきめえからだよw
とっれえしきめえくせに車道でふらふらしやがってうざってえから来ますたw
でおわり
ベイブレードちゃんまた来たの？ｗ
キチガイが言い訳してもやっぱりキチガイ
二度と来るなよ～
明らかにボッチで金持ってなくて追求されると逃げ向上ばかりだし結構笑えた
オマエさあ、前にもここでボコられて粘着してるだけだろｗ惨めなアホだな
嫌いだから煽るんだろガイジwww
頭悪そうだねえ..w
世間的に見下されてるチャリカスに見下されて響くやつっているわけないじゃんw
君らのかんそうなんてどうでもいいんすわ
だってガイジのかんそうにまともに耳をかたむけるやつっていないでしょ？
それとおんなじ世間から耳を傾けられてないガイジの感想をその世間の一部でしかない俺が真に受けるわけねえだろwww
立場を自w覚wしwろwww
世間っていうものをしりな
可哀想なママによろしく
お前童貞？
これの逆の人間はぜったいこんなことしないｗ
お前、難しい言葉知ってるんだな
ttp://jump.5ch.net/?http://minilove.jp/news/event/2865/ 簡単なのもあるよ
ttp://jump.5ch.net/?http://www.cb-asahi.co.jp/item/92/99/item100000009992.html COMP MULTI STEM BLK/CHAR 31.8X75 12D(31.8X75 12D ブラック/チャコール): コンポーネント｜スポーツバイク用品の通販サイト｜スペシャライズド・ジャパン
ttp://jump.5ch.net/?http://www.specialized-onlinestore.jp/shop/g/g20015-1010/ 見た目？ 性能？ 水平ステムのハンドル落差でロードバイクはもっとカッコよくなる・・・かもしれない | Boriko Cycle｜ロードバイク ブログ
ttp://jump.5ch.net/?https://www.boriko.com/weblog/archives/4227 その、本格的なナッターは
いらなかったな。
情弱な人は、よく調べて無駄遣いを無くそう。
ちよー楽しいなこれ
シンナキサラ@狂ノ字さんのツイート:
"93'のパリルベで投入されたスティーブ・バウアー選手のバイク。
シート角60°、ホイールベースは1100㎜に迫る。 石畳用にロックショックberも。 なお不評で終わる"
ttp://jump.5ch.net/?https://twitter.com/r1400000/status/1003820584512262145 
ttp://jump.5ch.net/?https://pbs.twimg.com/media/De5JelHVMAAaJzs.jpg:orig 
ttp://jump.5ch.net/?https://pbs.twimg.com/media/De5JfrJVMAAI60F.jpg:orig ママチャリ用のをアサヒで買ったが
ケツが喜んだよ
ダウンヒルでもやってんのか？
いや、普通に街中走ってるだけなんだけど
すごく軽くてスピード出るし
タイヤ太くて乗り心地は柔らかいし
ハードテールっていう
サス無しのモデルなんだけど
見た目に重そうで嫌ってたけど
乗って走ってビックリだったよ
なぜかこのスレでは話題にならないが
ママチャリに装着できるリブモPTがあったら最強だと思う。
空気圧高めでスピードもアップする。ちゃんと空気入っていればまずパンクしない。ママチャリっつうか、積載能力の高い実用車を販売してくれ。
昔ながらの実用車は実に丈夫で長持ちする。
無ければ造るのだよ前後ローラーブレーキの実用車ならリム組み換えれば何とでもなるべ
前チャイルドシートをスタイリッシュバスケットに換装して、後ろバスケットも
装備すれば（なんならパニアバッグも適当に見繕って来れば）異例の大容量積載車に。
前後に幼女を乗せられる前提で設計されているから、大抵の荷物ではビクともしないぞ。
今ではステップクルーズとか
ときどきマウンテンバイクの26インチが使える車種あるよね
ステップクルーズに太いブロックタイヤつけて
ワイルドに乗ってみたいな
おそろしい話だ
いや普通にそのままでいいだろ。
リブモ使ってるけど安いタイヤを買い換えるよりはるかに安上がり。
直射日光を避けて保管すれば5年くらいもつよ。
距離乗らないからすり減らんね
このままいくと20年もつかもしれん
バイクカバー掛けてたけど
最近は雨ざらし曰ざらしの環境になったからムリかもな
タイヤを長持ちさせるには直射日光に当てない事。
どうしても日光にあたるとひび割れてくる。
俺のダホンのスピードPROTT、部屋に置いてあるが11年経っても新品同様。
紫外線防止になって長持ちするよ。
むかし、タイヤ染めQなる商品があったけど
このごろ見かけないなあ
ttp://jump.5ch.net/?http://minilove.jp/news/event/2916/ 
ttps://i.imgur.com/JsrwBJc.jpg 死んでいいな
いや、リアハブから出たアームのようなものがあるからコースターブレーキなんじゃないか？
左チェーンステー見ろよなぁ
ttp://jump.5ch.net/?https://www.youtube.com/watch?v=he6BVgDOjH8 ttp://jump.5ch.net/?https://dorama9.com/2018/05/25/takanenohana-cast/ 2018年7月期の水曜ドラマは『高嶺（たかね）の花』
自転車屋が主役！
501ホイールとテクトロVブレーキ、STI、ジャグワイヤー、アウターストッパー、
カセットスプロケット、Rr.デイレーラーその他、サドル、ステムなどまで
組みましたが、Fr.クランク周りのグレードをリア(シマノクラリス)と合わせ
ようとすると、クランク、スプロケット、Fr.ディレーラー、BBすべて、
生産終了とか返事が返って来、行き詰ってしまいました。
クラリス以外でクラリスと互換性のあるパーツについてどなたか教えていただ
ければと思います。
生産してなきゃ中古やね
フロントとリアは別に合わせる必要薄くね？
クランクがホローテックタイプになったのでママチャリの70mm幅のBBシェルではチェーンラインが狂うな
ナッター
ttps://i.imgur.com/TQuOAle.jpg アングルドリル これが大事
ttps://i.imgur.com/tctRuUV.jpg 超短ドリルビット これが大事
ttps://i.imgur.com/XtTNeM0.jpg ドリル完了
ttps://i.imgur.com/tQiaAsi.jpg ナッター完了
ttps://i.imgur.com/yQ1wkZ5.jpg 普通のケージとボトル 収まり悪い
ttps://i.imgur.com/yQ1wkZ5.jpg エアロボトル
ttps://i.imgur.com/hpoyqmJ.jpg でも、スタッガードで穴位置を前にするとボトル着脱時にトップチューブにぶつかるので難しいか
工具充実しているね
ありがとうございます。アルタスでぐぐってみます。
ナッター完了と普通のケージの写真がかぶってる
ナッター新規購入？
ナッターあると便利だし今更だけど
「ちょっとナッター」とか「ターンナット」、「ナッター 自作」なんかもあるよ
ドリルの使い込み様から見るに釈迦に説法かもしれんけどｗ
レスありがとう。
普通のケージとボトル 収まり悪い
ttps://i.imgur.com/0Oq42BR.jpg 穴位置はエアロボトルに合わせたので、他が使えないのは覚悟の上。
ミノウラのボトルケージがトップチューブに干渉して取り付けられないのを確認したときは「ルビコン川を渡っちまった」と思った。
φ7.0mmの超短ドリルビットは新規購入とカスタム。
アングルドリルは昔中古で買った。アマチュア一人でここまで使い込むのはちょっと無理！
実は今回「ちょっとナッター」も新規購入してる。
けれど、このナットが緩む事例をネットで沢山見つけて、恐らくそれは簡易的な工具を使ったんだろうと推定。
手持ちのリベッターを調べたらアタッチメントが付属してたのでこれを転用した。
というか今、気付いたのですが、Rr.ディレイラーはR2000で
スプロケットがCS-HG30なのに、クランクとFr.ディレイラーを
2400(2403)で注文しようとしていたのですね。
も一度、パーツリストとシマノのHP.照らし直してみます。
ありがとうございます。
BBシェルは言われる通り、70mm幅でBB-ES300を取り寄せようと
していたのですが、R2000クランクで「チェーンラインが狂う」
とは何故か分かりません。ご教授いただければと思います。
FC-2450の46/34Tと、BB-ES25の68x113mmを使用中。
考えてみたらフレームのそんな下に穴あけするには普通のでは出来ないわな
エアロボトルとあわせて見事なフィット具合である
BBの収まる箇所の幅が68ｍｍ→70mmになると左右1mmずつフレーム面が外側に広くになる
そうするとBBは右からねじ込むから外に1ミリ飛び出た状態になる＝チェーンラインも1ミリ外にくる
1ミリ位だと実際違いは出ないと思うが判断するのはご本人
あともうひとつ、取り付けと実際の走行では問題でた事はないけど
左側のワンがシマノが想定する最後の所まで入りきらなくなる
踏み込んだときの剛性とかなにかの強度はメーカー規定には達しないかな
自分は気にせず使ってるけどそういう違いがでるという事で
それを完璧にクリアするには余計な仕事が増える
ロードでも普通平気だろうしチェーンステイ＝チェーンが10％位長い状態の
ママチャリとかはまず出ようがないレベルだと思う
逆にミニベロとかチェーンステイが10％以上短いのは1～2ミリ悪い方向にずれるだけでそうでもない
>R2000クランクで「チェーンラインが狂う」
まず、R2000系のクランク軸はホローテックタイプになっていて、オクタリンクである2400系とはほぼ無関係の話と前置きした上で、
R2000系だとチェーンラインがずれる(事を回避出来ない)というのは不正確だった、こちらの見識不足
調べてみたら、ダブルのFC-R2000ではずれが回避不可能だが、トリプルのFC-R2030であれば可能
ダブルのFC-R2000の場合は、が説明してくれた通り
ロード用のホローテックBBはMTB用と違って、幅68mm若しくは70mmイタリアンのシェルにスペーサー無しで装着する仕様になっている
ママチャリの70mmJISシェルには68mm用BBを使わざるを得ず、結果
ttp://jump.5ch.net/?http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-FC-R2000-4164.pdf 一方トリプルのFC-R2030だと、QファクターがFC-R2000より8.8mm大きくなると共に、
BBとクランクの間に右側は6.5mm、左側は2.8mm程度?のスペーサーが入る仕様になっている
この左右のスペーサーを1mmづつ薄い汎用のスペーサーで置き換えれば、
チェーンラインが外に1mmずれる問題と、左クランクとクランク軸の嵌合幅の問題は発生しない
全てシマノの設計通りの位置に収まる
ttp://jump.5ch.net/?http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-FC-R2030-4165A.pdf ○ 左側は2.3mm程度?
訂正したところで、全く当てにならない数値だが…
あ、シートチューブに設置したのか
ダウンチューブに設置したものと勘違いしていた
関係ないかもですがディレイラーからのケーブルガイド取付穴加工のために
メーカー不肖のタップダイスセットを買い直しました。作業終了後に、
しまった！ELITEのボトルケージ取付穴加工しとけばよかったとか、後悔した
ものです。
M4-5程度で電ドラで充分、加工できたので少々拍子抜けしました、タップ
ダイス加工は少々コツがいりますが、慣れると便利というか抜け道が広がり
ます。
デュラ・アルテと比較してどうしても一歩退いてしまうクラ・アル・コンポ
ですが、メンテナンスの容易さの外、どちらが速い遅いの差はほぼないそう
です。
自分は、ママチャに組むため、70mm幅のトリプルを構想中です。
実はメインで北米のクロスに乗っているのですが、ロード乗りには好まれて
いないらしいのですが、このクロスには純正でアルタスのコンポが組まれて
いるのですね。
10年分程の教授を頂いた思いでした。
本職柄、0.5-1.0mmの誤差は相当シビアに詰めております。どうしても無理な
場合を覗いては、意識しなければ全く気にならない0.5mmですが、殊、駆動系、
回転系においては、ライダーに牙を向けてきますね。
ダブルのR2000でチェーンラインズレが不可回避で、トリプルのR2030では、
左右に1mmのスペーサーをかます事で、シマノの設計通りの寸法に収まると、
とても興味深い話だと思いました。
いや、違う
トリプルの場合は左右にスペーサーを入れるのが標準の取付方法になっていて、
これをママチャリの70mmJISシェルに取付ける場合はこのスペーサーの厚みを左右それぞれ1mmづつ「減らす」
標準の取付方法は68mmJISシェルを対象としていて、ママチャリの70mmJISシェルはそれより左右1mmづつ厚い
BBの左右端面がメーカー想定より1mmづつ外に張り出してしまうので、スペーサーの厚みを減らして相殺する
しかし電動アシストって初めていじったけど
なんだこのBB・・・特殊なのはわかってたけど
フレームへのねじきりスレッドからしてないんかい・・・
普通のBB入れるにはBB用ねじ山切り直しどころか、1からタップたてろってかい？
ttps://i.imgur.com/nkNrgGZ.jpg BBタップ切りなんて高尚なものもってないし
このBB使うしかないとなるとコレ軸長が150ミリ位あるモンスター、
Qファクターじゃなくて軸長からして150ってファットバイク用かと・・改造しにくっ！
フレームはアルミで2ｋｇちょいとまぁまぁ軽いんだけどな
業者を探して68mmにフェイシングして貰った方が何かと楽だな
特にR2000系にするならBBシェルの精度が重要になるので、精度出しを兼ねてフェイシングして貰うメリットは大きい
ホローテックBBの場合左右の鋺が別れていて、シェルの左右端面が並行になっていないと鋺同士も並行にならない
鋺が傾いていると回転が悪くなる
一方シマノのオクタリンクやスクエアテーパーBBの場合、右端から左端迄完全に一体構造で、軸の回転精度はBBが担保する
シェルの精度がお粗末でも、回転精度自体は影響を受けない
自分の手持ちの幾つかのママチャリフレームの場合、1つはBBシェルの上の方が70.2mmで下の方は70.6mmという雑な工作
0.4mmも傾いていると、ホローテックは下手をすると回転以前にクランク取付時点で問題が出そうな気が
電動アシストママチャリの改造は一時考えて素体探しを始めかけた事があったが、
少なくともここ8年だけでバッテリーの互換性が2回も切られていると知ってやる気が完全に失せた
電動アシストの規格については全く分からないので、こちらで聞いてみてはどうだろう
【公道以外の用途】電動アシスト自転車改良その31
ttp://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1509544384/ ありがとうっ
でもBB交換の規格探して普通に使ってもナンだし
普通に改造したら原付登録か違法改造になるから
このスレらしくママチャリ改造の遊びに使うようにしようと思う
どうせBB部分使えんならリカンベントか
いや別にそういうのが欲しいとかはないんだけど
フロントフォークに取り付けるタイプなら出来なくは無い！なんか目的が変わってきたけど
あー確かに、元の重さ少しでも打ち消すためだろうけど
レバーからキャリパーまで出来るだけアルミパーツ多様した構成になってたりしてる。
ただ、バッテリーやモーターで高いだけでもないのね
フロントモーターで牽引する動作になるからか
ttp://jump.5ch.net/?https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v561067272 ウホッ、良いママチャリ
幾ら付くかな
少し前までなら一般車でもそのような高品質なパーツを搭載したモデルもあったし、今乗ってる中古もその類
今は最後の交換パーツとなったクランクを探してるが、元々アルミクランクで175㎜しないと無意味なので170㎜とかはヌルーしてる
ところでメーカーも安物と電チャばかり出さずに6万前後でもいいから高級パーツ搭載のまともなチャリ復活してくれないかな？
ブリもパナの後を追って電チャメインになりそうやし、アルベルトもeのみになったりして？
ローロフ14搭載とはなかなかマニアックで凄ぇ！ と言いたいが
ローロフ自体11速直結でトップでも1.45くらいやったから目的外使用な感じやな
（ローロフは元々MTB用らしい）
とりあえずインター8をリア14Tでブイブイ言わしてる俺から見れば無用の長物
ローロフとかカーボンフォークとかも実に贅沢だ。
このフレーム良いね
スペーサーどうなってるんだろ？超いっぱい積み重なってたらややダサだからなんか
良い方法があると良いな。
あとこのオポジットレバーＶブレーキに対応してるんだろか？変にシャレオツにしつつ
ブレーキ本体はＸＴＲで最強！とか言うよりも仕様は合わせるっていう地味な事柄は
抑えておいてほしいな。
リアにトラベルエージェント入っているの画像あるやん
ttp://jump.5ch.net/?https://www.google.com/amp/mcinteritem.osakazine.net/a551988.html 40x16で44x12～24x34をカバーする所に
前50だから普通に使っていて困る事は無いでしょ
前53とかもっと大きくもできないな訳でもない
こんな高いの値段見ただけで購入候補から外れるけれどな
言われてみたら、
４枚目の左上にフロントの、６枚目の右下にリアのコンバータが映ってるね。
良く見るもんだ。
初めて知った
便利そうな反面、扱いが難しい部分もあるみたいだが
Travel Agent? Installation and Adjustment | Park Tool
ttp://jump.5ch.net/?https://www.parktool.com/blog/repair-help/travel-agent-installation-and-adjustment 橋輪 : 船長のDAHON Mu SLX Di2 2 【橋輪Ｂｌｏｇ】 - livedoor Blog（ブログ）
ttp://jump.5ch.net/?http://hashirin.com/archives/1629476.html 平な泥除けってどうなん？水が飛び散るかね
俺はオーナーじゃ無いから知らない
ttp://jump.5ch.net/?http://sim-works.com/sykes/wood-fenders 多分この辺のウッドフェンダー
高いよな
FD-CC-006
AKI アロイ ボードフェンダー コンフォート 700C 前後セットFD-CC-005/006/026 | AKIアキ自転車アクセサリー通販ならサイクルヨシダへ！ | 自転車通販 サイクルヨシダ
ttp://jump.5ch.net/?https://www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?SYOCODE=00210029 運用開始しないまま計画変更に変更を重ねて1年以上だらだら弄り続けて、
愚かしくなって一旦打ち切ったアルミフレーム予備車の重量が21.07kg
着脱式の後籠を付けると23.17kg
クランクやサドル回りを中心に2kg近く軽くした筈が、他の変更で全部食い潰されていた
試走したら7~8速(内装8段)で巡航出来たので、実用性は運良く確保出来ていた
で、満身創痍で一時引退させた本命の鉄フレーム内装3段が17.9kg
ステムの先端以外アルミパーツが一切無い構成でこの重量
計画性も勘も無い人間が弄ると碌な結果にならないという事だな
只、矢張りこういう車種の需要は厳しいな
確か前回は55000円位で上げ止まって最低落札価格に届かず終わって、今回もまた届かず仕切り直し
最終的には赤字処分する事になるのでは
欲しい人が買うからバラして売る方が価格上がるんじゃないかな
Rohloffのハブだけで5万は超えるだろう
の見た目は割と好きだが、個人的にはディスクやベルトだともっと好みだ
SPECIALIZEDが10年位前にそういうモデルを出していた様だが、 これで16kg位らしい
Live 3 Mixte | Specialized.com
ttp://jump.5ch.net/?https://www.specialized.com/us/en/live-3-mixte/p/35046 SteerStopperR
ttp://jump.5ch.net/?https://steerstopper.com/ 1インチスレッド用なら日本にも似た物があるが、調べてみるとハンドルポストにボルトの先を押し付けて固定する乱暴な仕様なんだな
【楽天市場】プレゼント 自転車 ハンドルストッパー ハンドルロック 駐輪 ハンドル固定 安全 送料500円～：園芸サカソウインベント
ttp://jump.5ch.net/?https://item.rakuten.co.jp/sakaso-invent/1147058/ それと、一発二錠はトップナットから下鋺迄の一式で400g以上あって、そこにアヘッド変換アダプターが加わると重量面で無視し難くなる
実際に今その状態になっている
ヘッドセットの高さも上側だけで58mmあるので、ポジションをある程度以上スポーティにしようとするとハンドル高を下げる際の障害になる
錠がヘッドチューブ下側に付くふらっか～ずロックなら完全アヘッド化やヘッドセット高自体に問題は無いが、
フォークの肩形状に制限があったりクラウンレースが1インチJISという条件があったり
アヘッドで、フォークが1インチITAでも使えて、という条件設定で何か上手い方法が無いかあれこれ考えてみたが、
結局こういうメーカー並のフルスクラッチになるか、
2015-009617号 自転車用ハンドルロック装置 - astamuse
ttp://jump.5ch.net/?https://astamuse.com/ja/published/JP/No/2015009617 やこれみたいな単純簡便だが後付感ありありな物になるかしかない様に思える
自作自転車ハンドルロック（ママチャリ転倒防止） - YouTube
ttp://jump.5ch.net/?https://www.youtube.com/watch?v=tCVC7TJxRjg 今思いついた方法だけど、ヘッドチューブとコラムをまとめてドリルでφ4かfφ5くらいの穴をあけて、
ノックピン、位置決めピンで串刺すといいうのはどうだろう。
ステムが深く入ってると、うまくいかないけれど、
それならそれで、ステムの臼より上で、「ヘッドチューブ、フォークコラム、ステム」をまとめて貫通穴あけちゃえ。
ピンの保持は磁石が好適。
磁力に頼らない場合は、
サスマタというかΨ形のヘッドチューブを半周以上する弾性部材とか、
ゴムバンドでピンを固定したり。
スプリングピンならピン自体の弾性で保持できるが、弱い。
今まで7段14~28だったけど
上下もう1段ほしくて8段11~32に
初めてなのでうまく行くかわからん
そのピンの穴から錆びそう
でも、面白いアイデアだと思う。
そのピンの穴から錆びそう
でも、面白いアイデアだと思う。
新聞よりは丈夫な硬めの紙で包んであった
繁体字はなんとか読めるけど中国語なので意味は分らんね
簡体字よりは好感あるね
戦前は日本もこんな画数の多い文字使ってて
実家にあった書籍に何冊かあった記憶がある
ルビが付いてて何とかする読めた
シマノ7sのと交換してきた
既出かもだけど
ディレイラーとチェーンはそのままでいけた
シフターは7sのシマノの SL-A050レバー式ので8速も引けると言うので付けたけど
大きいし引きも固くブルホーンの尖端では使い難く
トリガー式かレボ式に換えたい
加工いるかも
11~34にした人のでもディレイラーそのまま使ってたみたいでチェーンは替えてたかな？
ttp://jump.5ch.net/?https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/637996/car/1385863/2597480/note.aspx 11～32にした印象はアウターが2段増えた感じで11Tはかなり重い
32Tは今まで立ち漕ぎしてた所を座って漕げた
結果 今までの7速から9速になったような錯覚ある
A050 フリクション化 で検索
レバーやらストッパーやら削って10速まではやってみた
でも無駄にでかくて使いにくかったから
ttp://jump.5ch.net/?http://amzn.asia/a6za9OE 昔のこんな感じの奴を加工して１０速引いてる
自分ではやってないけど、SL-TX50-LN(左用) で11引けたってのも見た事ある
あとは、汎用品のスロットルレバーとか
ttp://jump.5ch.net/?http://amzn.asia/0mfKEkg サムシフターのフリクション化か
あれ7sだから内部のロー側にもう一個刻み増やせば
8sのインデックスサムシフターとしても使えるんだよね
A050もそうだけどトップ側とロー側削りまくれば
11sでもとねすめと12sでもいけるキャパはあるね
今シマノの11sより2ミリ位幅の広いリアスプロケ自作して使ってるけど余裕で全段使えてる
チェーン駆動に換えたいぞ
ギヤ比を変更できればねぇ。
内装変速なら低い方を1.0~1.3位にして欲しい。
高い方はママチャリで速度求めないから適当でOK
BBからハブの間は2本のホースのみで取り回しも長さも自由
リカンベントとかロングテールバイクで重宝しそう
ない事はないぞ。
ただ思いっきりガチなのでコスパ的には最悪になる…
Gates Carbon Drive Amazon検索
ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=Gates+Carbon+Drive ○ともすると12sでも
ひどい日本語であった・・・
オートバイの前輪(2輪駆動)用に実現(≠市販化)はされてるから
技術的には無理ではないんだろうけど
コストか伝達効率か・・・まぁ絶対重いんだろうね
いろいろな技術があってほしいし発展して欲しいんだが
どうしてもコストが一番安くて一番使われるものがどんどん良くなって他は逆になるのが残念
Bike24 - Product Groups of Gates Carbon Drive
ttp://jump.5ch.net/?https://www.bike24.com/1.php?content=21;search=gates+carbon+drive;mid=918 それでも前スプロケ、後スプロケ、ベルト各1万円程度なので、ギア比を弄ると2~3万円コースだが
ブリヂストンのベルトドライブの場合は、後から構成を変更する事が想定されていないので部品の選択肢と適正ベルト長算出の両面で問題がある
5・8段用の後スプロケは安いが、ベルト長の種類が限られていて、フローティングドライブ用とカーボンソリッドドライブ用では材質と幅も違う
前スプロケは基本的にクランクと一体で、これもフローティング用とカーボンソリッド用でスプロケ幅が違う
カーボンソリッドの方が幅が狭く、カーボンソリッド用の前スプロケにフローティング用のベルトはフランジに引っ掛かってしまって噛み合わない
カーボンソリッド用クランクはBBハンガー幅68mm用と70mm用があり、使われるBBも違う
加えて、リアハブが専用品で5段か8段しか選択肢が無く、上位の8段にしようと思ってもパッケージ品として売られてもいないので入手が手間
一応、アルベルトS型の27インチの場合は、前は旧型シルヴァF8B用の55T、BBは73mm用のMM110+スペーサー、後は標準の26T、
ベルトは現行エアルト用の160Tの構成でカーボンソリッドドライブ化出来た
ギア比自体は標準構成とほぼ変わらないが、走行感は悪くない
この構成でベルトの着脱がぎりぎりなので、後28Tが標準のL型は恐らく後スプロケもS型用26Tに交換する必要があるだろう
計算上は後22T(旧型シルヴァF8B用)も可能だが、その場合車体を相当軽量化していないと重い方のギアは持て余すと思う
切って接ぐベルトも最近登場した
Belt Drivetrain l No Split Frame - VEER Cycle
ttp://jump.5ch.net/?https://www.veercycle.com/ まぁ、その辺は高過ぎるわ
って言うか、鰤がママチャリ用なんだから
最初から低目に設定しておけよ、って話ですよ
スポーツ自転車ならともかく
空気圧３気圧のママチャリポジションでinter5とかでワイドレンジで上に振られても、使わねぇよなぁ
普通の人なら最低でも一番軽いギア比は1以下のほうが良い理由 | | シクロライダー
ttp://jump.5ch.net/?https://www.cyclorider.com/archives/10829 スポーツ車の世界に爪先を差入れたばかりの自分には理解が難しいが、
これは軽量な車体と、高いケイデンスとそれを維持する身体能力が前提になるのでは?
自転車というとママチャリにしか乗らない大半の人は、まず最も出力効率が良い回転域で脚を回し続ける事が出来ないし、
ギア比1.0が必要になる斜度で荷物積載時に余裕で20kgを超える車体を漕いで登るという作業にも耐えられないだろう
それから、ママチャリは商売上基本的に同一車種同一構成で老若男女平地山谷全てをカバーしなければならないので、的を絞ったギア比設定が出来ない
(現在あるママチャリの)内装車は外装車に比べてレンジが狭い
例えばinter5で下を1.0に設定すると、上は2.06になる
ママチャリユーザーのケイデンスは50~60rpm程度らしいが、27インチの車輪で60rpmで脚を回しても15km/h程度
トップギアがこれでは流石に実用性に支障が出るのでは
車道走らなきゃ20km/hチョイ出りゃええやん
その分下に振って欲しいって話
チェーンならその加減を自分で選択できるから
吊しがどうでも替えりゃ良い
吊しのinter5（チェーン）が重かった人
リンク貼れなかったから検索ワード
わくわくサイクリング ママチャリのコグ（リヤのギヤ）交換
ママチャリのケイデンスが低いのはギヤ比が重いからって言うのも結構あると思う
26インチ内装3段で32x14で3速だとケイデンス90で35km/hだから
結構爆走な速度だと思う
ギヤ比１以下は在れば安心だけれどバランスの問題やね
普段使う所を優先するだろうから
けれど、高級自転車でヒルクライムする人がギヤ比１が必要なら
オバサンがママチャリで坂登るなら同じ位のギヤ比が有っても良いと思う
皆が乗っている訳で
2.28位をトップに合わせたら坂登るの楽でしょ
コレで困るならシングルスピードに乗っている皆が困っている事になる
メガレンジのママチャリとか売らないし
坂の多いところだとリアを16から18にしたりしているのかな
メガレンジならむしろ、刻まれているので2速発進でOK
ttps://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/i/inouehinaki/20170308/20170308001230.jpg むしろ当初シマノはinter3で32x17を推奨
あと、メガレンジのMFは標準的な物より若干高いのではないかと予想
変速ナシや、ボスフリーのママチャリなんて、コスト削減が具現化したような存在だし
100円違っても月1000台生産していれば
年間120万円浮く訳だ
ガラパゴス忖度仕様だと思う
ガラパゴスと言うか、用途別棲み分けかと
それと、リアの小ギヤが14なのも他のより小ギヤが安くてチェーンが短くて済むからだと邪推
www.jbpi.or.jp/statistics_pdf/2017.pdf
P36から国内の推計自転車販売台数は760万台らしい、
その内一般車、子供車、子供乗せ車、電動アシスト車を合わせた構成比率は70%を越えるから、500万台以上。
部品単価が１円下がったら業界全体で500万円の利益、部品が安ければ、客から金取らなくても利益が上がる。
海外のママチャリはどちらも大きめだ
山岳仕様でもないのにフロントに31や32を使ってるのなんて日本くらいでは?
3x6でリムが黒塗装された鉄だったわ
ttp://jump.5ch.net/?https://item.rakuten.co.jp/joy-joy/dqxu63l0/ 車種特徴アイコン
軽いギヤ比28x14
こいつら本気でチェーンを長くしたく無いのな
チェーンケースも小さくなる
前後小径スプロケ、前キャリパー後ろドラムブレーキの典型ママチャリ仕様は、
できるだけ安くという条件下において重量と走りの軽さを両立させる、
良くいえば突き詰められた完成形、悪くいえば全く弄りようがないどん詰まりの形態といえる
フロント31Tや32Tは知らんが、33Tは普通に欧米でもある
ママチャリを魔改造して乗りやすくしたいと思っていたら、魔改造された自転車がママチャリだった
その効率ってのは筋肉疲労と心肺の疲労の割り振りのバランスがいいってだけだろ？
一般にはママチャリに求められる要素じゃない
マカチャリとなっ
パパも満足出来るロードポジション
ママも便利な前後カゴ
リアスプロケット11T～32T8段外装で登りも下りも楽々
ハンドルを下や前に出せばカゴにぶつかるし、ランプ掛けを伸ばせば振られ易くなって大型のカゴは満載時に危ないしで、
自分の場合はハンドルの間に収まる狭幅小型のカゴにせざるを得なかったが
タンゲBB 壊れる ( 自転車 ) - とべサイクル - Yahoo!ブログ
ttp://jump.5ch.net/?https://blogs.yahoo.co.jp/bsjdw917/15198275.html 129.5mmは多分コッタレスの3Rか5T相当で、130.5mmは5Uだと思うが、検索してもBBの型番すら分からない
灯台下暗し
ttps://kanae.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1411648902/550 130.5mmはミヤタのベルト車に使われているらしい
ttp://jump.5ch.net/?http://www.urekko-cycle.com/?pid=129024426 
ttps://www.skorpionbikes.com/upload/ProductPic/055ad772-342d-4bd4-8726-a7ace9738b1a/20170417111353897.png 
ttps://www.skorpionbikes.com/upload/ProductPic/055ad772-342d-4bd4-8726-a7ace9738b1a/20170417111358109.png 129.5mmは3Rで、130.5mmは3UMなのかな
のは3RMと印字されているので、恐らく131.5mmか
以前画像上げたけど
ステム長くして幅広いブルホーン
間に収まる底の浅いプラカゴをライトステーに乗せてハンドルバーに固定した
普段前カゴは使わないけど荷物多いと
大きなリュックとかぽんとおける
リクセン＆カウルとリアキャリア＋パニアでFA
タイラップで固定して作れないかと検討中（大きめのカゴが欲しいが高いからね）
組み合わせである程度は大きさをコントロール出来るしね
サビはどうなのかなというのが懸念材料
糞重くて風の抵抗受けまくりのが倒れ込んできてさ、カゴは敢えなく変形してしまったのよ
しかも骨のいくつかは進行してたサビもあってポッキリ折れてるしさ
だから新カゴ導入を予定前倒しで検討中
貰い事故乙
俺は普通にサンコーのコンテナをプレートで荷台にボルト・ナットで挟んでたんだが、入れるのは撮影機材だけだからノースフェイスのBCバッグに入れてバッグのコンプレッションベルトで荷台に固定してる。
脱着はワンタッチという訳にはいかないが、カゴやコンテナよりも野暮ったくない。もちろん前カゴはボトルケースやウエストバッグ入れで活用中。
10年前ゴミステーションに捨ててあったのを拾って
載せた
店名は削った
10年経ってもそれ程劣化しておらず
品質よいプラスチックつことるみたい
ちょっとサビたらすぐ破断しそう
なので組み立て家具の棚板を基本に作ろうと思う
サビ対策は組み立て後に塗装でもしておこうと思う
今回は制作予定の寸法をまだ決めてなかったので買わなかった
また、上端の角を維持する為に小さなL字のアングル材も使用予定
ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/dp/B005FDO184 Amazon | Mr. CONTROL(ミスターコントロール) TT-LEVER エアロブレーキレバー キャリパー用 | ミスターコントロール(Mr. CONTROL) | ブレーキレバー
ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/dp/B0053WZGQI Amazon | MicrOHERO 軽量 139g ディスクブレーキ Vブレーキ用 ブレーキレバー MTX 【対応ハンドル内径Φ18-19mm】★新品★ブラック | MicrOHERO | ブレーキレバー
ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/dp/B01LVXZP78/ ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/dp/B00W72N6VE ありがとうございます
ただ、荷物の重さを受け止めるのは合板（コンパネ板）で、網の部分はどっちか
てえとカコイって感じだけれど。
あと、俺の作ったのは凄く重いorz
ttp://www.wazamono.jp/img/bicycle/src/1531074070935.jpg 材料は、・余ってたコンパネ・ダイソーのキッチン用の網・ホムセンの全天候タイラップ
・ホムセンの適当なアングル材・ネジ少々
これなら普通にコンテナ載せる方が良さそうだな～。
ですけどツールドフランス見てたらドロップハンドル化したくなりましたパーツは下記の通りで大丈夫ですか？
ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00KIL0AAQ/ref=gp_aw_ybh_a_1?ie=UTF8&psc=1&refRID=FTA68NJAC6NE1D4CYMFR ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B009A3LIS6/ref=gp_aw_ybh_a_2?ie=UTF8&psc=1&refRID=FTA68NJAC6NE1D4CYMFR ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00KD6M5E0/ref=gp_aw_ybh_a_3?ie=UTF8&psc=1&refRID=FTA68NJAC6NE1D4CYMFR ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B004PW8MZ4/ref=gp_aw_ybh_a_4?ie=UTF8&psc=1&refRID=FTA68NJAC6NE1D4CYMFR 下ハンドル使うことないと思うし
ママチャリの使い勝手を考えたらブルホーン位までかな
サドルが後ろ過ぎて前傾姿勢に向いてない
サドルはクロスバイク用に変えてます
フレームのシートチューブ（シートポストでも一緒）の角度が後ろに寝ていて
サドル位置が後方にあるので前傾姿勢に向かない
で理解できる？
サドルの種類は別の問題
わかりました ありがとうございます
ブルホーンにするなら上記のハンドルをブルホーンにすればいけますか
速く走るならサドル位置を丁度良い位置まで上げる
すると、よりサドル位置が後ろに来る
握る位置はブルホーンなので前方になる
胴長、手長、長身なら何とかなるかもね
ttp://jump.5ch.net/?https://www.cyclesports.jp/articles/detail/28859 コレとか、「ロードバイク ポジション」で検索して自分の体と自転車で試算してみて
やってみますありがとうございます
ttp://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1531103663/l50 やぐらのΩ金具を180回すと1インチくらい前にずらせないか？
シャフトドライブだがCeramicspeedが作ってる
ttp://jump.5ch.net/?https://cyclingtips.com/2018/07/ceramicspeed-driven-drivetrain/ ttp://jump.5ch.net/?https://www.youtube.com/watch?v=ro9PqLv1Hpc なるほど！俺283じゃないがソレやってみるわ
蟻が塔
ロードのお下がり 四角軸入れても幅的に問題ないのかなぁ
留意事項があれば教えて欲しい
現物と工具あるならやってみりゃ良いじゃん
ロードのBBだったら基本的にシティーサイクルの物より短い筈だから、Qファクターが短くなって、
改造してチェーンホイールが大きければフレームに干渉したり
チェーンケースに干渉したり
ケースbyケース
ただ、今の状態がローギアでクランク逆回しすると
チェーンリングから内にチェーン落ちるくらいだから
丁度良い感じになるかもしれん
あとママチャリのサドルのレールは短くて調整の幅が短いね
ロード用のサドルだとレールが長いのある
自分は穴あきプラスチックサドル400円の使ってる
ちょっとだけ長い
その面だけ棚板の網を固定して補強する事にしました
これで更に安く直せます
プラ籠で錆びず、剥がれず、（今の所）割れず
俺は平穏無事に過ごしているわ。
軸長 10mm 短縮だから、片側 5mm 内側へ移動
固着した右ワンが外れず、イオンバイクで 1,200 円で外してもらったよ。この工賃は安いと思った。
謝意を込めてプレミアムグリスを買ってあげた。
BBがシマノの68mm用だった場合、左アダプターにフランジが付いているが、
それをシティサイクルによくある70mm幅のハンガーに取り付けると
アダプターのフランジがハンガーに引っ掛かって奥まで入っていかず、締め込み不良になるよ
タンゲのならフランジが無いのでこの問題は無いが
水や埃対策しようかと思ったけど
ハンガーは JIS 68mm で合致してる、と思ってる。
カートリッジBB にしたけど効果は感じないな（笑）
ちゃんと調整したカップアンドコーンとじゃ差はあるわけない。
問題はカップアンドコーンをちゃんと調整するのがめんどくさい事。
カートリッジは調整いらずにポン付けできるのが利点。
そのシャフトドライブ変速、トップの方が11,12,13と並んでるのは良いとして、
ローギアが20,21,22,23,24でしょ？
下がクロスレシオ過ぎて使い勝手が悪そう。
0:22のやつがいいな
横からだが、調整しようと思って取り出したらボールベアリングが当たる部分に段付きがあって、右ワンもはずすならカートリッジにしたほうが良くね？ってなったｗ
掃除してグリス塗ってやる方が大事に乗ってる感はあるけど
チタン製の四角軸カートリッジ、2ピースクランク用カートリッジ化とかの方が改造っぽい。
チタン素材の四角軸カップアンドコーン化ってのにはかなり惹かれるけど。
26×1-3/8の場合周長は2068㎜
700c×19cの場合周長は2080㎜
2080㎜－2068㎜=12㎜
26インチのホイールを700cのホイールに交換する場合フロントフォークと
シートステーとチェーンステーの間が
12㎜＋呼びの隙間が20㎜=32㎜くらいあれば良いんですか
フェイシングとかしないママチャリこそ
カートリッジな気がする
裕福ならタッピング+フェイシング+WISHBONEのBB+お好みのクランクで
それ、周長、余裕云々は直径とか半径の問題
他にも検討するべき点が複数あって、ロード用ホイールをポン付けって訳には行かない
アンギュラ状になってるカップ＆コーンに比べたら横方向の衝撃に弱い。
（単純にラジアルじゃない製品があるのは知ってるが、ユーザーが外観で判別できない）
ママチャリみたいな、スーパーの駐輪場において将棋倒しって状況が起こりやすい車種には
転倒に対する耐久性でちょっとどうかと思う。
（通学用チャリでカートリッジBBが横方向にすっぽ抜けたのを見たことがある）
周長だったんですか？ずっと半径だと思っていました すみません
もう一度調べてきます
まぁ、落ち着いて考えてや
ん？散々自分で周長って書いてて何も思わなかったの？
先が思いやられるんだが
ありがとうございます
調べてみたらフロントフォークとタイヤの間が2cmくらいしかなかったので無理そうでした
全く気づきませんした すみません
頻繁に外してないよ。何台か外した事あるけど
今回は格別に固まってた
はじめからイオンバイクのオッチャンにぶっ壊しても良いからと言ってあげたくらい右ワンは固着してた。
カニ目で外そうとしたら腕が曲がってしまい、ロックリングを二重に取り付けてリング回しで回したら何とか外せた
ついでにフレーム重量を測ってみた、ありきたりな27インチ鉄製で2.72kg
フォークは残念ながらステムの固着が酷くて分離出来なかったので測定不可能
フレームからの取り外し自体は、ステムの首を切って行った
ラジアル(縦)専用ベアリングじゃないよ
横からの力も結構得意
縦◎
横○
というのがベアリングメーカーの対応扱い
ロードバイクでもオートバイでもコーナーで横からかなり過重かかるホイールに使ってるし
内部構造考えれば横からの力に対する構造はカップアンドコーンと同じだよ
横からの力に対応だめなのはローラーベアリングとかだね
ただカップアンドコーンだとクリアランスつめたり調整できる点は有利だ
まぁシマノのカートリッジBBは基本的にカップ＆コーンをシールして
一体構造に作り上げたものって話だからそれでいいんじゃないの
あれも分解できるらしいがシマノ内部でのみ扱われる専用工具があるんだとか
他のメーカーのカートリッジは構造から違うのかな？
シマノ以外のカートリッジBBはラジアルベアリングに
シャフトぶっさしたのばっかりだなぁ
ttps://haradr.com/brompton/brompton_468.jpg 
ttps://haradr.com/brompton/brompton_830.jpg シマノはこういう構造
ttp://www.geocities.jp/taka_laboratory_2/20100203-GT-drivetrain/20101119-Cartridge-BB-01.jpg 👀Rock54: Caution(BBR-MD5:398130fb352551638c7f2379a2b1e0e9)
逆に少し長いのを買って途中で折ってL型にし、底面も補強することにしました
網の固定はタイラップを使用
補強前と比べると悪魔的に強くなりました
まあ、そのストレスが前面や側面に来るかもですけど
ttp://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1530022486/69">ttp://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1530022486/69 69 名前:ツール・ド・名無しさん 投稿日:2018/07/06(金) 10:36:57.63 ID:wCOxHtmr
： [sage] 2018/07/12(木) 00:15:35.43:2AWgKigS
確かにハブだけ白くないのはダサいな
何で二輪車のホイルやハブに横からの力がかかるんだよ。
大昔、カーブ・コーナリングで「タイヤを横に外す力」がかかるかどうかで、スレの住人が全員不正解だったな。
どっちも基礎的な間違いだぞ。
リーンウィズで曲がってれば横の力なんてかからん。
ママチャリのBBの横からのストレスって、だいたいが駐輪場でぶつかられたりってのの対策の話だぞ？
ホイールの話持ってきたのは321だぞ。
あれは変わる
リーンウィズじゃなかったら横から力かかるんだね
旋回（バンク）中の路面の凹凸はサスペンションの可動方向では吸収しきれないのでホイールにも横方向の力が加わる
岩だの木だのにペダルをばきばきぶつけるMTBでもBBのベアリングは普通の物なんだから、
改造ママチャリの想定用途範囲ならラジアルだのアンギュラだのはあまり気にしなくてもいいんじゃないか
傷んだら換えればいいんだし
BB-UN26なら、ママチャリ用コッタレス一式と同額以下だろう
酷いなあ。
ロードバイクでもオートバイでもコーナーで縦からの少し増えた荷重がかかるホイール、となるところ。
何故か？
重力は縦方向に働く。
遠心力は横方向に働く。
重力と遠心力は直角。
重力と遠心力の合力は傾いている。
合力の傾きと二輪車の傾きは同じ。
もし傾きがどちらかにズレ続けると転ぶ。
合力と二輪車の傾斜が同じなので、二輪車にとっては見かけの縦方向の荷重が増えるだけ。
「かなりの横荷重」って書いちゃうと、ここら辺りが怪しそうで。
ここら辺りをわかってから、二次的三次的要素として「リーンウイズでない場合」や「路面の凹凸」を考慮するのは意義深いと思う。
スポークのテンションをユルユルにして乗ってみ？
コーナーでリムがシューに当たるくらい横荷重掛かってるから（接地面で横に掛かる反動で上のリムがシューに
当たる）
頭悪いなお前w
そんな事は当たり前だろw
スポークのテンション緩めたら反力でホイールが垂直に立とうとするだろうがw
コーナーで傾いたホイールが垂直に立とうとするんすか？w
遠心力って実際には働いてない見かけの力なんだから、合力なんて無い。
遠心力はあるよ
だからオートバイのコーナリングは深くバンクさせてバランスを取ってる訳で
お前バカすぎだろ？
コーナーでの話をしてんだろ。
直線だったら最初からホイールは垂直だろ頭悪いなw
緩めたスポークがヒンジになって反力で起き上がるからだろうがw
お前、バカ？
スポークのテンションユルユルって、振るだけでリムがグラグラ動くようなレベルの話じゃないぞ？
キンキンに掛かってるテンションを緩める程度で、ホイール振ってもリムが動くほどじゃない
スポークがヒンジにってのも何？
だいたい、この状態でコーナリングした時にブレーキシューと摺るのは、下側になるリム側面だぞ？
つまりリムは起き上がろうとするどころか、倒れようとしてるんだけど、お前はやはりバカだな、机上くん
そこまでやるのも凄いね、古く状態の悪い一般車は直すの辛い（素材の悪い中華製だと尚更）
画像はありがとう、シマノBBは自力で分解しようとして失敗したことあるけど見た感じ素人には無理だな
あと自分の経験では27インチは30kg弱が多かったので2.72ｋｇはソコソコ悪くない印象
緩めて撓んだり可動したらそこがヒンジになるだろうがバカだな
ブレーキが摺るってのはホイールやスポークが、緩んでヒンジとなった部分から撓んで可動してるって事だろうが頭悪すぎだろ
しかもコーナリング中に何故リムが倒れ込もうとしてるんだよ本当に低脳だなw
BBっていうのは最も頑丈な部品の一つで、経験上そういう場合は先に安いペダルが壊れてもBBは壊れたこと無いけど
非現実的な話ってよりは一例に過ぎないホイールのハブの話をメインであるかのようにすり替えてるのが、頭悪いだの煽ってるのがおかしいだけなんだがな
俺もカップ&コーンに拘るのはやりすぎだと思うわ
お守りとしてって意味なら別に好きにすればいいと思うけど、調子悪くなったら交換した方が早いと思っちゃう側
コーナリング中にリムが倒れるほうに？
下側のシューが擦れる？
仮にフニャフニャなホイールなら逆じゃないの？
なんの現実も知らないってなんなんだろうね、、、
BBなんてどんなタイプにしてもそんなに簡単に壊れるのは特殊
各人の癖があるから、コーナーでリムブレーキの片方がこすれる事はあるだろう。
こすれるサイドは内側も外側もありうる。(リムブレーキの所在を一番上付近と限定しても)
それはリーンウィズで荷重をかけられていないという事。
単にそれだけ。
「癖によって内側をこすることも外側をこすることもありうる。」
「リーンウィズであればどちらもこすらない。」
この辺りまでは理解して欲しい。
慣性座標だけで考えるなら、遠心力を捨てる代わりに向心力を拾って来ないといけない。
結局、向心力がコーナーでの円運動を生み出し、
向心力の正体はタイヤの横ブリップ。
向心力はタイヤをコーナー内側に押す力。
一方で、タイヤは路面から垂直抗力を受けている。
この向心力と垂直抗力の合力は傾斜している。
この「合力の傾斜」と「自転車(乗員を含む)の傾斜」が合致しているとコーナーを転ばずに走る事ができる。
片側への不一致が続くと転倒する。
これは二輪の基礎。
遠心力を捨てるなら、慣性座標系・静止座標系で出てくる向心力を拾って欲しい。
合力の傾斜と自転車の傾斜が一致している以上、ホイールに横荷重はかからない。
単に見かけの重力が増えるだけ。
タイヤの変形はどんな力がかかって起きてると思う？
路面との摩擦力が１つ。
他にもまだある。
路面からの垂直抗力と、ホイールの拘束力。
タイヤにかかる力は以下の３つ。
路面からの摩擦力
路面からの垂直抗力
ホイールの拘束力
ここから先は、前レスと同じ結論。
タイヤがどんなに変形していようと、リーンウィズなら横荷重は発生しない。
自転車だけ倒しこんだり、上半身だけ倒しこんだりすれば、いくらでも横荷重は発生する。
なので、「コーナー＝横荷重」という思い込みは間違い。
二輪車ではね。
四輪車は「コーナー＝横荷重」で正しい。
全く理解せずに何度も同じ間違いを繰り返すのは避けて欲しい。
いや、ありうる。
のホイールのコーナー内側が擦ったということは、車軸より上では、リムが内側に移動したという事。
ホイールの変形は、ハブが支点となるロール回転のモードが大半を占める。
リム全体が右左に平行移動するモードは小さい。
なので、車軸より上でリムが内側に移動しているとき、車軸より下ではリムが外側に移動していると考えられる。
これはカーブをリーンアウトで曲がっている。
はホイールは垂直に立つと書いた。
これもありうる。
上述の話と逆で、リーンインで走っている。
どちらもありうる。
互いに否定し合っても仕方ない。
曲がるときの本人の癖や、路面状況に合わせた走りを意識・無意識で傾けてるだけなので。
「コーナーで F = m r ω^2 の横荷重がホイールにかかる 」
という勘違いを訂正しているだけで、ベアリングどうことか壊れやすい壊れにくという話にはノータッチ。
「F = m r ω^2 と、F = m g の合力が縦荷重としてホイールにかかる」
が正解。
横荷重は基本的にはゼロ。
自転車と体を「く」の字に曲げたり、ダンシングする事によって、ホイールに横荷重がかかる。
カーブ・直線とは直接の関係は無い。
「コーナーで横からかなり過重かかるホイール 」というのは勘違い。
ヒンジw
オマエ、やっぱりバカだな
スポークのテンション下げて、撓るだけだろ？
しなりのどこがヒンジだよ
オマエはフレームが剛性不足でしなったら、ヒンジと言うのか？w
ヒンジってのは日本語では蝶番
ドアの可動部に付いてる金具の事だぞ？
軸を中心にパタパタするのがチョウチョに見えるだろ？
で、お前はスポークのしなりがチョウチョに見えるのかね？w
あと、コーナリング中にリムが倒れ込もうとするのを理解出来ないのが、もう机上の空論丸出しだよw
コーナリング中の車体の傾きを真っ直ぐに立て直せるのはフレームのジオメトリーのお陰であって、
傾いたホイール自体はそのまま倒れようとしてるんですよ
だからホイール単体でも10円玉でも転がした時、一度傾いたら勝手に真っすぐに立ち直る事はないだろ？
外側（上側）のリムが擦る事はないよ
癖なんて関係ない
その理屈ではリーンウイズならコーナリング中に滑る路面を通過しても問題ない事になるが、勿論そんな事はない
遠心力で外側にスリップする
グリップしてる間はこの外側に飛ばそうという力にタイヤが耐えているという事
つまりタイヤに横荷重は発生している
はい、論破
タイヤが発生させている求心力と遠心力の関係を、少～し勘違いしているかも。
横からだが、チョットおさらいするよ。
自転車を含む物体ってのは、基本的に放っておくとその場でずっと静止している
か、既に動いている場合にはそのまま速度を変えずに直進（等速直線運動）しよう
とする。ここまでは良い？
で、ある意味"不自然な" 円運動＝例えばコーナリング、をするには何がしか
力を加えなくてはいけない。どんな風に力を加えるのかと言うと、円の中心に向かう
内側に向かって引っ張る力を、半径の直線に沿うような向きで "加え続ける"
必要がある。求心力と言ってるね。
本来、まっすぐに進みたい自転車と俺なのに、タイヤによって真横向きに力を
加えられるもんだから、体を押されたみたいな感覚になるわけだ。
車に乗っていてブレーキを掛けた時に、前に向かってグッと押される感覚と
本質的には同じ物なんだよ。このての力の事を慣性力とカテゴライズしたりしてる。
遠心力はタイヤが戦っている相手と言うよりは、タイヤが求心力を発生させた時
に俺たちが感じる慣性力なんだな。
この求心力、どこに働くかと言うと、俺たちの重心点に働く。本来は真っすぐ
進みたいわけだからね。
言い方を変えるなら、自転車とタイヤはコーナー内側に寄ろうとして、しかし
俺の体は真っすぐのコースに残ろうとするわけだ。
というわけで、俺たちは もう無意識の内にコーナー内側に向けて体を傾けて
バランスをとるわけだ。
どうバランスをとる？
俺たちの体の重心点は知っての通り地面から結構高い位置にある。タイヤの接地
している点は高さ０。正面から見ると１本だけの竹馬に乗っているみたいだよな。
接地点の真上に重心点が来るようにしないと、ずれたサイドの方へ倒れちゃう。
今回は俺の体に遠心力が加わっているんだから、その分を加味して遠心力の逆側
に少し傾ける。遠心力が俺の体に加わり続ける限り、丁度良く傾けないとね。
これは結果論なんだが、上記な身のこなしをすると、タイヤとしては直上から
力が加わるような方向に修正されているってわけでタイヤ接地面横向きな力は
ほとんど加わらない結果になるんだよ。
の
× この求心力、どこに働くかと言うと、～
○この遠心力、どこに働くかと言うと、～
理解できるように簡単に書いてる積りなんだが低脳には難しいかな？w
ヒンジってのは構造力学での呼称だからお前には難しかったよなwww
コーナリング中はタイヤがグリップしてて、ホイール真ん中のアクスルに重量が掛かかってる。
これは理解してるよな？
でコーナリング中、スポークが緩んだ状態でアクスルに荷重掛けていったら、タイヤがグリップしてる部分を支点にして、スポークがたわみながらリムを垂直方向に立てようとする力が働く。
これはリーンインだろうがリーンアウトだろうが変わらない。
よって擦れるのは上側のシューで、下側が擦れるなんて事は絶対に有り得ない。
おまえの主張は机上の空論にも成り得ない謎理論w
有り得ない謎理論でドヤるマジモンのバカw
いくら空論ほざこうが、コーナリング中に滑る路面を踏めば、
リーンアウトだろうがリーンウィズだろうがリーンインだろうが、
タイヤはコーナー外側に向けてスリップするという事実は否定できんよ？
勿論、この力は滑る路面以外でも働いている
接地面に外側に飛ばそうという力が掛かっている（通常はグリップ力が上回るからスリップしないだけ）という事は、
車輪にそういう力が掛かっているという事
あと、ここで言うスポークテンション下げた車輪は単体で旋回してる訳じゃない
ハブ軸を通じて車体及び乗り手の荷重が掛かっている
荷重が掛かった状態でスポークがしなる範囲内で接地面側のリムがどちらに動こうとするかといえば、当然倒れ込む側だ
乗り手が車体を起こそうとしない限り、車輪は倒れ込もうとしてる訳だからな
となれば、接地面の反対側、ブレーキシューがあるところがどちらに動こうとするかはバカでもわかる
勿論、コーナー内側に向いた下側のリムにシューが当たる
ホントにバカですねw
蝶番バカはどこ行った？w
スレ違いだろ
改造しろよ
ヤドカリはあれだな
次のフレームに引っ越すんだな
お前ホントどうしようもないバカだなw
しかも今度は「スリップ」で逃げたのかw
スリップし続けててたら倒れるに決まってし、論点はそこじゃないだろ低脳w
仕方ないからバカに分かるようにもうちょい分かりやすく訂正してあげるよw
スポークが緩んだ状態でバンク。
↓
アクスルに荷重(イニシャルロードにプラス遠心力)がどんどん掛かる。
↓
タイヤのグリップ点より上には遠心加速度(角速度の二乗に比例して大きくなる)が発生する。
つまり上方向に行くに従って大きくなる。
↓
スポークがたわみ始めの部分(ヒンジ)から遠心加速度に比例してたわみ量が増える。
上記現象から、アクスルより上のリムは外側(上)方向にたわみ、アクスルより下のリムは内側(下)方向にたわむ。
よって、コーナリング中にスポークを緩めたリムは、見かけ上、垂直(極端に言えばS字状)に立とうとする。
ブレーキシューが擦れるのは上側であり、下側では無い。
順動力学使わなくてもマルチボディダイナミクス使うまでもなく、こんな事は考えなくて分かりそうなもんだが、蝶番とか揶揄してる低脳には難問なんだろうなw
お前が「コーナリング中にリムは倒れ込もうとする！ 下側のシューが擦れる」と妄想謎理論をいくら必死に唱えても、動力学で証明されている現象や理論を変える事は出来ないんだよw
はスポークがゆるんだ状態じゃなくてハブシャフトがゆるんだ状態の現象だね
その通り！w
作用点であるアクスルの筈なのに、アクスルが支点の現象にすり替わってるんだよねw
何故いきなりスリップさせるの？
微小スリップが断続しているところまで含めてタイヤの横グリップとする、くらいの視点でないと辛い。
ハブ周りが緩んでも、スポークが緩んでも同じ事だよ。
ハブを中心にロールする自由度が大きくなるという点で全く同じ。
だから、一方的にの結論になるわけではない。
まず、リム・ホイールは充分に軽量なので単体の加速度や力を考える意味は無い。
一次的には、フレーム重量、乗員重量がかかる「ハブ」「接地点(面)」、剛体であるリム、これらを考慮する。
「コーナーでリムとブレーキが接触する」ことを解析するのに、リムやホイールの遠心力とかは微小すぎる要素。二次未満。
剛体リムの、ハブを中心としたロール回りの自由度が主要素。
で、何故いきなりパンクさせるの？
強いて言えばカップ＆コーンは玉あたりがし易いので自力整備の感覚が得られることかな（お守りに近い）
でも防水性がかなり低いからカートリッジの方がノーメンテでママチャリ向け、大手も消耗品扱いで交換推奨だし
ただ現実はゴリっても気にしない人が殆どだからカップ＆コーンの方が安くて優勢なのは残念
おいおいおいw
あんたも何を訳の分からない事を言ってるんだ？w
テコ？
テコの支点力点？
何処にそんな事が書いてる？w
変な脳内変換するなよw
ハブ周りが緩む=スポークが緩んでると同じ事を言ってるんだと思うが、それとアクスルが緩んでる時の現象が同じ訳がなかろうw
リムが軽量だから加速度や力云々？w
パーツ含め物体個々の質量で遠心力を説明するより、個々の物体を特定しなくてよい遠心加速度という一定の値で話したんだが、遠心加速度という概念を理解してから出直してこいw
それと、パンクしてるって何だよw
> ハブ周りが緩んでも、スポークが緩んでも同じ事だよ。
> ハブを中心にロールする自由度が大きくなるという点で全く同じ。
ハブがゆるんでいたらハブを中心に動くだろうけどスポークがゆるんでいたらハブは動かないんだからスポークの伸びたりたわんだりする部分が中心になって動いてるってことじゃないの？
その遠心加速度って回っているタイヤホイールのことじゃなくてコーナーリングしてる自転車のこと？
お前童貞？仕事は？
もうそれでいこう
＞ いくら空論ほざこうが、コーナリング中に滑る路面を踏めば、
＞ リーンアウトだろうがリーンウィズだろうがリーンインだろうが、
＞ タイヤはコーナー外側に向けてスリップするという事実は否定できんよ？
＞ 勿論、この力は滑る路面以外でも働いている
＞ 接地面に外側に飛ばそうという力が掛かっている（通常はグリップ力が上回るから
＞ スリップしないだけ）という事は、車輪に "そういう力" が掛かっているという事
これな。 "そういう力"
よく見る表現、『横Ｇにタイヤのグリップが負ける』
でも俺達そろそろ、この錯覚と言うか、おそらくメディアとかが
使う常套句に騙されるのを止めようぜ。
旋回をする為には、直線運動をする自転車（というか物体）に対して、進行方向
真横向きの力、求心力を加えて軌道をねじ曲げ、周回運動にする必要がある。
この力、実は当のタイヤが作ってる。遠心力はそのタイヤの力によって
無理やり旋回をさせられている俺たちが感じている力なんだ。
"そういう力" ってこの遠心力の事言ってんだろう？
求心力の発生を止めて、つまり旋回を止めれば遠心力も消える。それはタイヤが
何かに負けたとかではなくて単にコーナリングのための仕事をしなくなっただけの事。
ステアリングを切れば旋回を始めるし、遠心力も（俺たちに）かかる。
ハンドルを中立に戻せば、タイヤは求心力の発生を止めて直進運動に戻るし
遠心力も無くなる。
じゃあ、コーナリング中にもかかわらず唐突に旋回が中断されてスリップ
したりコースアウトしたりする時には何が起こってるのか？
それは今まで求心力を発生させていたタイヤが、「あれっ？地面すべる…
これ以上求心力を発生させられないze」っつって仕事を止めたんだな。
だからよく見るとコーナーリング中に転倒なんかすると、アウト側に
飛び出すというより、せっかく旋回してたのに転倒の瞬間から直進で
ダーーッ！と滑ってゆく。
それが遠心力だろ
遠心力か向心力（＝求心力）というのは、座標変換で切り替わる話なので、どっちでも良いし、どっちでも正解だよ。
静止座標系やら等速直線移動している座標系から見ると、向心力が観察される。
等速円運動している座標系から見ると、遠心力が観察される。
それだけの事。
少し話が変わるけれど、、、
「遠心力は見かけの力」というの表現に騙されて、「遠心力は実在しない」って思ってる人が若干いるような気がする。
力覚計でも体重計でも、力を測る計測器であれば実際に計測できる力。
計測できるモノは実在するモノ、とするのが現代科学だと思う。
それに疑問を挟むのは哲学屋さんの仕事で、自転車愛好家の仕事では無いと思うよ。
ただそれ以上に気になるのは、タイヤやグリップ力は遠心力なる力と戦っていて
それを押しとどめる事が出来なくなると負けて、ダムや堤防が決壊するかのように
スリップやらスピンやらコースアウトに至る、のように考えている人が多そうだなと。
かく言う俺も、昔高校で力学を習う前のリアル厨房の頃はそんな風にイメージしてた。
「もっとグリップを！遠心力に負けないためにぃっ！」のような。
落ち着いて、コーナリング中に働く力のそれぞれが、どんな由来からの物で、どんな
種類の力で、どんな性質を持っているのか、整理してゆくと、意外とシンプルだったり
加減速の現象の仲間だったり面白いんだけどね。
ただ、レース物の読み物だったり漫画だったりとかと比べて随分とイメージの違うもの
なんで、最初は違和感もあるし そのせいでとっつきにくいと思う人も多いのだろうけれど。
＞ ハブがゆるんでいたらハブを中心に動くだろうけどスポークがゆるんでいたらハブは動かないんだからスポークの伸びたりたわんだりする部分が中心になって動いてるってことじゃないの？
走行できなくなるほど緩んでたら別の話かもしれないけれど、
何らかの条件下でリムとブレーキシューが接触する、程度の緩みなら同じだよ。
何故か。
ハブのOLDを92mmとして、ベアリングの間隔は70mm程度。ホイール中心からの距離は35mm程度。
一方で26インチのホイールの直径は330mm程度、リムは300mm程度。
その比はおおよそ8.5．
仮に、【平行移動】で1mm移動できるような緩みが車軸またはスポークにあったとすると、【回転移動】ではリムは8.5mm程移動できる。
この回転というのは、車輪が通常回転するピッチ方向の回転でない、ロールやヨーの回転の事。
ママチャリの前輪であれば、ホイールがロール方向に回転すると、シューとリムが勝手にこれすれる事になる。
「スポークが緩んだら前後左右上下にホイールが動く」
なんて事はなくて、
「スポークが緩んだら、ヨーやロールにホイールが動く」というのが、先に観測される。一次的要素。
これはつまり、ハブ中心にホイールが動くという事。
車軸やその周辺の緩みもこれと同じ。
× 一方で26インチのホイールの直径は330mm程度、リムは300mm程度。
〇 一方で26インチのホイールの半径は330mm程度、リムは300mm程度。
単なる表記ミス。その前後の計算は修正無し。
遠心力ってコリオリ力と同じ「見かけの力」だしな。
つーかまだやってたのかおまえらｗｗｗ
心が熱くて結構なことだがな。
暫定でも良いからコテハンにしてくれ
毎回長文で屁理屈こねまくって適当なこと吹いてるけど精神病質者なのか？
高校レベルの力学で屁理屈やテキトーかます事は無いので、
間違ってる箇所があったら指摘してよ。
間違ってる箇所とその理由が記述されない以上、間違ってないと考えた方が合理的でしょ。
「全部テキトー！」っていう素敵回答だったら、精神病質者なのがどちらなのかはっきりするし。
ここまでで印象的な反論は>>334。
>>334はカーブで横荷重がかからない事を理解している。
は単純に面白い。
カーブでホイールが寝る方向に横荷重がかかる。
>>338 カーブでホイールが起きる方向に横荷重がかかる。
両方の意見が出て来たよね。
摩擦力だけがタイヤに作用すれば、ホイールは起きる方向に荷重がかかる。
垂直抗力だけがタイヤに作用すれば、ホイールは寝る方向に荷重がかかる。
二輪車固定の座標系では、この２つの力の横成分は真反対で、しかも釣り合ってる。
釣り合ってるから二輪車は円旋回が出来る。
二輪車固定の座標系では、この２つの力の縦成分は、重力よりも少し増えている。縦荷重は増える。
どこがテキトーでどこが屁理屈なのか、指摘してみてよ。
「スポークが緩んだら前後左右上下にホイールが動く」
なんて事はなくて、
「スポークが緩んだら、ヨーやロールにホイールが動く」というのが、先に観測される。一次的要素。
これはつまり、ハブ中心にホイールが動くという事。
車軸やその周辺の緩みもこれと同じ。
これは明らかに物理法則に反してるよな
スポークがゆるんでなぜハブ中心でリムがロールするんだ？
スポークにゆるみがないならハブ中心にホイールが動くだろうけど、ゆるんでいたらしなった所から中心にリムがたわんでいくだろ
車軸がゆるんだ状態と同じわけがない
あと軸やスポークが緩んだら～とか前提が低レベルなのも結構恥ずかしい
＞「あれっ？地面すべる… これ以上求心力を発生させられないze」
っつって仕事を止めたんだな。
じゃあなんでそれ以上向心力を発生させられなくなるの？
地面がすべる理由は、タイヤのグリップの許容量の上限を越えたからじゃないの？
軽快車のカップアンドコーンの BB のコスパは半端ないな
軸長 10mm短縮も元のパーツでも実現可能だったろうし
カーブでの横荷重の話が幹だったので、これは枝葉だが。
スポークが均等に緩んだとき、平行移動できる範囲は小さく、回転移動できる範囲の方が大きいと書いた。
ハブで固定されたホイールに対して、路面からの横荷重は大きなモーメントとなるので、やはりこれもロールが大きくなる要因となる。
リーンインにせよ、リーンアウトにせよダンシングにせよ、横荷重をかければロールが圧倒的に大きく、リムの上と下は反対方向に動く。
「グリップが横Ｇに負けた」って表現はまずまず正しい部類だろう。
単位というか次元が曖昧だが。
遠心力の概念を無くすと力学の計算が煩雑になることが多いので、使える場面では使うべきかと。
まんまの書いてる通りじゃん
おや、コーナリング中に横荷重なんて発生してないというなら、スリップして転倒する事なんてないんじゃないかね？
また、旋回中のホイールに直立に戻ろうなんて力は発生していない
だから、車輪や10円玉を転がした時、一度傾いたら再び直立に戻る事はないだろ？
旋回中の傾いた車体が元の直立に戻るのは、フレームのジオメトリーの効果
つまり車体が直立に戻ろうとしてるのであって、車輪単独が戻ろうとしてる訳じゃない
バカめ
あほだなぁ
通常のコーナーリングの話とスポークが緩んでる前提での話を一緒に考えてる時点で察しだけど、リムがフニャフニャならタイヤがグリップしてる限り車輪が起き上がろうとして、プラス、遠心力で車体も起き上がるってのが正解だろう
どっちがバカなのか明らかで恥ずかしすぎだろあんた
ttp://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1531659296/l50 違う。
はリムが遠心力でＳ字変形すると書いている。
はリムは剛体のまま、スポークの緩みでロール変位するだけで説明。
リムの部位毎に違う遠心力に由来するリムの変形、これは微々たるもの。
これは397の表現が独特で本意を組みにくいが、本意は恐らく正しい。
一方398は間違っている。重力を忘れている。
倒そうとする重力、起こそうとする遠心力。これが釣り合っている。
ホイールも自転車も乗員も、起きようとも寝ようともしていない。
自転車が傾いてるんだから、「ホイールへの横荷重」は重力も考慮しないといけないよ。
おまえらあほすぎだろ
横荷重に重力がなんだって？w
机に消しゴムを斜めに押し付けて押したら下側は垂直方向に立つわな
この場合、消しゴムを持つ指が車軸で、たわんだ部分がスポークだ
車軸には荷重(重量)=質量x重力が掛かってて垂直抗力は重量と一緒なんだから、おまえの言う「ホイールへの横荷重は重力も考慮しなきゃいけない」っておかしな話だぞ
それとの話で出てる遠心加速度ってのは、ホイールの回転の遠心加速度じゃなくてコーナーリングの回転半径に掛かる遠心加速度の事だろ
ttp://jump.5ch.net/?https://tosi8291.exblog.jp/14883237/ 
ttps://pds.exblog.jp/pds/1/201203/18/89/a0094789_1644025.jpgシャフトドライブ復活させた方が100倍価値がある
それならツールの選手の出力に近いかもしれない
10分位でバッテリー切れそうだけどｗ
消しゴムを指でつまんで横に滑らすのは四輪車のモデル。
二輪車は、
「遠心力と重力との合力の傾斜角」
＝「路面からの摩擦力と垂直抗力との合力の傾斜角」
＝「タイヤ接地点と、自転車＋乗員の共重心点とを結んだ線の傾き」
なの。
これは一瞬々々には乱す事ができても、定常旋回している場合は、なんぴとも犯すことが出来ない物理法則。
同じ方向に乱し続けると転ぶ。
る摩擦力と同時に垂直抗力が働いて、ホイールへの横荷重は打ち消される。
リーンウィズなら、、横荷重は完全に打ち消される。。横荷重はゼロ。
極端なリーンイン、ハングオフをすれば多少の横荷重をかけるのは可能だけれど、タカが知れてる。
がイメージするような
「遠心力は全てホイールへの横荷重としてかかる！」
みたいな事は無いから。
どうしても消しゴムでしかイメージできないなら、消しゴムを傾けて押してあげればいいよ。
上から押し付ける力が強ければ、机近辺では寝る。
上から押し付ける力が弱ければ、机近辺では起きる。
丁度良ければ、消しゴムは縦方向に縮むだけ。 ここでの縦ってのは重力鉛直じゃないからね。消しゴムの縦方向だから。
重力はどこ行ったのか？ 消しゴムは上から押し付けてなかったの？
二輪モデルはどこ行ったのか？ 消しゴムは斜めにしてなかったの？
質量に働く「重力」と「遠心力」
路面とタイヤの間に働く「摩擦力」と「垂直抗力」
これらがバランスして、自転車と乗員が静止するような絵を描くだけの簡単な問題なんだけど。
は消しゴム曲げたり、タイヤが変形したり、そういう視点しか持ってないのかな？
高校２年で習う物理だけど、今の学年は？
滑る地面においての向心力（←こっちが正しいみたいね）の話。
自転車や車なんかのコーナリング（力学で言う円運動）の元になる
向心力はタイヤの摩擦力によって作られる。
なんせタイヤだからね。そしてタイヤの相方は地面だ。
地面とタイヤのトレッド面の間の摩擦力が大きいほど、大きな向心力を
うみだすことができる。手加減もできる。
でも、相方が滑りやすい路面の場合は、向心力は大きくは発生させられない。
走りとしては大回りな走りしかできない。
ちなみにその時の遠心力は同様に小さい。遠心力と向心力は鏡の向こうと
こっちのような関係だからね。そして意外なんだが、グリップ力ともほぼ
イコールの関係だ。
滑りやすい路面、摩擦力が小さく、その為 小さな向心力しか発生させる
ことができず、結果として速度の割に大回りなコーナリングしかできない。
そして遠心力は小さい。
・・・・ただそれだけ。
ここまでは教科書をなぞっただけだな。でもなんか変な。実感が伴わない
感じがする。
この書き方。 もグリップ力にはある一定の限界値のようなものが有って、
その範囲であれば、遠心力を押しとどめていられるけれど、それを超えてしまったら
＜？？グリップが遠心力に負けて？？＞ なだれを打って自転車に襲いかかり、
コース外へと吹き飛ばされる。
そんな風に考えている派？
確かにコーナリング中、タイヤがスリップすると、前輪スリップの場合は電光石火の
早さで落車（これ本当に怖いよな）したり、後輪スリップの場合はでスピンしたり
（こっちは車でも自転車でも対処できる事の方が多いね）と、物凄く唐突な動きをする
し、イメージとして、かなりの所までエネルギーを蓄えていた状態から、一気にはぜる
ような感じを受ける。弓矢の弓を引き絞って、指をビンッと離す時の様な感じがする。
でもね。許容値の限界ギリギリまで耐えて、そして遂にグリップが遠心力に負ける。
なんて言うのとは違うストーリーでこういう事故、というか動きはおきるんだよ。
砂の浮いたグラウンドに上履きで来ちゃって、サッカーゴールか何かを押すなり引くなり
引きづる手伝いに加勢した時のような。脚力も腕の力も全然余裕が余ってるのに足が
滑ってしまって力を加えられない、あの感じ。
サッカーゴールは動かせないけれど、もっと小さい物なら押して行けるし、更に弱い力で
済むような物なら、もちろん何の問題も無い。
つまり加減もきくが上限が有る。グリップ力はそういうもの。
で、コーナリングとは何をする事を言うのか？
進行方向―真横向きに―地面を蹴って―円運動をする事、を言う。
地面に砂が浮いていたり、靴が上履きだったり、使える上限が低いのでは地面を蹴っても
滑ってうまく回れない。大回りになる。まあ、それだけなら上記と一緒だな。
これはコーナーの最初からグリップが低い場合。
に変化した場合だ。
教科書のまま言えば、それまではきついカーブを描いて走ってたけど、途中から緩いカーブ
でしか走れなくなったので大回りを始めた。のようになるはず。
まぁ実際そう言う程度で済む事もあるだろし。
でも実際にそんな事態になった時（途中から路面が滑るようになった時）結構ひどい目に会うモン
だよな。
どんな事になっちゃうのか？
前輪がスリップする時のストーリー。
１．滑りやすい所にさしかかって、グリップ（摩擦力）が減少
２．と同時に向心力が減少
３．と同時に遠心力も減少。上から見ると自転車の軌道は、きついカーブから緩いカーブを描く、
に切り替わる。
４．いままでの体の傾け方では、傾け過ぎと言う事になり、バランスを崩した状態に。
と言うか、今までは「これで丁度良いよ」という傾け具合だったはずなのに、
突如として「そんなに傾けたら倒れるよ！」という評価に。しかも既に体は傾け
ちゃっている現状でそういう状態になる。→まあ対処できない。
動きが緩いカーブに切り替わる、のは体から見ると自転車がアウト側に動くようにも見え
それは体の傾けを助長する方に働くかも。
５．前輪が横向きのグリップ力を使ってやっていたもう一つの仕事、自転車の向きを変える
作用（ヨーイング）も減少。これもまた求心力を減じる一因に。自転車としては更に
緩いカーブを描くように働く。
→まあ結構急激に向心力（遠心力）がなくなって、体の傾きを戻さなきゃいけないん
だろうが、とてもそんなの間に合うもんじゃない。と思った。
コーナリング中のスリップが転倒に繋がる主原因なんだな。
摩擦力が減った瞬間、グリップ力が不足したその瞬間が、お前それ傾け過ぎだと言われる
瞬間なので物凄く急に感じる。
それに加えて、直進時は体が傾いた方へステアリングを切ってごく微小・短時間なコーナ
リングをしてバランスを整えているもんなんだが、今回はそれが使えない。現状よりきつい
カーブを描けない。頼りになるグリップ力は無いも同然。
→これ多分、俺以外の人でも対処出来ない、とか思う間もなく→落車。
でもスマン。もし必要なら明日以降に。
おまえさ、いつも文章読み飛ばして変な脳内変換するよな
何処に「横に滑らす」って書いてる？
>机に消しゴムを斜めに押し付けて押したら下側は垂直方向に立つわな
>この場合、消しゴムを持つ指が車軸で、たわんだ部分がスポークだ
>車軸には荷重(重量)=質量x重力が掛かってて垂直抗力と一緒なんだから
消しゴムを斜めに=荷重(質量x重力)と遠心力の合力
押し付けて押したら=タイヤの摩擦力=遠心力
誰にでも分かるように書いた積もりだが、これの何処が間違ってる？
これの何処が四輪車のモデルなんだ？
しかも消しゴムを上から押すって何なんだよ？
消しゴムを斜めにしてる=荷重(質量x樹)と遠心力の合力が掛かってるのに、更に二重に重力を掛けるのか？
物理法則をお前の脳内変換で屁理屈に変えるなよ
文盲なのか発達障害なのか知らんが、ちゃんと相手の文章をよく読んで理解してからレスしろよ
まとめられず長文連投で察し
はあ。なるほど。
「垂直に立つ」なんてあり得ない事が書かれていたから、
あり得ない前提で実験してると勘違いした。
どんな形状の消しゴムで実験したの？
底面の形状と、アスペクト比の２つは重要なデータだよ。
実験？
そんな事しなくても分かるだろw
力学かじってるなら、垂直方向に立つ=タイヤの摩擦力がヨー軸中心でロールする事だって分かるだろうに、有り得ないなどと勘違いするのは力学を聞きかじった程度で都合よく脳内変換してるからだろ？
概念を説くのに消しゴムの形状やアスペクト比なんて関係無い
訳分からん屁理屈で誤魔化すなよw
＞ 『横Ｇにタイヤのグリップが負ける』
これ一つでずいぶん膨らませたようだけど、確かに、実際に計測される横Ｇがグリップを超える事は無いな。
解決策として、
『（必要な）横Ｇにタイヤのグリップが負ける』
と補完すれば問題無さそう。
タイヤがスリップする話と、ラインを外して転倒に至る話は、確かにその通りだけど、
誰かそれに反した持論を書いてたか？
実験はしてないのね。脳内という奴。
おけ。418で理解していな点が明確になった。
「重力、垂直抗力」と何度指摘してもわからないようなので、後で絵を描いてみせるわ。
そんなもの実験しなくても物理法則通りの現象なのに脳内って何だよw
あのさぁ、垂直抗力ってのは荷重の反作用なんだって理解してるか？
荷重ってのは重量=質量x重力って何度も書いてるのに、おまえは「重力、垂直抗力」を二重に掛けるのか？
で、お前ら、それどこのパーツの交換の話なんだ？
交換後の自転車の写真見せてくれよ
背中からタンクに押さえつけられるような荷重を感じる
コーナリング中という事はバイクは傾いているから、これは重力と遠心力の合力だ
もちろん、路面に対して垂直ではない
つまり成分に横方向の力（遠心力）が働いている
道路にポンと置いてる訳じゃない
車体の運動状態によって荷重はあらゆる方向に変化する
バカはそれがわからない
だから机上なんだよ、お前は
ウケる！
そんな当たり前の事でドヤられても困るんだけど（笑）
スレタイ考えてね
長文駄レスで鬱陶しいにも程があるわ
こんなもん、補完してまで使い続けるような価値のあるフレーズなんだろうか。
個人的に嫌いなんだよな。
『横Ｇにタイヤのグリップが負ける』
フレーズから受けるイメージと、実際に起こった事の体験と、印象だけ
よく一致していて、でも本質は大きく外しているという。
イメージは分かりやすいし、いかにもそういう事が起こっていそう。と思って
しまいがちで、実際その通りの説明を始めちゃう人も少なくない、と言うか
雑誌やらテレビやら漫画やらで、このフレーズを前提に説明始めちゃうのまで
居る始末。（漫画はまぁ、良いかｗ）
がやっぱりと言うか、そう言うイメージを元に説明を
始めちゃってて、それじゃあスタートから走り出す方向間違っちゃって
るよと。
それと、こうも長々と長レス垂れて旋回の説明をおさらいしたのは、力学
習った人はもちろん、そうでない人でも このスレの住人なら旋回の
（円運動の）力学的実態を理解できる人ばかりだろうと思ったってのもある。
本当なら全員、
『横Ｇにタイヤのグリップが負ける』なんてガキ臭いフレーズから卒業して
ほしいし、そんなの簡単な人達だろうって。ね。
余計なお世話
力学では話題の脱線の見分け方は教えてくれなかったか？
黙ってろ、馬鹿がw
すごく大人っぽくていいと思うよ
コーナリング中タイヤがスリップ（横滑り）している時点で『横Ｇにタイヤのグリップが負けている』状態でしょ
転倒とかコースアウトはコントロールできなかった結果であって、グリップの話とは全く関係無い
背中はタンクに押さえつけられてるの？
本当にまっすぐタンクに向かって押さえつけられてるの？
カーブ外側に胴体が飛んでいきそうになる感覚、無いの？
まじで単車のタンクに向かって押さえつけられてるの？
ふーん。
驚いた。体は知ってるんだねえ。
体は横荷重を受けていないみたいだね。
乗車姿勢で「胴体」が受ける力が、タンク方向って事は、荷重はもしかしたら・・・・
の最後より抜粋。
＞ 二輪車固定の座標系では、この２つの力の縦成分は、重力よりも少し増えている。縦荷重は増える。
二輪車はカーブで傾く。
遠心力と重力の合力の傾きと、等しく傾く。
胴体も二輪車と共に傾く。
同じ方向の合力を受ける。
タンクに向かう力を感じる。
ここに横荷重は発生していない。この横荷重の「横」は、二輪車に固定した座標での横であり、乗員に固定した座標での横でもある。
二輪車にとっても、乗員にとっても、横荷重は発生していない。
重力が増えたように感じるだけ。縦荷重が増えるだけ。
ここまで、良いかな？
バイクでかなりのスピード出す人も、
消しゴムやタイヤを変形される人も、
両方ついてきてればよいけれど。
ホイールの横荷重の理解まであと、少し。
428はグダグダと書いてるけれど、主張の本質は、
「グリップ≧横Ｇ」は常に保たれて、
「グリップ＜横Ｇ」になる事は決して無い
という事だろう。
一般に「グリップが横Ｇに負けた」と言われる現象があるけれど、それはおかしい、と。
何故おかしいか？
横Ｇの定義は、V^2/R。Vは速度。Rは回転半径。
「グリップが横Ｇに負けた」って事は、滑った、狙いのラインよりも外に行ったということ。
滑った。
→狙いのラインより外に膨らんだ。
→Ｒが大きくなった。
→定義より横Ｇは小さくなる。（実測でも小さくなる）
→物理的に「グリップ≧横Ｇ」は常になりたつ。（ここ少し飛躍させた。実際は向心力の考慮を経る。）
→「グリップが横Ｇに負ける事はない」
って主張だろうね。
物理的には正しい。
「グリップ」＜「実際に観測された横Ｇ」は、ありえない。
「グリップ」＜「必要とされていた横Ｇ」 は、ありうる。
後者の解釈を提案したら一蹴された。
アマゾンでクランク175mmというのがあったんでボチッた
交換上手くいくか分からんけど
なかなか素敵なフレームが見つからん
駅前駐輪場使うからホイールの大きい振れが頻繁に起きる
この前は有り得ないほどスポークゆるゆるになってた
係員にギッシリ詰め込まれて
出すときは隣の絡んでたりで蹴飛ばされたり投げられたり踏まれたりするのかな？
あれはスタンドが両足ならまだいいが片足だと持ち上がったホイールに対し斜めに車重が掛かりやすい
結果的にすぐにフレが出る、前にたった10分位停めたら0～0,5mmくらい狂いが出てビビった
高いフレーム精度が求められるのでコスト的に無理だろうが
あと今のところシマノの内装ハブにスルーアクスル対応モデルがないし
ゆるゆるといえば、組んだ後の初期伸びや初期緩み?は要注意事項だな
各部トルクレンチで規定トルクで締めてはみたものの、
ハンドルバークランプ部はカーボンシムを挟んだせいかすぐに緩んだしアヘッドコンバーターもみしみし鳴くし、
前後ハブナットもクランクボルトも先刻確認したら規定の下限未満に緩んでいた
週に数日程度の使用頻度で距離も最大で20km程度なんだが、案外簡単に緩むものだな
今心配なのはBBだが、40N/mで締めているクランクを外さないと確認出来ないので面倒なのだよな…
おまけにベルトドライブなので、右クランクを外すには後輪も緩めないといけないし
ああ あれって片足スタンドだと厄介なのか
両立スタンドだから分からなかった
今はステンレスリムだけど
軽さ求めてアルミリムにしようかと思うけど
弱いかな？
MTBとかのアルミリムだと丈夫そうに見えるんだが
品が違ってそうな気がする
軽くなるほど弱い、走る方向（つまり縦）には特に問題ないが横からの衝撃にはどんどん弱くなる
なのでロード用のアルミリムなんかはエントリーならまあOK、ミドル以上は割りと丁寧な走りを求められる
高級品は基本的にママチャリ（雑用）に不向きと言えるが、せっかくだから挑戦するのもいいかと
自転車の中心線との間に角度が付くって事？
それとも坂道を横切る時の様な角度がタイヤの接地面に付くって事？
そんな話してるとまた「横Gなんてかからない」って粘着レスつくぞw
横G本人にレスしてどうするw
冗談キツいわ
横Gは負担にならないって言ってるのに、横Gでホイールが緩むとか言う基地まさかいないやろw
えっ！？
誰が何処で横Gは負担にならないって言ってるの？w
一応マジレスすると（勘違いか読解力が無いのか不明だけど）駐輪場の機械と横Gにはなんの関係もない
もし机上の空論馬鹿に絡みたいだけなら人違いは迷惑だからレスしないでくれ
あ、あなたは例の、スポークを緩めるとコーナーリング中下側のシューが擦れるという謎理論を言い張ってた机上の空論連呼オヤジですねｗ
全て察しましたｗｗｗ
阿呆は死ね
言い返せないからと安易に死ねって言うのは知能が低い証拠ですよｗ
＞駐輪場の機械と横Gはなんの関係もない
まさかあると思ってるなら小学校からやり直したほうがいい
＞スポークを緩める～
そんなことを前提とする時点で自転車について無知
整備の基本は張る、特にママチャリのテンションは緩くて自分で組める人は張りはしても緩める必要は全然ない
君のレベルは一目瞭然だからどうでもいい理論に巻き込まないで改造の話をしてみな
低脳でも悔しくて必死になるんだねｗ
荒らしに言っても無駄かもだけど、スレタイが読めない人、冷静に反論できない人は黙ってましょう
あと最低限の前提としてホイールが組める？、700c（化）でエントリー～ハイエンドまで使った経験がある？
技術が無いなら同じ土俵で話す以前の問題なので経験を積んで出なおすこと
前提！ｗｗｗ
低脳なのに必死でマウント取りしてるの？
ｗ
マジでウケるんですけどｗ
よぉ屁理屈ジジィw
お前のような物理法則を変える主張をする奴と同じ土俵に上がれる訳がねーだろw
そんな事言ったらがレス出来なくなるだろうがw
スレタイ読めずに理屈捏ねくり回してた張本人がスレタイ読めかw
馬鹿は顔だけにしとけよ
別人だって言ってるだろうが、ハゲ
だいたい書き込みを読んで相手のレベルがわからない奴は下手くそ
マジキチ池沼の屁理屈が見たいからもっとやれw
この病気、伝染らないよな？
重要なポイントが全然的外れなのは下手くそだろwww
例えばホイールなら何本組かで体重や脚力の見当がつくのに何も言わない（言えない）
24～28なら軽量級ゆえ已む無しの面はあるが、36で振れるの折れるの言うなら安もの使ってる下手くそで体重減らして練習しろってだけ
それがグリップならタイヤ、銘柄無視して遠心力がどうの言っても何の役にも立たない机上の空論
さっさと良いのに交換して改善報告なら意味あるけどね、大体剛性がめちゃ低いママチャリフォークを改造してから言えって感じ
池沼なのか糖質なのか知らんが強烈に香ばしいなw
君は改造する金もないんだろ、親が可哀想だし定職探しから出直してきな
やっぱりあんたサイコーですなwww
会ったこともないのに親とか職とかw
本日の池沼糖質くんは妄想も捗ってますなぁw
ほらな、話を逸らしてごまかしてる
実際に改造してないし、知識もない奴は突っ込まれるのが怖いから反応がワンパターン
ここまで言われても自転車改造の話はできないに決まってるからバレバレｗｗ
おいおいw
話をそらしてるのはあんただろw
面白いね知能が低い糖質ってw
自作か何かの代用でもいいかも
左右のチェ－ンステイに引っかけて立たせる感じのが良いか？
室内干し用の物干し台買ってきてそれに引っ掛ける手も有る
力を使わないチェーン周りとかワイヤー交換とかは問題ない、あくまで簡易型ただし安いという利点
チェーンステイ系も安いがホイールによってはフックに干渉し回せない、前は接地状態だから前輪方面の整備はしにくい
あと塗装に傷とか気にしない人向けって感じ
100mm ちょっとしかないからカゴステーに
フックワッシャーかけると足りなくなった
みんなも気をつけてくれ
6s(MF-TZ20)の14Tを11Tにしたいです。
ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/dp/B00GOI3BKS/ できない
ボスフリーはカシメてあるのでギア交換は想定外、その品は11s用で形状や厚みが6sとは違う
と言った理由でできない
高速化なら前を大きくする、より多段化してスプロケを交換、足の回転を上げる工夫etcでいいかと
フックワッシャーは実際は要らない、売る側の都合はともかく
なので過度に心配することはないが共締めにクイックを使う以上は通常より強めにかけること
ボスフリー6速→7速化が何で流行ってるかってことさ。
ttp://jump.5ch.net/?http://gearstation.sak ura.ne.jp/GS2homepage/sprocket/sprocket.html 出来ないのか。ありがとう。
脚を鍛えるというのも一つの手ですね…
もう一つ質問いいですか？
7sのスプロケットを6sのディレイラーで6sとして使う事は出来ますか？調整次第で可能ですかね？
付いてるなら絶対使いたくなるから。
グリップシフトで見ると、シフトインジケータの数字の間隔均等に並んでないから
どんなにがんばって調整しても6段きっちり使えるようになるか、俺は不安だよ。
エネシクロのブランド名で7sの13－25が入手容易、製造のSunRace（海外）から調達すればもう少し種類ある
あと足を鍛えるのと力を抜いて速く回すのは少し違う、並の脚力でも無駄な力を減らせば14Tで巡航25～28km/hは走れる
重いギアが要るのは最高速を伸ばしたり下りでさらに脚を回すときなので用途に応じてどうぞ
ttp://jump.5ch.net/?http://www.sunrace.com/en/products/freewheels ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/dp/B00ECLHRXG/ 改造の目的は最高速を伸ばす事です。一応巡航20後半ぐらいでいけます。
35km/h巡航は鍛える必要ありますかね…
SunRaceさんも確認してみます。
サムシフタータイプとかグリップタイプとか関係ないんだなぁこれが。
いくら調整しても合わないところがでると思うな(まぁやった事もある)
7sシフター買った方がいいと思うけどね
リアディレイラーのワイヤーとめる位置ずらす＋ぎりぎり調整で
6sシフターで7sスプロケもたぶん使えるようにはなるけど邪道なんでね
(ちょっと自転車に詳しい人でもこんなの知らないしし、自転車パーツは買っても安いからね)
トップ13tのボスフリーは入手性あまりよくないから
最高速あげるならフロントのチェーンリングを大きいのに交換した方がヘタすりゃ楽かもしれない
ちなみに7sにするのにリアディレイラーは6sのでもたいていは大丈夫
6sのリアディレイラーで7sをいけるとは知りませんでした。
シフター買ってやってみようかと思います。あと13Tでなく11Tで行こうかと思います。
初めはフロントチェーンリング大型化も考えました。
今フロント42T、リア14T-28Tでギア比が最大3、最小1.5です。もしフロントを48Tにすると最大3.43最小1.71になります。52Tにしても最大3.71しか出ません。
リアを11T-28Tにした場合最大3.82最小1.5なのでリアを小型化する方が速度が出るという結論に至りました。
計算は正しいしとても良い事なんだが実際
リアトップ11tで新品で手に入るボスフリーはDNPとかのアジアので精度と耐久性が△でねぇ
まぁちゃんと動くのには問題ないんだけど。シマノの状態いいのは中古でも高いし入手性が×
となるとスポーツ用のカセットフリーとなるとホイールごと入れ替え
という慣れない人にはハードルがガンガン高くなるというジレンマがね
まぁフロント入れ替える手間増加考えたらリアだけで澄むならそれがいいね
まぁ手軽なの選ぶと物足らなくなってどんどん追加追加になる事もあるんだけど
最初からハードルあげちゃうよりは楽しいしさ
主に変速の速度に影響があり、より素早いシフトチェンジを追求しなければ使える
あとフロントの方が楽なのは事実で、11T化はかなりホイール周りの交換も併せて大変なので頑張ってね
カセット化も考えましたがは予算的に厳しいと判断したので…
RDはターニーです。大丈夫そうですね。
するつもりは無いですが、シフトチェンジの速度を上げるとするとRDを交換する事になりますかね…
フロントが楽なのは大体想像がつきます。BBをオーバーホールをした事あるので。
そのあたりで変速悪いかもしれないけどねー
まぁ少しずつ様子みながら変えていくのもよし、一気に変えるもよし
まあゆっくりやっていきます。
シフターも8sが必要だけど
11 13 15 18 21 24 28 32
14-28の7速とか6速の上と下も補って中間は今までな感じ
シマノはその辺を考えてると勘ぐってる
特製だったら超頑丈そうだから改造ベースにしたら面白そう？と思ったがどうなんだろう？
ttp://afpbb.ismcdn.jp/mwimgs/0/3/810x540/img_0336977d70e6168865125f6356ff00f1217152.jpg サーカスの熊もお前らと大して体重変わらん
ttps://www.youtube.com/watch?v=AyhHMf8Gv04 スレが止まるだろが
Tires
ttp://jump.5ch.net/?https://www.continental-tires.com/bicycle/tires Gator Hardshell、Gatorskin、Grand Sport Race、Ultra Sport II、Ultra Sport IIの5種類
A/BxCxDxEx0.06で
A前ギヤ
B後ギヤ
C内装係数
Dケイデンス
Eタイヤ1周（m）
0.06 ケイデンスを60分続けてタイヤ周長をKmに変換
で、数値だけ入れ直して再計算できる。
例えばケイデンス空欄にして速度入れたらそのギヤ比でのケイデンスが出るとか
変速方式、段数をドロップダウンリストから選択したら、カセットのグループセット選択になってギヤ比が設定されて
各ギヤ毎の指定ケイデンスの速度が出るとか
そんなのが欲しいわ
シェル径が合ってればぐらつかない
ただカップアンドコーンよりは抵抗あり
気になるなら点検と増し締めを
BBの場合クランクを外さないといけないので面倒だが
通常は出ない、締め込が弱い時に走れば短時間で分かる（緩む方向に回す力がかかるので駄目ならすぐ悪化する）
まずペダルを他と替えて走ってみる、違和感が続けばBBかクランクを疑い外して整備
スマホにエクセルでよくね？
ttp://jump.5ch.net/?https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LXku2tqbW8SV-8rGjoCs09hw5Zrk5K8eAHkjXBcuB5Q/edit?usp=drivesdk 一応コレは作った
エクセルのスキルなんて所持しておらんのよ。
ホントは○○km/hの時の各ギヤ毎のケイデンスとか
90rpmの時の各ギヤ毎の速度とかをシームレスに比較検討したい
って言うか、何度も計算していれば、概算で判るようにはなってくるけれどな
改造ママチャリによるダウンヒル競技会で、ヘアピンで消し飛ぶ主人公…。
自分で調べてみたら、スマイリングって漫画だった。
しかしフレームをあんなに穴だらけにして大丈夫なのかな？
ポジション出してドロップハンドルにすれば
ロードかな
重くてもドロヨケ スタンド付いてても
シューもアルテの付けたけどイマイチ
フロントはレバー握るとホイール動かないけど
リアはレバー握っても力入れると回ってしまう
キャリパー、逆向きだから？
いやルックロード以下かもしれんな…
シューを一皮剥いてリムは清掃した？
シューが全面で当たってない感じがあるね
面で当たるように角度調整するか、シューを削ってみるわ
もしかして意味わかんなくて全部取っ払って付けてる…くらいの想像しちゃうが。
ttps://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/09/aplusautomation/vendorimages/f3082e2f-2b22-43d4-a303-088cc360bbc0.jpg._CB273321820_.jpg 家に帰ったら見てみるか
台座は10mmアルミ板をガッチリ止めてるから
剛性面は問題ないと思う。
インナー、アウターケーブル全交換と取り回しを整理しても改善しなかったから
後はブレーキレバーを疑うか
元々のサーボブレーキのヤツそのまま使ってる
リムをペーパーで荒削りした後に消しゴムで仕上げればガッツリ効くようになったよ
クレンザーでも良いけど磨くの時間がかかるのでペーパー＆ゴムがお勧め
700cってだけで何使ってるのか不明だけど、リムを傷めたくない人はペーパーは諦め柔らかい（目の細かい）ゴム系ので落とした方がいい
安全性からするとホーザンのゴムヤスリ買えばと思うが
通常の握りだと効きが弱いんだけど
レバー先端に力がかかる握りにするとちゃんと効く
要は思いっきり握れば効くのをそんなに力要らなくする方法ってあるのかな？
長さとかじゃなくて形状の問題なら削って自分の指や操作にあうように整形すればいいし。
効きの強いシューやキャリパーに交換しても同じ力でしっかり効く様になるしいろいろあるよね
リムの表面をザラザラにするサンディングもやってみたけど
やり方の問題かそんな「おっいいぞ」てほどの強化はできなかったな
あ、レバー限定の話だったか
レバーの長さ以外にワイヤータイコの位置かレバーピボット位置を変更しても効きの強化はできるよ
入力倍力率変更だから、その分ストロークは増えるからちょうどよいところ探す必要あり。
まさに部品改造だからあんまり人に勧められないかな
前カゴとバーエンドバーが干渉して長いレバーに交換できない
下から握る逆手にすると驚くほど効きに違いがあるからレバーの設置角も調整してみる
角度の違いで握る力が入るようになったのか
水平だとレバーに何か干渉してたのか
長さ的に足りるなら低グレードでもＭＴＢ用のを使うと大分違うかも。
インナー通し直す際に、ちょっと多めにオイル入れて、インナーにグリス塗って、
切り口はヤスって整えて。と。
あと、レバーを少しステムに近づけて取り付ける（レバーのクランプ部とグリップの
間に１～２cmすき間が出来る）ようにすると、普通に握った時にレバーの突端近
くに指が掛かりやすいかも。
教えてくれ。
滑らかに静かに効くのは良いんだが、最後はロックするくらいの制動力が欲しい。
分解してグリスを洗って、別の種類のグリスを試すのは、どれも全然だめだった。
潤滑用のグリスではどれ選んでも、全然効かなくなっちゃうし、ラジコン用の
デフグリスはグリス切れの症状がでてギーギー言って駄目だった。
ママチャリのリアはMTB用でも長いのじゃないと結構ギリギリだよ。まあブレーキレバーの位置にもよるけど、普通に売ってるのじゃしんどい。
ブレーキ調整でなんとか頑張れ。引っ張りまくって、掛かりっぱなしと解除のギリギリを攻めるんだ。握力必要になるけど。
＞分解してグリスを洗って、別の種類のグリスを試すのは、どれも全然だめだった。
あたりめーだ。
流石に日産のエクストロイドCVTの専用オイルまでは行ってないけど
ちゃんと普段は潤滑、圧が掛かったら制動って機能を満たすため専用に開発したもんだ。
というか、ローラーブレーキってパニックブレーキみたいに一気にガットやるとすぐロックしないか？
抑速のために軽く効かせて、そっから握り増ししてもロックしない気がする。
これはハイパーでもそんな傾向がある。
音がギーギー出だしたんで熱に強いというウレアグリスを入れてみた
ttp://jump.5ch.net/?https://www.youtube.com/watch?v=KpEP29v8cJY これどうなの?
ママチャリの能力は残しつつ改良されていて良いんじゃね。
やっぱりリアブレーキもっと強化したい
ロングアーチやめたいなぁ
伝達効率の良いレバーってあるのか知らんが
ロードコンポのプラバ用レバーでも買ってみるか
ただリアはそんなに強く効かせないのが基本（ロードでも）、割合で言えば7対3くらいの力加減で十分安全
そこらを承知で魔改造なら泥除けを捨てればショートアーチも付くはず（26→700）
ブレーキ本体制動力に問題ないのはわかってるんだ
このテクトロのキャリパーにはリリースないから
ホイール外すために遊びを多めにしてる
これも効きを悪くしてるのかなぁ
入力比が強い状態になってくると
ワイヤーとかレバーのたるみで効きも変わってはくるかな
ロングアーチはたわむ分もあるし
入力比がつよければ強いほどその影響がでかい
たとえばVブレーキとか
逆に安いママチャリのフロントに最初からついてる
シングルピボットのとかはどんなにワイヤー調整しても制動力はほぼかわらないね
今のところ自分は必要ないけど
ワイヤーの間に追加できる
クイックリリースのシマノの小物ほしいね、あれは改造とかには便利そう
クイックリリースは無くてもアジャスタはあると思う
基本はあれを最も締め込んだ状態でベストの効きにし、緩めた状態でホイール外せるように調整だけどどう？
一応リムとシューの間隔が2mm程度なら効きは悪くないはず、3mmあったら引きは軽くなるが効きは若干落ちてく感じ
ttps://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1533806301/ これつけるわｗ
フロントも同じテクトロのブレーキを付けていて、
同様に遊びを多めにしているなら、遊びの問題ではないのでは？
あれ系もさわってみるとママチャリに使われてるパーツテンコもりだね
まぁ用途もそうだし単にコストダウンだろうけど
折りたたみとか他でコスト食うからもっと粗悪だってうわさもあるね
だいたいの部品交換しちゃうしそこまで使い込まないから実際の耐久性とか不明だな
このスレで許されるのかは自分はわかりまへん
連休中に買ってなんかやろうと思ったけどスレ違いならここでの話は自重するってことよ
カゴがついたらママチャリ扱い?
ノーメンテで使えてフレーム材質が鉄でコンポーネントが谷までじゃないか?
空やデオーレ使ってたら多分別物
走るしかできなければ違うし
まあママチャリ原理主義者が難癖つけるようなら荒れるので、ちょっと様子見してから経過報告とか考える
そうか、
実はこっそりママチャリと同じ構成の部分だけ切り取って
ここに改造した画像あげたことがあるもんで、バレてなかったのかもしれないｗ
あれ系は以外と売れててて折りたためたり20インチだったりはするけど
改造でもしないと用途的にはママチャリ程度にしか使えないんだよねぇ
しかもママチャリとして雨ざらしや長年使用すると耐久性は劣るという
自分は旅先での移動散策用として最低限だけ改造して13ｋｇちょい
今までのママチャリ改造のあまりものパーツがほぼそのまま使えて楽ではあった
ttps://i.imgur.com/ockTwf4.jpg バズーカの安物サドルだがヤグラ取り付け部分がやたらと後ろにあるので
ずいぶん前にセットできる形状じゃないかと思う
(これはポストを前方にまげて加工してあるのでむしろ一番後ろに引いてなんとかの状態)
ただどっかのサドルの形を猿真似でもしたのか極端な形状で微妙に小さめで前上がりの変なセット
ttps://i.imgur.com/Ok9sRpD.jpg 最近たまに話にでるレバー加工で制動力アップ
タイコの位置を少し変えるだけで制動力あがるんだよ、と
レバー軸まで15-20％近くなってるから、その分握りこんだ力が上がる
ロード用キャリパーとこれ組み合わせるとデュラシューとか使わなくても
安物ウンコシューでも後輪浮き上がる位の制動力発揮できるようになる
まぁお勧めなんてとてもしない、両手で思い切り握りこんだりして破損しないかテストもしないといけないし
ああ、こういう反りが強いのは古いロード系に割りとある、反りの部分の位置と角度に坐骨を固定、自然に前傾姿勢でハイケイデンスの走り向け
そのタイプの厚みを増し前乗りでクロス向けにした感じでちょっと中途半端かな、これ系は腰を置く位置の自由度が低いので完成車（万人向け）では少ない
そういった幾つかの理由で自分ならママチャリには使いにくいと思うが、逆に言えばちょい乗りならOKかも
参考になるよ
ありがとう
なるほど昔のロードバイク系かぁ
確かにフィジークのアリオネとかセライタリアのフラットな奴の方が
いろいろなポジションで無理がない感じだった。
確かに、自分のはドロハン入れててある程度前傾姿勢だし
不快じゃない程度には使えそうな感じ。メインバイクにはちょっときついかな
アウターケーブル取り回し調整、固定強化
リムとシュー間のクリアランス詰め、左右バランス調整
レバーとキャリパー本体のアジャスターで遊びを調整
はいアウト
こういう危ない奴はいつか無差別殺人犯すから通報しておいたほうがいいよ
こいつ前にいた荒らしだから
この機会に徹底的につぶしたほうがいい
お前童貞？って聞いたら居なくなったよな
ttp://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1514337328/ ママチャリと言うと語弊があるが、リラックスポジションのプロムナード仕様にする人はいる。
↓こんな感じ
ttp://jump.5ch.net/?http://lolografico.com/index03.html 流石にロードでやる人は見たことないが、ロードマンとか最近ならランドナーで
＋カゴでやってる人は稀に見かける
リアに荷台つけて荷物積んで走ってるおじさんが目の前を通った
新宿御苑前付近の新宿通りだったけど
あんな感じで実用装備するの、アリだと思ったよ
価値観は人それぞれなんだし
格好を気にしない所がカッコ良いな、と思う
たまにソレは流石にねーだろうという時もあるが
どんなキャリアなのか知らんけど、700c対応のキャリアなんて幾らでもあるんじゃないの？
ダボ穴が無ければダボ穴付きシートクランプやクイックに共締めする金具もあるしさ。
700Cのロードタイヤと26インチのMTBタイヤは外径さほど変わらんので、
よほどギリギリ設計のランドナー用とかじゃなければ大丈夫じゃないかな。
650Cのツーリングタイヤだと半径で25mm程度は違うかな。
スッゲー楽にブレーキ引けるようになった
レバーだけでも全然違うんだねぇ
"春先販売開始の予定が延びに延びていた「家庭用フレームジグ」、やっとのことで販売開始です！！
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ttp://jump.5ch.net/?https://twitter%2Ecom/Sunrise_cycles/status/1027455358363561984 
ttp://jump.5ch.net/?https://pbs.twimg.com/media/DkI-4qpUwAAJPD_.jpg:orig うん、前から時々書いてるけど、レバーとグリップ、そしてペダルを変えるのはコスパのいい改造
ママチャリのはダメ過ぎる
自転車板強制ﾜｯﾁｮｲ及び県名表示導入投票スレ
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/vote/1534645481/ 投票お願いします
再入荷しました！「ブリヂストン・折りたたみサイドバスケット（SBK-1.A）」 | 西船橋・海神の自転車屋「サイクルプラス」のブログ
ttp://jump.5ch.net/?https://ameblo.jp/cycle-plus/entry-12385089785.html 
ttps://stat.ameba.jp/user_images/20150403/12/cycle-plus/ed/af/j/o0405026713264920390.jpg ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/dp/B07419YBL4/ でももっぱら前かごが多いみたいだな、兼用もあるが
ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/dp/B01M0CF4YP/ つか、コレみる限り他の前用も普通にサイドにくっつきそうだよな
キャリアさえあれば。
結局↑コレのせいで前用だらけになったんだろうか。
グリップは元の外してバーエンドバーと共にバーテープ巻いてるわ
是非今の内に記念カキコしてください
ﾜｯﾁｮｲ導入議論スレ
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1532444629/1 1 名前：ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日：2018/07/25(水) 00:03:49.35 ID:u1I/jE6a
◎ワッチョイに関するQ＆Ａ◎
Q.ワッチョイって何？
Ａ.ワッチョイとは自演対策の一つで、荒らし目的などでID変更を行う自演を見破る仕様です。
各自端末毎にﾜｯﾁｮｲ Sabe-ocJWといった文字列が名前の後ろに充てられます。
簡単に言うとIDが固定になる状態に近くなります。
Q.ワッチョイ導入のメリットは？
Ａ.自演や荒らし行為の抑制です。過去および現在雑談系スレにおいて自演行為によりスレの雰囲気を悪くするなど度々問題となっていますが、これを導入することである程度抑制することができます。
ﾜｯﾁｮｲ Sabe-ocJW
~~~~~~~~~~~~
この部分が端末で固定なのでここでIDチェンジなどが判別でき、
この部分をNGNameにすることでその端末からの書き込みなら日を跨ごうが機内モードにしようが永久にNGできます。
IDチェンジャーは勿論のこと荒らしや過激な書き込みをする人のIDが変わっても永久にNGできる機能です。
IDも継続なので従来のNGIDも可能です。
Q.じゃあデメリットは？
簡単に言うと半コテハン強制になります。
一度NGNameされてしまうとその人からはずっとNGされます。
悪意のある人からは過去の書き込みを掘り起こされる可能性もあります。
（ﾜｯﾁｮｲ導入以前の書き込みは適用範囲外なのでご安心を）
●【ﾜｯﾁｮｲ関連スレ一覧】●
自由闊達な言い争いが行われているとても楽しいスレです。
皆様もぜひ一度おこしくださいませ。
■ 新･自転車板自治スレ ① 【ﾜｯﾁｮｲ導入に向けて】
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1534997642/ ﾜｯﾁｮｲ導入議論スレ
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1532444629/ 自転車板強制ﾜｯﾁｮｲ及び県名表示導入投票スレ
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/vote/1534645481/ ※
■ 板設定変更依頼スレッド21
ttps://agree.5ch.net/test/read.cgi/operate/1529732824/ ttp://jump.5ch.net/?http://blog.an-giken.com/2009/03/bb-469c.html へー、いいもん見つけた。
これで一か八かでサイズ決めずに済むかな？
ttps://i.imgur.com/iR5K2F8.jpg ママチャリ改造じゃなくて
ママチャリにつけたパーツ改造になってしまったんだが
ケツに合わない安物サドルだったので自分のケツに合うように改造した
大昔にコンコールスプリントとかアピュイドセル？とかいう
サドルの後端でペダリングの力を支えるのがあったそうだけど
あっというまにレースではUCIに禁止されたそうだが。
どうせ作るのならそれに近づけてみた、
乗ってみるとトルクかけたペダリングでも腰が安定するというか
力逃げずにペダルにかかる、ただクルクルまわす乗り方だと関係ないな
むしろそれがないと使わないBBが増えて辛いっ
前にそのデータここで出たのにテンプレに載ってないな
でもクランク周り一新は誰でも通る道ってほどでもないのかな
コッタレスクランク セット アルミ 28T×165mmハナビシギヤの自転車パーツ通販はカスタムジャパンへ
ttp://jump.5ch.net/?https://www.customjapan.net/shop/g/g11280217/ "9速のまま最大40Tにワイド化できるスプロケットを仕入れてみた… "
ttp://jump.5ch.net/?https://twitter.com/fiction_cycles/status/1032040070969081857 "このSUNRACEのスプロケット
結論から言うと、変速性能がすこぶる悪くて、ギア間ピッチがバラバラという近代台湾製品にあるまじき品質のため、まともに使用するとができませんでした
これが個体差によるものなのかは後日検証予定 合掌… "
ttp://jump.5ch.net/?https://twitter.com/fiction_cycles/status/1032060815405268992 ttp://jump.5ch.net/?https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 買った方が良さそうだな
シンコーのデミング L/Lだった
ジェイソンは自転車用品が安くて助かるわ
乗ってみないと分らないけど
ヤフオクで落としたマークローザのアルミホイールに取り付けてみた
値段の割には良いタイヤなふいんきあるな
ママチャリ用タイヤスレと間違えたわ
連投します
マークローザの中古ホイールを落札したのは
次のママチャリを何にしようかとお店で見てたら
27インチマークローザのホイールがママチャリとしては高品質な印象だったため
MTBやロードのホイールと比べるとズッシリと重く感じるけどね(八ブダイナモのせいもあり)
デミングL/Lはタイヤレバー使わなくてもはめ込めた
前輪だけ交換して走ってるけど
3bar入れてもゴムが柔らかいのか振動とかショックとか10年使ってた古タイヤより乗り心地良い
ハンドリングも良くなった
電動アシスト用の1-1/2の太めのタイヤを入れてみたけど
やはり漕ぎが重くて楽しく乗れる自転車じゃなくなった点が残念だった
路面のショックとかはマイルドになって良かったんだが
ハンドリングが自然じゃなくなったのも気になったな
フィットネスと思えばアリなんだけどね
更に漕ぎが軽くなって楽しいママチャリになるだろうと期待してる
まん中の34Tのしか使わないけど
リアのギアが2段位軽く感じるね
Qファクターはかなり広くなってしまった
クランク交換ついでにBBもカートリッジ式と交換しようとしたけど
固着して簡単に外せなかった
工具もピッタリのがなかったせいもあるけど
調べたらM16のナットが工具がわりになるらしいので
今日入手出来たので再度BB交換に挑戦します
チェーンガードが付かないでしょ？
フロントスプロケットをまん中だけ使用ならアウターとカバー外したらカバー付くとは思う
使わないインナーの22Tスプロケに小型のギア付きモーターをセットしたら
簡単に電アシ作れるなw
2000円クラスだとリベット打たれて外せないはず
リベットは電動ドリルで揉んで破壊
なるほど トライするかも
3Vを12Vにする昇圧機は持ってるからライトだけ調達してきたらできるな…
ttp://jump.5ch.net/?https://store.shopping.yahoo.co.jp/mind1/skrbo-a32.html?sc_i=shp_sp_search_itemlist_shsr_title 似たようなのをオートバイにコーナリングライト+フォグランプとして着けてるけど
12V 10w 2個 照射角50°
結構明るくて対向車に気を使うよ
ちょっと下向きにして設置しよう
オートバイなので余談になるけど
プロジェクタータイプのLEDライト50°で真ん丸な照射するので下向きよりは傘か目張りして上に光が行かないようにすべき所かな
しかしオートバイのコーナリングライトとしては傾けたときコーナーの出口を照らしたいので
平常だと外向きで上向きにしなくちゃならん
なので対向車が来たら手元スイッチで消灯してる
ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/dp/B016Q795Y2/ 画像間違えてるだけだろ
その型番で検索してみろ
リアブレーキだぞ
プラ板で傘作ろうかな
それでもだめならスイッチでなんとかしよう
リアはABRC3010"R"Aや"R"B
ttp://jump.5ch.net/?https://set.shimano.co.jp/bc_catalog/PDF/bg.pdf (p59参照) "F"Aや"F"Bをリア用と説明しているサイトは、説明か認識を間違っている
ディスクブレーキと被るけれど、調整やメンテはローラーのほうが楽
【ママチャリ】軽快車総合スレ85【シティサイクル】
ttp://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1532690646/638">ttp://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1532690646/638 638 名前:ツール・ド・名無しさん 投稿日:2018/08/28(火) 01:24:16.67 ID:no6/K7lZ
ステンレスリムの雨天時制動力 | 神川輪業
ttp://jump.5ch.net/?http://kamikawa-cycle.com/blog/6888 ・アルミリム・・晴れの日◎、雨の日○
・ステンレスリム・・晴れの日◎、雨の日△（×に近い）
アルミリムも晴天時に比べたら雨天時は効きが落ちます。晴天時が100なら雨天時60～70ぐらい。
しかし、ステンレスリムはもっと落ちるんです。晴天時100なら雨天時35～45ぐらいまで。
この辺りもディスクと同じ
汎用のローラー対応フォークがほとんど存在しないのが難点だが、Sturmey-Archerのドラム用クリップで一応対応化出来る
Sturmey-Archer | Products
ttp://jump.5ch.net/?http://www.sturmey-archer.com/en/products/clips-brake-and-fulcrum それでもフォークのエンド幅が100mmである必要があるので、93mmが標準であるママチャリ用フォークはいずれにせよ使えないが
音鳴り防止
効きの良さ
左右ブレーキレバー操作時のタッチの均一化？
ブレーキシュー交換無し
理由をあげるとすればそんなとこ？
雨で乗る前提でディスク化は高価だから、という感じね
鉄チャリならフォークのエンド幅はなんとでもなりそうだけど
ニーズは少ないだろうな
ステンレスリムからアルミに替えたばかりだが
雨中走って安心感が違うね
アルミも効かなくなるが止まる位置を予測出来てコントロール出来る
雨天の制動性、基本的にリアよりフロントの方が強いが前キャリパーは雨で効きが落ちるので総合的には上がる
効き自体は比較的マイルドで高速でもパニックブレーキをしにくくママチャリに向く（ママチャリで高速？というツッコミは別に）
に関してはリム自体の素材が原因とは多少違う点もある
一つにはステン用のシューは質が良くない、アルミ用は一段効きが上がる物が多くクロス/ロード用も含め手軽に向上する
又一般的にアルミ系のリムのほうが仕上げが良い傾向があり、シューの効きに一役買っている（ただステンリムは減らない、耐久性は相当上）
通勤用のチャリのフロントローラーブレーキが壊れたから
とりあえずポチってみた
何て言う名称？
スプロケット交換とかしてたら古くてボロボロに欠けてしまった
スポークを保護したりチェーン脱落防止の役目があると思うけど
おススメのあれば教えて下さい
一応ググッてみたら出た
リアホイール 円盤 プラスチックとかで
500円のポチッたけど
あとで
要らないまたは自作コースもあったかと思ってしまった
ウーバーイーツしてるからヘタるの早いね。
新しい自転車なに買うか悩み中
ママチャリだとなおさら乞食感凄そうだな・・・
クロスかロードにしたら？
2万も出せばルック買えるんだし
自己責任だけど、カッコ悪いのでロード乗ってた時は外してたな
外す言うよりペンチで引きちぎった
意外と汁ありとか前傾姿勢になれないから意外とロードとか店によっては嫌がられる。
フレームの耐久性が違うから米運べないしニケツ出来ないだろ
うんまあ実際は要らない
ロー側チェーン落ちは基本的にあり得ないレベルの整備ミスした時だからね、勿論ママチャリでは絶対はないが
ttp://jump.5ch.net/?http://tanukicycle.%62%6Cog75.fc2.com/%62%6Cog-entry-3684.html 
ttps://%62%6Cog-imgs-115.fc2.com/t/a/n/tanukicycle/DSC_0240_convert_20180624215615.jpg ちょいと小柄なシンガポールの青年がやって来た。中古自転車ありませんか？
どうしてもギアがほしいということだった。カゴは必需ないそうだ、通学用・・・ではないのかも知れない。
さして体もデカくないので、22インチの子供用自転車を基体に組んでみた。
その代わり、ピラーだけはしっかり長くしておいてやった、なにかと今の子達は足が長いからね。
多分相当気に入ってくれるかと思って渡したんだが・・・ちょいと怪訝気味・・・どうしたのか？
あのー、ハンドルもう少し高い位置にできませんか？と。できれば、体を完全に起こせるようにしたいとまで言ってきた。
そうすると、上半身の力自転車に乗せられなくなるぜ､と言ったんだが、どうしても体を垂直に起こしたいらしい。
脇に投げてあった、チョッパー並みのハンドル取り出して､これつきませんか？とまでいう始末・・・どういうこと？
だんだん話を聞くと、どうもウーバーイートというアルバイトをこの車体で始めるらしい。
どんな仕事かというと、四角いデカイ箱を背負って、その中に飲食物を入れて､配送するサービスのようなんだな。
つまり箱の中に飲食物が入るので、箱は常に地面と平行にしておきたい。
前傾の姿勢を取ると､箱がそのぶん偏ってしまい、飲食物もその影響を受けるだろう・・・という事なんだな。
だったら、最初からそう言えよ・・・何だ、が言葉の壁は厚い。
サドルを下げて・・・、ハンドルまたちょいとあげて・・・と。
暫くはその調整した自転車で､やってみる、ダメならまたくるということだった。
ロードポジションに改造したんだが
雨の日に傘がさせん
私も今度GIOSリーベにするか悩んでる。
ウーバーやってる自転車って、
ロードやクロス、ってかピスト多くないか？
普通に前傾で背負ってるのをよく見るけど
汁物と言っても、それなりに密閉されてんでしょ？
むしろ、ママチャリでウーバー背負ってるのを見たこと無いw
ttp://jump.5ch.net/?https://inuinugoya.booth.pm/items/959461 
ttps://booth.pximg.net/c/620x620/13e607b1-aaf7-4b87-8593-d9a7e1d0308c/i/959461/6dd95f8d-ff3d-4971-928c-75c1597199e4_base_resized.jpg 東京のウーバーイーツは赤い電アシレンタサイクルで歩道と車道を高速往復当然歩道も大爆走だ
ポジションママチャリだから学生が小銭稼ぎしてるっぽい
ウーバーイーツのスタッフになるとドコモサイクルが一般には提供されない乗り放題のプランが契約できる
月4000円かかるからリーベなら10ヶ月で回収できるから
普通だと7～8割位改造しないとああはならないから改造し甲斐はないけど手軽というか
配達業務に使う自転車を軽さ優先で選ぶんだ？
そらそうよ、リーベは子供乗せ自転車に使える強度はあるもの
何が何でも頑丈とかは普段のメンテを怠る人向けで、ちゃんと整備できれば軽い方がいい
軽さならミストラルにする。ルイガノは高い。あさひは安いがダサい。他に良いのある？
ttp://jump.5ch.net/?http://www.bscycle.co.jp/items/commuting/greenlabel/markrosa/index.html#anc02 意外と安いから悪くないかもね
良いけど高い。
鰤の流通通すから、
変なスポーツブランド買うよりも安くなったりするけどね・・・実売は
34000円にはならないかと
値段からしてもっと軽快に走れると思ったけど実際は～、という話をよく店で聞く
GIOSが・・・とは言わないけど、
スポーツブランドの下位モデルってただ中華に丸投げしていて、
ハブやBBが最高に糞だったりするし
実際の重量も軽いとは言えないけどそれはブリの特徴だから諦めた方がいい
マークローザ系は手軽なスポーツバイクとかスポーティーな走りが楽しめるとかがメーカーの売り文句
ただ実際に乗るとそうでもないってだけのこと、普通にママチャリに金かければ同程度いくけどコスパは悪い
趣味で改造楽しむならいらんし、あまり改造出来ない人ならまあ悪いとは思わんレベル、は煽るだけで無知レベル
ママチャリとしてはトップチューブちょっと高い
ピレッタにしようかと考えてる
GIOSってそんなにいいと思えないけど
え、本気で言ってるの？別に説明しても構わないけど…
同価格帯のマークローザとは相当な差があるのが見るだけでもわかると思うが
鰤が最高なんて言うつもりはないよ
俺は「例」として出しただけだし
そもそも、配達用途なら軽さより頑丈さ重視の方がいい訳だし
で、お前がなんて必死にGIOSを推してるのか、ってだけ
ビアンキとかは出さねえんだなあとか
分からないなら無理しなくてもいいけど例としてマークローザよりミストラルのほうが上な点
フレームとポジション系とホイールとタイヤとシフターとディレイラーとスプロケとブレーキetcにそれら全部ひっくるめた拡張性
好みは入るがハブダイナモも(改造上)必要ないとかステムとか細部で色々
流石にこれだけ差があってそんなにいいのか分からんというのは経験を積めとしか、単にビアンキは買ったこと無い
拡張性？
悪いけど、俺一応ロードも乗るんだけど、
今の話はウーバーの配達用途でって話でしょ
で、GIOSを勧めるのはロード系パーツが使えるとか、そういう理由？
なんだそりゃ・・・
【ママチャリ】軽快車総合スレ85【シティサイクル】
ttp://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1532690646/858 858 名前:ツール・ド・名無しさん 投稿日:2018/09/02(日) 21:03:02.09 ID:TzeN5xmA
ビレッタ良いなと思いマークローザを展示してるお店に行って聞いてみたらみたら
廃番とか言ってた
別の名前で似たようなのが出るかも知れんとは言われた
スタッガード アルミでまあまあ軽量
そこそこ丈夫そうで気になってたんだが
例えばフレームサイズが鰤2種類、GIOS4種類で選択倍、フォークは鉄とクロモリ、
鰤7s「ボス」対8s「カセット」、鰤FD無し対前変速あり、マイクロシフトのグリップ式(固くてゴミ)対シマノのラピッドファイア
差を挙げるとキリがないけど「例」として異論があるならマークローザが勝ってる点を幾つか語るのが筋
それとここは改造スレだからね、例えば拡張性でローラーよりVの方が種類が多く優秀というのは意味がある話
もともと汁物を運ぶから、前傾は取れないって話だよ？
フレームサイズがあるのは結構だけど、
でもジオメトリを見てギリギリにポジを合わせるようなことをする訳でもないでしょ
改造スレだから改造のしやすさ、ってのは分からんでもないけど、
でもあくまでママチャリ改造だから、ロードベースの改造とも違うでしょ？
ここで必要なのは、
・荷物を背負って運ぶためのポジション(前傾は無理)
・頑丈さ
・脚付きの良さ
じゃないの？
で、ロード系の拡張性を論じられてもw
うーん、あるといえばあるけど10万以上する「シティコミューター」というメーカーの分類
ママチャリと言われてイメージするのとは結構違うよ
だから反論するなら鰤の勝ってる点でどうぞ、具体的なことが書けないのは買ってない机上の空論と判断する
完全に頭の中はお花畑状態だなｗ
これのスタッガード型あればなあ
っていうか、ミストラル？完全にクロスバイクじゃん・・・w
ミストラルより鰤がマシだと思ってんのは
頑丈さ
脚付きのよさ
ママチャリベースだから近所の自転車屋でメンテ可能
ポジションも窮屈ではない(前傾にならない)
汁物運ぶ、って前提だよ？
で、なんでミストラルってクロスバイクになってんの？
＞頑丈さ、ミストラルも十分頑丈、というか素材的には上だし
＞脚付きのよさ、スタッガードが良ければいいんじゃない、そこまで要るほど体が硬いかは知らん
＞ママチャリベースだから近所の自転車屋でメンテ可能、改造スレで近所の自転車屋頼り？
＞ポジションも窮屈ではない(前傾にならない)、だからステムでもハンドルでも自分で調整しろと
＞汁物運ぶ、って前提だよ？で、なんでミストラルってクロスバイクになってんの？、簡単にキャリア追加できるから(ダボ穴あり)
ここまでにしとくけどちょっとスレ的には整備スキルが低い目線よ
ビレッタユーティリティを置いてあるかと昨日デーシャリンという所に行ったら
なくてモデルルームチェンジして再登場するはずと言われた
色が変わって値段上がるだけだろうだって
26と700Cてスピード出るのそんなに違うかな？
違うが規格による速度差というか、単に軽いホイールとタイヤとチューブが700cの方が圧倒的に多い
ホイール周辺1kg差は車重の3～4倍は楽、あとは自分の力次第
具体的には大体13kg強（改造済み軽量ママチャリの基準）で内訳26インチホイール周り3kg半ば
これに対し並の700cでも2kg半ば程度で全体16kg～の無改造で軽めのママチャリの方が楽で速い
ttps://i.imgur.com/6StvOeR.jpg ちょうどママチャリに使える700cのホイール組んだ
リムは最軽量クラスのAL22 380gでホイールが650g
タイヤも25c210g位のコンチネンタルのサイドガードタイヤに軽量チューブ
クイックまでいれて1000g位か、もっと軽いホイールは世の中にたくさんあるけど
この位までやると思い切り加速するのも早いし、ちょっとペダルまわせば
コロロローと惰性で勝手に進んですごい楽。
まぁじゃあって40km／h以上の伸びはっていわれるとそこらへんは空気抵抗と脚力勝負だから
そこまでははね、あと前かごつけて米10ｋｇとかにはこのスポーク数では恐ろしくてできない
26インチだとタイヤもいいやつがあんまりないし
思い切り速度出したり楽に遠出しようと思うと差がでるね
700cだとタイヤだけでも速度よりにも太くして快適性よりにも自由度が高い感じ
でも近場の買い物に程度にしか使わないなら26インチでもなんでも良いと思うな
ステムとハンドル調整で前傾無くすって、可変ステム一番上まで上げて、コラムエクステンダー付けて、プロムナードハンドルバー付けてとかすんのか？
あとキャリアとか書いてるけど、デッカいリュックみたいなの背負うもんじゃないの？岡持でもキャリアに載せるつもりか？
惰性で進むなら重いタイヤの方が良いんじゃないの？
「手軽な」スポーツバイクとわざわざ分けてるところはみないふりか
普通にスポーツバイク自負してるなら、わざわざ「スポーティーな走りが楽しめる」なんて売り文句でも書く必要ないし
何で火がついちゃったか知らんけどいつもの国産叩けりゃ何でもいい人っぽいなw
＞ピオカミルクティー一つとか運ぶからできるだけ垂直になる方が良い
＞普通にスポーツバイク自負してるなら、わざわざ「スポーティーな走りが楽しめる」なんて売り文句でも書く必要ないし
その理屈で言うとマークローザ系はスポーツバイク未満のママチャリもどきってことだな
700C(ピンきりだけど)のホイールよりは耐久性あるのでは？
ステンレスのママチャリのホイールには劣るけど、その分軽快に回る。
んー視点と状況次第かな
重いタイヤとかホイールが惰性で進むって話
そこまで速度上げたり加速するとき惰性で進むのが楽な以上に力を必要とするからさ
トータルで見れば転がり抵抗小さければ軽くて方が少ない力で走行できる感じ
あと25cとかだと空気圧高めにできるからその影響も大きいかな
軽いリムやタイヤ構成だと必然的にそういうセッティングにならざるえないとこも
って話が発端なのに、なんで25Cの高圧タイヤを勧めたりするんだろう・・・
だから、荷物を運ぶための自転車って話だろと
いやいや自分は薦めてるんじゃないよ
たまたま昨日自分用に組んだホイールと構成の話
発端はよく知らないけど
荷物運んだり近所に買い物するなら
初期設定のタイヤとか32cとか35cあたりがいいんじゃないの
いや、は700cで思い出したけど……って感じで自分の組んだリムの話してるだけじゃないの？
タピオカ関係ないと思うけど。
過程も含めるとそういう事なのかもね。
普通に読解力あればわかるから大丈夫。
ほか話のレスの応酬があったので読みにくいが
ID:Z+5o4Xwuが26インチか700cかの判断の話してたので
それに700cの参考例でしただけで別の流れかな
本当にママチャリや運搬用途で使うとなると
最低でも28cは欲しいかなー
しかも抜重アクション込みなんとかという感じだし万人受けは無理かな
後半が全然関係ないホイールの話だったんだな・・・同じ件かと思った
またウーバーの配達に700Cの25Cなんか勧めてるのかと思ったからw
ステンレスリムはひとつの答えなんだろうけど耐久性に振りすぎ
アルミリムは軽いけど雨でリムブレーキ酷使すると削れが激しいから
リムの耐久性とバランス考えるとやっぱりアルミリムとハブブレーキなんだろうね
雨とか長いくだりでの単なる減速でのリムの削れ考えるとハブブレーキは
前後どちらかだけでも十分だいいからやっぱりママチャリはよくできた構成だ
前輪は軽めのアルミリム＋強力なキャリパーブレーキ
後輪はスポーク数多めで丈夫なハブブレーキ、できたらディスク
このあたりが優秀かな。ただディスクってパッドの磨耗が
ローラーやバンドよりは早い感じだし、やっぱり少し重い
400g バンドブレーキ音あり サーボブレーキ音なし
300g ディスクブレーキ
200g キャリパーブレーキ
ローラーブレーキってサーボブレーキより重くてグリス補充必要だけどやっぱりメリットあるのかな
他のブレーキだと分解して交換（ソレが出来なきゃブレーキ丸ごと）が必要なところが
グリスの注入だけで済むってのはメリットじゃね？
振らずにそのまま入れると汁だくオイルでブレーキ効かなくなる
普通のスポーツバイクを通勤・通学に使いやすいように振ってる事を悪意持って表現するならその通りだろうな
少なくともピュアスポーツとは誰も思わないだろ？
何も矛盾しないけど？
何か勘違いしてるようだが＞GIOSってそんなにいいと思えないけど 、に対して品質が上回る点を指摘したんだが
同価格帯でスポーツバイクと「もどき」のどっちがいいかという話で、君が「もどき」の方が好きなのは自由
>品質が上回る
いや、GIOSのママチャリもどきに対して、誰も品質が上とは思ってないから、突っ込まれまくってんだと思うよ
GIOSが上な理由が、ロードパーツ交換可能ってだけだし
ちょっと口を挟ませてもらうけどローラーの方がサーボよりは軽い
手元のローラーが実測484g、サーボはカタログ600gで実測460ｇ＋台座で600より重かったはず（あの灰皿部分が重いけど外して量る気はしない）
年式で多少違うかもしれないが一応訂正
思うとかじゃなくて事実として走りに関わる品質は上、しかも交換以前にデフォで上なのは誰でも分かるレベル
パーツも本体も重量も8割がた下だが鰤が好きなのは君の勝手だがせめて見る眼を磨くこと
>事実として走りに関わる品質は上
だから、結局それについてなんも示してないじゃんw
結局出してきた理由が「拡張性」
誰でもわかるとか書いているけどだったら書けるはずなのに、
常に喧嘩売ってるだけで書いてない
あのさ、スポーツブランドを冠しただけの中華バイクって総じてクソなんだよ
GIOSなんて典型w
それが嫌ならもっと根拠しめしてみな？って話
既に書いてるだろ、変速が3×8sと7s、フォークがクロモリと鉄、重量が実測で約17kgと11.7ｋｇ
スプロケがボスとカセット、RDがTOURNEYとALTUS、シフターがMSのグリップとシマノのラピッドファイアetc
長文になる前に切るが誰でも分かるレベルの差でこれ、アヘッドの方がスレッドより良いとか細部に至る以前にコスパで勝負あり
で、それがどうウーバーイーツに資するの？
そもそも論に拘る割には根本の話置いてけぼり
雑すぎる
とりあえず品質の差は理解できるのね
もう一度言うが＞GIOSってそんなにいいと思えないけど 、に対して品質で上回る点を指摘したんだが
そして君が勝手に割り込んできただけ、街中で加減速に対して優位とか坂で楽とか一々説明されないと理解できないならレベルと話が合わない
で、スポーツ系コンポがなぜ、配送用途で「上」なんだ？
それは自転車の重さにしても
それ結局すべて弱点としか思えないけど
頑丈さ、耐久性、すべて劣るだろ・・・品質が上なのか？
あと、GIOSでも都合のいいときにミストラルだったりリーベ持ってきたり、
それはなんなの？w
こいつずっとミストラルのことを話しているのか？
あれただのクロスじゃんw
クロスバイク持ってきて、「軽いし早いしコンポもいい」とか言われてもw
話になってないじゃん、そもそも・・・
バカを相手にしていただけだったな・・・
本当に間抜けだなあ、まず君は自転車より脳みその整備しなさい、レベルが低すぎるて会話が成り立たない
まず＞軽さならミストラルにする、と質問者本人が言ってる
次にGIOSと鰤の比較上「同価格帯」のマークローザとミストラルを例にしたに決まってるだろ
最後に小径車のプルミーノの比較とか安いリーベを引き合いに出すより適切、そこまで解説されないと理解できんのは馬鹿でしかない
>軽さならミストラルにする
いやだから、軽さ最優先だとしたらミストラル(だけど今はそういう選択にはならない)って話だったろ
っていうか、アホだお前・・・
元はウーバーで前傾にならずに運ぶ自転車、って話なのに、
クロス持ってきて「速いし軽い」とか・・・
当たり前だバーカ
話になんねえし
じゃあロード持ってくるか？7kgのヅラ組のカーボンロード
ミストラルに圧勝だけど、速いし軽いからな
ほんとバカじゃねえの
スレ的に子供なわけでもないだろうし
いい年したおっさんが見苦しい
心も身体も枯れ枝の如く乾いて固く脆くなり、最後は風化して崩壊し果てる
グリス交換だけでいいなら確かにメリットだね
まったく使わなかったので知らなかったよ
おお実はサーボは見た目だけで実測どころかデータも見てなかった
意外と重いのね
自分のローラーは550g位あった記憶があって使わなかったけど
使わな過ぎてどっか行ってしまった・・・
バンドブレーキは音以外はかなり優秀だなぁ
知らんけど
先日、クランク組みましたというか、結果的に、BB-UN26＋FC-A073ターニーに
落ち着きましたというか、シェル幅70mmJIS、径34mmでは、他に選択肢がなか
ったっぽいです。
現在、スタンディング状態でのチェーン駆動は悪くはないのですが、シフト
チェンジの際、アウターケーブルが浮いてしまいRDが反応しないという問題に
当たっています。
当初はケーブルガイドとケーブルハンガー、アウターストッパーを組んで、
インナーワイヤーを張った状態で組めばいけると思ったのですが、そうでも
ないらしいです。
ご教授いただければと思います。
アウターが浮くってのは一番重くした時にアウターが受けから外れるって事かな？
それなら普通にインナーの引っ張り方が足りないだけなんじゃないの？ちゃんと調整出来てれば外れる事は無いけどね。
リアなのにアウターストッパーってなんで必要なの？フルアウターじゃないって事？
あと、フロントの話必要か？
ワイヤーの取り回しとか受け部分の写真でも撮って晒せばもっと的確なアドバイス貰えると思うよ。
小柄とはいえ大人の男に子供用自転車売りつけるとか
外人相手とはいえ頭おかしいんじゃないのか？この店
子供用はクランクが短いから極端に漕ぎにくい
サドルここまで上げるのなら、普通の６Sママチャリが最善じゃね
なんかタイヤを連想した
同行二人やらないか
歯飛びがなかなかなんで
「ハブ」ごと交換か
面倒だから、後輪をまるまる全交換をするしか無いと思う
やはりそうなんですね。新しい自転車来るまでごまかす方法無いかと思いまして。
今モデルチェンジで新しい自転車在庫無い見たいでそれまでごまかす方法あればと思いまして さすがに逆転させても無音無抵抗 たまに歯飛びするだけなんですがね。
外装ならボスフリーなのかハブフリーなのか
俺の場合は、シングルギアだから、新品のハブを購入してハブ交換をして
リムを再利用して振れ取りまでをやったけど
正直、超面倒でしたよ
俺が自転車屋で、同じことをやってくれと言われたら、工賃で１万円くらいを
要求しちゃうよ
ハブの中身だけ交換するという手もあるが、
その前に変速ワイヤーが伸びて変速ポジションがずれている可能性もあるので点検を
ハブ買って組み換えは難易度上がるので
普通の人なら、モノタロウとかAmazonなんかの通販で組み立て済みの後輪買って入れ替えるのが良いんじゃね？
タイヤ交換できるなら難易度変わらんし
ハブを何らかの方法で固定しないと分解できないと言う罠が
新しい自転車買うからそれまでうまいごまかし方無いかと。
ハブダイナモホイールが欲しかったのかな
ヤフオクで良品の中古探すのも良いのでは
俺はマークローザの前後ホイール落とした
返答ありがとうございます。以下、各部、画像添付します。
ttp://jump.5ch.net/?http://imepic.jp/20180916/197460 ttp://jump.5ch.net/?http://imepic.jp/20180916/197480 ttp://jump.5ch.net/?http://imepic.jp/20180916/197500 ttp://jump.5ch.net/?http://imepic.jp/20180916/197520 ttp://jump.5ch.net/?http://imepic.jp/20180916/197550 ①シフターより各種ケーブルの這わせ方(画像かなり悪い)
②ダウンチューブを伝い、FR.Rrのシフターケーブルを両ディレイラーまで這わせる。
途中、ケーブルハンガーでアウターケーブルの遊びを塞き止めてる。
③ケーブルハンガー
④チェーンスティ周り、この先にアウターストッパーを設け、リアディレィラーの
アウターケーブルの遊びを塞き止めてる。
⑤アウターストッパーとRr.ディレィラー、スプロケット。
シフターは激安で取り寄せたシマノの怪しげなMTB用から、クラリスコンポに
交換、その際に、Fr.ディレィラーの設置と両ケーブルの見直し、仰せのインナー
ケーブルの調整を行いました。
結果、リア、3.4.5Sはシフターに連動する様になりました。
プライベーターとしては、たとい1速でも動いてくれれば万々歳なので、さっそく
テストランに向かおうと思うのですが、1.2.6.7.8Sまでが対応できないのは、
如何ともしがたい様にも思えます。
1998 GT PALOMAR | ブレーキケーブル、シフトケーブル交換 【TAKAよろず研究所】
ttp://jump.5ch.net/?http://www.geocities.jp/taka_laboratory_2/20100205-GT-cable/20100211-GT-cable.html#shift-cable 👀Rock54: Caution(BBR-MD5:398130fb352551638c7f2379a2b1e0e9)
返答どうもです。間違っていると言われると何か、全部間違ってる様にも
思いましたが(一枚目のエンドキャップ取り付けのゆがみとか)、の
リンク先サイトを一読し、目から鱗！！の思いでした。
雑なのもですが、シフター、ディレィラー調整自体、分かっていなかった
ため感謝の思いです。
当該ページプリントアウトし、納得の行くまで熟読してみます。
日中、テストランを試みましたが、これは走れたものでないと感じました。
鉄フレームなのもですが、何かにつけロスしている風に思えました。
再度、見直します。
Manuals & Technical Documents
ttp://jump.5ch.net/?http://si.shimano.com/#/ja/search/Keyword?name=A073 アウター受けの先のハンガー必要ない。こういうBB下のガイド以外触れないと思っといて。
ttp://imgur.com/Y1j97UK.jpg 678に行かないのはワイヤー引っ張りすぎか、
にも載っている、振り幅調整ネジを締めすぎか、その両方でしょうね。インナー解放してからクランク回しても8まで行かなければネジ締めすぎ。8まで行くならワイヤー張りすぎ。
12は恐らくネジ締めすぎかな。あとは緩いか。
調整ネジは締めたらチェーンが落ちない方向(外れない)、緩めたら落ちる方向に動く。たま～に、「緩んでる！ネジなんだから締めなきゃっ！」って人が居てるから注意な。
1枚目の件はアウターキャップが何かの拍子にキッチリ収まってしまうと、ワイヤーが緩んでいきなりブレーキ効かなくなるから注意な。
リアに台座を作ってダイヤコンペのキャリパーブレーキに改造してあるのですが、
もう少し耐荷重があるホイールに交換したいのです。
ただ、ディスク化は大事なのでキャリパーは生かしたい。
うまく合う直径で頑丈なホイール(一万円ぐらいまで)ってありませんか。
アメリカ系のＭＴＢで、町乗り用で軽量化を頑張りすぎていないものでしょうか。
フレームに触らない太さというとタイヤは１．５か１．７５？
ギアは極端な場合シングルあるいはなしでも可。
700c にしちゃえば？キャリバー化は済んでるんだし
700c の方が遥かに選択肢が広がる
それと、ベース車が何なのか分からないが、特に内装車の改造の場合、
スルーアクスルではない旧世代のスポーツ車用完組を取り付けようとしてもOLDが大きくて入らなかったり、逆に小さくて宙ぶらりんになってしまったり、
車体によってはリアエンドの爪の開きがBC3/8ぎりぎりで10mmクイックが入らなかったりと、
すんなりとはいかないだろう
MTB用だと29er用の700C(径622mm)が27インチ(630mm)に近いが、
MTB用リムは極太タイヤ用にリム幅も広く、ママチャリでは普通の幅のタイヤは細すぎて対応外だったりすることもあるので注意
アラヤのステンリムは製造終了
今入手可能なのはBSかタジマ
OLDと軸穴は広げたりナットワで埋めたり削って拡大したりも考えています。
時間と技術の関係で手組ではなく完組で。
自分で調べた限り、700cと29erにはステンリムはほぼないようですね。
また、29erは1.5はなくて1.75からのようで、タイヤが擦れそうです。
27.5だとタイヤは納まってもキャリパーの腕が足りないかな。
27x1-3/8だとアサヒが主流でしょうか。
アサヒサイトによるとスポーク１３番。
ttp://jump.5ch.net/?https://item.rakuten.co.jp/thepowerful/63473/ スポーク番手は問い合わせ中。
700cの似た価格帯だとアサヒのカセットフリー外装７段かしら。
スポーク番手は明示ありませんが、全体としては、
同じ製造元のステンの27x1-3/8のほうが頑丈としていいのでしょうか。
・現在のブレーキシューはアルミ用(お店のデッドストックで、ＭＴＢがディスク化する前の
キャリパー用の、ピンクの靴の形のもの)ですが、ステン用に変えるべき？
それとも減りの速さを気にしなければｏｋですか？
・二台分のママチャリフレームを溶接して左右の両輪としており、美観的にタイヤの向きを揃えると、
片輪は回転方向が本来と逆になります。今までは内装三段の中身を抜いて使用していました。
無加工逆回転でもむろん回りますが、ラチェット機構(でいいでしょうか)の音が気になるので。
27x1-3/8を前提として、どのボス・ブレーキ・ギアのタイプが、ラチェット音を消すのが簡単でしょうか？
おそらくシューがもったいないから使い切りたいって事だろうとは思うけど、
俺はブレーキの重要性は高い位置に置いているので、
リムブレーキの材質に応じてシューは換える事を勧める
キャリパーブレーキのシューは安価で手に入るものなのでこだわる必要もない
アルミとステンだと形状・材質も違うというのも一つ理由としてある
１本の軸で２本の車輪を付けてるのか等々、全体像が掴めないが、
左右の後輪とあるから三輪か四輪だろう
後輪を左右２本の車輪で回してるって解釈でいいのかな
固定ハブの車輪ならラチェット機構そのものがないから当然ホイール空転時のカタカタ音はしない
どっちにせよ詳しいことわかんねーし、
無闇矢鱈に選択肢増やしたって混乱させるだけのような気がしないでもない
ttp://imgur.com/LwiwMZL.jpg まあとりあえず乗ってみて具合悪かったら変えれば良いんじゃね。
取付台座は一緒だし。
どれか教えて下され
アルミリムとステンレスリムでは角度が違うけど
舟の角度を変える座金あるなら調整だけで使える
クラッチ音消すならハブをFH-IM70で手組みすれば
フリーボディがサイレントクラッチだから無音
こんなのだけど
送料込み400円のがないのかな？
中国から郵便で届くので1ケ月待ったかな
ttps://i.imgur.com/bW0wWrk.jpg シューは変える方向で考えます。お金というよりモノが勿体なくはありますが。
ttp://jump.5ch.net/?http://www.charishe.com/html/page12.html#RANGE!A223 を見ると(内装は除くとして)、シングルか外装か、ドラムかローラーか、で分かれ、外装ローラー用のみ、スポーク長が292/293か294/295かで分かれるようになっています。TBW27 TBU27 TB6S7 TBS67 TB6R8
固定ハブはなく、「ナットハブ」か「ボスタイプ」のみです。
「ナットハブ」か「ボスタイプ」のどちらかから選ぶとしたら、どちらが回転音を消しやすいものでしょうか。
ボスタイプはボスフリーのことだと判りますが、その比較相手はふつうはカセットフリーでナットではなく、ナットというと比較相手はクイックリリースですよね。
「ナットハブ」の解説が検索しても、「自転車探検(複製版)」にも見当たりません。
現状内3を使っているということであればOLDは120.6mm、リアエンド幅は123mm~広くても125mm前後だろうから、
シングルの方が近い
シングルのフリーの形式には色々あるが、フリーとギアが一体になっているよくあるタイプなら、
それを丸ごと撤去してしまう事でラチェットも撤去される
ttps://%62%6cogimg.goo.ne.jp/user_image/63/b1/a4300550ae76085ce72ba183bb08e91d.jpg 
ttp://%62%6cog-imgs-46.fc2.com/f/i/x/fixclover/CIMG0247_convert_20131227151127.jpg ただ、シングルや外装ハブは内装ハブと違い、チェーンが掛かっていなければフリーはハブの回転につられて回りラチェットは作動しないと思うが
あるじゃん
高いけどw
ttps://i.imgur.com/mVWo0Qw.jpg 
ttps://i.imgur.com/mX6vDPe.jpg ママチャリの直立ポジションだとケツが割れるね
電動ママチャリロードバイクもどきは走るのか？(１２）その後 | dendoumamatyarikaizouのブログ
ttp://jump.5ch.net/?https://ameblo.jp/dendoumamatyarikaizou/entry-12406313253.html 
ttps://stat.ameba.jp/user_images/20180920/15/dendoumamatyarikaizou/65/46/j/o1600120014269501554.jpg ≪ブレーキ＆シュー交換≫TEKTRO(テクトロ) 800A＆パナソニック サイレントシューを買う。 - 電動ママチャリと屋根付き自転車コロポックル研究所in茨木
ttp://jump.5ch.net/?http://shaftdrive-cycle.hatenablog.jp/entry/2016/03/05/052625 止まるだけならそれこそシングルピボットが劣化する前に定期的に交換してれば十分なのに
ロードのようなシートステーのブリッジに付いてるリアキャリパーブレーキって
ブレーキを掛けた時に、ブリッジに対して上方向から下に力が掛かるか
それとも下から上に掛かるか、あるいはそれ以外か、どういう挙動ですか？
自分はブリッジ周辺が押される感じで上から下だと思ってたけど、
知人はブレーキシューに力が掛かって、テコの原理で下から上にすくい上がるという。
よくわかんなくなってきた。
タイヤ交換のときみたいに後輪を外してみましたがギヤの部分を外すには専用の工具が必要のようでした
不安なら自転車屋に持っていって見てもらえ
別に珍しくないみたいだから仕様って可能性高いんじゃないの
長年使ってると経年劣化でクリアランス広がって
うねり強くなる事はあるのかな
クリアランスは内部のワッシャーの使用枚数で調整できるけど
完全にうねりなくせるかは微妙だね
カセットハブに交換すれば良いのだけど店に頼めばたぶん工賃は万単位だから
700x23c化（タイヤ外径が同じ）前ブレーキ何とかしないと
650B化（リムブレーキ位置がほぼ同じ→タイヤ選択肢が増えてきてる）ドロヨケ使うなら650x40Bぐらいまでしか履けないじゃん
うーん
うーん
前ブレーキ動きが渋いので分解してプラワッシャーが汚れているのをきれいにして組み付けたら
スムースに、レバーの動きに従って両側のアームが動くようになりました。
ケーブルはダイソーで買いました。アウターとワイヤーで108円。
でも、ブレーキを掛けると泥よけに何か当たっているかのような音がするようになってしまったんです。
泥よけは正しき取付けられています。
分解したときに気付いたのですがシューが片減りしていたのが問題なのかな。
何か平らなもの、縁石に擦りつけてみるか。
で、ここから質問なのですが
組み上がったあと、地面に何か落ちているのです。ワイヤーのエンドキャップのようなものが
よく見ると白いプラスチック製で穴が貫通しています。指で押すと崩れて壊れてしまいました
ハッ、これはリターンスプリングに取付けられていたものか！
音の原因はこれでしょうか？代用としてはビニルテープでも巻いておけばいいのでしょうか
売ってるものなの？
泥除けに当たってるような音がするなら泥除けなんじゃないの？
ブレーキ自体は上下の遊びがないけど、泥除けは上下に動くから。
ブレーキと泥除けは共締めしてあるでしょ？再度緩めて、泥除けを上げるか下げるかして調整してみたどうかな？
トーインでセットするのは基本。
メンテ後、シューとリムを平行にセットしちゃってない？
＞ ブレーキを掛けた時に、ブリッジに対して上方向から下に力が掛かるか
ほとんどかからない。が、あえて言えば、
通常のロードのようにブリッジの後方に付ければ若干、上に力がかかる。
ママチャリでリング錠と同居するなどの理由で、通常の裏、ブリッジの前方に付けると若干、下に力がかかる。
そんな小さな力をアテにしたり、気にしたりするよりも、
１．リムの回転と同じ向きに平行移動する力
２．リムの回転と反対向きに回移動転する力
の２つの配慮が大事と思うんだが。
ttp://jump.5ch.net/?https://wivern.exblog.jp/28664687/ ttp://jump.5ch.net/?https://www.velocraft.jp/blog/post-367/ 650c bianchiカーボンエアロフォーク 1インチ ね... - ヤフオク!
ttp://jump.5ch.net/?https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c683884779 何かネジ山が潰れているねぇ
コレ買うならアヘッドにした方が・・・。
思い入れのある自転車ならヘッドチューブをオーバーサイズに交換しても良いだろうし
ふと
水上自転車というのも改造として面白いなと思った
後ろカゴに組み立てキット乗せて荒川へ岸辺でくみたてて
のんびりクルーズ
水上自転車でググルとやたら引っかかるぞ
ttp://jump.5ch.net/?https://www.youtube.com/watch?v=659ZYzs_I9Q でもいまいちの多いな
落ちたらすぐ死ぬ
水には近づかないのが賢者の常識
実でも食べちまったのか？
自転車操業などというではござらぬか
最終的にオリジナルパーツはリアサスのみという改造記録
BROMPTON｜IKEROの屋根裏部屋
ttp://jump.5ch.net/?https://ameblo.jp/ikero101/theme-10096894979.html サトルを前にズラしてもあと5cmくらい足りない感じなので
シートポストを曲げることにした
こんな感じ
ttps://i.imgur.com/01j2edm.jpg 
ttps://i.imgur.com/TS1cJR0.jpg アルミだからくっつけるの難しそう
鉄のシートポストだったのでアーク溶接できた
今回はアルミのロウ着け溶接棒を使うつもり
初めてなので良く分らん
バーナーで炙って溶かして流し込むみたい
見つからん
折り畳みのブロンプトンのでネットで見たことあるけど
販売とか無かったな
「オフセット シートポスト」で検索するとこんなのが見つかった。
ttp://jump.5ch.net/?http://lighthousezen.seesaa.net/article/400174556.html ttp://jump.5ch.net/?http://bicycle.mydns.jp/maint/sadle_foward2.html ttp://jump.5ch.net/?http://bicycle.mydns.jp/maint/saddle_forward3.html 「前乗りシートポスト」はいい検索ワードかも知れん。
なおこんなのもある
ttp://jump.5ch.net/?https://deepredcocktail2.blog.so-net.ne.jp/2016-04-02-1 ステムを短くしてアヘッド化してコンパクトドロップハンドルで行けるよ
バズーカ 【B-425】 SHORTY ステム 31.8mm
SHORTY STEM
クランプ径 : 31.8mm
長さ : 35mm
ストックハイト : 42mm
アングル : 0°
重さ : 約120g
カラー : ブラック/シルバーキャップ
ギザ(GIZA) ステムアダプターブラック YHB00301
●カラー：ブラック
●素材：アルミ合金
●ステムコラムクランプ内径：φ28.6mm対応 ●フォークステアリングコラム内径：φ22.2mm対応
●取付可能アヘッドステム高：38mm ●高さ調整可能範囲：25mm
●重さ：164g
ちょっと見にくいけれど
ttp://jump.5ch.net/?https://ameblo.jp/dendoumamatyarikaizou/image-12406313253-14269501554.html そもそももっとシートチューブ起きてて、もっとスタックハイト高い自転車に行くべきだと思うけど
そりゃ無理な形のシートポストが必要になるわ
ロードでも本当に脚長い奴はどうしても膝下長め・ポスト露出多過ぎからのサドル後退で苦労してるけどそれといっしょでしょ？
好きにすればいいけど、溶接ポストは見てて不安になるw
ロードはカーボンの持ってるので
普段乗りのママチャリもロードポジションにしたい所です
鉄ポストの溶接は自信あって不安ゼロだけど(パイプは曲っても溶接個所は折れないハズ)
アルミのはやってみないと分らん
アマゾンで買ったアルミ溶接棒は蝋付けでかなりシッカリ付くとのレビューだったけど
ダマされたと思ってやってみます
ttps://i.imgur.com/aNR674o.jpg これかな？
去年買ってたみたい
他の用途だったが結局使わなかったw
ああ、本職さんか
俺もサドル後退しすぎで苦労したから気持ちはわかるんだ
さすがに限界感じて今やっすいロードフレームでキャリア・カゴ・泥除け付きのゲテモノ作ってるけど、何が怖いって盗まれそうなのがねぇ
バッシュガードも自分でチェーンリング削らないとないし、やっぱ気楽に使えるのが一番いいんだけど難しいところ
自分は大丈夫な地域だと思ってたけど
春休みとか夏休みに盗られたことある
中高生の仕業かな？
試しに炙ってみたけど
全然くっ付かん
シートポストのアルミ合金とは溶棒の相性悪いのかとも思う
驚いたのは1000°cの炎で炙っても黒い塗料が燃えなかったこと
オートバイのマフラーとかに使うシリコン耐熱塗料だと思う
諦めて鉄薄板をポストにビスで縫い付けるて仮使用しようかと・・・
結局スチールので作るしかないね
隙間を充填しておいて、これを巻けば行けるんじゃないか？
ttp://jump.5ch.net/?https://store.shopping.yahoo.co.jp/ejoy/4939691008667.html?sc_e=slga_pla って見たとき思ったけどそうなりましたか、アルミは鉄以上に素材の違いもあって難しそう
まぁ安心感は別にしてシートポストは折れても事故とか落車にはそうならなそうだな
確かに鉄でよければ割と簡単にシートポスト曲げたり溶接して
なんぼでもサドル前に出せるんだけどちょっと重さとかひっかかるね
あと鉄ポストとママチャリ特有のあのヤグラだとロードサドルとか使うと細かい角度のセッティングがね
とりあえずハイブリッド的に自分は曲げた短い鉄ポストにアルミポスト軽圧入＆ボルト固定で補助して使ってる
安物の変なサドルでやたらと後ろにレールついてるのもってるけど
大事な本体がロクでもなかったｗ
TIG溶接はアルゴンガス雰囲気でやるからどうだったかな？やっぱり逆接だったかな？
それとアルミは溶け方が急で、しかも溶けると粘度が低くすぐに流れてしまうので、溶けたらすぐに冷やして固めることをやらなければならなかったので、パルス電流を使ってたな・・
アルミの溶接部のビードが荒く、汚無くなるのは、溶けた金属がすぐに流れるからだよ
自転車屋が溶接と言っているのは、ロウ付けのことだけど、アルミのロウ付けも難しいと思うよ
上手くいくか失敗するかはフラックスの性能次第だね
曲げたところに体重かけたら一発で折れそう
シートをさらに前に出すとか意味わからん
ステムの突き出し量で対処すればいいだけじゃないの？
シートチューブが寝てると適正までサドル上げた時に極端に後ろにオフセットされちゃうんだよ
それでステムで対処は限度があるのでシートポスト加工やら前にオフセット出来るパーツでって感じに
クランクとサドルの位置関係だな
ママチャリのハンドルは手前に大きく湾曲して
グリップ位置がハンドル取り付け部よりかなり体に近くなるのと
シートチューブが大きく寝ている分
ハンドルポストとシートの間隔がロードよりはるかに遠くなるのですね
あまりにも遠いので、ステムの突き出しを
サドルの方向に逆向きに付けて走ったこともあるよ
今はマウンテンバイク用の突き出しが無いステムに取り換えて
サドルのやぐらの向きを逆にして
サドルのレールの一番後ろをクランプして丁度良くなったけれど
足が長い人はの状態になる
こういう曲がったシートポストもある
ttp://jump.5ch.net/?https://th69.exblog.jp/17882212/ 
ttps://i.imgur.com/fS1Tde7.jpg 
ttps://blog-imgs-37-origin.fc2.com/l/i/f/lifeisfreestyle2/201012172310459d6s.png 25.4mmの410mmがあればなぁ。シルバーで400mmぐらいのシートポストが欲しい
350mmじゃちょっと低い
前回のは曲げすぎた
オフセットアリのシルバーは見かけないねぇ
長さは オフセット必要なければ
BMX TIOGA T-BONE MX SEAT POST Φ25.4mm 400mm
中華なら450mmで
ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/dp/B07BPLZLZH/ とか
強度は知らん
前だか後ろだかに大幅にズラして付けるのと、
ママチャリっぽくスプリング入りの、
一石三鳥のパーツを見つけてしまった。
ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/dp/B07D6PCPZ6 これは逆転の発想だな
シートレールと同じ太さの丸棒を2本用意して
ママチャリサドルのヤグラがもう1つあれば簡単にオフセットやり放題だ
丈夫な鋼鉄の丸棒で思いつくのは
重量あるスチールドアのヒンジにあるスプリングを巻くためのへの字の箸みたいなやつ
ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/dp/B07FMPSZWH/ ベロのサドルで今測ったら直径7ｍｍ
ttp://jump.5ch.net/?http://alohaloco.com/2016/02/%E6%96%B0%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%88%EF%BC%88%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%84%E3%81%90%E3%82%89%E5%9E%8B%EF%BC%89/ 早速でポチッたぞ
ただし、目的は違うところにあるのだが、レール固定式のサドルクランプだけは使えそうだ
ありがとう
アマのを買うか悩むな
このスレ的には不格好でも代用品作ってみるのありだろうね
アマのサドルクランプの乗り心地を是非レポしてくれ
Rinsten Spring - The Ultimate Bicycle Shock Absorber. by Rinsten ? Kickstarter
ttp://jump.5ch.net/?https://www.kickstarter.com/projects/rinsten/rinsten-spring-the-ultimate-bicycle-shock-absorber 量産で躓いているうちに中華のコピー品が氾濫して進退窮まるという、Kickstarterでありがちなパターン
アルベルトはフレームの質がいいので改造してる人が多くいますよ
ttp://jump.5ch.net/?https://twitter.com/i/moments/946840576262934528 ベルトをやめてチェーンに変えてクロスバイク風にしてる人もいる
ttp://jump.5ch.net/?https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) ttp://jump.5ch.net/?https://minkara.carview.co.jp/userid/639021/car/1392792/profile.aspx 
ttps://minkara.carview.co.jp/image.aspx?src=https%3a%2f%2fcdn.snsimg.carview.co.jp%2fminkara%2fusercar%2f000%2f001%2f392%2f792%2f1392792%2fp1.jpg ひとまずフラットバーロードに : アウトドア＆ミリタリー
ttp://jump.5ch.net/?https://katochansk.exblog.jp/21562148/ 
ttps://pds.exblog.jp/pds/1/201403/14/74/f0229574_13061656.jpg 
ttps://scontent-bru2-1.cdninstagram.com/vp/e3e7a436c5713db30693d34f28d3ae7b/5C5ED76E/t51.2885-15/e15/11373589_1147721055244774_1640697512_n.jpg 
ttps://scontent-lhr3-1.cdninstagram.com/vp/6e757c75b033602c064bfa8426c2c176/5C5ED658/t51.2885-15/e35/29417406_1877656678935798_772629509487722496_n.jpg 悪魔に魂を売ると常にケツ穴が危険で危ないって事か
遅くなってご免なさい
ありがとうございます
結局アルミろう付けできなかったので
1.6mm鉄板を縫い付けた
ttps://i.imgur.com/l8oCB73.jpg 
ttps://i.imgur.com/zNNs6mb.jpg ヘビメタぽくて悪くはないな
Amazon | (STRAIGHT/ストレート) ロウ付け棒 アルミ専用 225g 17-460 | ガストーチ・バーナー
ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/dp/B004UKAZNI/ これで挑戦したけど諦めたよ
バーナーもsotoの炎がコントロールしやすい物なのだけど
3ヶ所縫ったけどもう1ケ所増やして四方がためにした
防錆して黒スプレーで塗装します
防水も兼ねますね
浅はかにもダクトテープでグルグル巻きを考えてたわ
品物届いたよ
早速つけてみたけど、前後ポジション調整箇所がサドルのレールのクランプ位置も含めて3か所になって面倒くさすぎる
だが、前後位置のスライド量は素晴らしい
シートポストをどんなに曲げても、こいつには敵わないね
スプリング効果はすごいけど、今度は、サドルの角度調整が面倒だね
私はサドルの位置を後方に下げるのが目的だったけれど、良い方法が見つかったよ
上レールにシートポストのクランプと、この商品のクランプを縦に並べて取り付けられるんだね
下レールはそのまま何もせず、シートポストのクランプよりも下に下ろしていけそうだ
バックなんか取り付けるのに便利かもね
こっちのほうが安いよ
ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/dp/B07FMPSZWH/ref=pe_492632_159100282_TE_item 振動吸収は効果あります？走り込んだらレポお願いします。
買ったそのままの形で使う予定はありませんが
とりあえずつけて座った感じでは、バネがものすごく効いています
良さそうです
予定では上側のレールにクランプを2つ並べて使いますので
ばね効果は期待していません
しかしロードポジションにするためとしてはスプリング効果は不要かと考える
とするとあの構造は美しくないと言うかシンプル好きには心が動かない
でももう少しでポチリかけた
俺にはへの字ポストがあるんで止めたよ
値段が１９９０円だから、買っても損はない
そもそもレール対応のクランプは、他では見つからないよ
クランプが110ｇ
トータル310ｇはずっしりと重い・・・
チョンマゲみたいなナット部分の裏表が逆さまなんだよな・・・
ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/dp/B07FMPSZWH/ref=pe_492632_159100282_TE_item ある日突然に、「U字」の丸い部分が「バキッ」と折れてしまいそうな感じがする
>俺にはへの字ポストがあるんで止めたよ
自作ですか？
それともアマゾンとかでも売っている商品ですかね？
どんな感じのシートポストなの？
これもシートポストが前後逆だよな。このまま付けたらサドル前方が45°位上向きになるんじゃないか？しかも座ったら更に上を向くと……
ttp://imgur.com/TB76hzp.png 上の方に貼ってある自作物です
スチールのとアルミのと今まで2つ製作
送料別2千円くらいなら買うだろうな
前キャリア下に移したいのだが
なかなか難しいな
前カゴ下専用ライトは売ってるけど選択肢少ないし
ttps://i.imgur.com/Cw3A9s8.jpg ライトの下に見える金具はビス1本でひっくり返すと
上向きになりカゴ底面より下の位置になり
カゴ下に付いてたライト取り付け金具に付けられた
ただしそのまま真ん中だとドロヨケとのスキマが少しで雨の時の水撥ねトラブル出そうなので右側にズうした
導線も真ん中では届かずタイヤに擦れそうなのが
右にズラスことで解決した
実際はブルホーンなのでカゴは取り外してるけど
適当なプラスチック軽量カゴをフロントキャリアステーの上に乗っける予定
明るくてスポット的だが周りもある程度照らしてくれて配光バランス良いと思ってる
あと停止しても薄暗いが点滅するとか
他にも明るくて配光の良いのあるかも分らんけど
良いのあったら紹介下さい
昼でも常時点灯で車に存在をアピールしてるつもり
フオークに台座のママチャリだとタイヤの影を避けてカゴ下やカゴ前に出そうとすると
大変かもね
フォーク用のライトが適正な角度で固定できるかは物によりけりになるけれど
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ttp://jump.5ch.net/?https://www.yodobashi.com/product/100000001001128563/ ヨドバシ.com - 丸善電機産業 232-00322 [砲弾型ライト取付金具(CBステー)CP] 通販【全品無料配達】
ttp://jump.5ch.net/?https://www.yodobashi.com/product/100000001001779466/ あるんですね
もう1台の古ママチャリもフォークからカゴ下へライトを出したい
さっき取付け後初めて走ってみたけどタイヤ影が出ないと気分いいですね
しかしもっと明るいライトはないものかな
ヨドバシ.com - ブリヂストン BRIDGESTONE BS-CL(F767007) [バスケットステー取付金具 砲弾ランプ用] 通販【全品無料配達】
ttp://jump.5ch.net/?https://www.yodobashi.com/product/100000001003050494/ 下の方が丈夫で使えそうなので注文してみた
ダイソーで100円のプラスチック籠を買ったんで
これと併せて上手く付いたら画像上げます
700c→27インチはググっても見つからなかった
北朝鮮から脱北はあるが
逆はないみたいな
国内から移転した設備をまだ使っているのかねぇ
いいかげん、ママチャリの26と27を統合する形で700cにして欲しいわ。
んでも、発展途上国向けに輸出？廃棄？されたママチャリの消耗品需要も考えたら、
あと半世紀は無くならない気がする
っていうかママチャリも前後ディスクブレーキを標準にして欲しい
・70mmJISのBBシェル
・93mmのフォークエンド幅
・BC5/16の前ハブ軸
・27インチ
このへんが化石/独自規格だけど、改造せずに普通に使うならあえて変更するメリットも特に無いしな
細く狭い旧規格を太く広くすれば部材コストが上がるし、700Cのステンレスリムどこが作るのって話にもなるし
ちなみに前輪アシストの電アシママチャリは、フォークは1"のままヘッドチューブの外径を太くして強度確保してる
そういえば最近の子乗せ自転車は、リアキャリアをハブ軸共締めにしなくなりつつあるらしい
チャイルドシートが取り付けられた状態での整備性の悪さを、流石に自転車屋かメーカーが問題視したか
千円でタイヤ チューブのセット買えるのは大きい
ブリヂストン ビレッタユーティリティ中古買って
一通り弄り乗れる様になった
あとは前後スプロケットとシフターをどうするかだけど
しばらくはこのままでかな
前後プラカゴはなんともダサいけど
盗難防止を兼ねてると信じたい
＞前後プラカゴ
オリジナルは通勤カバン用で幅は広いけど奥行き薄くて使いにくいんだよな。
（コンビニ弁当もマトモに入らなかった記憶）
前ユーザーも速攻で取り替えたのかｗ
もう少し35°ステムを下向きに長くしてハンドルと下へ前へしたい
サドルももう少し前へかな
ttps://i.imgur.com/ucEgDX7.jpg 
ttps://i.imgur.com/keRYqTQ.jpg 
ttps://i.imgur.com/QyVOXJb.jpg このプラカゴどうですか？
ダイソー100円の同じ位の大きさのを3種類位候補にしたが
一番ゴツイの付けてみた
結束はタイラップでしっかりと
黒く塗れば目立たないんだけど
スプレーペンキのほうが高いw
今回は明るい色で目立たせて車にアピールという考えです
前カゴはヘッドチューブに近ければ近いほど・・・高さは低ければ低いほど・・・運転しやすい
カゴ下に隙間けっこうあるようだからカゴ足を変えてみては？
こないだカゴ下がポカーンと空いてる27インチで、
純正425ｍｍ→GIZAの26インチ用390ｍｍにしたよ
1999円でこんなのができるみたいだよ
ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/review/R1H7Z099LBXDST/ref=pe_1162082_181361352_cm_rv_eml_rv0_rv 確かに5cm位下げれますね
今まで乗ってた同じ形に改造してる古いスチールママチャリはドロヨケスレスレなんだけど
今回のはトップチューブが5cmくらい長いのが原因みたい
26インチのを試してみます
軽量化でアルミのないかな？
リアキャリアはアルミにしたけど驚異の軽さ
前アルミは危険かな？
本来の使い方じゃないみたいだけど
優れ物ですね
シートポスト曲げる苦労は一体何だったのって自分に言いたいです
orz
こんな使い方があったとは、天才だなｗ
チューブ曲げるよりは安全そう
「どうですか」言われてもこんなすさまじい物とはｗ
俺は買い物にも使うんで前はこれ
ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/dp/B00QRMU34S/ 後ろはこれだから
ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/dp/B00DU8OGX6/ 深さがないと荷物積めないっす
そんなダサい籠つけるくらいなら、スーパーの手押し車を牽引する方法を考えたほうがいいのでは？
自転車用の牽引車は売っているけど、荷物を積んだり下ろしたりの手間がいやだね
アルミ製のカゴ足はもうないんじゃないかな
ステンなら37～42ｃｍまで1ｃｍ刻みでサイズ選べるよ
多分スーパーのプラカゴの倍位重いかも
自分のスーパープラカゴはゴミステーションに捨ててあったのを10年以上使ってる
劣化してるがまだまだ丈夫
今回アマでスーパーカゴ買ったんだけど古い方のママチャリにのせて
この古いのを買ったママチャリに乗せた
理由はフレームの色と合うと思ってですが
自己満足かな
前カゴはステンレスのだったけどブルホーンにするために外したら
ハンドル恐ろしく軽くなって二度と金属カゴは使わないと思ったよ
アルミカゴアシは20インチ用とかぐらいしかないですね
やはりアルミは破断が怖いな
特に前輪側だと
色々と恐ろしい状況思いつく
あっても使っちゃいかんね
自転車は軽いと楽しいというのは分かってるけど
すごいな
職務質問受けないか？これ
最高に頭おかしいww
メリットがないってことね
サドルを限界まで後ろにズラしてもペダルがカカト寄りで前に踏み外す事が多くて
先月ついに坂上がりで落車して両脹脛にオオアザ作ったから
サブ自転車に降板しようと思ってた所なんだ
メリットはパーツが安く何処でも入手しやすいことじゃないかな
紹介して貰ったのでボチってライトをカゴ前に出してみた
自分の場合はこうなっても仕方がない
線がギリギリでライトの金具をひっくり返して下げて着けたらなんとか線がとどいた
ttps://i.imgur.com/vGzT0gl.jpg 
ttps://i.imgur.com/a1UhG4u.jpg 転倒でダメージ受けそう
とは別車両に見えるんだがww
似たようなママチャリを2台作ってるって事？
そうですよ↑は10年以上前に買った鉄ママチャリ
このスレ参考に段々進化してこの形になりました
今回ヤフオクのアルミママチャリ買って同じ形にしたけど乗り心地はまるで違うよ
最初はパーツを丸ごと移植する予定だったけど鉄ママチャリも捨て難く
結局2台になった
コンセプトはロードポジション(おじぎ乗り)のママチャリ(ドロヨケ 前後カゴ ハブダイナモライト 両立スタンド スタッガードフレーム)
ttp://todakouen.seocycle.biz/wp-content/uploads/2017/04/DSC05844.jpg で、鉄フレームの方は前輪だけビレッタコンフォートかマークローザの物を使用・・・と
ややこしいな
J1やJ2規格のダイナモの端子は規格品なので、圧着工具があれば延長線も作れるよ
+はファストン端子#110で、J2のGNDは同#187
端子カバーもお忘れなく
日本圧着端子製造 (JST) LIM-41T-110B ファストン端子#110(オス)
ttp://jump.5ch.net/?https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=7D7B-TMHW 日本圧着端子製造 (JST) LTO-41T-110N ファストン端子#110(メス)
ttp://jump.5ch.net/?https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=6DJY-TEM4 TOHO DR110-2.5 ファストン端子カバー#110
ttp://jump.5ch.net/?https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=8D8B-SMHG 日本圧着端子製造 (JST) LOM-21T-187N ファストン端子#187(オス)
ttp://jump.5ch.net/?https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=6D8B-SMHA 日本圧着端子製造 (JST) LTO-41T-187 ファストン端子#187(メス)
ttp://jump.5ch.net/?https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=3D8B-SMHD TOHO DR187-3.2 ファストン端子カバー#187
ttp://jump.5ch.net/?https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=8D8B-SMHK 写真の2台はどちらもJ1だから、部材は#110のだけでいい
鋭いですね前輪はヤフオクでマークローザのを前後落としたのを入れました
ママチャリ用としては高級で振れも分かりませんでした
後輪も変えようとしたら
先に交換したDNP8段ボスフリーが外せずそのまま使ってます
DNPのフリー外しも入手したけどそのまま・・・
マークローザ後ホイールはビレッタユーティリティに付けて6段→7段にし
前ギアを3段にしようかと考え中です
ビレッタはハンドルをもう少し前へ下へ置きたいので
トライアル自転車用の35° 180ミリのを注文しました
同じのをロードでも使ってます
1つ780gある
交換したステンのとあんまり違わんなあと思った
ttp://jump.5ch.net/?https://www.youtube.com/watch?v=jPC9h-75QsU 貯金箱きめぇっす
見た目はアレだけど
こんだけ積んでもふらつき少なかった
フレーム撚れ少なくハンドリングも前の鉄フレームママチャリよりも安定してて不安感じなかった
前のはフラついて怖かった
よれないフレームのスタッガードタイプの自転車を探してて結局ビレッタにしました
ttps://i.imgur.com/1pJKH1K.jpg 前7kg位かな
後ろ2Lx6+3kg？
アルミのリアキャリアも問題ないみたい
大人向けにカッコイイの作ってみたいな
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ttp://jump.5ch.net/?https://www.amazon.co.jp/gp/product/B016Q79AIS/ 前輪真っ直ぐで固定出来れば倒れないんだけど
何か良い方法無いものか？
皆さん色々自作してるんだな
ttp://jump.5ch.net/?https://item.rakuten.co.jp/sakaso-invent/1147058/ 
ttps://pds.exblog.jp/pds/1/201508/12/70/a0245270_20573180.jpg 効果ある？
※941のでいいんじゃないの
近所に止まってて使った事ない
いつもハンドルまっすぐだし、
周りが倒れててもその自転車が倒れてる所は見た事ないな
2階建て自転車 TALLBIKE（トールバイク）
ttp://jump.5ch.net/?http://garage.xxxxxxxx.jp/simpleVC_20100630221935.html 大道芸でもやって稼ぐつもりか？
止まったとき、大落車して、首の骨を折って、さあ大変
改造ネタとして楽しめばいいんじゃないか
これって勝手にステアリングダンパー的なものかと思ってたんだが
考えてみたらこの類の自転車は走行中そんなもの必要にならないわな
もしかして停車時のハンドル切れ対策だったのかな
何のためにこんなの作ったんだよバカじゃねぇの。
でもこういうノリ大好きｗ
これを真似てみるわ
以前3メートル竹馬やったことあるけどその発想に似ている
しかし落下時の危険性は竹馬の比ではない
ttp://jump.5ch.net/?https://youtu.be/tCVC7TJxRjg このオッサンので充分機能は果たしそう
＞キ◯ガイ接客だったものの我慢して話を聞いたら「外れなかった場合の工賃は？」に対して
＞「(外れなかったら工賃は)取りたくないよねー。 でも半分くらいは貰う」とか、最初は「最大で \4,000」
＞と言っていた工賃がその後の会話で \5,000 になったり「フェーシング・タッピングでプラス \2,000」に増えたり
たまに話題にでる店だが敬語とかはそういう雰囲気とすればいいとして
はずせなくても工賃取るのか、あんまりプロ意識ばりばりって感じでもないというか
言葉遣いどおりのおおらかさなんだな。
まぁ個人商売だから自由なんで批判的な感想はないがいく人は参考に
ここの人はたいがい自分でやっちゃいそうだけどな
自分なんか自転車屋に1円たりとも落としてない気がする
日本経済と業界に貢献してないわぁ
自転車屋さんはパーツの取り寄せだけお世話になるかな
電動チャリの整備も含めてこの業界は大きく変わらないとダメだろう
手組みホイール用のスポークでも買いに自転車屋デビューしようかな
でも町の自転車屋は迷惑がられそうだから
チェーン店のサイクルベースあさひに行こう・・・
なにしろ自転車屋いかないもので
補修用として置いているサイズであればバラで売ってくれるけど、前後車輪組むとかで纏まった本数必要なら、取り寄せして貰った方が安かったりする。
10ほど放置したアルベルトをがんばって治すんだ
それでHILUMOハブの完組みホイールをパーツダイレクトかアサヒサイクルの
どちらかにしようと迷ってるけどどっちがいいの？
ttp://jump.5ch.net/?https://item.rakuten.co.jp/partsdirect/30924703/ ttp://jump.5ch.net/?https://item.rakuten.co.jp/cocoterrace/icn-ahs-00000598/ ハンドルストッパーとしては優れ物だな
欲しい
ttp://himawari.5ch.net/test/read.cgi/liveanb/1539979211/ 上の方のはだいたい100ドルらしいぞ
ttp://jump.5ch.net/?https://steerstopper.com/purchase-online/ 自作を色々考えてるけど
ステムから出て前カゴを取り付けるための平たいステーを逆にトップチューブ側に向けてセットすればとか・・・
よく見たら、下の方にレバー？部分が肉抜きしていない廉価版が
それでも60～70ドル程か、やっぱり高いな
オートバイのように60~70°くらいでストップするようになってればたおれないと思うんだが
そこまでメーカーはやらないのかな？
それによる不都合とかあるか？
重いせいもあるが
カブ110くらいだとかなり小回りきくが100kgくらいあるから持ち上げてクルリとはいかん
センタースタンド支点にして回すとかはあるが
自転車はいつもの狭い所で70°位でもやってみたら切り返し1回増し位で可能だった
まずステム側の穴に凸があって削らんといかん
ステンレスだとヤスリでは大変だわ
古いサビサビのを捨てないで良かった
改造してると古いのが再登場とかよくあるね
これってバスケットブラケットというんだな
曲げて
ttp://imgur.com/8aJDwgl.jpg 棒を差して
ttp://imgur.com/b7cXGdG.jpg 遊びがあるのでハンドル切ると左右に10°くらいブレる
スプリング使って対策している人もいる
ttp://jump.5ch.net/?http://st162c.blog.jp/archives/3860705.html ストッパータイプだと取り回し的に不便だろうな
停めてカギしてコの字金具を差し込むだけ
外すの忘れてスタートしようとしてアレッ？ってなった
金具の置き場に迷うが後ろカゴの底に差して置いた
フレームにキズ付かない方法考えなきゃならん
スプリング式はイージーで楽かもね
あとハンドリングに影響ないかな？
スプリングタイプは
9s用のクランクセットを使っても大丈夫でしょうか？
現在リア6速→7速にしてます
フロントはMTB用3段ではなくQファクターの狭い2段のを探してます
フロント9s用クランク、リア7s(外装?)でいけるけど、9sにこだわる理由があるのかな
この構成だったら俺は7/8s用チェーンから9s用チェーンを使う
考慮してるか知らんが、フロントディレーラーとシフターの互換性はみとかないといかん
(MTB用、ロード用で異なるので統一すること。グレードでも相性が変わる)
ダブルクランクにした場合、ディレーラー、シフターを３sにすると、
安上がりで組めて走れなくはないが、あまりおすすめはしない
bridgestone エブリッジL、リアのキャリア無しで15.8kg。
miyata クォーツ エクセルライト 、Uフレームのリアキャリア＋両足スタンドで16.5kg。
うーん。
フレームから探すか。
軽い、容易など。
1インチヘッドBB幅(チェーンライン)エンド幅ブレーキ台座シートポスト
最後にフレーム以外総取っ替えなのでロード完成車が買えるそれでもしたいならARAYAブリジストンあたりのアルミフレーム搭載のママチャリを買う
うむ、誰か任せた。↓
一般に「ママチャリ」や「シティサイクル」と呼称されるJISシティ車、
およびそれに準ずる自転車の改造・製作に関する話題を扱います。
ステム上げ下げやブレーキ交換から7段化、ドロハン化、果ては700C化まで。
購入相談、点検、初歩的な整備、消耗品交換等の話題は総合スレでどうぞ。
・テンプレ内の情報はまとめサイトに移動しました。
・議論が白熱しそうな時は前提の再確認を。宗教闘争は程々に。
・スポーツバイク等のママチャリ化は傍流としての節度を持って語りましょう。
・ヤンチャリ、デコチャリ等の話がしたい方もどうぞ！
・自転車の改造は乗り手や周囲の生命や財産に関わります。情報の利用は自己責任で。
■まとめサイト
ttp://jump.5ch.net/?http://wiki.nefilm.net/cbm/ ■過去ログ
ttp://jump.5ch.net/?http://wiki.nefilm.net/cbm/2chlog/ ■前スレ
【悪魔の】ママチャリ改造スレPart63【チューンド】
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1528989862/ｌ50 ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1540249722/ 建てたで
アドバイスありがとう
古いママチャリにフロント3段の付けてて新ママチャリノーマルと較べてみたら2cmペダルが広かった
クランクセット選びは歯数も含めて悩んでしまう
体重85キロでも大丈夫かな？
錆びてボロボロの20インチ6段変速折りたたみ自転車があって、リアカーに二度と現状復帰しなくていいんで、ステムを溶接して
家の前の平地の数十メートル、牧草などを積んで、一番軽いギア固定の状態で前後に往復出来るようにしたいんだ。
ところが、フリーがあるので後進が出来ない。
このフリーを簡単に殺す方法、なんかないかな？
溶接？
ボスフリーの内周部を溶接するか、ピストとかシングル用のコグをボスフリーと交換して
思い切り閉めこんだ後ちょっと溶接すればいいんじゃないかな
コグ周り止めねじ切りのあるピストのハブに交換するほどの話でもないんだろうし。
想像でしかないが
ボスフリーを分解してスプリングでカタカタ動くフックの役目の物体のところに
ベアリング玉とかちょうどよいサイズの鉄の金属をいくつが差し込んでくみ上げたら
フリー機構殺せるとは思うが溶接できるならバチバチっとやった方が早いですな
ガタが多すぎるうえに耐久性もないだろうけどｗ
やはり溶接か、ばらせたら詰め物なんだね。車のオープンデフを溶接するのと同じ感覚w
